НЕЗАВИСИМЫЕ ЛЮДИ АЧЕХ-3: Такого мир еще не видел…
m_tsyganov: Александр Потоцкий завершает начатый ЗДЕСЬ рассказ о САМОЙ западной индонезийской провинции Ачех, которую в стране называют "верандой Мекки":
"Гуляя по центру Банда-Ачех, просто невозможно пройти мимо главной мечети Байтуррахман-Рая. Она ослепляет белизной своих изящных стен, шпили ее минаретов устремлены к Аллаху, а громадные, но аккуратные купола напоминают об архитектурном стиле Великих Моголов. Эта мечеть не просто религиозный центр или частичка богатой истории. Она - лицо Ачех во всем своем великолепии. Но это лицо далеко не всегда было именно таким.
Самая первая мечеть Байтуррахман - по различным данным - была построена то ли в 1292 году, то ли в 1612 г. Тогда она была еще деревянной и служила убежищем для борцов с колонизаторами в период Ачехской войны, и 10 апреля 1873 в приступе ярости голландцы сожгли ее до основания, ведь у стен мечети (а точнее - под деревом “geulumpang”), пал их генерал J.H.R. Kohler.
По другим данным она горела дважды - второй раз 6 января 1874, когда и была уничтожена окончательно.
Как бы то ни было, ярость голландцев через несколько лет прошла, и они приняли решение восстановить на том же самом месте мечеть, которая имела столь важное значение для ачехцев. Материалы для строительства завозились из Бирмы, Бельгии, Китая, Пинанга (Малайзия) и Сурабаи (Ява). Архитектором стал голландец (по другим данным итальянец), а 27 декабря 1981 официально все работы были окончены.
Но ачехцы на этом не успокоились, и многие из них отказались совершать намаз в здании, которое принадлежало тем, кто ставил себе цель подчинить весь Ачех.
Тогда мечеть имела лишь один купол. Сейчас же их пять, а к мечети порой не протолкнуться из-за мусульман, которые стекаются сюда со всей Суматры. Байтуррахман-Рая - это символ, ставший местом для паломничества.
Но голландцы строили на совесть. Их конструкция выдержала и землетрясение, и цунами в день, когда был разрушен почти весь город (см. ЗДЕСЬ). Те из людей, кто уцелел, устремились к ней в поисках убежища под крылом у Всемогущего.
Землетрясение случилось утром 26 декабря в 07:58. Многие местные жители в тот момент находились в своих жилищах, а многие из тех, кто были на улицах, тоже вернулись к своим домам, в поисках родственников. Примерно через 40 минут после толчка там их всех настигла убийственная волна (см. ЗДЕСЬ) - этим и объясняется невероятное количество жертв. В Ачех есть горы, где можно было бы спастись, но ачехцы даже не предполагали, что за землетрясением последует цунами.
Случилась катастрофа. Катастрофа, которая без преувеличений ужаснула весь мир и мир протянул руку помощи (см. ЗДЕСЬ). От цунами пострадали и Таиланд, и Малайзия, и Мальдивы, и Индия, но самое большое количество жертв все же было в Ачех. Первые три дня с момента трагедии, Джакарта отказывалась от участия других стран в устранении последствий [m_tsyganov: это не так. Она отказывалась от НЕКОТОРЫХ видов помощи - см. в частности, линк выше], но масштабы их оказалась непосильными для одной Индонезии: Общество "Цунами" утверждает, что энергия волн была в два раза больше энергии всех боевых зарядов, взорванных за время Второй мировой войны.
В Ачех потянулись корабли и самолеты с гуманитарной помощью со всей планеты, которая наблюдала в прямом эфире и режиме on-line за теми ужасами, что творились. Полились в Ачех и невероятные суммы денег - миллиарды и миллиарды долларов, а количество присутствующих на месте трагедии международных организаций перевалило за пять сотен (их было около 850). Такого мир еще не видел [m_tsyganov: сейчас примерно то же самое происходит в Гаити, где много говорят о применении полученного в Ачех опыта]…
Мы стоим у стен мечети Байтуррахман-Рая. С нами вместе немец Фрэнк. Он верит в Иисуса, работает в офисе NGO, говорит на бахасе, а в свободное время водит нас по городу, историю которого он знает на отлично.
Перед нами мемориальная доска, посвященная тому самому генералу, со смерти которого так изменилась судьба мечети.
Вокруг нас проходят люди - мужчины, женщины, дети, все те кто остались жить. Они идут молиться. На лицах взрослых не видно больше горя, а дети как символ будущего. Фрэнк указывает нам на 35-метровый минарет: он сияет, как новенький, а четыре года назад по нему пробежала трещина, и он покосился.
Сейчас Байтуррахман-Рая выглядит прекрасно. Нет изъянов, нет повреждений, нет сомнений. Все верят, что Аллах покарал Ачех. Поэтому для многих настало время задуматься над своими поступками.
Поэтому люди устремляются в мечеть, как когда-то в декабре 2004-го. Она выстояла под натиском природы, но не осталась абсолютно целой. Это сейчас ее отреставрировали на деньги Саудовской Аравии, а тогда во время цунами ее тоже потрепало, но сама мечеть стала спасительной для многих людей, и теперь ей воздают должное. Знал бы об этом тот голландский губернатор, который когда-то принял решение о возведении здания.
Сразу после цунами Байтуррахман-Рая была и убежищем для многих уцелевших, и местом сбора, где искали родственников, и госпиталем и даже моргом. Молись ли они тогда?
Уцелела не только эта мечеть, а еще десяток других по всей провинции. Они стояли подобно маякам среди стертых с лица Земли городов и деревень.
Этот факт вызвал невероятный интерес в мусульманском мире, который видел в случившемся жест Всевышнего.
