Просроченное "Баунти" острова Ко Липе
Трансперсонально об острове Ко Липе (Koh Lipe) что у самой границы с Малайзией, в провинции Сатун, Таиланд. Пишу для тех, кто, возможно, как и мы, прочел не мало вдохновительных пассажей о том, какое райское место остров Ко Липе и какая это жемчужина Андаманского побережья и какой это реальный «Баунти» и вообще рай на земле. Ни хрена подобного!
То есть, те кто там бывал 12 лет назад, 6 лет назад, а может и всего-то три года назад, в самом деле помнят что-то подобное. И вот вам ответ на вопрос сколько лет надо чтобы окончательно засрать испортить нормальный остров.
Если вкратце: снорклинг - дерьмо, сервис - тоже, цены - заоблачные, джунгли - никакие, интернет только в двух местах и дорого, пляжи грязные, тишины - не дождетесь! Единственное, чего тут в избытке, так это туристов. А теперь если хотите можно прочесть поподробнее, почему туда не надо ехать.
Можете не рассчитывать увидеть на Ко Липе нетронутую природу. Ну во-первых, в национальный парк Тарутао, как это везде написано, на самом деле остров Ко Липе не входит. Но самая главная проблема - транспорт. Дважды-трижды в день на Ко Липе выгружаются орды туристов (по 100-120 человек в каждой лодке). Если когда-то на главном пляже под названием Паттайя Бич и было хорошо, то теперь там наврядли встретишь хоть одну рыбешку. Поверхность воды покрыта разводами бензина и вытекающего из моторов масла. Жить на этом пляже тоже невозможно: лодки шумят целый день. Причем народные умельцы используют не лодочные моторы, а какие-то кустарные, по всей видимости, от тракторов. Их прикрепляют к лодке на конце большого шеста, который опущен в воду на расстоянии около трех метров от самой лодки. Шумит он как таркторный, теряет масло и к тому же, опасен для людей,находящихся в воде. Когда лодка проплывает мимо, невозможно вычислить, на каком расстоянии от нее и где в воде находится винт. А лодочники гоняют по заливу как на байках, одержимые заработком, совершенно не смотрят по сторонам. Так что на Паттайе и не покупаешься.
Туристам рассказывают, что, мол, longtail boats (национальные «длиннохвостые» лодки) в заливе появились как раз из-за туристов, чтобы их доить дополнительно довозить их с плавучего пирса до берега, так как скоростная большая лодка не может к берегу причалить, то ли из-за низкого уровня воды, то ли потому, что маломерным судам запрещено парковаться на пляжах, где загорают купальщики. Но это все наглая ложь: сколько раз видели, как скоростные лодки с тайскими «пакетниками» швартуются прямо у берега. Фарангов же (белых туристов) выгружают на плавучем пирсе буквально в 50 метрах от берега - так близко, что, кажется, вот взял бы и доплыл, если бы не тяжелый рюкзак. На тяжелых рюкзаках местные и зарабатывают. На плавучем пирсе всем объявляют, что подвоз к берегу на длиннохвостой моторке - 50 бат с носа. Казалось бы, малость какая (хотя, умножьте на 100 туристов и на три раза в день только в одну сторону). Но об этой дополнительной услуге нигде заранее не говорится, когда покупаешь билет. Эдакий узаконенный рэкет. На этом плавучем пирсе (фактически, это платформа для дайверов) людей сваливают как скот вперемежку с рюкзаками под палящими лучами солнца. Все нервничают, дети плачут, платформа раскачивается, кого-то начинает тошнить... И тут появляется распальцованная тайская телка и заявляет: «Уан пипл фифти бат». Лодочники ведут себя грубо, абсолютно не считаясь с людьми. И это за ваши кровные 20 долларов с человека, уплаченные за билет из Пакбары на остров!
Кстати, стресс начинается еще в городке Пакбара, где находится портовый причал. Вы думаете, что цифра на вашем билете означает номер места. Это не так! Номеров на сидениях не существует. Но на борт моряки все равно запускают по номерам, громко объявляя их на причале: просто ради собственного прикола, так как порядковые числительные - это единственное, что они знают по-английски. Наши номера были 97 и 98, так что когда мы зашли, мест для сидения уже не было, заниматься этой проблемой никто не собирался, сидели на полу. Посадочных мест на лодке гораздо меньше, но билеты все равно будут продавать до последнего пассажира, чтобы срубить бабло с желающих добраться до «земного рая».
