Путешествие по Колумбии, Часть 1: Картахена-Тайрона-Медельин
Человек сам не знает, чего он хочет, и постоянно ищет перемены мест, как будто это может избавить его от бремени. (с) Лукреций
- Почему Колумбия? - спрашивали меня перед отъездом. Я и сам задался этим вопросом, оказавшись на пыльной,узкой улочке где-то на окраине Санты-Марты, после трех перелетов подряд. Вокруг тьма, незнакомые запахи, и неожиданно знакомый,мягкий стук бильярдных шаров из соседнего открытого кафе...
Мне неизвестно, где я нахожусь,
Что предо мной. Какой-то грязный остров,
Кусты, постройки, хрюканье свиней,
Заросший сал, какая-то царица,
Трава да камни... Милый Телемак,
Все острова похожи друг на друга,
Когда так долго странствуешь...
снова (с) Бродский
Все так. Трава да камни... Про траву особенно точно, запах чувствуется всюду, а может это мое подточенное джетлагом восприятие. Почему? Просто я давно хотел побывать в этой части света, которая, если не считать Атлантиды Антарктики, осталась последней, где не ступала моя нога. Ну и акция Иберии по 520 евро дала повод. Благодаря своей наркокартельной репутации, страна, по идее, еще не испорчена туризмом и в то же время, по слухам, обладает огромным разнообразием природы, ландшафтом и занятий. А поскольку я давненько не видел теплых морей, начать решено было с карибского севера страны.
Главное, что нужно знать о Колумбии, что она не Колумбия, а Коломбия и не штат, а страна. Путаница почище Грузии с Джорджией и Словакии со Словенией. А еще она занимает второе место в мире по индексу счастья.. Мы догадываемся почему, но нужно проверить ;)
Наутро я, на неверных еще ногах после тройного перелета Москва-Мадрид-Богота-Санта-Марта, отправился погулять по этой самой Санта-Марте. Город как город, только много колючей проволоки на заборах, а в местных автобусах читают рэп и, кстати, неплохо читают! Забавно, потому что в миланском метро, где я был за месяц до этого - пели оперу. Побродив немного по этому городку, напомнившему мне Анапу, где я никогда не был, я из заповедника для местных курортников поехал в заповедник для импортных - на программу реабилитации - в сторону моря, в деревню Palomino, где и провел следующие два дня довольно бессмысленно, зато спокойно. Автобус оказался комфортабельным, с кондиционером и wifi, а выйдя из него, я впервые в жизни покатался на мототакси, чуть не выпав с сиденья, пока решал, стоит ли держаться за талию мальчика-водилы.
Водрузив на плечи рюкзак, я побрел, увязая в песке, по кромке неожиданно серого, запыленного водной крошкой моря. У меня не был забронирован отель, а те, что нравились, оказались забиты. В конце концов, больше ради интереса переночевать в гамаке, решил остановиться в кемпинге за $4. Собственно, не уверен, можно ли назвать кемпингом кусочек джунглей и пляжа с сараем посередине. Там в принципе не было электричества, а в качестве душа использовалась видавшая виды желтая каска. Спать под звездами и шум прибоя оказалось прикольно, но вообще беззаботно жить в таком гамаке, как оказалось, мешает беспокойство за вещи. Зато публика подобралась самая странная, от смуглого, длинноволосого рокера - по его словам, родственника Пабло Эскобара до блондинки-француженки. В общем, с кем покурить поболтать всегда есть. Спать на весу в целом оказалось тоже комфортно, в общем-то гамак - это традиционный индейский способ ночевки.
Следующий день принес беззаботный тюбинг, который был бы еще беззаботнее, если бы не мелодичный свист подсдувающейся камеры. Это самый популярный местный вид спорта - плавание в покрышке, очень медитативно, воды в реке, правда, в феврале уже маловато - местами скреб задницей по дну. Пока пер камеру вверх, к месту старта - поразила встреченная пара индейцев коги. Одетые в белые домотканные рубахи, они вдруг появились из-за поворота тропы - сначала шел парень с древними черными глазами, а за ним совсем девочка, лет 14, но с младенцем за спиной. Удивительно естественные и непроницаемые мы разминулись и они пропали в никуда, словно ветер. Коги это одни из самых неподдающихся цивилизации племен. Хотя у этих ребят есть даже мобильники, уж не знаю, как они их заряжают, по-прежнему живя в соломенных хижинах в горах и держась подальше от белых.