Люди нерелигиозные считали по-другому и утверждали, что здания выстояли лишь потому что ачехцы подходили к их строительству более серьезно, чем к строительству остальных конструкций.
Закончив с Байтуррахман-Рая, мы отправились гулять дальше [m_tsyganov: вариант прогулки, который предлагает активно занявшееся в последнее время туризмом агентство Reuters см. в самом конце - на английском].
На фоне всей остальной Суматры Банда-Ачех выглядит как процветающий и развитый город, и мало что здесь говорит о катастрофе четырехлетней давности. Здания восстановлены, а улицы вылизаны, что даже удивительно для Индонезии.
То, что осталось - лишь развлечения для туристов: рыбацкая лодка на крыше дома, которая спасла жизни 59 человек, и два корабля, которые волна протащила на несколько километров вглубь провинции.
За пределами самого города как-то обособленно возведены целые районы с аккуратными домиками, голубые крыши которых отдают новизной и свежестью. Так на деньги всего мира решался жилищный вопрос. Раньше людям негде было жить, ведь без крова осталось не менее миллиона человек. Теперь - есть где. Разве это не результат? Разве Мир не помог? Помог еще как, хотя с таким финансированием оно и не удивительно. Были здесь и русские - военные, которые развернули полевой госпиталь, и французы, и американцы, и немцы, и ООН, и Красный Крест, короче все те, кто имел возможность сделать хоть что-то. Вот они и делали, не смотря на то, что их работа иногда выглядит как банальное отмывание денег или прибыльный бизнес.
[Павильон Ачех в TMII]
Эпилог
- Сегодня же я пришлю тебе информацию на e-mail. Я запишу тебе CD, но только не раньше, чем через неделю. Я помогу тебе. Только, пожалуйста, не пиши про цунами, не пиши про войну, не пиши про трагедию. Не надо. Расскажи лучше людям, как весь мир объединился здесь, в Ачех, и трудился плечом к плечу во благо. Расскажи про самих ачехцев и их сильный несгибаемый характер. Расскажи про то, что у них теперь есть будущее...
Так сказал Фрэнк, когда узнал про то, что я собираюсь писать статью про Ачех. Он сдержал свое слово и действительно помог мне.
Но, к сожалению, я не исполнил его просьбу. В данной статье есть и цунами, и война, и трагедия. Почему я поступил так? Наверное, потому что только через трагедию можно оценить тот гигантский вклад, который сделал Мир, только через трагедию можно показать характер ачехцев, только через трагедию можно увидеть, что у них теперь есть будущее и то, что они живут, радуются, воспитывают своих детей только ради этого будущего.
Катастрофа не только унесла жизни тысяч людей, но и дала уникальный шанс этому региону начать все заново. Только лишь время покажет: воспользуются им ачехцы правильно или же нет. Каково будущее Ачех? Хотелось бы верить что безоблачное…
Ачех сегодня
Когда я прислал предыдущую версию материала Михаилу Цыганову, он сразу указал мне на одну системную ошибку в тексте. Она заключается в том, что я слушал только одну сторону: "зависимая земля независимых людей". Почему это произошло? Дело в том, что я редко слежу за новостями, а при написании текста руководствовался, в основном, своими наблюдениями и впечатлениями, что в свою очередь не позволяет раскрыть всей темы.
Процитирую Михаила: “Эти "независимые люди" уже начинают выть от милых шалостей своей религиозной полиции... И чем дальше, тем сильнее они от нее будут зависеть и тем громче выть...” Здесь уже присутствует совершенно иная точка зрения, которая не менее интересна. С Михаилом сложно не согласиться, и поэтому я по его же наводкам продолжил изучать данную тему.
Приоритетным для меня стал следующий вопрос: “Что же сегодня происходит в Ачех?”
1) Как я писал ранее, после цунами в Ачех прибыло свыше полусотни международных организаций. Конечно, они не могли оставаться там вечно. Все их программы помощи региону были рассчитаны на пять лет. В течение этих пяти лет существовали стабильные рабочие места и регулярное финансирование извне. Сегодня все изменилось. Многие NGO-шники уехали, а с теми, кто остался происходит следующее:
BANDA ACEH, Indonesia (AP, 11.23.09): В этот понедельник был открыт огонь по дому, в котором проживают двое американских учителей. Никто не пострадал. Это уже третий раз в этом месяце, когда иностранцы становятся мишенью преступников. 5 ноября серьезно был ранен сотрудник Германского Красного Креста. 11 дней спустя незнакомцами были произведены выстрелы по зданию, где находились представители Евросоюза.
Но это, пожалуй, не самое страшное, что могло случиться. Я предполагал, что к этому времени все вернется на свои прежние места, то есть в Ачех продолжится старая война. Но, по-видимому местные жители привыкли за пять лет к миру и действительно не хотят больше военных столкновений на своей земле. Да, конечно, имеют место провокации, но не более того. Я уже писал о ярко выраженном чувстве собственной независимости ачехцев - и в этом уязвимое место всего Ачех. Если сейчас нет войны, то лишь потому, что это невыгодно тем, кто раньше вел за собой отряды сепаратистов. Да и красный флаг "Движения за свободный Ачех”, который встречается по всей провинции, уже давно не символ войны, а, наоборот, символ мира и просто атрибутика местной партии. Тем не менее, это ставшее принципиальным стремление к независимости всегда будет оставаться проблемой ачехцев, но сегодня в Ачех мир.
2) 13/01/09 Police Arrest Former Aceh Tsunami Volunteer For Selling Marijuana:
В понедельник в Джакарте полиция задержала подозреваемого в торговле наркотиками с 20 кг марихуаны. Полиция сообщает, что подозреваемый Danis Syahrilla Siregar, 35 лет, стал дилером после того, как он отправился в Ачех для того, чтобы принять участие в волонтерской работе. Там он познакомился с местными дилерами.