Высадились на острове - готовьтесь снова платить. Если вы везунчик (справедливости ради, мы были там в середине января, что, пожалуй, высокий сезон) - то найдете покосившуюся хатку из бамбука батов за 500-600, как мы в первый день. Внутри - пыль слоями, но хозяева не заботятся, знают, что и так снимут. Лучше, если уж вас угораздило приехать на остров, отправиться прямиком на Сансет Бич, там есть местечко под названием Mia Luna, там ребята сдают палатки по 300 и свои палатки у них тоже можно поставить. Небольшой, креативно оформленный пляж, по вечерам через день играют музыку и продают коктейли, но это все без размаха, по-домашнему, часов до 12 максимум и максимум человек 15. Вот как выглядит их пляж днем:
Хозяева заведения - симпатичная индонезийка Пом в брекетах со стразами и ее бойфренд немецкий, которого имя я не запомнила и вообще не видела его ни разу, потому что он все время спит на втором этаже. Пом помогла нам организовать лодку чтобы спастись бегством с этого проклятого острова чтобы съездить поснорклить на соседние острова, и выдала свои личные маски-трубки и портативный холодильник для напитков. Лодка вышла по бросовой цене: 1100 бат за весь день, куда скажешь - туда везут. Мы их на 4 разделили, но можно и больше народу. А на других пляжах просили 1800-2000. Вобщем, жизнь немного наладилась.
Но невозможно привыкнуть к адски завышенным ценам! Если вас угораздило забыть дома парео, тампоны или - самое страшное - солнечный крем, лучше бы вы забыли приехать сами! За крем готовьтесь выложить минимум долларов 25-30. За 80-90 бат (3 доллара) они готовят «фруктовый шейк» - суспензию из воды и кусочка раздавленного фрукта, в которой нет ни капли молока, а фруктовая фракция сосредоточена на поверхности слоем в 2 см. Хотелось просто вылить это кому-нибудь на голову! Обеды на двоих в среднем батов на 400-500. Хорошо, что у меня в рюкзаке завалялась кое-какая снедь. И спасибо еще парню из Pooh’s cafe, который нам бесплатно дал пассворд от казенного вай-фая (в противном случае - интернет-кафе 3 бата в минуту). Правда, он нас обосрал с ног до головы, высказав все, что у него накопилось к европейцам: и тупые-то мы, и непонятливые, и недоверчивые. Ну да ладно, хоть душу отвел.
Впрочем, все тут местные такие - не преминут поворчать, огрызнуться или еще что, и никто не улыбается. Уровень английского, как водится во всех супертуристских местах, тоже почти нулевой. Ну а что с них, с цыган-то, взять. В основном-то местное население - это морские цыгане.
Контингент посетителей острова: богатые семейные пары с избалованными вечно орущими детьми, молодые и не очень молодые любители выпить и покурить, парочки от Карден, Луи Вуиттон и т.п.
Больше не верю путеводителям и справочникам.
И совсем немного фото напоследок
То есть, те кто там бывал 12 лет назад, 6 лет назад, а может и всего-то три года назад, в самом деле помнят что-то подобное. И вот вам ответ на вопрос сколько лет надо чтобы окончательно засрать испортить нормальный остров.
Если вкратце: снорклинг - дерьмо, сервис - тоже, цены - заоблачные, джунгли - никакие, интернет только в двух местах и дорого, пляжи грязные, тишины - не дождетесь! Единственное, чего тут в избытке, так это туристов. А теперь если хотите можно прочесть поподробнее, почему туда не надо ехать.
Можете не рассчитывать увидеть на Ко Липе нетронутую природу. Ну во-первых, в национальный парк Тарутао, как это везде написано, на самом деле остров Ко Липе не входит. Но самая главная проблема - транспорт. Дважды-трижды в день на Ко Липе выгружаются орды туристов (по 100-120 человек в каждой лодке). Если когда-то на главном пляже под названием Паттайя Бич и было хорошо, то теперь там наврядли встретишь хоть одну рыбешку. Поверхность воды покрыта разводами бензина и вытекающего из моторов масла. Жить на этом пляже тоже невозможно: лодки шумят целый день. Причем народные умельцы используют не лодочные моторы, а какие-то кустарные, по всей видимости, от тракторов. Их прикрепляют к лодке на конце большого шеста, который опущен в воду на расстоянии около трех метров от самой лодки. Шумит он как таркторный, теряет масло и к тому же, опасен для людей,находящихся в воде. Когда лодка проплывает мимо, невозможно вычислить, на каком расстоянии от нее и где в воде находится винт. А лодочники гоняют по заливу как на байках, одержимые заработком, совершенно не смотрят по сторонам. Так что на Паттайе и не покупаешься.
Туристам рассказывают, что, мол, longtail boats (национальные «длиннохвостые» лодки) в заливе появились как раз из-за туристов, чтобы их доить дополнительно довозить их с плавучего пирса до берега, так как скоростная большая лодка не может к берегу причалить, то ли из-за низкого уровня воды, то ли потому, что маломерным судам запрещено парковаться на пляжах, где загорают купальщики. Но это все наглая ложь: сколько раз видели, как скоростные лодки с тайскими «пакетниками» швартуются прямо у берега. Фарангов же (белых туристов) выгружают на плавучем пирсе буквально в 50 метрах от берега - так близко, что, кажется, вот взял бы и доплыл, если бы не тяжелый рюкзак. На тяжелых рюкзаках местные и зарабатывают. На плавучем пирсе всем объявляют, что подвоз к берегу на длиннохвостой моторке - 50 бат с носа. Казалось бы, малость какая (хотя, умножьте на 100 туристов и на три раза в день только в одну сторону). Но об этой дополнительной услуге нигде заранее не говорится, когда покупаешь билет. Эдакий узаконенный рэкет. На этом плавучем пирсе (фактически, это платформа для дайверов) людей сваливают как скот вперемежку с рюкзаками под палящими лучами солнца. Все нервничают, дети плачут, платформа раскачивается, кого-то начинает тошнить... И тут появляется распальцованная тайская телка и заявляет: «Уан пипл фифти бат». Лодочники ведут себя грубо, абсолютно не считаясь с людьми. И это за ваши кровные 20 долларов с человека, уплаченные за билет из Пакбары на остров!
Кстати, стресс начинается еще в городке Пакбара, где находится портовый причал. Вы думаете, что цифра на вашем билете означает номер места. Это не так! Номеров на сидениях не существует. Но на борт моряки все равно запускают по номерам, громко объявляя их на причале: просто ради собственного прикола, так как порядковые числительные - это единственное, что они знают по-английски. Наши номера были 97 и 98, так что когда мы зашли, мест для сидения уже не было, заниматься этой проблемой никто не собирался, сидели на полу. Посадочных мест на лодке гораздо меньше, но билеты все равно будут продавать до последнего пассажира, чтобы срубить бабло с желающих добраться до «земного рая».
Высадились на острове - готовьтесь снова платить. Если вы везунчик (справедливости ради, мы были там в середине января, что, пожалуй, высокий сезон) - то найдете покосившуюся хатку из бамбука батов за 500-600, как мы в первый день. Внутри - пыль слоями, но хозяева не заботятся, знают, что и так снимут. Лучше, если уж вас угораздило приехать на остров, отправиться прямиком на Сансет Бич, там есть местечко под названием Mia Luna, там ребята сдают палатки по 300 и свои палатки у них тоже можно поставить. Небольшой, креативно оформленный пляж, по вечерам через день играют музыку и продают коктейли, но это все без размаха, по-домашнему, часов до 12 максимум и максимум человек 15. Вот как выглядит их пляж днем:
Хозяева заведения - симпатичная индонезийка Пом в брекетах со стразами и ее бойфренд немецкий, которого имя я не запомнила и вообще не видела его ни разу, потому что он все время спит на втором этаже. Пом помогла нам организовать лодку чтобы спастись бегством с этого проклятого острова чтобы съездить поснорклить на соседние острова, и выдала свои личные маски-трубки и портативный холодильник для напитков. Лодка вышла по бросовой цене: 1100 бат за весь день, куда скажешь - туда везут. Мы их на 4 разделили, но можно и больше народу. А на других пляжах просили 1800-2000. Вобщем, жизнь немного наладилась.
Но невозможно привыкнуть к адски завышенным ценам! Если вас угораздило забыть дома парео, тампоны или - самое страшное - солнечный крем, лучше бы вы забыли приехать сами! За крем готовьтесь выложить минимум долларов 25-30. За 80-90 бат (3 доллара) они готовят «фруктовый шейк» - суспензию из воды и кусочка раздавленного фрукта, в которой нет ни капли молока, а фруктовая фракция сосредоточена на поверхности слоем в 2 см. Хотелось просто вылить это кому-нибудь на голову! Обеды на двоих в среднем батов на 400-500. Хорошо, что у меня в рюкзаке завалялась кое-какая снедь. И спасибо еще парню из Pooh’s cafe, который нам бесплатно дал пассворд от казенного вай-фая (в противном случае - интернет-кафе 3 бата в минуту). Правда, он нас обосрал с ног до головы, высказав все, что у него накопилось к европейцам: и тупые-то мы, и непонятливые, и недоверчивые. Ну да ладно, хоть душу отвел.
Впрочем, все тут местные такие - не преминут поворчать, огрызнуться или еще что, и никто не улыбается. Уровень английского, как водится во всех супертуристских местах, тоже почти нулевой. Ну а что с них, с цыган-то, взять. В основном-то местное население - это морские цыгане.
Контингент посетителей острова: богатые семейные пары с избалованными вечно орущими детьми, молодые и не очень молодые любители выпить и покурить, парочки от Карден, Луи Вуиттон и т.п.
Больше не верю путеводителям и справочникам.
И совсем немного фото напоследок
