Израиль 2019. Прогулка по Иерусалиму
Поездка в Иерусалим вызвала полный восторг. Как выяснилось, с тех пор, как я оттуда уехала, прошло 22 года. Вроде как достаточно времени для того, чтобы кучу всего построить, сломать и перестроить. Но удивление все равно любые изменения вызывают. Кажется, что я там жила еще вчера, а уже о-го-го сколько всего изменилось. Так что не судите строго за большое количество ахов и охов, тем более, что будут фотофакты. Ну и за критику не судите строго, это не со зла. Иерусалим - это мой любимый город. В Израиле. Это я на всякий уточняю, чтобы никто ничего такого и не подумал, а то у меня на работе после моих рассказов и фотографий все почему-то решили, что я скоро вернусь туда жить. Ну я буду периодически по ложечке дегтя добавлять к основной бочке меда, для баланса.
Во-первых, восторг вызвала скоростная линия поездов из Бен Гуриона (главный аэропорт страны неподалеку от Тель-Авива) в Иерусалим и новый железнодорожный вокзал. Поезд идет 24 минуты без пробок, шума и пыли (почти на всю длину в туннеле). Ходят они довольно часто - каждые полчаса. Ну и ложка дегтя - от центральной станции в Иерусалиме (Ицхак Навон) можно доехать только до аэропорта, дальше пересадка. Оттуда до Тель-Авива, дальше снова пересадка. Справедливости ради нужно сказать, что обе пересадки с ожиданием 5-8 минут и переходить на другую платформу не нужно. Но все равно, две пересадки - это в два раза хуже, чем одна и вчетверо хуже прямого поезда. Ну почему они не пустили поезд в Тель-Авив, а лучше и дальше (на север и на юг)? Правда вокзал явно рассчитан на бОльшую нагрузку, может еще и пустят.
Поезда в Иерусалиме закопаны довольно глубоко - 3 длинных эскалатора и потом, если не ошибаюсь, два коротких. Работа была проделана грандиозная - линию проложили под городом. Вокзал находится прямо напротив центральной автобусной станции, в самом центре. Через здание вокзала виднеется Биньяней-А-Ума (главный концертный зал города).
Ну а прямо через дорогу - центральная автобусная станция (22 года назад ее перенесли дальше по улице Яффо, снесли на этом месте старую и начали строить новую).
Во-вторых, восторг вызвал трамвай, идущий прямо от вокзала по улице Яффо к Старому Городу и даже дальше - аж в Писгат Зеев. Это реально круто. (ворча) Почему в Неве Яков трамвай не дотянули, а?!
Честно говоря, я слабо себе представляю, как теперь люди ездят по городу на машинах - большинство улиц в центре стали пешеходными, по Яффо ходит только трамвай (движения для машин и автобусов больше нет). Странно как-то. А куда автобусы убрали? Зато нет больше шума и вони автобусов, что не может не радовать.
Короче, вышли мы из трамвая в самом центре (да, еще в одном, в Иерусалиме их 5) между Кинг Джордж и Кикар Ционом и побрели по маленьким пешеходным улочкам "нового" города по направлению к Старому. Прогулялись по Нахалат Шив'а - третьему району, построенному за пределами стен Старого города в 1860х. К сожалению, старых зданий там остается все меньше и меньше.
Нахалат Шив'а - один из нескольких районов Иерусалима, где еще встречается популярный тогда тип застройки с внутренними двориками и наружными лестницами на второй этаж. Примерно так раньше выглядело еврейское местечко.
А это две первые синагоги района (ашкеназская и сефардская, одна напротив другой) - единственное, что пока не тронули на этой улочке. На фото хорошо видно, как "цивилизация" наступает. Дальше по улице был дом основателя района - Йоэля Моше Саломона, но его уже снесли. С Йоэлем связано много легенд и историй. Кто-то считал его психом, кто-то - героем. Суть в том, что благодаря ему евреи начали селиться за стенами Старого Города, уже давно ставшего слишком тесным для такого количества народа.
Зонтики на "Площади Музыки". Классная идея с зонтиками, они висят на многих пешеходных улочках в центре города. В Тель Авиве подобным же образом развесили воздушных змеев.