Если в Джакарте это может стать новостью, то на Суматре совсем наоборот. Наркомания здесь захлестнула все провинции от Ачеха до Лампунга, и с этим в определенной степени уже смирились. Порой даже складывается впечатление, что наркотики вообще легализованы на Суматре.
Нет, с наркоманией, конечно же, борются, но не так активно, как в Джакарте. Местные боятся полиции, но это не мешает им скручивать косяк за рулем движущегося автомобиля (реальный случай на озере Тоба), местные наизусть знают песни Боба Марли, и свободно предлагают травку иностранцам, местные курят на верандах своих домов и говорят, что лучший товар приходит из Ачех.
Вдоль соединяющих города дорог и вдоль улиц этих самых городов стоят огромные билборды “Narkoba Bahaya!”, но они, к сожалению, не могут изменить положение дел.
Климат Ачех благоприятствует не только выращиванию кофе, но и выращиванию марихуаны.
Этот прибыльный бизнес получил толчок к развитию во время 30-летней войны, а последствия этого сегодня доносятся эхом из Джакарты, где устраивают облавы на дилеров. Правда, ловят в Индонезии не только дилеров, но и иностранцев, которые забивают на законы подобно жителям Суматры. Об одном таком случае я узнал из газет. Тогда в Медане с 5 граммами марихуаны задержали русского, которым оказался знакомый мне лично человек. Дали ему год и месяц тюрьмы. О тяготах своего заключения он иногда пишет в интернет, просит о помощи и утверждает, что его подставили. Эту историю я, пожалуй, оставлю без комментариев.
Как же обстоит ситуация с употреблением наркотиков в самом Ахеч? Процитирую Фрэнка: “Посуди сам: молодежи здесь выпивать нельзя, гулять с девушками тоже. Раньше была война, сейчас цунами. Учиться негде, вот все они и курят от скуки.”
Но, как ни странно, в Ачех я ни разу не встретил местного, который открыто употребляет марихуану, тогда как в других регионах Суматры мне такие люди попадались довольно часто. Тем не менее, факт остается фактом - Ачех сегодня крупный поставщик наркотиков в Индонезии.
3) 08.11.09 Aceh Shariah Police chasing “Immorals”(Jakarta Globe): Молодая пара была задержана на пляже. Рука парня на плечах девушки, а девушка не надела хиджаб.
“Вы двое не состоите в браке, правильно?” спросил Syafruddin, командир патруля из 6 человек,“Значит вы не должны сидеть друг с другом!”
Он разлучил пару и отнял их ID-карточки, заявив что его команда займется расследованием этого дела.
“Мы желаем знать к чему привели их отношения,” сказал Syafruddin. “То чем они там занимались могло привести к сексу.”
Вот такие маленькие шалости в виде охоты на подростков стали позволять себе сотрудники религиозной полиции. Началось все это в сентябре 2009, когда были предложены новые законы, в которых говорится о том, что если молодые пары, не состоящие в браке, совершат прелюбодеяния, то они могут быть приговорены к побиванию камнями. С тех самых пор религиозная полиция патрулирует улицы, следит за поведением мусульман и отлавливают тех, кто позволяет себе аморальные поступки.
К концу же октября ситуация еще более ухудшилась. В Западном Ачех был принят (но не утвержден губернатором) еще один закон, который с января 2010 запрещает женщинам носить обтягивающие штаны, а мужчинам шорты. Бывший участник "Движения Свободный Ачех", а теперь глава правительства Западного Ачех Рамли Мансур официально заявил: “Если женщина нарушит данный закон, то ее штаны будут публично с нее сняты и заменены на юбку, которая предоставляется правительством Западного Ачеха бесплатно” Работы у религиозной полиции прибавилось, а правительство не теряло времени, заказав под это дело 7.000 юбок из Джакарты. Да и слов на ветер Рамли Мансур не бросал. Были проведены показательные акции, что заставило женщин Ачеха серьезно отнестись к нововведению.
Но если это были маленькие шалости, то в январе пришла очередь больших шалостей. Трое офицеров “полиции нравов”, практикуя свои методы наказания, изнасиловали 20-летнюю студентку, которая была задержана и приведена в участок за аморальное поведение. Двоих из них арестовали, а за третьим ведется охота.
Чем еще запомнится Ачех в начале этого года? Пожалуй, нападками общественности на религиозную полицию. Но чем это все закончится, остается только догадываться. Но уже сейчас понятно, что репутация Ачех сегодня серьезно пострадала.
Примечание
При написании статьи я пользовался личными наблюдениями и следующими источниками: книга "Aceh: Then and Now", новостные ленты, сайт "Википедиа", сайт "Конфликтолог", отчеты различных международных организаций.
Все персонажи - реально существующие люди.
BANDA ACEH, Indonesia, Jan 29 (Reuters Life!) - Banda Aceh, the northwestern tip of Sumatra island ravaged by the Indian Ocean Tsunami five years ago, has bounced back, and is increasingly becoming a tourist destination.
Reuters correspondents with local knowledge help visitors get the more out of a short stay in Banda Aceh, which is the only place in Indonesia to implement strict Islamic sharia law.
FRIDAY
6 pm - Walk around Ulee Lheue, a beach known as the "zero point" of the 2004 Indian Ocean Tsunami. It was from here that giant waves crashed into Banda Aceh, killing some 166,000 people. There is now a stone embankment which is often crowded with families, young people and fishermen enjoying the sunset.