Устав от хиппи-стиля, на вторую ночь я перебрался в комфортный, снобский хостел аж за 30т с бассейном, душем и вайфаем.
Я честно пытался вспомнить, зачем нужен интернет, но не вспомнил и забил, поболтав на ночь с соседками - немкой и канадополькой. Вообще, наговорился я за первые же два дня на неделю вперед, а ведь потом спросят, - а не скучно путешествовать в одиночку?
Паломино не сильно меня впечатлил, я ожидал чего-то другого, но свою роль по адаптации он выполнил, можно было ехать в парк Тайрона, до которого всего полчаса вдоль побережья назад, в сторону Санта-Марты. Как выяснилось на входе в парк, где всех обилечивают, можно было оставить тяжелый рюкзак там же, на воротах, но я решил выйти из другого входа и потащил все свое с собой. По дороге познакомился с немкой, которая даже бывала в Нижнем Новгороде, которая навела нас на кемпинг Парадизо, с дешевыми соками, рядами гамаков и полуручным попугаем. Неожиданно там же оказалась испано-английская пара, которых я встретил спускаясь на камере в Паломино. В принципе, 90% гринго-туристов в Колумбии ездят по одним и тем же местам и не всегда понятно, то ли действительно это самые интересные места в стране, то ли просто самые раскрученные плюс стадное чувство?
Тайрона знаменита тем что это нетронутые джунгли, где сохранились оригинальные растения, животные и индейцы. Пробираясь через россыпи валунов по кручам, понимаешь, что как обычно, под заповедник выделили самые неудобья, не придумав, как еще их использовать.
Хотя парк большой, почти все туристы ходят туда-сюда по одной тропе вдоль берега между двух пляжей и трех ресторанов. Побережье в принципе красивое, но ничего запредельно особенного.
Как выяснилось, маску я тоже вез через полмира зря - во-первых ее можно было взять напрокат, во-вторых дно малоинтересное. Хм, звучит грустно, но на самом деле это был яркий, интересный день, - побродить вдоль океана после февральской Москвы всегда неплохо. Тем более что на вторую ночь мне удалось захватить супер-гамак на острове, где ночуешь подвешенный прямо под луной над волнами, а ветер укачивает как в люльке, сдувая усталость и комаров.
Соседи, до которых можно коснуться плечом, мерзли и ворочались всю ночь, а мне было уютно и тепло в спальнике, а с рассветом я бодро встал, собрался и попер в горы по тропе устрашающего уклона в сторону другого выхода из парка.
Пару раз сбившись с пути, к десяти утра, первым из туристов, я дошел да расположенного в горах брошенного города индейцев - Пуэблито. Здесь, вдали от комаров и опасностей побережья, они создали любопытную цивилизацию. Повсюду мощеные дороги и большие круглые каменные террасы, будто упавшие с неба, настолько они ни к месту в горных джунглях.
Страшно подумать, сколько сил понадобилось на то, чтобы отвоевать у леса и гор эти террасы, столь ровные и большие, что соломенные хижины смотрятся на них жалко и неуместно, словно спасательный плот из бревен на авианосце. Родственники этих индейцов также создали великолепные украшения из золота, которые я затем видел в музее. Странные мы создания, люди,- чуть только получим вдоволь еды и безопасности - давай творить. Хотя, если говорить об индейцах, для меня самая странная штука это почти полное совпадения даты отчета мироздания в календаре майя (11 августа 3114 года до н.э.) и в индуизме (23 января 3102 года до н.э.). Любопытно, что в это же время из ниоткуда появились шумеры... Так или иначе, но купив индейский браслет я начал собираться, еще два часа по усиливающейся жаре по лесу, где корни больше стволов.
Вид с отрогов Сьерра-Невады.
Вскоре я снова на трассе, на входе номер два, где, кстати, не видно никакого контроля и взимания денег на вход, возможно, это лайфхак. Местные здесь не расстаются с мачете.
Сменив автобус, уже на закате я прибываю в Картахену, столицу карибского побережья.