По плану мы должны были зайти в итальянскую синагогу, но она оказалась закрыта. На сайте время было указано неправильно (9:00 вместо 10:30), а пришли мы туда в 8:50. Вместо извинений мы получили крики и брань уборщицы, ну да ладно. Ждать вместо 10ти минут полтора часа до второго пришествия обещанного открытия мы не стали.
Здание снаружи выглядит красиво
Сейчас расскажу одну грустную историю. Было когда-то арабское кладбище под названием Мамила в самом центре Иерусалима (тогда центром был Старый Город). И решили арабы построить крутую гостиницу, чтобы показать, что они не хуже евреев тоже что-то могут. Это был некий ответ Кинг-Девиду - крутейшей еврейской гостинице города, с момента строительства (и по сей день) обслуживавшей высокопоставленных особ. Так вот, крутая гостиница должна была быть построена в самом крутом месте - недалеко от Яффских ворот Старого Города. Для этого решили оттяпать кусок старого мусульманского кладбища. Ну, для благого дела ведь не жалко. Сегодня эта гостиница выглядит лучше, чем 20 лет назад - ее отреставрировали. Очень красивое здание. Кстати, строить двоюродные братья наняли евреев.
К несчастью двоюродных братьев, а может и всех жителей Иерусалима, евреи воспользовались прецедентным правом и оттяпали еще один угол старой Мамилы. Конечно перезахоронили все как положено. А на отвоеванной территории построили... музей толерантности. Здание уже почти готово. Даже страшно подумать, что в этом музее будут показывать. Уж лучше кладбище, его обитатели безобиднее.
Вот так выглядит кладбище Мамила. Мало что изменилось, кроме размеров.
Кафе Жаботинский (в доме, где действительно раньше жил Жаботинский) все еще живо, но стало кошерным.
Магазин армянской керамики. Вся керамическая отделка кафушек в Старом Городе заказывалась именно тут. К сожалению, в 9 утра они тоже еще были закрыты.
Ну и третий восторг был по поводу нового торгового центра под тем же названием Мамила - он находится напротив одноименного кладбища и выходит прямо к Яффским воротам. Со стороны кладбища центр выглядит многоэтажным.
Внутри новой "коробочки" находится пешеходная улочка со старыми зданиями, а точнее - с фасадами старых зданий.
Здания явно переносили - все камни пронумерованы (разбирали по камушкам). Вдоль улочки выставлены скульптуры.
Некоторые из них очень впечатляют. Вот, к примеру, "Иерусалимские беседы". В беседе участвуют католический и православный священники, еврей и двое мусульман (видимо суннит и шиит). Раньше подобная картина была нормой, а сейчас городу явно этого не хватает. Столичные жители разучились общаться.
Олива на Ближнем Востоке всегда ассоциировалась с долголетием. Дерево очень живучее, не требующее особого ухода. Очень символично.
Вот еще одна сильная скульптура, изображающая Катастрофу. Когда союзники освобождали лагеря смерти, первое, что им бросалось в глаза - горы пустых чемоданов.
Ближе к Старому городу уровень улиц вокруг торгового центра становится все выше...
Выход к Старому городу
Со стороны Старого города торговый центр абсолютно незаметен, он как-бы спрятан под землю.
Ну а вот и сам Старый город. Первое, что обычно видели паломники, приближаясь к Иерусалиму - очертания стен и башни Давида. От этого долгожданного вида многие умирали, получив сердечный приступ.
Вид со стен Старого Города на первый район, построенный вне стен - Мишкенот-Шаананим (позже его расширили и вместе с гостиницами, парками и прочими потрохами появился Ямин Моше). В центре виднеется мельница Монтифьёри, названная в честь основателя района.
Зеленый овраг перед Ямин Моше - прототип ада. Ад на иврите - "гееном", от него пошло словосочетание "геенна огненная" в русском языке. А названо это место было так потому, что там постоянно горел огонь из-за многочисленных языческих жертвоприношений (внутри города жечь костры было запрещено). Отсюда и ассоциация огня с адом. Это место довольно долго считалось гиблым.