7 pm - Dinner at Rumah Makan Hasan's, an eatery on stilts that specialises in fried chicken. It's a 15 minute drive out of town, but worth the trip. The goat curry here is also popular: Acehnese have long used marijuana as a tenderizer to make goat more palatable and while restaurants will never admit to using it as it is illegal, everyone knows the secret ingredient.
Banda Aceh is staunchly Muslim and almost completely dry, but non-alcoholic beer is available.
SATURDAY
9 am - After breakfast, head to the fish market, where the catch is from the depth of the Indian Ocean, including tuna that would meet the approval of Japanese sushi chefs. It's a wholesale market, so if you want to buy, you'll have to buy by the basket.
10 am - Aceh prides itself as being "Mecca's Veranda". It is said that Islam entered the archipelago through here, and Islam dominates much of the way of life. Visit the main Baiturrahman Mosque, the city's main mosque, originally built in the 12th century to get a feel of the spiritual side of the city. Visitors are welcome, but women need to wear long-sleeved shirts and trousers, as well as a headscarf.
11 am - Have a look at the diverse cultural elements which shaped Acehnese culture over the centuries. The flora and fauna section at the Aceh Museum is a bit moth-eaten, but the upstairs has a nice display of traditional costumes and jewellery. The Indian, Arab and Chinese influences are apparent in the designs and colors. Next to the main museum building there is a traditional wooden house. Climb the stairs in the back to see how people used to live in the olden days.
1 pm - For lunch, tuck into a plate of "mie Aceh" or Aceh noodles at Razan Mie on the main street in Chinatown. There is a dry and a soupy version, but both are a melange of fiery chillies and aromatic spices, egg noodles and a whole crab hacked into chunks. If crab is too messy, you can get prawns or squid. Neutralize some of the heat with cucumber juice, a local speciality of shredded cucumber, lemon, sugar and ice water.
2 pm - Tsunami tourism is a developing industry and the fishing vessel tossed by the giant waves on top of a house, kilometres away from the sea, is a star attraction. The site, in the middle of a residential area, has been turned into a memorial with a ramp that takes you up to where the ship is.
3 pm - Next on the tsunami tourism track is the floating power plant. The 2,600-tonne facility was berthed out at sea, but the tidal waves carried it 3 kms inland and it's still there amid the houses. Souvenir shops have opened beside the vessel where you can buy tsunami T-shirts and shell mosaic wall hangings.
4 pm - Take a coffee break and try a "sanger", a local latte made of sweet condensed milk, at Black and White, the newest coffee shop in town. The waiter will fill your table with small plates of cakes, spring rolls and other snacks the minute you sit down, but customers pay only for what they eat.
5 pm - Round off the tsunami tourism with a visit to a memorial to those who died in the disaster. There is a small park and a giant, wave-shaped monument to commemorate the victims.
6 pm - Shopping in Banda Aceh remains limited, but there are a number of stores selling local handicrafts around Rex, the outdoor food court in the city centre. Bags, in all shapes and sizes and decorated with intricate metallic thread designs typical of the region, make nice gifts. There are also Acehnese daggers, with scabbards and handles made of carved water buffalo horn, scented wood and brass.
8 pm - Catch your dinner at the nearby Rumah Makan Cut Dek. The specialty here is "Ayam tangkap" or "chicken catch". Customers are served bowl heaped with fried herbs and customers have to "catch" the morsels of golden fried chicken hidden inside. "Ikan Kayu", a hot coconut curry made with dried tuna and another popular Acehnese dish, is also served here.
9 pm - Round off your meal, and the evening, with dessert from any of the plethora of stalls that specialise in sweets. Try the stall diagonally behind Baiturrahman mosque. It's a modest, nameless place, with a few tables and benches that makes delicious "serabi", tiny pancakes doused with coconut cream and palm sugar syrup topped with bits of jackfruit.
SUNDAY
8 am - One of the city's most famous coffee shops, Solong Ulhee Kareng, is a good place to start the day. The barista strains hot water through a giant cloth sieve filled with grounds, injecting scalding coffee into glass mugs. Locals like to drink their coffee poured over a raw egg. It's stirred with a few spoons of sugar, condensed milk is optional. Otherwise, you can have your egg steamed into a custard made of coconut cream and palm sugar in a dish called "srikaya".
10 am - Tee off at the Padang Seulawah Golf course. Located near the sea, it was buried in tsunami rubble until a few years ago when intrepid local players cleared the green. It is still a bit rough, but the caddys will help you navigate the nine-hole course and shoo away cows which act as a natural lawn mower.
1 pm - After working up an appetite on the golf course, head to Nasi Uduk Lamongan near the Aceh Museum. The meal to eat here is "nasi uduk" which is a mound of coconut-flavoured rice with various toppings. It's something eaten all over Indonesia but the toppings vary according to region. In Aceh, "beef dengdeng", or crispy slices of spicy dried beef, is the norm. You can also have a deep-fried boiled egg and a dollop of stewed vegetables. Wash it down with a glass of fresh terong belanda juice, made from a fruit the locals call "Dutch eggplant" and which tastes a bit like sour plums.
3 pm - The beach was feared and hated by locals after the tsunami. But now, the crowds are back and Lam Puuk, which is about 15 km from Banda Aceh is the place to go. Rent a beach hut and a hammock for an afternoon nap or enjoy the water, take a banana boat ride or rent a surf board. But beachgoers beware - this is Aceh and speedos and bikinis will cause embarrassment. Local men wear baggy swimming trunks and women wear bathing suits which resemble a wetsuit that covers from head to feet with a small frilly skirt or else they go in fully clothed and veiled.
