ДОБРОВОЛЬНАЯ КАТОРГА НА ВУЛКАНЕ (Иджен-2)
m_tsyganov: О бирюзовом кратере ИДЖЕН на одноименном восточнояванском высокогорье добровольные помощники этого блога уже рассказывали (как всегда, гиперлинк выше вполне кликабелен), а сверху это самое высокое кислотное озеро планеты можно посмотреть на этом АЭРОПУТЕВОДИТЕЛЕ по вулканам Явы. Но впервые выступающая здесь shot-story подробнее присмотрелась к этому кратеру, где так любил медитировать СУХАРТО, с иной стороны - так что ей слово:
shot-story: "На дне кратера кипит работа. Сгорбленные фигурки исчезают и появляются в желтом дыму. Порыв ветра на мгновение разрывает ядовитую пелену, и я вижу фантастическую картину в стилистике Босха.
Инфернальный алхимический опытный котел. Прямо в склон дышащей горы воткнуты керамические трубы. По ним стекает сконденсированная из пара красно-оранжевая расплавленная сера, застывая сталактитами и лужами лимонного цвета. Тщедушные человечки с кирками в руках раскалывают остывшие серные глыбы на куски. Все это в плотном облаке вулканических газов, выворачивающих наизнанку легкие.
Вулкан Иджен на самом востоке индонезийского острова Ява - двойная достопримечательность. Красива сама воронка кратера: идеальная форма, малахитовое озеро в центре, желтые клубы газовых выбросов непрерывно курящейся СОЛЬФАТАРЫ.
Но более пейзажей завораживают сцены изнурительного труда добытчиков серы.
Ветер вновь меняет направление и тяжелая дымная завеса внезапно идет прямо на меня. Адская удушающая смесь серных газов, прямо из преисподней, скрывает небо и перекрывает кислород. Откашливаясь и хватаясь за покрытые желтой взвесью камни я быстрее иду наверх, к кромке вулкана. Узкая тропинка петляет среди наваленных валунов. Дыхание никак не восстанавливается. Поднявшись до середины воронки, я присаживаюсь передохнуть.
Сплевываю вязкую слюну на землю покрытую такими же, но только кровавыми плевками рабочих. Проблема с легкими - профессиональное заболевание местных трудяг (на добыче серы в вулкане Иджен работают около 350 человек. Средний дневной заработок - 10-12 долларов США. Средняя продолжительность жизни рабочих - 40 лет).
Один из шахтеров медленно проходит мимо меня. Резиновые сапоги, мешковатые штаны, рваная футболка и матерчатая повязка, как смехотворное средство защиты от отравленных испарений. Маленький, худой, жилистый он тяжело ступает под грузом поскрипывающего бамбукового коромысла. В двух плетеных корзинах он несет 90 кг свежедобытой серы. Судя по фигуре, это почти его двойной вес.
200-метровый подъем из кратера, потом 4 километра узкой, серпантином сбегающей вниз дороги. До пункта приема, где его добычу взвесят, сделают отметку в журнале и выдадут заработанное - около 5 долларов США. При таких низких расценках и большом количестве рабочей силы механизация процесса и применение комплекса дорогостоящих мер безопасности совершенно не интересны владельцам шахты.
За рабочий день самый выносливый работник может сделать не более 3-х походов туда-обратно. Работа начинается еще ночью при свете факелов и голубых зловещих сполохов самовоспламеняющейся серы, а заканчивается к полудню. В это время выбросы газов становятся слишком сильными, делая работу невозможной даже для этих сверхчеловеков.
Сверхчеловек тем временем весело подмигивает мне и, сохраняя равновесие, идет дальше, аккуратно ступая по скользким отполированным камням.
Наверху его уже поджидает толпа туристов, не решившихся спустится вниз. Они облепляют свою очередную жертву, пыхают вспышками в лицо, фотографируются на его фоне, безуспешно пытаются поднять корзинки с серой, задают дурацкие вопросы, хохочут, тычут большими пальцами вверх и, наконец, отпускают, выдав на прощание шоколадку и пачку печенья.
Смиренно пройдя это испытание, шахтер продолжает путь, на ходу разворачивая шоколадный батончик и выбрасывая обертку в кратер вулкана".
Автор о себе: Путешественница, журналистка и рассказчица. Сочиняю истории с детства.
В 12 лет начала публиковаться в газете. С того момента пишу практически без остановок.
Несколько лет назад я отправилась в первое самостоятельное путешествие по южным городам Испании. Мне еще снились апельсиновые патио, а я уже летела в Юго-Восточную Азию искать необитаемые острова.