А почему же первый еврейский квартал был построен рядом с таким гиблым местом? А это единственный кусок земли, который евреям тогда удалось выкупить и они этому были очень рады.
На этом экскурсия по новому городу завершена. Надеюсь я вас не утомила. Старый будет отдельным постом. К сожалению, время у нас было ограничено и мы больше никуда в "новом городе" не заехали.
Во-первых, восторг вызвала скоростная линия поездов из Бен Гуриона (главный аэропорт страны неподалеку от Тель-Авива) в Иерусалим и новый железнодорожный вокзал. Поезд идет 24 минуты без пробок, шума и пыли (почти на всю длину в туннеле). Ходят они довольно часто - каждые полчаса. Ну и ложка дегтя - от центральной станции в Иерусалиме (Ицхак Навон) можно доехать только до аэропорта, дальше пересадка. Оттуда до Тель-Авива, дальше снова пересадка. Справедливости ради нужно сказать, что обе пересадки с ожиданием 5-8 минут и переходить на другую платформу не нужно. Но все равно, две пересадки - это в два раза хуже, чем одна и вчетверо хуже прямого поезда. Ну почему они не пустили поезд в Тель-Авив, а лучше и дальше (на север и на юг)? Правда вокзал явно рассчитан на бОльшую нагрузку, может еще и пустят.
Поезда в Иерусалиме закопаны довольно глубоко - 3 длинных эскалатора и потом, если не ошибаюсь, два коротких. Работа была проделана грандиозная - линию проложили под городом. Вокзал находится прямо напротив центральной автобусной станции, в самом центре. Через здание вокзала виднеется Биньяней-А-Ума (главный концертный зал города).
Ну а прямо через дорогу - центральная автобусная станция (22 года назад ее перенесли дальше по улице Яффо, снесли на этом месте старую и начали строить новую).
Во-вторых, восторг вызвал трамвай, идущий прямо от вокзала по улице Яффо к Старому Городу и даже дальше - аж в Писгат Зеев. Это реально круто. (ворча) Почему в Неве Яков трамвай не дотянули, а?!
Честно говоря, я слабо себе представляю, как теперь люди ездят по городу на машинах - большинство улиц в центре стали пешеходными, по Яффо ходит только трамвай (движения для машин и автобусов больше нет). Странно как-то. А куда автобусы убрали? Зато нет больше шума и вони автобусов, что не может не радовать.
Короче, вышли мы из трамвая в самом центре (да, еще в одном, в Иерусалиме их 5) между Кинг Джордж и Кикар Ционом и побрели по маленьким пешеходным улочкам "нового" города по направлению к Старому. Прогулялись по Нахалат Шив'а - третьему району, построенному за пределами стен Старого города в 1860х. К сожалению, старых зданий там остается все меньше и меньше.
Нахалат Шив'а - один из нескольких районов Иерусалима, где еще встречается популярный тогда тип застройки с внутренними двориками и наружными лестницами на второй этаж. Примерно так раньше выглядело еврейское местечко.
А это две первые синагоги района (ашкеназская и сефардская, одна напротив другой) - единственное, что пока не тронули на этой улочке. На фото хорошо видно, как "цивилизация" наступает. Дальше по улице был дом основателя района - Йоэля Моше Саломона, но его уже снесли. С Йоэлем связано много легенд и историй. Кто-то считал его психом, кто-то - героем. Суть в том, что благодаря ему евреи начали селиться за стенами Старого Города, уже давно ставшего слишком тесным для такого количества народа.
Зонтики на "Площади Музыки". Классная идея с зонтиками, они висят на многих пешеходных улочках в центре города. В Тель Авиве подобным же образом развесили воздушных змеев.
По плану мы должны были зайти в итальянскую синагогу, но она оказалась закрыта. На сайте время было указано неправильно (9:00 вместо 10:30), а пришли мы туда в 8:50. Вместо извинений мы получили крики и брань уборщицы, ну да ладно. Ждать вместо 10ти минут полтора часа до второго пришествия обещанного открытия мы не стали.