6:30 pm - More people will arrive at the beach around this time to watch the sun set and the food stalls behind the beach huts will start readying the charcoal for seafood barbeque. There's no menu, but you can have a look at the icebox to see what's on offer -- it's all fresh and everything is eaten with a squeeze of lime and fiery chillies.
"Гуляя по центру Банда-Ачех, просто невозможно пройти мимо главной мечети Байтуррахман-Рая. Она ослепляет белизной своих изящных стен, шпили ее минаретов устремлены к Аллаху, а громадные, но аккуратные купола напоминают об архитектурном стиле Великих Моголов. Эта мечеть не просто религиозный центр или частичка богатой истории. Она - лицо Ачех во всем своем великолепии. Но это лицо далеко не всегда было именно таким.
Самая первая мечеть Байтуррахман - по различным данным - была построена то ли в 1292 году, то ли в 1612 г. Тогда она была еще деревянной и служила убежищем для борцов с колонизаторами в период Ачехской войны, и 10 апреля 1873 в приступе ярости голландцы сожгли ее до основания, ведь у стен мечети (а точнее - под деревом “geulumpang”), пал их генерал J.H.R. Kohler.
По другим данным она горела дважды - второй раз 6 января 1874, когда и была уничтожена окончательно.
Как бы то ни было, ярость голландцев через несколько лет прошла, и они приняли решение восстановить на том же самом месте мечеть, которая имела столь важное значение для ачехцев. Материалы для строительства завозились из Бирмы, Бельгии, Китая, Пинанга (Малайзия) и Сурабаи (Ява). Архитектором стал голландец (по другим данным итальянец), а 27 декабря 1981 официально все работы были окончены.
Но ачехцы на этом не успокоились, и многие из них отказались совершать намаз в здании, которое принадлежало тем, кто ставил себе цель подчинить весь Ачех.
Тогда мечеть имела лишь один купол. Сейчас же их пять, а к мечети порой не протолкнуться из-за мусульман, которые стекаются сюда со всей Суматры. Байтуррахман-Рая - это символ, ставший местом для паломничества.
Но голландцы строили на совесть. Их конструкция выдержала и землетрясение, и цунами в день, когда был разрушен почти весь город (см. ЗДЕСЬ). Те из людей, кто уцелел, устремились к ней в поисках убежища под крылом у Всемогущего.
Землетрясение случилось утром 26 декабря в 07:58. Многие местные жители в тот момент находились в своих жилищах, а многие из тех, кто были на улицах, тоже вернулись к своим домам, в поисках родственников. Примерно через 40 минут после толчка там их всех настигла убийственная волна (см. ЗДЕСЬ) - этим и объясняется невероятное количество жертв. В Ачех есть горы, где можно было бы спастись, но ачехцы даже не предполагали, что за землетрясением последует цунами.
Случилась катастрофа. Катастрофа, которая без преувеличений ужаснула весь мир и мир протянул руку помощи (см. ЗДЕСЬ). От цунами пострадали и Таиланд, и Малайзия, и Мальдивы, и Индия, но самое большое количество жертв все же было в Ачех. Первые три дня с момента трагедии, Джакарта отказывалась от участия других стран в устранении последствий [m_tsyganov: это не так. Она отказывалась от НЕКОТОРЫХ видов помощи - см. в частности, линк выше], но масштабы их оказалась непосильными для одной Индонезии: Общество "Цунами" утверждает, что энергия волн была в два раза больше энергии всех боевых зарядов, взорванных за время Второй мировой войны.
В Ачех потянулись корабли и самолеты с гуманитарной помощью со всей планеты, которая наблюдала в прямом эфире и режиме on-line за теми ужасами, что творились. Полились в Ачех и невероятные суммы денег - миллиарды и миллиарды долларов, а количество присутствующих на месте трагедии международных организаций перевалило за пять сотен (их было около 850). Такого мир еще не видел [m_tsyganov: сейчас примерно то же самое происходит в Гаити, где много говорят о применении полученного в Ачех опыта]…
Мы стоим у стен мечети Байтуррахман-Рая. С нами вместе немец Фрэнк. Он верит в Иисуса, работает в офисе NGO, говорит на бахасе, а в свободное время водит нас по городу, историю которого он знает на отлично.
Перед нами мемориальная доска, посвященная тому самому генералу, со смерти которого так изменилась судьба мечети.
Вокруг нас проходят люди - мужчины, женщины, дети, все те кто остались жить. Они идут молиться. На лицах взрослых не видно больше горя, а дети как символ будущего. Фрэнк указывает нам на 35-метровый минарет: он сияет, как новенький, а четыре года назад по нему пробежала трещина, и он покосился.
Сейчас Байтуррахман-Рая выглядит прекрасно. Нет изъянов, нет повреждений, нет сомнений. Все верят, что Аллах покарал Ачех. Поэтому для многих настало время задуматься над своими поступками.
Поэтому люди устремляются в мечеть, как когда-то в декабре 2004-го. Она выстояла под натиском природы, но не осталась абсолютно целой. Это сейчас ее отреставрировали на деньги Саудовской Аравии, а тогда во время цунами ее тоже потрепало, но сама мечеть стала спасительной для многих людей, и теперь ей воздают должное. Знал бы об этом тот голландский губернатор, который когда-то принял решение о возведении здания.
Сразу после цунами Байтуррахман-Рая была и убежищем для многих уцелевших, и местом сбора, где искали родственников, и госпиталем и даже моргом. Молись ли они тогда?
Уцелела не только эта мечеть, а еще десяток других по всей провинции. Они стояли подобно маякам среди стертых с лица Земли городов и деревень.
Этот факт вызвал невероятный интерес в мусульманском мире, который видел в случившемся жест Всевышнего.
Люди нерелигиозные считали по-другому и утверждали, что здания выстояли лишь потому что ачехцы подходили к их строительству более серьезно, чем к строительству остальных конструкций.
