ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ: КОРФУ
Сочетание массовой грамотности и железного занавеса привело к любопытному эффекту, который, вероятно, не будет воспроизведен в обозримом будущем: жители бывшего СССР имели очень детальное, глубокое и совершенно схоластическое представление о многих точках земного шара, пребывая при этом в обоснованной уверенности, что увидеть их собственными глазами они не имеют никаких шансов. Помнится, у Гаспарова, в письмах или "Записях и выписках" есть очень характерный момент, когда он отказывается от прогулки (по Риму? по Афинам?), чтобы не сбить напором реальности подробную идеальную картину, сложившуюся у него в уме. Этот воображаемый нами мир был корпускулярен - хорошо освещенные беллетристикой города были разделены темными провалами неописанных пространств (кое-что в этом роде, хотя и применительно к хронологии, описывают Стругацкие в "Понедельнике"). Но и степень освещенности разных мест во многом была случайной: понятно, что за пределами мировых столиц в игру вступали непрогнозируемые факторы и обстоятельства.
Едва ли не сильнейшим в жизни читательским удовольствием я был обязан книгам Джеральда Даррелла - иные из них я перечитывал, наверное, раз по двадцать, так что какие-то страницы, полагаю, помнил наизусть: из-за этого на моем собственном глобусе Африка, например, до сих пор сияет ярким светом. Один из классических даррелловских локусов - многократно воспетый им греческий остров Корфу - я только что смог сопоставить с его настоявшимся внутренним образом. Получилось это почти случайно в результате стечения разножанровых обстоятельств: гнусная погода в Москве, легкая спортивная травма, окончание большой работы - и открытие "Аэрофлотом" прямых рейсов в Керкиру. Греция, в отличие от многих других стран, не страдает лицемерной косностью и наш "Спутник" признает, так что вся подготовка к путешествию состояла, как в минувшие денечки, из выбора машины и жилья. Впрочем, приятным дополнением к багажу был весьма удачный путеводитель "Корфу. Дарреллы", который я и читал на протяжении всего недолгого перелета.
С точки зрения натуралиста-любителя почти любая страна будет выглядеть хуже себя самой восьмидесятилетней давности, но, к моему большому удовольствию, оказалось, что разрушительная человеческая деятельность затронула Корфу лишь в очень малой степени: довольно жуткие отели с сопутствующей инфраструктурой густо обстали только береговую линию, и то не всю, оставив в почти первозданном состоянии и малонаселенный юг, и далекую от моря центральную горную часть и отдельные куски, почему-то вставшие поперек горла застройщикам. Из упомянутых в корфуанской трилогии животных мы видели очень многих - на внутренней стене нашей виллы однажды обнаружился геккон; на каменной ограде нашелся богомол, характерно вздымающий свои смертоносные лапы; в неаппетитно пахнущем канале, питающем озеро Антиниотисса, по-прежнему водятся голубые крабы и черепашки, шустро зарывающиеся в ил при первых признаках опасности и т.д. Кое-что изменилось даже в лучшую сторону - так, во времена Дарреллов фламинго на острове встречались весьма редко (с чем был связан суровый розыгрыш, описанный в одной из книг): сейчас же мы день за днем наблюдали постепенно разрастающуюся их колонию на озере Кориссион, дошедшую на пике до нескольких сотен голов.
Чтобы оглядеть весь остров, мы сменили за десять дней три места, так что в результате побывали и на крайнем юге и на самом севере. Ведя в основном довольно размеренную жизнь (чему способствовали бесконечные запасы взятой из дома филологической работы), мы все-таки сходили в несколько небольших походов по примечательным местным маршрутам. Это - не самое популярное на Корфу времяпрепровождение (хотя здесь и существует легендарный пеший трек через весь остров), так что большая их часть - не размечена и все они полностью и абсолютно безлюдны. Вот несколько фотографий с кратким комментарием.
I. Поход на гору Пантократор.
Когда хозяин нашего отеля услыхал, что назавтра мы собираемся подняться на высшую точку острова (900 м.), он запричитал так, как будто мы сообщили о предстоящей попытке добраться брассом до берега Албании: "змеи! нет дороги! высокая трава! надо ехать на машине!". Между тем, на Maps.me виден был сравнительно долгий (11 км в одну сторону) и весьма извилистый, но вполне очевидный путь. Очень повезло, что в этот день была пасмурная погода, иначе в безлесной части было бы жарковато.
