Иран: Озеро Урмия
Пока братский украинский офисный планктон, не щадя животов, бьется с кровавым режимом уголовников за право безвизового въезда в европу, на северо-западе Ирана исчезает самое большое и, вроде как, единственное непересыхающее пока озеро страны - Урмия. Событие, канеш, не столь значительное, но печальное.
Озеро повторяет судьбу Аральского моря. Из-за отбора воды для орошения полей из рек, питающих озеро, оно постепенно исчезает. По словам представителя муниципалитета города Урмия, в случае полного пересыхания озера, на его месте останется 10 млрд тонн соли, и около 14 млн человек будут вынуждены покинуть эти места. Вроде как, народ пытался защитить озеро, но правительство сказало твердое "нет". В этом, конечно же, тоже есть логика: заботиться об экологии гораздо удобнее с сытым животом, а без полива в Иране еда не растет. Правда, по самым свежим данным Иран все-таки начал проработку проекта спасения озера за счет переброски вод Каспийского моря.
Весенние паводки немного сглаживают ситуацию, иначе озеро уже бы перестало существовать давно, но осенью картина, конечно, удручающая: огромные солончаки на месте некогда озерного дна, пыль и, подозреваю, та же проблема, что сейчас на Арале - куча химикатов в этой пыли. Озеро находится на высоте 1275 м; максимальная длина - около 140 км, ширина - около 40-55 км. Площадь колеблется от 5200 до 6000 км². Средняя глубина - 5 м, максимальная - до 16 м. Озеро не замерзает, есть судоходство. Берега, в основном, необитаемы. Рыба отсутствует, однако обилие водорослей даёт пищу мелким ракообразным - артемиям. Уффф!
Место, кстати, офигенно фотогеничное - это вам не Байкал. Я даже представить не могу, какие тут восходы-закаты! Рельеф местности таков, что не мешает классной подсветке ни на закате, ни на восходе солнца и в то же время, куча живописных островков, очень оживляют панораму озера, не давая ей превратиться в обычное для морей или крупных озер бесконечное водное зеркало. На озере, кстати, 102 острова, на крупных - фисташковые леса; в южной части скопление из 50 мелких островов. Тут было бы круто ввернуть какую-нибудь легенду об этом озере, но, увы, я такой не знаю, а рунет на этот счет молчит.
Надо ли говорить, что в условиях пересыхания вода в озере представляет собой перенасыщенный соляной раствор. Соль осаждается на дне, формируя огромные соляные кристаллы, такие, которые мы тщетно пытались как-то вырастить в домашних условиях (пробовал отковырять друзу кристллов со дна на сувениры, но там нужен лом). Эту соль добывают и промышленно, и местные жители заезжают нагрести для себя. Никогда не был на Мертвом море (а теперь уже и не попаду до смены загранпаспорта :), но подозраваю, что там что-то подобное. Хотя по сравнению с даже пересохшей Урмией, Мертвое море - жалкая лужица.
Соленая вода очень приятная по ощущениям для кожи, правда, если на теле нет ссадин или ран :) Купаешься как в масле - такая вода густая и бархатистая. Но закончив купание, лучше облиться пресной водой из бутылочки, а то при высыхании почувствуете себя куском картона. Ну и да, несмотря на ноябрь и самый суровый по температуре регион Ирана, и вода, и воздух были очень теплые, думаю, в районе 26 градусов и то, и то..
Интересна история названий озера. В «Авесте» (главная книжка зороастрийцев) оно известно как «глубокое озеро с солёными водами» Чечашт («сияюще-белое»), и под таким названием упоминается ещё у персидских авторов XIV века. Истахри называет его Бухайрат аш-Шурат - «озеро еретиков, схизматиков». В средние века именовалось также Солёным озером; Кабудан (Кабуздан, Кабузан - «синее, голубое», по названию одного из островов); Шахи (Шаху, по острову-горе) или Тала (Теля, по крепости). Название, используемое в настоящее время, озеро получило в честь одноимённого города на западном берегу. В 1926 году было переименовано в Резайе́ в честь шаха Резы Пехлеви; в 1970-х годах прежнее название было возвращено. Кстати, в Краснодарском крае есть село Урмия - место компактного проживания ассирийцев в России, в котором родилась некогда мега-известная президент академии альтернативных наук Джуна Давиташвили.
Кстати, об академиях. У нас в компании есть человек, который любит представляться гаишникам и всяким таможенникам как профессор, ну и ведет разговор с ними как со студентами. Однажды казахский таможенник робко спросил его:
- А каких наук вы профессор?
- Профессор естественно наук! - был ответ.