Мог ли я подумать об этом, запоем читая в детстве Приключения капитана Блада: В географическом и стратегическом отношении город Картахена расположен очень своеобразно. Он представляет собой четырёхугольник, выходящий своей южной стороной к внутреннему рейду, являющемуся одним из двух морских подступов к городу. С востока и севера город прикрыт холмами. Доступ на внешний рейд проходит через защищённый фортом узкий пролив, известный под названием Бока Чика, или Маленькая Горловина. Длинная, узкая коса, покрытая густым лесом, выдаётся на запад и служит естественным молом Картахены. А ближе к внутреннему рейду лежит ещё одна полоска земли, расположенная под прямым углом к естественному молу, и тянется на восток по направлению к материку. Неподалёку от материка эта полоска обрывается, образуя очень узкий, но глубокий канал, который служит своеобразными воротами в безопасный внутренний рейд. Проход защищён сильным фортом.
Бока Чика действительно все еще там, однако маршрутка из аэропорта тащилась так медленно, что я прыгнул в очередное сальса-такси и поехал сквозь вечерний город.
Это была суббота и в желтом свете фонарей было видно, как все улицы заполняются беспечно фланирующим народом. Тысячи и тысячи людей, гомон толпы - все это после безлюдья предыдущих дней выглядели пугающе.. Символ Картахены - это чивасы - туристические открытые автобусы, в которых днем туристы мотаются по достопримечательностям, а ночью квасят не хуже пиратов.
В боевой раскраске они впечатляют.
Вообще, Карибы - это краски.
Это солнце.
Это расслабленность.
В храме на горе Popa много разных частей тела из серебра - таким образом молятся за исцеление.
А вечером все хотя по крепостной стене в ожидании заката.
Также Картахена знаменита своими граффити.
Но в общем и целом, - колониальные города похожи, все это я уже видел на Кубе, поэтому я был рад, что наступило время посмотреть на настоящую Колумбию - время отправиться в печально знаменитый Медельин. Чтобы сэкономить время, лучше было лететь, тем более билеты Viva Colombia - совсем недороги. Но их сайт не принимал ни одну из моих карточек, пришлось маневрировать - билеты бронируются, получается код и оплачивается в местных отделениях лото. Это сработало и, объединившись со странной парочкой аргентинцев и мимимишной девочкой-японкой мы прилетели в Медельин.
Противоречивая репутация Медельина приводит к тому, что ожидаешь грязных героиновых трущоб и чуть ли не стрельбы на улицах, а на самом деле такси из аэропорта везет нас по чистому, зелено-розовому городу, а улица, где находится хостел, напоминает скорее Италию.
Если не считать охранника с карабином у местной Пятерочки. Конечно, это район Poblado - район дипломатических вилл и дорогих апартаментом, но все-таки, ощущения осажденной крепости нет, все спокойно и дружелюбно почти по всему городу, где я был.
А люди.. Колумбийцы потрясающе дружелюбны и милы, очень непосредственны и любопытны как дети. И фотогеничны как этот уличный музыкант.
Медельинцы особенно гордятся своим современным, красивым наземным метро, которое является самым безопасным и чистым местом в городе, одним из основных аттракционов для туристов, жизненно важным средством передвижения для горожан. В первый день я еще опасался наркобаронов и на центральные площади, кишащие простым людям, смотрел сверху, с платформы.
Вторым транспортным чудом являются фуникулеры, стянувшие своими канатами город в единое целое - от Побладо до расбросанных по холмам трущоб-фавелл. Которые, впрочем, выглядят вполне прилично.
Хотя, если присмотреться, то видно, что машину уже разули, а электрический столб падает под весом нелегальных подключений.
Граффити прекрасны, но в этом районе лучше видеть свой рюкзак.
Как ни странно, в этом городе у бедных лучше вид и воздух, чем у богачей внизу.
На заднем плане строится суперсовременная библиотека прямо в центре фавелл, а пока малыши выпрашивают мелочь у туристов (мною были посланы...в библиотеку)
Станция фуникулера - единственное свободное пространство в фавелах Сан-Доминго, поэтому здесь проходит вся жизнь, кто-то учится жонглировать, кто-то на скейборде, а возле вестибюля десятки мам с колясками гуляют.
На одного работника, зачем-то обмотавшую тесто вокруг дерева - шесть зевак.
Светлое и темное.
Богатство и современная жизнь внизу.
Лачуги наверху.
Это уже другой фуникулер, южная ветка. Здесь я познакомился с невероятной женщиной из Ирана, приехавшей сюда, в Медельин, на велосипеде прямо из дома! Здесь, в Медельине, после преодоления Анд, она вроде бы решила остановиться, но это была невероятная встреча.