Не прошло и месяца по возвращению, как я листала атлас мира и составляла список стран на ближайшие несколько лет. Мне не терпелось увидеть другие берега, моря, сделать свои великие географические открытия. Я стала неисправимой путешественницей.
С Индонезией у меня долгие и самые серьезные отношения. Бывала там чаще, чем в остальных 50 (или больше?) посещенных мною странах. Люблю ее нежно и уверена в ответном чувстве.
shot-story: "На дне кратера кипит работа. Сгорбленные фигурки исчезают и появляются в желтом дыму. Порыв ветра на мгновение разрывает ядовитую пелену, и я вижу фантастическую картину в стилистике Босха.
Инфернальный алхимический опытный котел. Прямо в склон дышащей горы воткнуты керамические трубы. По ним стекает сконденсированная из пара красно-оранжевая расплавленная сера, застывая сталактитами и лужами лимонного цвета. Тщедушные человечки с кирками в руках раскалывают остывшие серные глыбы на куски. Все это в плотном облаке вулканических газов, выворачивающих наизнанку легкие.
Вулкан Иджен на самом востоке индонезийского острова Ява - двойная достопримечательность. Красива сама воронка кратера: идеальная форма, малахитовое озеро в центре, желтые клубы газовых выбросов непрерывно курящейся СОЛЬФАТАРЫ.
Но более пейзажей завораживают сцены изнурительного труда добытчиков серы.
Ветер вновь меняет направление и тяжелая дымная завеса внезапно идет прямо на меня. Адская удушающая смесь серных газов, прямо из преисподней, скрывает небо и перекрывает кислород. Откашливаясь и хватаясь за покрытые желтой взвесью камни я быстрее иду наверх, к кромке вулкана. Узкая тропинка петляет среди наваленных валунов. Дыхание никак не восстанавливается. Поднявшись до середины воронки, я присаживаюсь передохнуть.
Сплевываю вязкую слюну на землю покрытую такими же, но только кровавыми плевками рабочих. Проблема с легкими - профессиональное заболевание местных трудяг (на добыче серы в вулкане Иджен работают около 350 человек. Средний дневной заработок - 10-12 долларов США. Средняя продолжительность жизни рабочих - 40 лет).
Один из шахтеров медленно проходит мимо меня. Резиновые сапоги, мешковатые штаны, рваная футболка и матерчатая повязка, как смехотворное средство защиты от отравленных испарений. Маленький, худой, жилистый он тяжело ступает под грузом поскрипывающего бамбукового коромысла. В двух плетеных корзинах он несет 90 кг свежедобытой серы. Судя по фигуре, это почти его двойной вес.
200-метровый подъем из кратера, потом 4 километра узкой, серпантином сбегающей вниз дороги. До пункта приема, где его добычу взвесят, сделают отметку в журнале и выдадут заработанное - около 5 долларов США. При таких низких расценках и большом количестве рабочей силы механизация процесса и применение комплекса дорогостоящих мер безопасности совершенно не интересны владельцам шахты.
За рабочий день самый выносливый работник может сделать не более 3-х походов туда-обратно. Работа начинается еще ночью при свете факелов и голубых зловещих сполохов самовоспламеняющейся серы, а заканчивается к полудню. В это время выбросы газов становятся слишком сильными, делая работу невозможной даже для этих сверхчеловеков.
Сверхчеловек тем временем весело подмигивает мне и, сохраняя равновесие, идет дальше, аккуратно ступая по скользким отполированным камням.
Наверху его уже поджидает толпа туристов, не решившихся спустится вниз. Они облепляют свою очередную жертву, пыхают вспышками в лицо, фотографируются на его фоне, безуспешно пытаются поднять корзинки с серой, задают дурацкие вопросы, хохочут, тычут большими пальцами вверх и, наконец, отпускают, выдав на прощание шоколадку и пачку печенья.
Смиренно пройдя это испытание, шахтер продолжает путь, на ходу разворачивая шоколадный батончик и выбрасывая обертку в кратер вулкана".
Автор о себе: Путешественница, журналистка и рассказчица. Сочиняю истории с детства.
В 12 лет начала публиковаться в газете. С того момента пишу практически без остановок.
Несколько лет назад я отправилась в первое самостоятельное путешествие по южным городам Испании. Мне еще снились апельсиновые патио, а я уже летела в Юго-Восточную Азию искать необитаемые острова.
Не прошло и месяца по возвращению, как я листала атлас мира и составляла список стран на ближайшие несколько лет. Мне не терпелось увидеть другие берега, моря, сделать свои великие географические открытия. Я стала неисправимой путешественницей.
С Индонезией у меня долгие и самые серьезные отношения. Бывала там чаще, чем в остальных 50 (или больше?) посещенных мною странах. Люблю ее нежно и уверена в ответном чувстве.