На этом об озере, пожалуй, все и чтобы не обрывать пост на середине фоток, расскажу еще немного о дорогах и дорожном движении в виденной нами части Ирана. И в качестве пролога, такая вот история:
На таможенном переходе на границе Ирана нас встречал молодой парень-иранец Гаврила - девятнадцатилетний студент-филолог. По всему видно, что Гаврила - человек интеллигентный и из такой же семьи. Проходили мы таможню около шести часов (подозреваю, что в немалой степени как раз из-за его этой самой интеллигентности, так- как таможенников надо все-таки брать не изысканностью фарси) и, естественно, на простое загрузили Гаврилу вопросами о стране. В своих ответах он всячески поддерживал имидж Ирана как благообразной культурной страны, а его граждан - как богобоязненных и преисполненных добродетели. В какой-то момент, к нам подошел водила-дальнобой - белорус, бывший мичман северного флота, ныне работающий в иранской транспортной конторе и что называется, уже успевший глубоко окунуться в местную этническую среду...
Послушав некоторое время Гаврилу, он в пятиминутной речи изложил свое видение ситуации в стране. Пожалуй, я не рискну воспризвести его слова здесь (да и вряд ли у меня это получится, все-таки мичман-дальнобойщик говорил!), но смысл его эссе заключался в том, что не нюхал Гаврила еще пороху настоящего! Ну а в конце спича он выдал фразу, ради которой я и стал, собственно, рассказывать эту байку: "Но зато дороги у них отличные!".
Не уверен, что Гаврила понял и половины услышанного (я и сам порой терял нить рассказа за гроздьями идиоматических выражение Мастера), но по виду можно было предположить, что его только что лишили лингвистической девственности. Кроме того, Гавриле, безусловно, было обидно услышать подобное о своей стране. Гаврила, если ты читаешь это, не обижайся, просто у вас с водилой сильно разные круги общения, я уверен.
Так вот о дорогах. Действительно, дороги в Иране хороши! Самое заметное отличие - почти все междугородние дороги (и платные и бесплатные) имеют разнесенные встречные полосы. Обычно растояние от 30-50 метров до пары километров в некоторых местах. Надо ли говорить, что ночью встречные машины не слепят водителя!
Множество тоннелей, идеальный асфальт, разметка, полное отсутствие местных гаишников - вобщем все, что нужно для комфортной езды. На платных дорогах все тоже самое, только еще лучше. Кстати, первый раз въехав на платное шоссе, контроллер пропустил нас как "руссо туристо" бесплатно, потом на съезде тоже денег не взяли и в итоге, под конец поездки у нас уже был чисто спортивный интерес не заплатить ни разу ни на одной из дорог. И это получилось! )
Да, кругом идет массовое строительство новых трасс. Обычно лучше спросить дорогу у местных, чем пытаться ориентироваться по тухлым картам.
На трассах, как я уже сказал, все круто, а вот в городах... а в городах пробки. Увы, как и другие страны, Иран не избежал этой напасти. Конечно, речь идет о крупных городах, в небольших, как правило, проблем не возникало.
Ездят иранцы в основном на бюджетных французских машинках местной иранской сборки. В крупных городах можно встретить модели попрестижней, но такого люкс-автопарка как в Москве, там не увидишь нигде. Видно, что люди зарабатывают на машину собственным трудом.
Грузовики - это отдельная тема. Там популярны такие древние мерседесы, что когда они идут колонной похоже на фильм о второй мировой войне (ну там где немцы едут на грузовиках прочесывать лес от партизан). Похоже, что эти грузовики тоже местной иранской сборки. Кстати, по словам все того же дальнобоя, этот раритет стоит еще и просто конских денег в Иране! Вообще, в плане всякой техники и вещей, на мой взгляд, иранцы руководствуются принципом: пользуюсь пока не развалится совсем.
Теперь немного о стиле вождения. Скажем так, как таковые правили дорожного движения в Иране есть (мы даже видели автошколы), но на мой взгляд они носят как бэ рекомендательный характер (ну типа, не стоит ездить против потока, но если уж надо, то надо). Здесь главное быстро сообразить, что так ездят все и это НОРМА и обижаться или, не дай бог, ругаться с кем-то ну просто глупо. Как только наступает подобное просветление, ехать становится легко и приятно. Ты просто знаешь, что в каждый момент времени надо быть готовым к любой ситуации на дороге: езда задним ходом (мы, кстати, быстро освоили этот маневр сами, оч. удобно как оказалось), езда навстречу, выезд с обочины поперек скоростного шоссе, перестроения и т.д. В общем, ничего страшного.