Закончив с Байтуррахман-Рая, мы отправились гулять дальше [m_tsyganov: вариант прогулки, который предлагает активно занявшееся в последнее время туризмом агентство Reuters см. в самом конце - на английском].
На фоне всей остальной Суматры Банда-Ачех выглядит как процветающий и развитый город, и мало что здесь говорит о катастрофе четырехлетней давности. Здания восстановлены, а улицы вылизаны, что даже удивительно для Индонезии.
То, что осталось - лишь развлечения для туристов: рыбацкая лодка на крыше дома, которая спасла жизни 59 человек, и два корабля, которые волна протащила на несколько километров вглубь провинции.
За пределами самого города как-то обособленно возведены целые районы с аккуратными домиками, голубые крыши которых отдают новизной и свежестью. Так на деньги всего мира решался жилищный вопрос. Раньше людям негде было жить, ведь без крова осталось не менее миллиона человек. Теперь - есть где. Разве это не результат? Разве Мир не помог? Помог еще как, хотя с таким финансированием оно и не удивительно. Были здесь и русские - военные, которые развернули полевой госпиталь, и французы, и американцы, и немцы, и ООН, и Красный Крест, короче все те, кто имел возможность сделать хоть что-то. Вот они и делали, не смотря на то, что их работа иногда выглядит как банальное отмывание денег или прибыльный бизнес.
[Павильон Ачех в TMII]
Эпилог
- Сегодня же я пришлю тебе информацию на e-mail. Я запишу тебе CD, но только не раньше, чем через неделю. Я помогу тебе. Только, пожалуйста, не пиши про цунами, не пиши про войну, не пиши про трагедию. Не надо. Расскажи лучше людям, как весь мир объединился здесь, в Ачех, и трудился плечом к плечу во благо. Расскажи про самих ачехцев и их сильный несгибаемый характер. Расскажи про то, что у них теперь есть будущее...
Так сказал Фрэнк, когда узнал про то, что я собираюсь писать статью про Ачех. Он сдержал свое слово и действительно помог мне.
Но, к сожалению, я не исполнил его просьбу. В данной статье есть и цунами, и война, и трагедия. Почему я поступил так? Наверное, потому что только через трагедию можно оценить тот гигантский вклад, который сделал Мир, только через трагедию можно показать характер ачехцев, только через трагедию можно увидеть, что у них теперь есть будущее и то, что они живут, радуются, воспитывают своих детей только ради этого будущего.
Катастрофа не только унесла жизни тысяч людей, но и дала уникальный шанс этому региону начать все заново. Только лишь время покажет: воспользуются им ачехцы правильно или же нет. Каково будущее Ачех? Хотелось бы верить что безоблачное…
Ачех сегодня
Когда я прислал предыдущую версию материала Михаилу Цыганову, он сразу указал мне на одну системную ошибку в тексте. Она заключается в том, что я слушал только одну сторону: "зависимая земля независимых людей". Почему это произошло? Дело в том, что я редко слежу за новостями, а при написании текста руководствовался, в основном, своими наблюдениями и впечатлениями, что в свою очередь не позволяет раскрыть всей темы.
Процитирую Михаила: “Эти "независимые люди" уже начинают выть от милых шалостей своей религиозной полиции... И чем дальше, тем сильнее они от нее будут зависеть и тем громче выть...” Здесь уже присутствует совершенно иная точка зрения, которая не менее интересна. С Михаилом сложно не согласиться, и поэтому я по его же наводкам продолжил изучать данную тему.
Приоритетным для меня стал следующий вопрос: “Что же сегодня происходит в Ачех?”
1) Как я писал ранее, после цунами в Ачех прибыло свыше полусотни международных организаций. Конечно, они не могли оставаться там вечно. Все их программы помощи региону были рассчитаны на пять лет. В течение этих пяти лет существовали стабильные рабочие места и регулярное финансирование извне. Сегодня все изменилось. Многие NGO-шники уехали, а с теми, кто остался происходит следующее:
BANDA ACEH, Indonesia (AP, 11.23.09): В этот понедельник был открыт огонь по дому, в котором проживают двое американских учителей. Никто не пострадал. Это уже третий раз в этом месяце, когда иностранцы становятся мишенью преступников. 5 ноября серьезно был ранен сотрудник Германского Красного Креста. 11 дней спустя незнакомцами были произведены выстрелы по зданию, где находились представители Евросоюза.
Но это, пожалуй, не самое страшное, что могло случиться. Я предполагал, что к этому времени все вернется на свои прежние места, то есть в Ачех продолжится старая война. Но, по-видимому местные жители привыкли за пять лет к миру и действительно не хотят больше военных столкновений на своей земле. Да, конечно, имеют место провокации, но не более того. Я уже писал о ярко выраженном чувстве собственной независимости ачехцев - и в этом уязвимое место всего Ачех. Если сейчас нет войны, то лишь потому, что это невыгодно тем, кто раньше вел за собой отряды сепаратистов. Да и красный флаг "Движения за свободный Ачех”, который встречается по всей провинции, уже давно не символ войны, а, наоборот, символ мира и просто атрибутика местной партии. Тем не менее, это ставшее принципиальным стремление к независимости всегда будет оставаться проблемой ачехцев, но сегодня в Ачех мир.
2) 13/01/09 Police Arrest Former Aceh Tsunami Volunteer For Selling Marijuana:
В понедельник в Джакарте полиция задержала подозреваемого в торговле наркотиками с 20 кг марихуаны. Полиция сообщает, что подозреваемый Danis Syahrilla Siregar, 35 лет, стал дилером после того, как он отправился в Ачех для того, чтобы принять участие в волонтерской работе. Там он познакомился с местными дилерами.