Дорога начинается среди старинных оливковых рощ - по слухам, они здесь насажены еще венецианцами, во что легко поверить, видя эти узловатые, со многими отверстиями, исполинских размеров деревья. Вообще сельское хозяйство здесь, как и во многих других горах - дело исключительно трудоемкое: деревья растут на особых террасах, поддерживаемых каменными оградами.
Несмотря на возраст в несколько сотен лет, деревья продолжают плодоносить:
Сетки на которые собирают урожай, корфуанцы складывают прямо между деревьями:
Начали мы поход примерно на уровне моря и быстро поднялись метров на 400. Теоретически сюда еще можно заехать на машине (и даже есть небольшая стояночка), но это не так спортивно:
В ущелье густой туман:
Нужно перейти на другой отрог, по которому уже пойдет тропа вверх. Здесь начинается вполне внятная разметка:
Стена какой-то заброшенной хижины:
Рядом два типичных осенних цветка - безвременник и цикламен (дряква). Интересно, почему они, не будучи родственниками, имеют совершенно одинаковый цвет.
Зона леса заканчивается очень рано, метрах на 600-х:
Разметка:
В какой-то момент пешеходная тропа выводит на полузаброшенную грунтовку:
Неожиданно из тумана показались две греческие собаки, которые некоторое время сопровождали нас, звеня колокольчиками, а потом убежали вверх:
Наконец метрах в ста (вертикальных) от вершинки тропа вливается в асфальтовую дорогу:
На вершине здоровенная вышка, видная со всего острова; кафе с приветливыми русскоговорящими ребятами, дикое количество котов и смотровая площадка, затянутая туманом.
Монастырь:
Коты:
Неожиданно туман рассеивается и открываются виды:
При спуске важно не пропустить метку, показывающую вход на тропу, а дальше держаться курсом на доминирующее дерево:
Теперь, без тумана, можно оценить вид вершины:
Каменные поля:
Спуск по пути подъема, мимо тех же оливковых исполинов:
II. Короткая обзорная поездка по острову.
Самый север острова, недалеко от деревни Святой Спиридон (по-нашему Спиридоновки). Вдалеке виден приветливый албанский берег:
Развалины монастыря св. Екатерины:
Затеи сельской остроты:
Нам очень хотелось найти описанную Дарреллом песчаную лилию (она же панкрациум морской), так что в полном соответствии с его инструкциями мы поехали в окрестности Антиниотиссы. В результате, безуспешно обойдя всю северную оконечность острова, мы обнаружили заросли панкрациумов на дюне рядом с переполненным пляжем. Основная масса экземпляров уже отцвела, но один нас дождался (впрочем, через несколько дней на юге нам попалась еще более обширная колония):
Церковь рядом с Антиниотиссой:
Само озеро полностью обнесено забором, но если идти вдоль южной его стороны, то в нем найдется достаточно крупный проем, позволяющий выйти на берег:
Редко встретишь водоем, настолько полный жизни: под водой видны тени крупных рыб, над поверхностью летают цапли, а вдали на столбике сидит птица, которую мог бы нарисовать только Босх: с профилем развратного римлянина и клоунским хохолком… но увеличение, с которым справляется бинокль, недоступно телефону:
Одно из даррелловских памятных мест - вилла, которую снимал Лоуренс Д. В ней и сейчас сдаются комнаты, но ночевка там, боюсь, может оказаться губительной для синтаксиса:
Весьма популярная точка - мыс Драстис. Рядом с ним - весьма симпатично выглядящая горочка, путь на которую преграждает специально обученный абориген:
Похоже на львиную морду.
Корфуанские дороги полны загадок (особенно в сочетании с причудником-навигатором): вдруг посередине узенькой горной дороги обнаруживается знак, предписывающий объезжать невидимые работы еще более узкими тропками. На одной из них к нам подбежал запыхавшийся гражданин: "вы из дома на дереве?". "Нет". "Эх!":
Город Керкира с высоты новой крепости:
Визитная карточка:
На наших глазах к этому монументу в память адмирала Ушакова прошествовал огромный черный кот и уселся в его тени:
III. Поход на безымянную горку над Матвеевкой (дер. Святой Матфей).
Самое трудное в этом походе - где-нибудь приткнуть машину: в принципе, в Матвеевке есть маленькая парковочка, но заехать на нее не так просто: на арендованной "Мини", которая и так-то длиной с велосипед, я еле-еле смог туда вписаться. Первые сто метров подъема проходят по самой деревне:
И вот она уже внизу:
Сперва дорога идет между привычных оливковых рощ:
Но вскоре входит в удивительный невысокий лес очень древнего вида. Вероятно, этот биотоп имеет собственное имя, но я такое видел, кажется, только на Канарах - невысокие мелколиственные дубки, образующие очень густую поросль; немного лавра и еще какие-то неизвестные мне кустарники:
В больших количествах цветет цикламен:
Иногда тропа выводит к прогалинам, с которых можно взглянуть вниз:
Иногда видна древняя кладка:
С вершины виден весь юг острова:
Руины:
Полянка безвременников:
На самой вершине - монастырь, на вид весьма ухоженный, но закрытый для посещений:
А дальше началось самое любопытное: мы стали спускаться по другой стороне горы и лес здесь оказался абсолютно другим:
Получается, что восточная часть и западная часть одной небольшой горки различаются так, как будто между ними - сотни километров:
IV. Прогулка вокруг озера Кориссион.
Мы прожили три дня недалеко от этого большого озера, с одной стороны отделенного от моря широкой песчаной косой:
Каждую осень на нем поселяется колония фламинго:
Сверившись с прогнозом погоды, мы выбрали наименее жаркий день, проснулись пораньше и отправились обходить его по периметру. С одной стороны, вдоль моря, есть выраженная (а до определенного момента и проезжая) тропа, но можно идти и прямо по пляжу:
Здесь противоположного берега не видно, так что вода более бурная:
Склонность местного населения к сибаритству за последние десятилетия не иссякла:
Протока, соединяющая озеро с морем:
Рыболовство:
Примерно тут мы встретили бедолагу, тяжело катящего велосипед и вопрошающего доколе:
Заросли панкрациума:
Широченная дюна:
В конце озера есть цивильный пляж с маленьким ларьком, где можно пополнить запасы воды - дальше подобной возможности не будет. Противоположный берег поделен между непроходимыми бамбуковыми зарослями, оливковыми рощами и остатками старого леса. Все имеющиеся карты, где показаны его тропинки, в разной степени врут, так что идти приходится отчасти наугад. Зато время от времени можно наблюдать, хоть и издалека, крупную колонию:
Дорога:
Еще дорога:
В стороне от тропы вдруг обнаруживается маленькая церковь. Двери заперты, да и вообще впечатления заброшенной она не производит - между тем, судя по несмятой траве и отсутствию троп, посещают ее весьма нечасто:
Еще мне очень хотелось из литературных соображений найти скорпиона - но он, несмотря на регулярное переворачивание попадавшихся камней, мне так и не попался. Хочется расценивать это как приглашение вернуться сюда еще.
Едва ли не сильнейшим в жизни читательским удовольствием я был обязан книгам Джеральда Даррелла - иные из них я перечитывал, наверное, раз по двадцать, так что какие-то страницы, полагаю, помнил наизусть: из-за этого на моем собственном глобусе Африка, например, до сих пор сияет ярким светом. Один из классических даррелловских локусов - многократно воспетый им греческий остров Корфу - я только что смог сопоставить с его настоявшимся внутренним образом. Получилось это почти случайно в результате стечения разножанровых обстоятельств: гнусная погода в Москве, легкая спортивная травма, окончание большой работы - и открытие "Аэрофлотом" прямых рейсов в Керкиру. Греция, в отличие от многих других стран, не страдает лицемерной косностью и наш "Спутник" признает, так что вся подготовка к путешествию состояла, как в минувшие денечки, из выбора машины и жилья. Впрочем, приятным дополнением к багажу был весьма удачный путеводитель "Корфу. Дарреллы", который я и читал на протяжении всего недолгого перелета.
С точки зрения натуралиста-любителя почти любая страна будет выглядеть хуже себя самой восьмидесятилетней давности, но, к моему большому удовольствию, оказалось, что разрушительная человеческая деятельность затронула Корфу лишь в очень малой степени: довольно жуткие отели с сопутствующей инфраструктурой густо обстали только береговую линию, и то не всю, оставив в почти первозданном состоянии и малонаселенный юг, и далекую от моря центральную горную часть и отдельные куски, почему-то вставшие поперек горла застройщикам. Из упомянутых в корфуанской трилогии животных мы видели очень многих - на внутренней стене нашей виллы однажды обнаружился геккон; на каменной ограде нашелся богомол, характерно вздымающий свои смертоносные лапы; в неаппетитно пахнущем канале, питающем озеро Антиниотисса, по-прежнему водятся голубые крабы и черепашки, шустро зарывающиеся в ил при первых признаках опасности и т.д. Кое-что изменилось даже в лучшую сторону - так, во времена Дарреллов фламинго на острове встречались весьма редко (с чем был связан суровый розыгрыш, описанный в одной из книг): сейчас же мы день за днем наблюдали постепенно разрастающуюся их колонию на озере Кориссион, дошедшую на пике до нескольких сотен голов.