- Почему Колумбия? - спрашивали меня перед отъездом. Я и сам задался этим вопросом, оказавшись на пыльной,узкой улочке где-то на окраине Санты-Марты, после трех перелетов подряд. Вокруг тьма, незнакомые запахи, и неожиданно знакомый,мягкий стук бильярдных шаров из соседнего открытого кафе...
Мне неизвестно, где я нахожусь,
Что предо мной. Какой-то грязный остров,
Кусты, постройки, хрюканье свиней,
Заросший сал, какая-то царица,
Трава да камни... Милый Телемак,
Все острова похожи друг на друга,
Когда так долго странствуешь...
снова (с) Бродский
Все так. Трава да камни... Про траву особенно точно, запах чувствуется всюду, а может это мое подточенное джетлагом восприятие. Почему? Просто я давно хотел побывать в этой части света, которая, если не считать Атлантиды Антарктики, осталась последней, где не ступала моя нога. Ну и акция Иберии по 520 евро дала повод. Благодаря своей наркокартельной репутации, страна, по идее, еще не испорчена туризмом и в то же время, по слухам, обладает огромным разнообразием природы, ландшафтом и занятий. А поскольку я давненько не видел теплых морей, начать решено было с карибского севера страны.
Главное, что нужно знать о Колумбии, что она не Колумбия, а Коломбия и не штат, а страна. Путаница почище Грузии с Джорджией и Словакии со Словенией. А еще она занимает второе место в мире по индексу счастья.. Мы догадываемся почему, но нужно проверить ;)
Наутро я, на неверных еще ногах после тройного перелета Москва-Мадрид-Богота-Санта-Марта, отправился погулять по этой самой Санта-Марте. Город как город, только много колючей проволоки на заборах, а в местных автобусах читают рэп и, кстати, неплохо читают! Забавно, потому что в миланском метро, где я был за месяц до этого - пели оперу. Побродив немного по этому городку, напомнившему мне Анапу, где я никогда не был, я из заповедника для местных курортников поехал в заповедник для импортных - на программу реабилитации - в сторону моря, в деревню Palomino, где и провел следующие два дня довольно бессмысленно, зато спокойно. Автобус оказался комфортабельным, с кондиционером и wifi, а выйдя из него, я впервые в жизни покатался на мототакси, чуть не выпав с сиденья, пока решал, стоит ли держаться за талию мальчика-водилы.
Водрузив на плечи рюкзак, я побрел, увязая в песке, по кромке неожиданно серого, запыленного водной крошкой моря. У меня не был забронирован отель, а те, что нравились, оказались забиты. В конце концов, больше ради интереса переночевать в гамаке, решил остановиться в кемпинге за $4. Собственно, не уверен, можно ли назвать кемпингом кусочек джунглей и пляжа с сараем посередине. Там в принципе не было электричества, а в качестве душа использовалась видавшая виды желтая каска. Спать под звездами и шум прибоя оказалось прикольно, но вообще беззаботно жить в таком гамаке, как оказалось, мешает беспокойство за вещи. Зато публика подобралась самая странная, от смуглого, длинноволосого рокера - по его словам, родственника Пабло Эскобара до блондинки-француженки. В общем, с кем покурить поболтать всегда есть. Спать на весу в целом оказалось тоже комфортно, в общем-то гамак - это традиционный индейский способ ночевки.
Следующий день принес беззаботный тюбинг, который был бы еще беззаботнее, если бы не мелодичный свист подсдувающейся камеры. Это самый популярный местный вид спорта - плавание в покрышке, очень медитативно, воды в реке, правда, в феврале уже маловато - местами скреб задницей по дну. Пока пер камеру вверх, к месту старта - поразила встреченная пара индейцев коги. Одетые в белые домотканные рубахи, они вдруг появились из-за поворота тропы - сначала шел парень с древними черными глазами, а за ним совсем девочка, лет 14, но с младенцем за спиной. Удивительно естественные и непроницаемые мы разминулись и они пропали в никуда, словно ветер. Коги это одни из самых неподдающихся цивилизации племен. Хотя у этих ребят есть даже мобильники, уж не знаю, как они их заряжают, по-прежнему живя в соломенных хижинах в горах и держась подальше от белых.
Устав от хиппи-стиля, на вторую ночь я перебрался в комфортный, снобский хостел аж за 30т с бассейном, душем и вайфаем.
Я честно пытался вспомнить, зачем нужен интернет, но не вспомнил и забил, поболтав на ночь с соседками - немкой и канадополькой. Вообще, наговорился я за первые же два дня на неделю вперед, а ведь потом спросят, - а не скучно путешествовать в одиночку?
Паломино не сильно меня впечатлил, я ожидал чего-то другого, но свою роль по адаптации он выполнил, можно было ехать в парк Тайрона, до которого всего полчаса вдоль побережья назад, в сторону Санта-Марты. Как выяснилось на входе в парк, где всех обилечивают, можно было оставить тяжелый рюкзак там же, на воротах, но я решил выйти из другого входа и потащил все свое с собой. По дороге познакомился с немкой, которая даже бывала в Нижнем Новгороде, которая навела нас на кемпинг Парадизо, с дешевыми соками, рядами гамаков и полуручным попугаем. Неожиданно там же оказалась испано-английская пара, которых я встретил спускаясь на камере в Паломино. В принципе, 90% гринго-туристов в Колумбии ездят по одним и тем же местам и не всегда понятно, то ли действительно это самые интересные места в стране, то ли просто самые раскрученные плюс стадное чувство?
Тайрона знаменита тем что это нетронутые джунгли, где сохранились оригинальные растения, животные и индейцы. Пробираясь через россыпи валунов по кручам, понимаешь, что как обычно, под заповедник выделили самые неудобья, не придумав, как еще их использовать.
Хотя парк большой, почти все туристы ходят туда-сюда по одной тропе вдоль берега между двух пляжей и трех ресторанов. Побережье в принципе красивое, но ничего запредельно особенного.
Как выяснилось, маску я тоже вез через полмира зря - во-первых ее можно было взять напрокат, во-вторых дно малоинтересное. Хм, звучит грустно, но на самом деле это был яркий, интересный день, - побродить вдоль океана после февральской Москвы всегда неплохо. Тем более что на вторую ночь мне удалось захватить супер-гамак на острове, где ночуешь подвешенный прямо под луной над волнами, а ветер укачивает как в люльке, сдувая усталость и комаров.
Соседи, до которых можно коснуться плечом, мерзли и ворочались всю ночь, а мне было уютно и тепло в спальнике, а с рассветом я бодро встал, собрался и попер в горы по тропе устрашающего уклона в сторону другого выхода из парка.
Пару раз сбившись с пути, к десяти утра, первым из туристов, я дошел да расположенного в горах брошенного города индейцев - Пуэблито. Здесь, вдали от комаров и опасностей побережья, они создали любопытную цивилизацию. Повсюду мощеные дороги и большие круглые каменные террасы, будто упавшие с неба, настолько они ни к месту в горных джунглях.
Страшно подумать, сколько сил понадобилось на то, чтобы отвоевать у леса и гор эти террасы, столь ровные и большие, что соломенные хижины смотрятся на них жалко и неуместно, словно спасательный плот из бревен на авианосце. Родственники этих индейцов также создали великолепные украшения из золота, которые я затем видел в музее. Странные мы создания, люди,- чуть только получим вдоволь еды и безопасности - давай творить. Хотя, если говорить об индейцах, для меня самая странная штука это почти полное совпадения даты отчета мироздания в календаре майя (11 августа 3114 года до н.э.) и в индуизме (23 января 3102 года до н.э.). Любопытно, что в это же время из ниоткуда появились шумеры... Так или иначе, но купив индейский браслет я начал собираться, еще два часа по усиливающейся жаре по лесу, где корни больше стволов.
Вид с отрогов Сьерра-Невады.
Вскоре я снова на трассе, на входе номер два, где, кстати, не видно никакого контроля и взимания денег на вход, возможно, это лайфхак. Местные здесь не расстаются с мачете.
Сменив автобус, уже на закате я прибываю в Картахену, столицу карибского побережья.
Мог ли я подумать об этом, запоем читая в детстве Приключения капитана Блада: В географическом и стратегическом отношении город Картахена расположен очень своеобразно. Он представляет собой четырёхугольник, выходящий своей южной стороной к внутреннему рейду, являющемуся одним из двух морских подступов к городу. С востока и севера город прикрыт холмами. Доступ на внешний рейд проходит через защищённый фортом узкий пролив, известный под названием Бока Чика, или Маленькая Горловина. Длинная, узкая коса, покрытая густым лесом, выдаётся на запад и служит естественным молом Картахены. А ближе к внутреннему рейду лежит ещё одна полоска земли, расположенная под прямым углом к естественному молу, и тянется на восток по направлению к материку. Неподалёку от материка эта полоска обрывается, образуя очень узкий, но глубокий канал, который служит своеобразными воротами в безопасный внутренний рейд. Проход защищён сильным фортом.
Бока Чика действительно все еще там, однако маршрутка из аэропорта тащилась так медленно, что я прыгнул в очередное сальса-такси и поехал сквозь вечерний город.
Это была суббота и в желтом свете фонарей было видно, как все улицы заполняются беспечно фланирующим народом. Тысячи и тысячи людей, гомон толпы - все это после безлюдья предыдущих дней выглядели пугающе.. Символ Картахены - это чивасы - туристические открытые автобусы, в которых днем туристы мотаются по достопримечательностям, а ночью квасят не хуже пиратов.
В боевой раскраске они впечатляют.
Вообще, Карибы - это краски.
Это солнце.
Это расслабленность.
В храме на горе Popa много разных частей тела из серебра - таким образом молятся за исцеление.
А вечером все хотя по крепостной стене в ожидании заката.
Также Картахена знаменита своими граффити.
Но в общем и целом, - колониальные города похожи, все это я уже видел на Кубе, поэтому я был рад, что наступило время посмотреть на настоящую Колумбию - время отправиться в печально знаменитый Медельин. Чтобы сэкономить время, лучше было лететь, тем более билеты Viva Colombia - совсем недороги. Но их сайт не принимал ни одну из моих карточек, пришлось маневрировать - билеты бронируются, получается код и оплачивается в местных отделениях лото. Это сработало и, объединившись со странной парочкой аргентинцев и мимимишной девочкой-японкой мы прилетели в Медельин.
Противоречивая репутация Медельина приводит к тому, что ожидаешь грязных героиновых трущоб и чуть ли не стрельбы на улицах, а на самом деле такси из аэропорта везет нас по чистому, зелено-розовому городу, а улица, где находится хостел, напоминает скорее Италию.
Если не считать охранника с карабином у местной Пятерочки. Конечно, это район Poblado - район дипломатических вилл и дорогих апартаментом, но все-таки, ощущения осажденной крепости нет, все спокойно и дружелюбно почти по всему городу, где я был.
А люди.. Колумбийцы потрясающе дружелюбны и милы, очень непосредственны и любопытны как дети. И фотогеничны как этот уличный музыкант.
Медельинцы особенно гордятся своим современным, красивым наземным метро, которое является самым безопасным и чистым местом в городе, одним из основных аттракционов для туристов, жизненно важным средством передвижения для горожан. В первый день я еще опасался наркобаронов и на центральные площади, кишащие простым людям, смотрел сверху, с платформы.
Вторым транспортным чудом являются фуникулеры, стянувшие своими канатами город в единое целое - от Побладо до расбросанных по холмам трущоб-фавелл. Которые, впрочем, выглядят вполне прилично.
Хотя, если присмотреться, то видно, что машину уже разули, а электрический столб падает под весом нелегальных подключений.
Граффити прекрасны, но в этом районе лучше видеть свой рюкзак.
Как ни странно, в этом городе у бедных лучше вид и воздух, чем у богачей внизу.
На заднем плане строится суперсовременная библиотека прямо в центре фавелл, а пока малыши выпрашивают мелочь у туристов (мною были посланы...в библиотеку)
Станция фуникулера - единственное свободное пространство в фавелах Сан-Доминго, поэтому здесь проходит вся жизнь, кто-то учится жонглировать, кто-то на скейборде, а возле вестибюля десятки мам с колясками гуляют.
На одного работника, зачем-то обмотавшую тесто вокруг дерева - шесть зевак.
Светлое и темное.
Богатство и современная жизнь внизу.
Лачуги наверху.
Это уже другой фуникулер, южная ветка. Здесь я познакомился с невероятной женщиной из Ирана, приехавшей сюда, в Медельин, на велосипеде прямо из дома! Здесь, в Медельине, после преодоления Анд, она вроде бы решила остановиться, но это была невероятная встреча.