Здание снаружи выглядит красиво
Сейчас расскажу одну грустную историю. Было когда-то арабское кладбище под названием Мамила в самом центре Иерусалима (тогда центром был Старый Город). И решили арабы построить крутую гостиницу, чтобы показать, что они не хуже евреев тоже что-то могут. Это был некий ответ Кинг-Девиду - крутейшей еврейской гостинице города, с момента строительства (и по сей день) обслуживавшей высокопоставленных особ. Так вот, крутая гостиница должна была быть построена в самом крутом месте - недалеко от Яффских ворот Старого Города. Для этого решили оттяпать кусок старого мусульманского кладбища. Ну, для благого дела ведь не жалко. Сегодня эта гостиница выглядит лучше, чем 20 лет назад - ее отреставрировали. Очень красивое здание. Кстати, строить двоюродные братья наняли евреев.
К несчастью двоюродных братьев, а может и всех жителей Иерусалима, евреи воспользовались прецедентным правом и оттяпали еще один угол старой Мамилы. Конечно перезахоронили все как положено. А на отвоеванной территории построили... музей толерантности. Здание уже почти готово. Даже страшно подумать, что в этом музее будут показывать. Уж лучше кладбище, его обитатели безобиднее.
Вот так выглядит кладбище Мамила. Мало что изменилось, кроме размеров.
Кафе Жаботинский (в доме, где действительно раньше жил Жаботинский) все еще живо, но стало кошерным.
Магазин армянской керамики. Вся керамическая отделка кафушек в Старом Городе заказывалась именно тут. К сожалению, в 9 утра они тоже еще были закрыты.
Ну и третий восторг был по поводу нового торгового центра под тем же названием Мамила - он находится напротив одноименного кладбища и выходит прямо к Яффским воротам. Со стороны кладбища центр выглядит многоэтажным.
Внутри новой "коробочки" находится пешеходная улочка со старыми зданиями, а точнее - с фасадами старых зданий.
Здания явно переносили - все камни пронумерованы (разбирали по камушкам). Вдоль улочки выставлены скульптуры.
Некоторые из них очень впечатляют. Вот, к примеру, "Иерусалимские беседы". В беседе участвуют католический и православный священники, еврей и двое мусульман (видимо суннит и шиит). Раньше подобная картина была нормой, а сейчас городу явно этого не хватает. Столичные жители разучились общаться.
Олива на Ближнем Востоке всегда ассоциировалась с долголетием. Дерево очень живучее, не требующее особого ухода. Очень символично.
Вот еще одна сильная скульптура, изображающая Катастрофу. Когда союзники освобождали лагеря смерти, первое, что им бросалось в глаза - горы пустых чемоданов.
Ближе к Старому городу уровень улиц вокруг торгового центра становится все выше...
Выход к Старому городу
Со стороны Старого города торговый центр абсолютно незаметен, он как-бы спрятан под землю.
Ну а вот и сам Старый город. Первое, что обычно видели паломники, приближаясь к Иерусалиму - очертания стен и башни Давида. От этого долгожданного вида многие умирали, получив сердечный приступ.
Вид со стен Старого Города на первый район, построенный вне стен - Мишкенот-Шаананим (позже его расширили и вместе с гостиницами, парками и прочими потрохами появился Ямин Моше). В центре виднеется мельница Монтифьёри, названная в честь основателя района.
Зеленый овраг перед Ямин Моше - прототип ада. Ад на иврите - "гееном", от него пошло словосочетание "геенна огненная" в русском языке. А названо это место было так потому, что там постоянно горел огонь из-за многочисленных языческих жертвоприношений (внутри города жечь костры было запрещено). Отсюда и ассоциация огня с адом. Это место довольно долго считалось гиблым.
А почему же первый еврейский квартал был построен рядом с таким гиблым местом? А это единственный кусок земли, который евреям тогда удалось выкупить и они этому были очень рады.
На этом экскурсия по новому городу завершена. Надеюсь я вас не утомила. Старый будет отдельным постом. К сожалению, время у нас было ограничено и мы больше никуда в "новом городе" не заехали.