Чтобы оглядеть весь остров, мы сменили за десять дней три места, так что в результате побывали и на крайнем юге и на самом севере. Ведя в основном довольно размеренную жизнь (чему способствовали бесконечные запасы взятой из дома филологической работы), мы все-таки сходили в несколько небольших походов по примечательным местным маршрутам. Это - не самое популярное на Корфу времяпрепровождение (хотя здесь и существует легендарный пеший трек через весь остров), так что большая их часть - не размечена и все они полностью и абсолютно безлюдны. Вот несколько фотографий с кратким комментарием.
I. Поход на гору Пантократор.
Когда хозяин нашего отеля услыхал, что назавтра мы собираемся подняться на высшую точку острова (900 м.), он запричитал так, как будто мы сообщили о предстоящей попытке добраться брассом до берега Албании: "змеи! нет дороги! высокая трава! надо ехать на машине!". Между тем, на Maps.me виден был сравнительно долгий (11 км в одну сторону) и весьма извилистый, но вполне очевидный путь. Очень повезло, что в этот день была пасмурная погода, иначе в безлесной части было бы жарковато.
Дорога начинается среди старинных оливковых рощ - по слухам, они здесь насажены еще венецианцами, во что легко поверить, видя эти узловатые, со многими отверстиями, исполинских размеров деревья. Вообще сельское хозяйство здесь, как и во многих других горах - дело исключительно трудоемкое: деревья растут на особых террасах, поддерживаемых каменными оградами.
Несмотря на возраст в несколько сотен лет, деревья продолжают плодоносить:
Сетки на которые собирают урожай, корфуанцы складывают прямо между деревьями:
Начали мы поход примерно на уровне моря и быстро поднялись метров на 400. Теоретически сюда еще можно заехать на машине (и даже есть небольшая стояночка), но это не так спортивно:
В ущелье густой туман:
Нужно перейти на другой отрог, по которому уже пойдет тропа вверх. Здесь начинается вполне внятная разметка:
Стена какой-то заброшенной хижины:
Рядом два типичных осенних цветка - безвременник и цикламен (дряква). Интересно, почему они, не будучи родственниками, имеют совершенно одинаковый цвет.
Зона леса заканчивается очень рано, метрах на 600-х:
Разметка:
В какой-то момент пешеходная тропа выводит на полузаброшенную грунтовку:
Неожиданно из тумана показались две греческие собаки, которые некоторое время сопровождали нас, звеня колокольчиками, а потом убежали вверх:
Наконец метрах в ста (вертикальных) от вершинки тропа вливается в асфальтовую дорогу:
На вершине здоровенная вышка, видная со всего острова; кафе с приветливыми русскоговорящими ребятами, дикое количество котов и смотровая площадка, затянутая туманом.
Монастырь:
Коты:
Неожиданно туман рассеивается и открываются виды:
При спуске важно не пропустить метку, показывающую вход на тропу, а дальше держаться курсом на доминирующее дерево:
Теперь, без тумана, можно оценить вид вершины:
Каменные поля:
Спуск по пути подъема, мимо тех же оливковых исполинов:
II. Короткая обзорная поездка по острову.
Самый север острова, недалеко от деревни Святой Спиридон (по-нашему Спиридоновки). Вдалеке виден приветливый албанский берег:
Развалины монастыря св. Екатерины:
Затеи сельской остроты:
Нам очень хотелось найти описанную Дарреллом песчаную лилию (она же панкрациум морской), так что в полном соответствии с его инструкциями мы поехали в окрестности Антиниотиссы. В результате, безуспешно обойдя всю северную оконечность острова, мы обнаружили заросли панкрациумов на дюне рядом с переполненным пляжем. Основная масса экземпляров уже отцвела, но один нас дождался (впрочем, через несколько дней на юге нам попалась еще более обширная колония):
Церковь рядом с Антиниотиссой:
Само озеро полностью обнесено забором, но если идти вдоль южной его стороны, то в нем найдется достаточно крупный проем, позволяющий выйти на берег:
Редко встретишь водоем, настолько полный жизни: под водой видны тени крупных рыб, над поверхностью летают цапли, а вдали на столбике сидит птица, которую мог бы нарисовать только Босх: с профилем развратного римлянина и клоунским хохолком… но увеличение, с которым справляется бинокль, недоступно телефону:
Одно из даррелловских памятных мест - вилла, которую снимал Лоуренс Д. В ней и сейчас сдаются комнаты, но ночевка там, боюсь, может оказаться губительной для синтаксиса:
Весьма популярная точка - мыс Драстис. Рядом с ним - весьма симпатично выглядящая горочка, путь на которую преграждает специально обученный абориген:
Похоже на львиную морду.
Корфуанские дороги полны загадок (особенно в сочетании с причудником-навигатором): вдруг посередине узенькой горной дороги обнаруживается знак, предписывающий объезжать невидимые работы еще более узкими тропками. На одной из них к нам подбежал запыхавшийся гражданин: "вы из дома на дереве?". "Нет". "Эх!":
Город Керкира с высоты новой крепости:
Визитная карточка:
На наших глазах к этому монументу в память адмирала Ушакова прошествовал огромный черный кот и уселся в его тени:
III. Поход на безымянную горку над Матвеевкой (дер. Святой Матфей).
Самое трудное в этом походе - где-нибудь приткнуть машину: в принципе, в Матвеевке есть маленькая парковочка, но заехать на нее не так просто: на арендованной "Мини", которая и так-то длиной с велосипед, я еле-еле смог туда вписаться. Первые сто метров подъема проходят по самой деревне:
И вот она уже внизу:
Сперва дорога идет между привычных оливковых рощ:
Но вскоре входит в удивительный невысокий лес очень древнего вида. Вероятно, этот биотоп имеет собственное имя, но я такое видел, кажется, только на Канарах - невысокие мелколиственные дубки, образующие очень густую поросль; немного лавра и еще какие-то неизвестные мне кустарники:
В больших количествах цветет цикламен:
Иногда тропа выводит к прогалинам, с которых можно взглянуть вниз:
Иногда видна древняя кладка:
С вершины виден весь юг острова:
Руины:
Полянка безвременников:
На самой вершине - монастырь, на вид весьма ухоженный, но закрытый для посещений:
А дальше началось самое любопытное: мы стали спускаться по другой стороне горы и лес здесь оказался абсолютно другим:
Получается, что восточная часть и западная часть одной небольшой горки различаются так, как будто между ними - сотни километров:
IV. Прогулка вокруг озера Кориссион.
Мы прожили три дня недалеко от этого большого озера, с одной стороны отделенного от моря широкой песчаной косой:
Каждую осень на нем поселяется колония фламинго:
Сверившись с прогнозом погоды, мы выбрали наименее жаркий день, проснулись пораньше и отправились обходить его по периметру. С одной стороны, вдоль моря, есть выраженная (а до определенного момента и проезжая) тропа, но можно идти и прямо по пляжу:
Здесь противоположного берега не видно, так что вода более бурная:
Склонность местного населения к сибаритству за последние десятилетия не иссякла:
Протока, соединяющая озеро с морем:
Рыболовство:
Примерно тут мы встретили бедолагу, тяжело катящего велосипед и вопрошающего доколе:
Заросли панкрациума:
Широченная дюна:
В конце озера есть цивильный пляж с маленьким ларьком, где можно пополнить запасы воды - дальше подобной возможности не будет. Противоположный берег поделен между непроходимыми бамбуковыми зарослями, оливковыми рощами и остатками старого леса. Все имеющиеся карты, где показаны его тропинки, в разной степени врут, так что идти приходится отчасти наугад. Зато время от времени можно наблюдать, хоть и издалека, крупную колонию:
Дорога:
Еще дорога:
В стороне от тропы вдруг обнаруживается маленькая церковь. Двери заперты, да и вообще впечатления заброшенной она не производит - между тем, судя по несмятой траве и отсутствию троп, посещают ее весьма нечасто:
Еще мне очень хотелось из литературных соображений найти скорпиона - но он, несмотря на регулярное переворачивание попадавшихся камней, мне так и не попался. Хочется расценивать это как приглашение вернуться сюда еще.