Не хочется, чтобы очередная огромнейшая часть Сашиных фотографий и моих к ним комментариев и впечатлений вновь отправилась на хранение в стол, путь из которого в блог, как известно, долог и тернист, а чаще просто закрыт. Пробелы в
индийском трипе тому подтверждение. Поэтому, пока Таиланд в очередной раз не закончился для нас, попробую показать и рассказать еще немного об этой замечательной стране. Сегодня - Канчанабури, город с "мостом через реку Квэи" в 120км на запад от Бангкока.
Предупрежу, что намного интереснее было бы изучить и рассказать о провинции Канчанабури - вот где есть на что посмотреть. Нацпарки, леса, реки, озера, водохранилища, каньоны. Мы по пути с севера на юг успели оценить лишь малую часть ее прелестей, но каких! Самую раскрученную природную достопримечательность Канчанабурщины - водопад Эраван (Erawan Waterfall) и, к счастью, пока еще не очень популярный
Сангклабури.
В городе Канчанабури с прелестями и интересностями все хуже (мнение субъективно, можно списать на постчиангмайский синдром). Но все путеводители как один включают этот город в список must-see мест. Полагаю, одни из причин - близость к Бангкоку и развитая инфраструктура. Можно и Нан с Таком ведь посоветовать, но Канчанабури в двухнедельных отпуск втиснуть, конечно, легче. Ни в автобусах ночь трястись, ни машину снимать, ни даже на слонах через джунгли продираться не нужно. Сел себе на маршрутку в Бангкоке - и через два часа уже можно пить пиво в одном из многочисленных баров канчанабурского каосана. Кстати, с барами там все хорошо - их вдоль основной бэкпекерской улицы десятки и по вечерам все заполнены, собственно, бэкпекерами, а днем пожилыми фарангами-экспатами (да-да, тут почему-то много дядечек живет на постоянке, судя по всему). То ли спокойная провинциальная жизнь последних сюда тянет, то ли прекрасные канчанабурские женщин - понять не успела.
Большинство знаковых для туристов мест тут напрямую связаны с событиями II Мировой Войны - участок железной дороги до Бирмы, строившийся силами военнопленных, жд мост через реку Квэи (ничего особенного в нем нет, кроме того, что так же называется культовый американский худ.фильм о строительстве этой жд), военные и железнодорожные музеи и кладбища бывших военнопленных.
Мы на мост сходили, конечно, потому что недалеко и виды на реку оттуда приятные по вечерам. А дальше сняли скутер и поездили по окрестностям, посмотрели плотину ГЭС, заехали в парочку интересных храмов (один даже очень занятным оказался), но в целом все они проигрывают храмам Чиангмая и тайского севера. Равно как и природа, и виды вокруг. Сказывается местный климат - трассы пыльные, выжженная растительность, на горизонте такие же желтые выцветшие скалистые горы и горки. Допускаю, что в сезон дождей тут все цветет и буйствует и смотрится совсем по-другому.
В общем, как отправную точку для посещения отдаленных уголков провинции, город рекомендую. Но если нескольких дней, а лучше недели для поездок по нац.паркам (или дальше - в Сангклабури) у вас нет, то лучше, по-моему, в том же Бангкоке по мангровым лесам пошататься.
Тот самый мост, ради которого сюда едут:
Интересно, что «мост через реку Квэи» - это, скорее, символ. Одноименный
фильм описывает реальные события в целом (строительство железной дороги из Сиама в Бирму силами пленных американцев и британцев), но моста такого в действительности никогда не существовало, и никто ничего не взрывал (упс, спойлер). Но фильм имел успех, и почему бы в туристических буклетах не упомянуть «посещение легендарного моста через реку Квэи» - это ведь и правда мост и перекинут он и правда через реку Квэи!