Если в Джакарте это может стать новостью, то на Суматре совсем наоборот. Наркомания здесь захлестнула все провинции от Ачеха до Лампунга, и с этим в определенной степени уже смирились. Порой даже складывается впечатление, что наркотики вообще легализованы на Суматре.
Нет, с наркоманией, конечно же, борются, но не так активно, как в Джакарте. Местные боятся полиции, но это не мешает им скручивать косяк за рулем движущегося автомобиля (реальный случай на озере Тоба), местные наизусть знают песни Боба Марли, и свободно предлагают травку иностранцам, местные курят на верандах своих домов и говорят, что лучший товар приходит из Ачех.
Вдоль соединяющих города дорог и вдоль улиц этих самых городов стоят огромные билборды “Narkoba Bahaya!”, но они, к сожалению, не могут изменить положение дел.
Климат Ачех благоприятствует не только выращиванию кофе, но и выращиванию марихуаны.
Этот прибыльный бизнес получил толчок к развитию во время 30-летней войны, а последствия этого сегодня доносятся эхом из Джакарты, где устраивают облавы на дилеров. Правда, ловят в Индонезии не только дилеров, но и иностранцев, которые забивают на законы подобно жителям Суматры. Об одном таком случае я узнал из газет. Тогда в Медане с 5 граммами марихуаны задержали русского, которым оказался знакомый мне лично человек. Дали ему год и месяц тюрьмы. О тяготах своего заключения он иногда пишет в интернет, просит о помощи и утверждает, что его подставили. Эту историю я, пожалуй, оставлю без комментариев.
Как же обстоит ситуация с употреблением наркотиков в самом Ахеч? Процитирую Фрэнка: “Посуди сам: молодежи здесь выпивать нельзя, гулять с девушками тоже. Раньше была война, сейчас цунами. Учиться негде, вот все они и курят от скуки.”
Но, как ни странно, в Ачех я ни разу не встретил местного, который открыто употребляет марихуану, тогда как в других регионах Суматры мне такие люди попадались довольно часто. Тем не менее, факт остается фактом - Ачех сегодня крупный поставщик наркотиков в Индонезии.
3) 08.11.09 Aceh Shariah Police chasing “Immorals”(Jakarta Globe): Молодая пара была задержана на пляже. Рука парня на плечах девушки, а девушка не надела хиджаб.
“Вы двое не состоите в браке, правильно?” спросил Syafruddin, командир патруля из 6 человек,“Значит вы не должны сидеть друг с другом!”
Он разлучил пару и отнял их ID-карточки, заявив что его команда займется расследованием этого дела.
“Мы желаем знать к чему привели их отношения,” сказал Syafruddin. “То чем они там занимались могло привести к сексу.”
Вот такие маленькие шалости в виде охоты на подростков стали позволять себе сотрудники религиозной полиции. Началось все это в сентябре 2009, когда были предложены новые законы, в которых говорится о том, что если молодые пары, не состоящие в браке, совершат прелюбодеяния, то они могут быть приговорены к побиванию камнями. С тех самых пор религиозная полиция патрулирует улицы, следит за поведением мусульман и отлавливают тех, кто позволяет себе аморальные поступки.
К концу же октября ситуация еще более ухудшилась. В Западном Ачех был принят (но не утвержден губернатором) еще один закон, который с января 2010 запрещает женщинам носить обтягивающие штаны, а мужчинам шорты. Бывший участник "Движения Свободный Ачех", а теперь глава правительства Западного Ачех Рамли Мансур официально заявил: “Если женщина нарушит данный закон, то ее штаны будут публично с нее сняты и заменены на юбку, которая предоставляется правительством Западного Ачеха бесплатно” Работы у религиозной полиции прибавилось, а правительство не теряло времени, заказав под это дело 7.000 юбок из Джакарты. Да и слов на ветер Рамли Мансур не бросал. Были проведены показательные акции, что заставило женщин Ачеха серьезно отнестись к нововведению.
Но если это были маленькие шалости, то в январе пришла очередь больших шалостей. Трое офицеров “полиции нравов”, практикуя свои методы наказания, изнасиловали 20-летнюю студентку, которая была задержана и приведена в участок за аморальное поведение. Двоих из них арестовали, а за третьим ведется охота.
Чем еще запомнится Ачех в начале этого года? Пожалуй, нападками общественности на религиозную полицию. Но чем это все закончится, остается только догадываться. Но уже сейчас понятно, что репутация Ачех сегодня серьезно пострадала.
Примечание
При написании статьи я пользовался личными наблюдениями и следующими источниками: книга "Aceh: Then and Now", новостные ленты, сайт "Википедиа", сайт "Конфликтолог", отчеты различных международных организаций.
Все персонажи - реально существующие люди.
BANDA ACEH, Indonesia, Jan 29 (Reuters Life!) - Banda Aceh, the northwestern tip of Sumatra island ravaged by the Indian Ocean Tsunami five years ago, has bounced back, and is increasingly becoming a tourist destination.
Reuters correspondents with local knowledge help visitors get the more out of a short stay in Banda Aceh, which is the only place in Indonesia to implement strict Islamic sharia law.
FRIDAY
6 pm - Walk around Ulee Lheue, a beach known as the "zero point" of the 2004 Indian Ocean Tsunami. It was from here that giant waves crashed into Banda Aceh, killing some 166,000 people. There is now a stone embankment which is often crowded with families, young people and fishermen enjoying the sunset.
7 pm - Dinner at Rumah Makan Hasan's, an eatery on stilts that specialises in fried chicken. It's a 15 minute drive out of town, but worth the trip. The goat curry here is also popular: Acehnese have long used marijuana as a tenderizer to make goat more palatable and while restaurants will never admit to using it as it is illegal, everyone knows the secret ingredient.