Правда есть, все-таки, одна восточная "особенность", с которой трудно: мопеды. Конечно, там их не так много как, например, в Индии, но и они с непривычки создают массу проблем. Вот этих ребят берегитесь!
Как я уже сказал, гаишников на дорога нет как класса. Иногда в городах стоят регулировщики в пробковых местах, но в целом, нарушить правила как-то особенно по сравнению с местными у вас не получится (мы так, вообще, были просто образцом дисциплинированности и вежливости на дороге). Единственное, за что можно реально попасться - это превышение скорости под видеорегистратором, но поскольку наша головная машина не могла превысить допустимую скорость даже гипотетически, то эта проблема для нас была неактуальна.
Ну и в заключение, чтобы уж совсем закрыть дорожную тему такая вот вещь: чтобы въехать на своей машине на территорию Ирана нужно получить на нее бымажку под названием "Carnet de passage". Это такая хрень, типа страховки от того, что ты вьедешь на своей машине в Иран и там ее продашь, а купивший местный будет на ней рассекать под иностранными номерами (ну как ща в Россию из Литвы гонят их машины и тут ездят с литовскими номерами без налогов и штрафов).
Так вот, получить карнет можно только в Москве в Российской Автомобильной Федерации. Стоит он 8000 руб., но в качестве депозита нужно оставить у них сумму, равную 30% от стоимости автомобиля (да, да 350 000 для Кии Соренто), причем в силу неких юридических проблем эту сумму им нужно завезти лично налично (каламбур). Ну а потом так же забрать по возвращении. Если вы живете в другом городе и не можете никак это сделать лично, то придется договариваться с представителем РАФ на индивидуальных условиях (в смысле, что вы переведете бабло на его личную карту, он снимет его и положит в сейф под честное слово, выслав вам карнет по почте, а потом вернет вам их в обратной последовательнсти). Ну и да, малейшая оплошность с карентом и ваш депозит ту-тууу...
Ну и еще инфа для любителей праворульных машин: в Азербайджане вы сможете находиться на такой маштине 72 часа, потом катайтесь, но уже на эвакуаторе. Это актуально, поскольку Азербайджан - единственный вьезд в Иран для россиян (визу в Туркмению вы с машиной вряд ли получите). Кстати, азербайджанцы в плане культуры вождения очень похожи на нас, в отличие от соседних государств дальнего зарубежья. СССР как ни крути много дал народам.
Вот на этом точно уже все, о чем я хотел сегодня рассказать. И напоследок большая и длинная панорама озера:
Озеро повторяет судьбу Аральского моря. Из-за отбора воды для орошения полей из рек, питающих озеро, оно постепенно исчезает. По словам представителя муниципалитета города Урмия, в случае полного пересыхания озера, на его месте останется 10 млрд тонн соли, и около 14 млн человек будут вынуждены покинуть эти места. Вроде как, народ пытался защитить озеро, но правительство сказало твердое "нет". В этом, конечно же, тоже есть логика: заботиться об экологии гораздо удобнее с сытым животом, а без полива в Иране еда не растет. Правда, по самым свежим данным Иран все-таки начал проработку проекта спасения озера за счет переброски вод Каспийского моря.
Весенние паводки немного сглаживают ситуацию, иначе озеро уже бы перестало существовать давно, но осенью картина, конечно, удручающая: огромные солончаки на месте некогда озерного дна, пыль и, подозреваю, та же проблема, что сейчас на Арале - куча химикатов в этой пыли. Озеро находится на высоте 1275 м; максимальная длина - около 140 км, ширина - около 40-55 км. Площадь колеблется от 5200 до 6000 км². Средняя глубина - 5 м, максимальная - до 16 м. Озеро не замерзает, есть судоходство. Берега, в основном, необитаемы. Рыба отсутствует, однако обилие водорослей даёт пищу мелким ракообразным - артемиям. Уффф!
Место, кстати, офигенно фотогеничное - это вам не Байкал. Я даже представить не могу, какие тут восходы-закаты! Рельеф местности таков, что не мешает классной подсветке ни на закате, ни на восходе солнца и в то же время, куча живописных островков, очень оживляют панораму озера, не давая ей превратиться в обычное для морей или крупных озер бесконечное водное зеркало. На озере, кстати, 102 острова, на крупных - фисташковые леса; в южной части скопление из 50 мелких островов. Тут было бы круто ввернуть какую-нибудь легенду об этом озере, но, увы, я такой не знаю, а рунет на этот счет молчит.