Вообще, как отдельные инициативные и предприимчивые тайцы, так и государственное туристическое агентство Таиланда отлично знают свое дело, извлекая максимум из всего - ищут достопримечательности, а если их нет, то создают их сами. И вот уже к очередному храму или кафешке на холме с видом тянутся вереницы автобусов с китайцами, джипы с тайскими семьями и мы с Сашей где-то позади в локал басе. Я смотрю и запоминаю, пытаюсь понять, что из того, мимо чего мы в Украине или Беларуси, проходим каждый день, не замечая, могло бы стать нашей туристической фишкой. Есть замки, но многие из них стремятся к состоянию кучи камней или переданы на баланс гостиниц и ресторанов. Есть нацпарки, но инфраструктура там отсутствует от слова совсем (или что-то изменилось?) - ни маркированных троп (nature trails), ни карт и списков интересных мест на маршруте, ни жилья, ни кемпингов, я уж не говорю про качественный подъезд к удаленным уголкам, с покрытием и указателями. Но зато вход бесплатный (не считая Беловежской пущи какой-нибудь) - приежай как хочешь, живи где хочешь, гуляй по дикому лесу. Тоже круто, но если ты не походник-палаточник, могут быть сложности. Или как в том же Крыму - стой себе в можжевеловом заказнике с палаткой, главное, не забывай лесникам платить регулярно, нелегально и в обход кассы, конечно же. А о чем и для чего это все, что за заказник, почему костры жечь нельзя - догадайся сам, дело государства - посадить на входе мужика с бейджиком.
Огромный потенциал у мест вроде
тоннеля любви. В Таиланде у каждого куста в форме сердечка возводят няшную кафешку, а тайцы едут 800км на машине, чтобы там селфи сделать. От такого тоннеля тут бы, простите, кипятком писали. Само собой, в Таиланде указатели к какому-нибудь фотогеничному полю подсолнухов или гигантской статуе клубники начинаются за 100км, а вокруг все обрастает жильем и общепитами. Я, увы, не в курсе, сколько дешевых отелей в Клевани, и многие ли украинцы знают про тоннель. А есть ведь еще каньоны в Житомирской области (прямо под Киевом!), трамвай в Пущу-Водицу через лес (маршрут трамвая-ресторана вообще закрылся из-за нерентабельности, а мог же ж процветать). Про потенциал Карпат я и вовсе молчу.
В Таиланде вход в нац.парки стоит для местных копейки, а для иностранцев обычно порядка 3-6 долларов (недавно, кажется, подорожал вход до 6-13 баксов, однако). При этом поток как тайцев, так и фарангов не иссякает. По организации, конечно, не Европа - карты на входе так себе и часто только на тайском, рейнджеры редко говорят по-английски. Но тропы маркированы, вдоль них часто имеются таблички с информацией, любой камень на маршруте nature trail можно сделать особенным (камень напоминает голову льва, видели? - вау, "лев-камень"!), любой порог в ручье - водопадом. На входе в НП обычно находится инфоцентр для посетителей, дальше туалеты-души, можно переночевать в кемпинге со своей палаткой либо арендовать у рейнджеров всю снарягу, можно - в бунгало или хостеле.Это все должно быть в будущем посте про Эраван, ну да ладно, пусть тут повисит. В Канчанабури достопримечательностей тоже хватает, хоть и слегка высосанных из пальца. Главное, что высосали качественно - мы же приехали :)
Приехали и растеклись по асфальту. Жарень после севера неимоверная.
Ця йолка ніколи не бачила снігу...
Наше временное жилище VN Guesthouse находилось прямо на берегу реки, и на закате с дороги над гэстом открывались вот такие виды на соседний храм. Так что вношу поправку в свой тезис о скудности канчанабурских красот - они есть, но надо знать, где и когда их ловить.
Скутер еще только предстояло снять, поэтому отпавились исследовать ближайшие окрестности пешком.
В соседнем храме нас встречал большой и толстый Будда Хотэй
Спокойные воды реки Квэи - это самое лучшее, что есть в Канчанабури. Я считаю, в каждом уважающем себя городе должна быть река!
*внезапно вспоминаю про Львов и посыпаю голову пеплом. Может, поэтому мы оттуда и уехали в свое время?)
В самую жару решили прогуляться пешком к мосту, но лучше бы все-таки на байке. Так долго шли, что к середине дороги притомились и пришлось сделать остановку на сом там (салат из папайи). Жалею, что так поздно - только в этом году - открыла его для себя!
На фото часть салатных ингридиентов.
Микрокосм яйца. Красивые, но я за 9 месяцев в Таиланде так ни разу и не пробовала эти черные
"тысячелетние" яйца.
Дошли до моста и даже за мост и под мост. А там кошечка.
Железная дорога в Канчанабури действующая. Несколько раз в день по мосту проезжает поезд из Бангкока до станции Намток(?) и обратно. Маршрут этот считается туристическим, поэтому фарангам (иностранцам) билет на любое расстояние обойдется в 100 бат - хоть из столицы в Канчанабури, хоть просто мост переехать. За 300 бат можно купить билет на VIP лавочку, а по окончанию поездки вам выдадут сертификат о пересечении того самого "моста через реку Квэи" и поездки по "дороге смерти". Не удивлюсь, если кто-то даже ведется на этот аттракцион.