Banda Aceh is staunchly Muslim and almost completely dry, but non-alcoholic beer is available.
SATURDAY
9 am - After breakfast, head to the fish market, where the catch is from the depth of the Indian Ocean, including tuna that would meet the approval of Japanese sushi chefs. It's a wholesale market, so if you want to buy, you'll have to buy by the basket.
10 am - Aceh prides itself as being "Mecca's Veranda". It is said that Islam entered the archipelago through here, and Islam dominates much of the way of life. Visit the main Baiturrahman Mosque, the city's main mosque, originally built in the 12th century to get a feel of the spiritual side of the city. Visitors are welcome, but women need to wear long-sleeved shirts and trousers, as well as a headscarf.
11 am - Have a look at the diverse cultural elements which shaped Acehnese culture over the centuries. The flora and fauna section at the Aceh Museum is a bit moth-eaten, but the upstairs has a nice display of traditional costumes and jewellery. The Indian, Arab and Chinese influences are apparent in the designs and colors. Next to the main museum building there is a traditional wooden house. Climb the stairs in the back to see how people used to live in the olden days.
1 pm - For lunch, tuck into a plate of "mie Aceh" or Aceh noodles at Razan Mie on the main street in Chinatown. There is a dry and a soupy version, but both are a melange of fiery chillies and aromatic spices, egg noodles and a whole crab hacked into chunks. If crab is too messy, you can get prawns or squid. Neutralize some of the heat with cucumber juice, a local speciality of shredded cucumber, lemon, sugar and ice water.
2 pm - Tsunami tourism is a developing industry and the fishing vessel tossed by the giant waves on top of a house, kilometres away from the sea, is a star attraction. The site, in the middle of a residential area, has been turned into a memorial with a ramp that takes you up to where the ship is.
3 pm - Next on the tsunami tourism track is the floating power plant. The 2,600-tonne facility was berthed out at sea, but the tidal waves carried it 3 kms inland and it's still there amid the houses. Souvenir shops have opened beside the vessel where you can buy tsunami T-shirts and shell mosaic wall hangings.
4 pm - Take a coffee break and try a "sanger", a local latte made of sweet condensed milk, at Black and White, the newest coffee shop in town. The waiter will fill your table with small plates of cakes, spring rolls and other snacks the minute you sit down, but customers pay only for what they eat.
5 pm - Round off the tsunami tourism with a visit to a memorial to those who died in the disaster. There is a small park and a giant, wave-shaped monument to commemorate the victims.
6 pm - Shopping in Banda Aceh remains limited, but there are a number of stores selling local handicrafts around Rex, the outdoor food court in the city centre. Bags, in all shapes and sizes and decorated with intricate metallic thread designs typical of the region, make nice gifts. There are also Acehnese daggers, with scabbards and handles made of carved water buffalo horn, scented wood and brass.
8 pm - Catch your dinner at the nearby Rumah Makan Cut Dek. The specialty here is "Ayam tangkap" or "chicken catch". Customers are served bowl heaped with fried herbs and customers have to "catch" the morsels of golden fried chicken hidden inside. "Ikan Kayu", a hot coconut curry made with dried tuna and another popular Acehnese dish, is also served here.
9 pm - Round off your meal, and the evening, with dessert from any of the plethora of stalls that specialise in sweets. Try the stall diagonally behind Baiturrahman mosque. It's a modest, nameless place, with a few tables and benches that makes delicious "serabi", tiny pancakes doused with coconut cream and palm sugar syrup topped with bits of jackfruit.
SUNDAY
8 am - One of the city's most famous coffee shops, Solong Ulhee Kareng, is a good place to start the day. The barista strains hot water through a giant cloth sieve filled with grounds, injecting scalding coffee into glass mugs. Locals like to drink their coffee poured over a raw egg. It's stirred with a few spoons of sugar, condensed milk is optional. Otherwise, you can have your egg steamed into a custard made of coconut cream and palm sugar in a dish called "srikaya".
10 am - Tee off at the Padang Seulawah Golf course. Located near the sea, it was buried in tsunami rubble until a few years ago when intrepid local players cleared the green. It is still a bit rough, but the caddys will help you navigate the nine-hole course and shoo away cows which act as a natural lawn mower.
1 pm - After working up an appetite on the golf course, head to Nasi Uduk Lamongan near the Aceh Museum. The meal to eat here is "nasi uduk" which is a mound of coconut-flavoured rice with various toppings. It's something eaten all over Indonesia but the toppings vary according to region. In Aceh, "beef dengdeng", or crispy slices of spicy dried beef, is the norm. You can also have a deep-fried boiled egg and a dollop of stewed vegetables. Wash it down with a glass of fresh terong belanda juice, made from a fruit the locals call "Dutch eggplant" and which tastes a bit like sour plums.
3 pm - The beach was feared and hated by locals after the tsunami. But now, the crowds are back and Lam Puuk, which is about 15 km from Banda Aceh is the place to go. Rent a beach hut and a hammock for an afternoon nap or enjoy the water, take a banana boat ride or rent a surf board. But beachgoers beware - this is Aceh and speedos and bikinis will cause embarrassment. Local men wear baggy swimming trunks and women wear bathing suits which resemble a wetsuit that covers from head to feet with a small frilly skirt or else they go in fully clothed and veiled.
6:30 pm - More people will arrive at the beach around this time to watch the sun set and the food stalls behind the beach huts will start readying the charcoal for seafood barbeque. There's no menu, but you can have a look at the icebox to see what's on offer -- it's all fresh and everything is eaten with a squeeze of lime and fiery chillies.