Надо ли говорить, что в условиях пересыхания вода в озере представляет собой перенасыщенный соляной раствор. Соль осаждается на дне, формируя огромные соляные кристаллы, такие, которые мы тщетно пытались как-то вырастить в домашних условиях (пробовал отковырять друзу кристллов со дна на сувениры, но там нужен лом). Эту соль добывают и промышленно, и местные жители заезжают нагрести для себя. Никогда не был на Мертвом море (а теперь уже и не попаду до смены загранпаспорта :), но подозраваю, что там что-то подобное. Хотя по сравнению с даже пересохшей Урмией, Мертвое море - жалкая лужица.
Соленая вода очень приятная по ощущениям для кожи, правда, если на теле нет ссадин или ран :) Купаешься как в масле - такая вода густая и бархатистая. Но закончив купание, лучше облиться пресной водой из бутылочки, а то при высыхании почувствуете себя куском картона. Ну и да, несмотря на ноябрь и самый суровый по температуре регион Ирана, и вода, и воздух были очень теплые, думаю, в районе 26 градусов и то, и то..
Интересна история названий озера. В «Авесте» (главная книжка зороастрийцев) оно известно как «глубокое озеро с солёными водами» Чечашт («сияюще-белое»), и под таким названием упоминается ещё у персидских авторов XIV века. Истахри называет его Бухайрат аш-Шурат - «озеро еретиков, схизматиков». В средние века именовалось также Солёным озером; Кабудан (Кабуздан, Кабузан - «синее, голубое», по названию одного из островов); Шахи (Шаху, по острову-горе) или Тала (Теля, по крепости). Название, используемое в настоящее время, озеро получило в честь одноимённого города на западном берегу. В 1926 году было переименовано в Резайе́ в честь шаха Резы Пехлеви; в 1970-х годах прежнее название было возвращено. Кстати, в Краснодарском крае есть село Урмия - место компактного проживания ассирийцев в России, в котором родилась некогда мега-известная президент академии альтернативных наук Джуна Давиташвили.
Кстати, об академиях. У нас в компании есть человек, который любит представляться гаишникам и всяким таможенникам как профессор, ну и ведет разговор с ними как со студентами. Однажды казахский таможенник робко спросил его:
- А каких наук вы профессор?
- Профессор естественно наук! - был ответ.
На этом об озере, пожалуй, все и чтобы не обрывать пост на середине фоток, расскажу еще немного о дорогах и дорожном движении в виденной нами части Ирана. И в качестве пролога, такая вот история:
На таможенном переходе на границе Ирана нас встречал молодой парень-иранец Гаврила - девятнадцатилетний студент-филолог. По всему видно, что Гаврила - человек интеллигентный и из такой же семьи. Проходили мы таможню около шести часов (подозреваю, что в немалой степени как раз из-за его этой самой интеллигентности, так- как таможенников надо все-таки брать не изысканностью фарси) и, естественно, на простое загрузили Гаврилу вопросами о стране. В своих ответах он всячески поддерживал имидж Ирана как благообразной культурной страны, а его граждан - как богобоязненных и преисполненных добродетели. В какой-то момент, к нам подошел водила-дальнобой - белорус, бывший мичман северного флота, ныне работающий в иранской транспортной конторе и что называется, уже успевший глубоко окунуться в местную этническую среду...
Послушав некоторое время Гаврилу, он в пятиминутной речи изложил свое видение ситуации в стране. Пожалуй, я не рискну воспризвести его слова здесь (да и вряд ли у меня это получится, все-таки мичман-дальнобойщик говорил!), но смысл его эссе заключался в том, что не нюхал Гаврила еще пороху настоящего! Ну а в конце спича он выдал фразу, ради которой я и стал, собственно, рассказывать эту байку: "Но зато дороги у них отличные!".
Не уверен, что Гаврила понял и половины услышанного (я и сам порой терял нить рассказа за гроздьями идиоматических выражение Мастера), но по виду можно было предположить, что его только что лишили лингвистической девственности. Кроме того, Гавриле, безусловно, было обидно услышать подобное о своей стране. Гаврила, если ты читаешь это, не обижайся, просто у вас с водилой сильно разные круги общения, я уверен.
Так вот о дорогах. Действительно, дороги в Иране хороши! Самое заметное отличие - почти все междугородние дороги (и платные и бесплатные) имеют разнесенные встречные полосы. Обычно растояние от 30-50 метров до пары километров в некоторых местах. Надо ли говорить, что ночью встречные машины не слепят водителя!