Мы оказались туристами-занудами и ни на поезде не прокатились, ни военный музей не посетили, ни военное кладбище. Сняли скутер и поехали на юг и за реку.
Хотя, мимо кладбища все же проехать не удалось - оно там долго тянется вдоль дороги. Правда, не военное, а китайское. Красиво и умиротворенно выглядит. А горы слегка напоминают наши осенние, мне кажется.
Вообще, состояние из-за жары было слегка вареное.Так что мы и плавающих монашек продинамили (есть в окрестностях разрекламированный путеводителями храм с медитирующими в воде монашками), и еще разное по мелочи. Заехали только в местный пещерный храм, но и он после северов не то чтобы сильно поразил. Но если вдруг кому хочется зайти в пасть к дракону - вам сюда:
Внутри дракона - пустота.
Выше традиционная пещера с Буддой. Где-то справа за кадром монах сперва смачно обедал, а потом начал с подушечкой моститься спать. Меня его пример вкупе с духотой срубил окончательно.
Чтобы не заснуть тут же у Будды, пошла гулять по пещере. За поворотом обнаружился интересный будуар алтарь с подношениями в виде детских игрушек, косметики, платьев и даже туалетного столика с зеркалом. И все это для выпуклости на камне, по форме напоминающего женщину и выкрашенного в женщину. Рядом обнаружился плакат с древней легендой о трагически погибшей в этих местах женщине, лик которой потом проступил на камне, но я подробностей уже не помню.
Потихоньку докатились до изюмински канчанабурского храмостроения - храма Wat Tham Suea. Вернее, это даже два храма, стоящих рядом, но их все равно называют одинаково - храмом пещеры тигра.
Нам повезло, мы к комплексу случайно подъехали с задней стороны и поэтому сразу не увидели огромный паркинг с туристическими автобусами. С нашей стороны все было по-другому - людей нет, тишина, запустение. Храм выглядел заброшенным и покинутым людьми давным-давно. Живых существ было только двое и они спали у храмовых ступеней:
Мы поднялись наверх, какое-то время нам удалось погулять самим, и мы даже успели проникнуться атмосферой места и масштабностью архитектуры. Это очень большой Будда, если что. И очень блестящий.
К отдельным храмам у тайцев такой же подход, как и к национальным паркам - место должно быть большим, ярким или иметь другую "фишку". В общем, оно должен привлекать и притягивать. В некоторых храмах можно встретить специальные места для селфи, няшные фигурки монахов, кафешки с кофе и мороженым, брелки и магнитики, а иные места посещаешь как диснейлэнд - тут сфоткался, тут в дракона зашел, тут сумасшедшими статуями полюбовался. Допускаю, что места вроде Большого Будды на Пхукете или
Белого храма в Чианграе изначально создаются как туристический объект: много посетителей - много пожертвований. Ясно, что не все и не везде сводится к заманухе, и не всюду эта замануха имеет коммерческую основу, но во многих храмах действительно возникало ощущение какого-то аттракциона. Впрочем, аттракциона интересного, грех жаловаться!
Этот тигриный храм в Канчанабури не исключение. Он еще на этапе строительства, но автобусы с туристами уже приезжают. А кроме них и продававшей им подношения девушки на территории никого и нет.
Через некоторое время мы стали замечать, что чем дальше в храм - тем больше русских. А под конец мы и вовсе оказались в эпицентре экскурсии 40 туристов из Челябинска как раз на моменте рассказа гида о том, что "тайцы часто клеят золотые бумажки на статую Будды - какая часть тела болит, на такую и следует приклеить бумажку. Вот тут вы можете купить подношения, а вот в эту статую бросить монетку - на удачу".
Спрятались от всех на верхнем этаже. Вид оттуда открывается сумасшедший.
Но хочется зелени! Очень кстати по дороге в Канчанабури свернули по указателю Giant tree и очутились под ...гигантским деревом, как и было обещано.
Здорово, когда существование такого красавца не остается незамеченным, и его даже отмечают на официальных туристических картах региона. Музеи музеями, а деревья-великаны и прочие природные красоты все-таки круче.
В следующих постах постараюсь показать такое место, одно из чудеснейших чудес Таиланда - водопад Эраван.