Тель-Авив. Часть вторая.
Предыдущие записи:
Иерусалим. Часть последняя.
Тель-Авив. Часть первая.
А вот и улица Нахалат Биньямин. К сожалению, далеко не все дома в центре города отреставрированы. Но здесь по крайней мере начало улицы привели в порядок.
Магазины тканей. Я понимаю, что так исторически сложилось - на этой улице всегда продавали ткани. Но в данном случае по-моему они только портят вид.
Так вот, так исторически сложилось, что на этой улочке продавали ткани, краски, кисти и все, что нужно для творчества. Модельеры, художники и прочие народные умельцы здесь же создавали и продавали свои творения. Вот, к примеру, флажок с овцой - вход в одну из галерей. Мы еще о ней поговорим позже, а пока пройдемся по улочке.
Не все здания пока привели в порядок. Надпись гласит... даже не знаю, как это перевести. Наверное что-то вроде "Вперед, тут и так уже бардак"
Многие здания приводят в порядок, что не может не радовать.
Этот балкон взорвал мой мозг.
Под углом уже хорошо видно, что он нарисованный. Но издалека выглядит, как живой.
Вокруг было много кафе и мы решили немного проветриться под кондиционером. Жарко все-таки было на улице. И вот, что мы нашли на одной из стен кафе. Надпись на иврите гласит: "Продажа или подача спиртных напитков лицам, не достигшим 18-ти лет, строго запрещена". Но тут дело не в надписи...
Ну мы всего лишь кофе выпили и от жары немного отошли. Интересно, что в самой вшивой забегаловке в Израиле нормой является кофейная машина для эспрессо, латте и капучино. К сожалению, в Сев. Америке такие машины стоят только в дорогих и уважаемых заведениях. Да, в Старбаксе стоят, но кофе там все равно хуже, чем в самых вшивых израильских подворотнях.
Магазин игр, развивающих мышление. Эх, надо было зайти. Что-то я стормозила, видимо мозги уже пропарились на солнце.
Посидев в кафе и отойдя от жары, мы наметили дальнейший план действий. У меня было несколько вариантов маршрута. Поход в дом-музей Бялика мы отбросили, как и прогулку по тамошним окрестностям. И тут я ребенка не осуждаю, Шекспир вызвал бы куда больший интерес. Посещение центральной синагоги отвалилось чуть раньше, уже по дороге - ну мы же в Хурве были, зачем нам этот новодел. Ну и поход в Неве Цедек (один из старейших районов города) - тоже отпал, т.к. далеко и много ходьбы. И решили мы зайти в галерею Дан, от которой мы пока недалеко ушли, а потом направляться в сторону набережной, которую просто невозможно было бы пропустить. Ну какой же Тель-Авив без набережной! У моря было решено сделать привал, пообедать и там уже обсуждать дальнейший маршрут. У меня была еще мысль на обратном пути пройтись по Дизенгофф, но не сложилось - обратно уже не было сил идти пешком.
Итак, после остановки в кафе, мы направились в галерею Дан.
Девушка на довольно неплохом английском (дочь не говорит на иврите) нам рассказала про все заинтересовавшие нас картины, их историю и художников. Потом к нам присоединился еще один интересовавшийся картинами турист и нам рассказали про еще одного художника и целую серию его картин и скульптур. Мы были в диком восторге. Я сейчас не буду обо всем рассказывать, только покажу общую идею. Старинное здание, в котором расположилась галерея, придавало ей романтики, красоты и какого-то особого настроения.
Картин было много интересных и разных, но мое внимание привлек солдат в израильской форме с советскими наградами. Девочка рассказала, что это картина русскоязычного художника Алекса Тубиса. Алекса ребенком родители привезли в Израиль и он является большим поклонником фильмов Тарковского. В своих картинах Алекс изображает сцены из фильмов знаменитого режиссера, при этом вписывая в них израильские пейзажи. На картине Отец-Герой изображены лица самого художника и его детей. Ну а пейзаж на фоне - север Израиля. Девочка не знала, из какого именно фильма эта сцена, но суть в том, что солдат вернулся с войны. Ну а с какой войны и какой солдат - тут уже все перемешалось.
Я поинтересовалась ценами на картины. Такое ощущение, что они берутся с потолка. К примеру, картина на фото выше, высотой около метра, стоит 5 тысяч баксов. Американских. А вот эта мазня, сантиметров 40 шириной, стоила 4 тысячи. Нет, я не оцениваю картины по размерам, просто пытаюсь передать ощущение. На мой взгляд на фото ниже - яркая, но слабая попытка подделаться под Шагала.
Когда я сказала, что мне дорого и попыталась уйти (не то, чтобы я хотела поторговаться, просто я вообще ничего покупать не собиралась), у меня попросили назвать мою цену. Я решила приколоться и назвала цену на псевдо Шагала вдвое ниже - 2 тысячи. Девочка кому-то позвонила, долго разговаривала, потом назвала мне окончательную цену в $2500, включая доставку в Канаду и сертификат оригинала. Я вежливо пообещала подумать и удалилась. Но разницы с арабским рынком с точки зрения ценообразования я, простите, не вижу. Смешно, но узнаю родной Израиль.
Отправились мы по одной из улочек к следующей остановке - мечети Хасан Бек.
Выходим к гостиницам, выстроившимся вдоль моря.
А вот и мечеть, построенная турецким губернатором Яффо Хасан Беком в 1916 году. Казалось бы мечеть расположена не в самом Яффо, а на довольно приличном от него расстоянии. Как-то не логично строить мечеть так далеко от места жительства прихожан. Говорят, Хасан Бек просто хотел застолбить за мусульманами участок, чтобы ограничить быстро растущее сионистское образование под названием Ахузат а-Баит (сегодня Тель-Авив). Но не вышло, сионистский город разросся и окружил мечеть со всех сторон. Со временем мечеть стала самым горячим местом Тель-Авива и всего Гуш Дана (района большого Тель-Авива).
Во время Войны за независимость 47-49 гг, мечеть активно использовалась арабскими снайперами. После войны в ней размещались офисы Гистадрута и детский сад, а с середины 60х она была заброшена. Мусульмане о ней вспомнили только в 80х, собрали денег на реставрацию (после того, как обвалился минарет) и открыли мечеть для прихожан в 1994 году. После теракта в Дельфинариуме или Дольфи (в 2001 году из-за взрыва пострадало более сотни русскоязычных подростков на дискотеке, находившейся напротив мечети, 21 человек погиб), мечеть стала центром народных возмущений и демонстраций. Практически каждый год ее регулярно забрасывали камнями, шоковыми гранатами и даже один раз кинули туда свиную голову (кидавший вроде потом за это сел). Беспорадки устраивали как евреи, чтобы отомстить арабам... так и арабы, чтобы свалить все на евреев.
Вот мечеть Хасан Бек с другой стороны. Перед ней виден забор, в дыру которого мы пролезли, гуляя по набережной. Я далеко не сразу поняла, почему огромный пустырь оградили забором. Если бы мы зашли со стороны улицы - увидели бы небольшой мемориал. Это бывшая территория Дольфи. Было много споров о том, стоит ли строить новое здание "на костях". В итоге поврежденное здание снесли, но новое строить так и не рискнули.
Те же гостиницы со стороны моря
Море. Вдали виднеется старый Яффо.
Вот таким Тель-Авив обычно видят туристы.
Набережная над пляжем
Вид в другую сторону (на юг, в сторону Яффо)
Мне всегда нравилось то, что с одной стороны ряда гостиниц идет вылизанная шикарная набережная. Но если зайти вглубь города и пройти по параллельной улочке - весь шик и блеск моментально исчезают. Но я не буду вам портить впечатление уродливыми улицами и облезшими домами. На одной из таких невзрачных улочек Гугль показал интересное название ресторана и мы решили туда зайти.
Интересное заведение оказалось. Интересное оформление, тихая джазовая музыка, вкусные, красиво оформленные блюда и хорошее обслуживание. Только дороговато на мой взгляд. В Ашдоде на набережной за те же деньги мы заказывали примерно вдвое больше еды. Но может для Тель Авива это нормально, не знаю. Район-то не дешевый.
Идти пешком обратно сил уже не было. Мы сели в такси и встали в пробку. Окончание рабочего дня, ничего не поделаешь. Перед поездом мы успели заглянуть в магазин (благо в Азриели их хватает) и купить деточке подарок от сердобольных бабули с дедулей. Не знаю, как оно называется, какое-то зеленое чучело. Очень редкая вещь, главное - нужная.
Вот так мы потусили.
Иерусалим. Часть последняя.
Тель-Авив. Часть первая.
А вот и улица Нахалат Биньямин. К сожалению, далеко не все дома в центре города отреставрированы. Но здесь по крайней мере начало улицы привели в порядок.
Магазины тканей. Я понимаю, что так исторически сложилось - на этой улице всегда продавали ткани. Но в данном случае по-моему они только портят вид.
Так вот, так исторически сложилось, что на этой улочке продавали ткани, краски, кисти и все, что нужно для творчества. Модельеры, художники и прочие народные умельцы здесь же создавали и продавали свои творения. Вот, к примеру, флажок с овцой - вход в одну из галерей. Мы еще о ней поговорим позже, а пока пройдемся по улочке.
Не все здания пока привели в порядок. Надпись гласит... даже не знаю, как это перевести. Наверное что-то вроде "Вперед, тут и так уже бардак"
Многие здания приводят в порядок, что не может не радовать.
Этот балкон взорвал мой мозг.
Под углом уже хорошо видно, что он нарисованный. Но издалека выглядит, как живой.
Вокруг было много кафе и мы решили немного проветриться под кондиционером. Жарко все-таки было на улице. И вот, что мы нашли на одной из стен кафе. Надпись на иврите гласит: "Продажа или подача спиртных напитков лицам, не достигшим 18-ти лет, строго запрещена". Но тут дело не в надписи...
Ну мы всего лишь кофе выпили и от жары немного отошли. Интересно, что в самой вшивой забегаловке в Израиле нормой является кофейная машина для эспрессо, латте и капучино. К сожалению, в Сев. Америке такие машины стоят только в дорогих и уважаемых заведениях. Да, в Старбаксе стоят, но кофе там все равно хуже, чем в самых вшивых израильских подворотнях.
Магазин игр, развивающих мышление. Эх, надо было зайти. Что-то я стормозила, видимо мозги уже пропарились на солнце.
Посидев в кафе и отойдя от жары, мы наметили дальнейший план действий. У меня было несколько вариантов маршрута. Поход в дом-музей Бялика мы отбросили, как и прогулку по тамошним окрестностям. И тут я ребенка не осуждаю, Шекспир вызвал бы куда больший интерес. Посещение центральной синагоги отвалилось чуть раньше, уже по дороге - ну мы же в Хурве были, зачем нам этот новодел. Ну и поход в Неве Цедек (один из старейших районов города) - тоже отпал, т.к. далеко и много ходьбы. И решили мы зайти в галерею Дан, от которой мы пока недалеко ушли, а потом направляться в сторону набережной, которую просто невозможно было бы пропустить. Ну какой же Тель-Авив без набережной! У моря было решено сделать привал, пообедать и там уже обсуждать дальнейший маршрут. У меня была еще мысль на обратном пути пройтись по Дизенгофф, но не сложилось - обратно уже не было сил идти пешком.
Итак, после остановки в кафе, мы направились в галерею Дан.
Девушка на довольно неплохом английском (дочь не говорит на иврите) нам рассказала про все заинтересовавшие нас картины, их историю и художников. Потом к нам присоединился еще один интересовавшийся картинами турист и нам рассказали про еще одного художника и целую серию его картин и скульптур. Мы были в диком восторге. Я сейчас не буду обо всем рассказывать, только покажу общую идею. Старинное здание, в котором расположилась галерея, придавало ей романтики, красоты и какого-то особого настроения.
Картин было много интересных и разных, но мое внимание привлек солдат в израильской форме с советскими наградами. Девочка рассказала, что это картина русскоязычного художника Алекса Тубиса. Алекса ребенком родители привезли в Израиль и он является большим поклонником фильмов Тарковского. В своих картинах Алекс изображает сцены из фильмов знаменитого режиссера, при этом вписывая в них израильские пейзажи. На картине Отец-Герой изображены лица самого художника и его детей. Ну а пейзаж на фоне - север Израиля. Девочка не знала, из какого именно фильма эта сцена, но суть в том, что солдат вернулся с войны. Ну а с какой войны и какой солдат - тут уже все перемешалось.
Я поинтересовалась ценами на картины. Такое ощущение, что они берутся с потолка. К примеру, картина на фото выше, высотой около метра, стоит 5 тысяч баксов. Американских. А вот эта мазня, сантиметров 40 шириной, стоила 4 тысячи. Нет, я не оцениваю картины по размерам, просто пытаюсь передать ощущение. На мой взгляд на фото ниже - яркая, но слабая попытка подделаться под Шагала.
Когда я сказала, что мне дорого и попыталась уйти (не то, чтобы я хотела поторговаться, просто я вообще ничего покупать не собиралась), у меня попросили назвать мою цену. Я решила приколоться и назвала цену на псевдо Шагала вдвое ниже - 2 тысячи. Девочка кому-то позвонила, долго разговаривала, потом назвала мне окончательную цену в $2500, включая доставку в Канаду и сертификат оригинала. Я вежливо пообещала подумать и удалилась. Но разницы с арабским рынком с точки зрения ценообразования я, простите, не вижу. Смешно, но узнаю родной Израиль.
Отправились мы по одной из улочек к следующей остановке - мечети Хасан Бек.
Выходим к гостиницам, выстроившимся вдоль моря.
А вот и мечеть, построенная турецким губернатором Яффо Хасан Беком в 1916 году. Казалось бы мечеть расположена не в самом Яффо, а на довольно приличном от него расстоянии. Как-то не логично строить мечеть так далеко от места жительства прихожан. Говорят, Хасан Бек просто хотел застолбить за мусульманами участок, чтобы ограничить быстро растущее сионистское образование под названием Ахузат а-Баит (сегодня Тель-Авив). Но не вышло, сионистский город разросся и окружил мечеть со всех сторон. Со временем мечеть стала самым горячим местом Тель-Авива и всего Гуш Дана (района большого Тель-Авива).
Во время Войны за независимость 47-49 гг, мечеть активно использовалась арабскими снайперами. После войны в ней размещались офисы Гистадрута и детский сад, а с середины 60х она была заброшена. Мусульмане о ней вспомнили только в 80х, собрали денег на реставрацию (после того, как обвалился минарет) и открыли мечеть для прихожан в 1994 году. После теракта в Дельфинариуме или Дольфи (в 2001 году из-за взрыва пострадало более сотни русскоязычных подростков на дискотеке, находившейся напротив мечети, 21 человек погиб), мечеть стала центром народных возмущений и демонстраций. Практически каждый год ее регулярно забрасывали камнями, шоковыми гранатами и даже один раз кинули туда свиную голову (кидавший вроде потом за это сел). Беспорадки устраивали как евреи, чтобы отомстить арабам... так и арабы, чтобы свалить все на евреев.
Вот мечеть Хасан Бек с другой стороны. Перед ней виден забор, в дыру которого мы пролезли, гуляя по набережной. Я далеко не сразу поняла, почему огромный пустырь оградили забором. Если бы мы зашли со стороны улицы - увидели бы небольшой мемориал. Это бывшая территория Дольфи. Было много споров о том, стоит ли строить новое здание "на костях". В итоге поврежденное здание снесли, но новое строить так и не рискнули.
Те же гостиницы со стороны моря
Море. Вдали виднеется старый Яффо.
Вот таким Тель-Авив обычно видят туристы.
Набережная над пляжем
Вид в другую сторону (на юг, в сторону Яффо)
Мне всегда нравилось то, что с одной стороны ряда гостиниц идет вылизанная шикарная набережная. Но если зайти вглубь города и пройти по параллельной улочке - весь шик и блеск моментально исчезают. Но я не буду вам портить впечатление уродливыми улицами и облезшими домами. На одной из таких невзрачных улочек Гугль показал интересное название ресторана и мы решили туда зайти.
Интересное заведение оказалось. Интересное оформление, тихая джазовая музыка, вкусные, красиво оформленные блюда и хорошее обслуживание. Только дороговато на мой взгляд. В Ашдоде на набережной за те же деньги мы заказывали примерно вдвое больше еды. Но может для Тель Авива это нормально, не знаю. Район-то не дешевый.
Идти пешком обратно сил уже не было. Мы сели в такси и встали в пробку. Окончание рабочего дня, ничего не поделаешь. Перед поездом мы успели заглянуть в магазин (благо в Азриели их хватает) и купить деточке подарок от сердобольных бабули с дедулей. Не знаю, как оно называется, какое-то зеленое чучело. Очень редкая вещь, главное - нужная.
Вот так мы потусили.