Множество тоннелей, идеальный асфальт, разметка, полное отсутствие местных гаишников - вобщем все, что нужно для комфортной езды. На платных дорогах все тоже самое, только еще лучше. Кстати, первый раз въехав на платное шоссе, контроллер пропустил нас как "руссо туристо" бесплатно, потом на съезде тоже денег не взяли и в итоге, под конец поездки у нас уже был чисто спортивный интерес не заплатить ни разу ни на одной из дорог. И это получилось! )
Да, кругом идет массовое строительство новых трасс. Обычно лучше спросить дорогу у местных, чем пытаться ориентироваться по тухлым картам.
На трассах, как я уже сказал, все круто, а вот в городах... а в городах пробки. Увы, как и другие страны, Иран не избежал этой напасти. Конечно, речь идет о крупных городах, в небольших, как правило, проблем не возникало.
Ездят иранцы в основном на бюджетных французских машинках местной иранской сборки. В крупных городах можно встретить модели попрестижней, но такого люкс-автопарка как в Москве, там не увидишь нигде. Видно, что люди зарабатывают на машину собственным трудом.
Грузовики - это отдельная тема. Там популярны такие древние мерседесы, что когда они идут колонной похоже на фильм о второй мировой войне (ну там где немцы едут на грузовиках прочесывать лес от партизан). Похоже, что эти грузовики тоже местной иранской сборки. Кстати, по словам все того же дальнобоя, этот раритет стоит еще и просто конских денег в Иране! Вообще, в плане всякой техники и вещей, на мой взгляд, иранцы руководствуются принципом: пользуюсь пока не развалится совсем.
Теперь немного о стиле вождения. Скажем так, как таковые правили дорожного движения в Иране есть (мы даже видели автошколы), но на мой взгляд они носят как бэ рекомендательный характер (ну типа, не стоит ездить против потока, но если уж надо, то надо). Здесь главное быстро сообразить, что так ездят все и это НОРМА и обижаться или, не дай бог, ругаться с кем-то ну просто глупо. Как только наступает подобное просветление, ехать становится легко и приятно. Ты просто знаешь, что в каждый момент времени надо быть готовым к любой ситуации на дороге: езда задним ходом (мы, кстати, быстро освоили этот маневр сами, оч. удобно как оказалось), езда навстречу, выезд с обочины поперек скоростного шоссе, перестроения и т.д. В общем, ничего страшного.
Правда есть, все-таки, одна восточная "особенность", с которой трудно: мопеды. Конечно, там их не так много как, например, в Индии, но и они с непривычки создают массу проблем. Вот этих ребят берегитесь!
Как я уже сказал, гаишников на дорога нет как класса. Иногда в городах стоят регулировщики в пробковых местах, но в целом, нарушить правила как-то особенно по сравнению с местными у вас не получится (мы так, вообще, были просто образцом дисциплинированности и вежливости на дороге). Единственное, за что можно реально попасться - это превышение скорости под видеорегистратором, но поскольку наша головная машина не могла превысить допустимую скорость даже гипотетически, то эта проблема для нас была неактуальна.
Ну и в заключение, чтобы уж совсем закрыть дорожную тему такая вот вещь: чтобы въехать на своей машине на территорию Ирана нужно получить на нее бымажку под названием "Carnet de passage". Это такая хрень, типа страховки от того, что ты вьедешь на своей машине в Иран и там ее продашь, а купивший местный будет на ней рассекать под иностранными номерами (ну как ща в Россию из Литвы гонят их машины и тут ездят с литовскими номерами без налогов и штрафов).
Так вот, получить карнет можно только в Москве в Российской Автомобильной Федерации. Стоит он 8000 руб., но в качестве депозита нужно оставить у них сумму, равную 30% от стоимости автомобиля (да, да 350 000 для Кии Соренто), причем в силу неких юридических проблем эту сумму им нужно завезти лично налично (каламбур). Ну а потом так же забрать по возвращении. Если вы живете в другом городе и не можете никак это сделать лично, то придется договариваться с представителем РАФ на индивидуальных условиях (в смысле, что вы переведете бабло на его личную карту, он снимет его и положит в сейф под честное слово, выслав вам карнет по почте, а потом вернет вам их в обратной последовательнсти). Ну и да, малейшая оплошность с карентом и ваш депозит ту-тууу...
Ну и еще инфа для любителей праворульных машин: в Азербайджане вы сможете находиться на такой маштине 72 часа, потом катайтесь, но уже на эвакуаторе. Это актуально, поскольку Азербайджан - единственный вьезд в Иран для россиян (визу в Туркмению вы с машиной вряд ли получите). Кстати, азербайджанцы в плане культуры вождения очень похожи на нас, в отличие от соседних государств дальнего зарубежья. СССР как ни крути много дал народам.
Вот на этом точно уже все, о чем я хотел сегодня рассказать. И напоследок большая и длинная панорама озера: