ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ: КРЫМ (окончание)
Начало здесь.
Спустя несколько дней мы переехали в Гурзуф: у нас в планах было подняться на Ай-Петри, так что нужно было найти место поближе. Среди окрестных дорог велосипедопригодные отсутствуют: на Южнобережном шоссе слишком много машин, а другого ничего при взгляде на карту не приходит в голову. За единственным исключением: между Алупкой и Форосом высоко в горах (по местным, конечно, меркам) проходит старое Севастопольское шоссе. Время от времени на него сходят оползни, так что для автомобильного движения оно не очень приспособлено, а велосипедам там, напротив, раздолье, по крайней мере, в теории. Так что в один удивительно жаркий день мы с большим трудом припарковались у Воронцовского дворца, после чего NN отправилась в парк и дворец, а я под изумленным взглядами курортников достал из багажника байк, нахлобучил шлем и очень медленно покатил вверх по очень крутой улице.
Самой натужной частью оказался путь собственно по Алупке: дальше, как и обещали источники, это оказалась узкая, старая, извилистая, но совершенно пустынная дорога.
Важная ее особенность - она идет все время вверх, лишь ненадолго выполаживаясь через 10-12 километров сплошного набора высоты. Конечно, такой рельеф требует некоторого настроя: можно, впрочем, утешать себя тем, что обратно все время будет под горку.
Виды открываются выдающиеся.
Можно посмотреть на карте, что это за городки внизу, но зачем?
Кое-где ее действительно ремонтируют.
Удивительное название, не хуже Староверхнемышастовской. Ближайшая вода километрах в десяти. Почему голубой? Что за залив?
Но виды, виды.
Хорошее дело Оползневым не назовут.
И точно.
Вдруг с какого-то момента начинается свежий асфальт.
И дорога выводит к высшей точке и обзорной площадке.
Виды.
В идеале, если бы у меня был целый день, я бы доехал до Фороса и обратно, но мне еще хотелось пройтись по парку, так что я развернулся и помчался вниз.
Справа и слева заповедник, вход не благословляется.
Притормозил на спуске.
И вот наконец Алупка.
(37 км., трек)
Подъем на Ай-Петри - один из самых популярных крымских маршрутов; впрочем, большинство здешних посетителей пользуются канатной дорогой или машиной. На самом деле, это довольно печально: Ай-Петри - очень красивая гора с несложным и безопасным треком, который мог бы без ущерба для природы и без толкучки принимать в день десятки людей - нужно лишь приложить к этому минимальные организационные усилия. На вершину ведет несколько маршрутов, самый прямой и короткий из них - "кореизская тропа", которую мы и выбрали. Проблемы начинаются с парковки: накануне по пути в Алупку я специально осмотрел ближайшие окрестности, чтобы обнаружить, что поставить машину там довольно мудрено. У самого начала тропы есть одно (!) место; прямо напротив - заправка, за которой можно приткнуться двум-трем машинам - и, в общем, практически все; от остальных возможных точек придется идти к началу маршрута чуть не километр. Нам в этом смысле повезло - было свободно то самое единственное призовое.
Здесь даже есть разметка, сделанная неизвестными энтузиастами, но все равно лучше подстраховаться при помощи электронной карты: вся нижняя часть леса изрезана тропками, большинство которых, впрочем, и так идет в нужном направлении.
Основная часть пути проходит по типичному крымскому лесу.
Время от времени открываются весьма впечатляющие виды.
Выход к так называемой Вороньей скале. После нее тропа становится покруче, кое-где можно страховаться руками.
Предвершинные виды.
Еще.
И еще
На плато - верхняя станция канатной дороги, автостоянка и прочая активность.
Надо пробиться сквозь все это великолепие к небольшой вершинке, куда ведет натоптанная и многолюдная тропа. Там, лавируя между людьми, можно подняться к верхней точке и зафиксировать высоту.
Спускались мы по той же тропке, но, конечно, в принципе незазорно воспользоваться и любым транспортом.
(трек)
Предпоследней точкой, где мы провели два дня, был пригород Бахчисарая. Для велосипедных прогулок это едва ли не лучшее из обследованных мест: здесь почти везде положен новый асфальт, а рельеф сравнительно плоский. Выехав из Баштановки, я взял курс на море и покатил.
Ровная дорога выглядела совершенно гипнотически.
Как в полусне я проехал почти сорок километров и опомнился только на берегу реки Качи.
На песчаном пляже Орловки я сфотографировал велосипед.
Потом сам пляж.
Полежал десять минут на казенном шезлонге и двинулся в обратный путь.
Просторы.
Следы довольства и труда.
Село с чудесным названием.
Удивительно, но все это могучее ущелье проточила несчастная речка Кача, через которую в мирное время перешагнет и курица.
(78 км., трек)
В местном податливом известняке издавна селились люди: это один из расположенных вдоль Качи пещерных городов.
А это соседняя долина, где расположен знаменитый город Чуфут-Кале.
Вид на входную группу пещер.
Вид от кладбища.
Рядом с Бахчисараем выращивают, словно в каком-нибудь Грассе, всякие пахучие цветы для нужд парфюмерии.
Лаванда.
Еще лаванда.
А это поле уже вполне самостоятельно растущих маков.
Накануне отъезда мы еще раз остановились в Коктебеле, чтобы сходить в поход по Эчки-Дагу. Это сравнительно большой горный массив с тремя вершинами: план состоял в том, чтобы пройти траверсом все три за один прием.
Оставили машину в Курортном и пошли.
Вдали видно море.
Чукур-Кая - первая вершинка на пути. В прошлый раз мы дошли до нее, но были согнаны грозой. Наверх залезть не получилось: очевидной тропы нет.
Дальше тропа спускается вниз и медленно поднимается уже на Эчки-Даг.
Вид с тропы.
Идем дальше.
По пути встречаем заросли одного из знаменитейших местных растений - ясенец, он же неопалимая купина.
Какой-то аронник.
Вид с главной вершины, Кара-Оба: обычно пишут, что в ней 670 м., но довольно точный альтиметр показывает всего 660. Наверху мы встретили двух ребят из Архангельска, которые поднимались с другой стороны, из Щебетовки.
Они возвращаются к машине, а мы идем дальше, к вершинке Кокуш-Кая (гор с таким названием тут довольно много).
Зайти на нее совсем не трудно и я уверен, что в год на нее забираются несколько сотен человек, но, думаю, никто из них не делает это дважды подряд, в отличие от меня: спускаясь, я потерял кепку и еще раз возвращался на вершину, чтобы ее найти.
Вид сверху.
Кстати, альтиметр показал 658 метров, всего на два метра меньше, чем Кара-Оба. Так сказать, на оба метра.
Спускаемся вниз.
Тут мы сделали ошибку: план был - спуститься до Лисьей бухты и пойти берегом. В этом направлении ведет тропинок пять, так что выбрана была первая попавшаяся. Спуск по ней оказался довольно некомфортным: много резких сбросов высоты, скалы, мелкая сыпуха. Хорошо, что весь он совершенно безопасен (улететь некуда), но тропа подъема была бы намного комфортнее. Вторая ошибка - то, что не взяли репеллент от клещей - в итоге в меня впились два, а уж сколько было снято не успевших вгрызться - не сосчитать.
Вдали уже видны злачные места Лисьей бухты.
Небольшой проход по берегу.
Еще через час мы были у машины.
(трек).
Днем позже мы отправились в Москву - на этот раз с одной ночевкой в Ростове. Единственное место, в которое мы заезжали - замечательный город Задонск, где несколько месяцев летом 1936 года жил Мандельштам.
Всю дорогу за нами гналась гроза, несколько раз настигая и отставая. А еще через день, убедившись в том, что мы ускользнули, она развернулась и обрушилась на Керчь и Ялту.
Спустя несколько дней мы переехали в Гурзуф: у нас в планах было подняться на Ай-Петри, так что нужно было найти место поближе. Среди окрестных дорог велосипедопригодные отсутствуют: на Южнобережном шоссе слишком много машин, а другого ничего при взгляде на карту не приходит в голову. За единственным исключением: между Алупкой и Форосом высоко в горах (по местным, конечно, меркам) проходит старое Севастопольское шоссе. Время от времени на него сходят оползни, так что для автомобильного движения оно не очень приспособлено, а велосипедам там, напротив, раздолье, по крайней мере, в теории. Так что в один удивительно жаркий день мы с большим трудом припарковались у Воронцовского дворца, после чего NN отправилась в парк и дворец, а я под изумленным взглядами курортников достал из багажника байк, нахлобучил шлем и очень медленно покатил вверх по очень крутой улице.
Самой натужной частью оказался путь собственно по Алупке: дальше, как и обещали источники, это оказалась узкая, старая, извилистая, но совершенно пустынная дорога.
Важная ее особенность - она идет все время вверх, лишь ненадолго выполаживаясь через 10-12 километров сплошного набора высоты. Конечно, такой рельеф требует некоторого настроя: можно, впрочем, утешать себя тем, что обратно все время будет под горку.
Виды открываются выдающиеся.
Можно посмотреть на карте, что это за городки внизу, но зачем?
Кое-где ее действительно ремонтируют.
Удивительное название, не хуже Староверхнемышастовской. Ближайшая вода километрах в десяти. Почему голубой? Что за залив?
Но виды, виды.
Хорошее дело Оползневым не назовут.
И точно.
Вдруг с какого-то момента начинается свежий асфальт.
И дорога выводит к высшей точке и обзорной площадке.
Виды.
В идеале, если бы у меня был целый день, я бы доехал до Фороса и обратно, но мне еще хотелось пройтись по парку, так что я развернулся и помчался вниз.
Справа и слева заповедник, вход не благословляется.
Притормозил на спуске.
И вот наконец Алупка.
(37 км., трек)
Подъем на Ай-Петри - один из самых популярных крымских маршрутов; впрочем, большинство здешних посетителей пользуются канатной дорогой или машиной. На самом деле, это довольно печально: Ай-Петри - очень красивая гора с несложным и безопасным треком, который мог бы без ущерба для природы и без толкучки принимать в день десятки людей - нужно лишь приложить к этому минимальные организационные усилия. На вершину ведет несколько маршрутов, самый прямой и короткий из них - "кореизская тропа", которую мы и выбрали. Проблемы начинаются с парковки: накануне по пути в Алупку я специально осмотрел ближайшие окрестности, чтобы обнаружить, что поставить машину там довольно мудрено. У самого начала тропы есть одно (!) место; прямо напротив - заправка, за которой можно приткнуться двум-трем машинам - и, в общем, практически все; от остальных возможных точек придется идти к началу маршрута чуть не километр. Нам в этом смысле повезло - было свободно то самое единственное призовое.
Здесь даже есть разметка, сделанная неизвестными энтузиастами, но все равно лучше подстраховаться при помощи электронной карты: вся нижняя часть леса изрезана тропками, большинство которых, впрочем, и так идет в нужном направлении.
Основная часть пути проходит по типичному крымскому лесу.
Время от времени открываются весьма впечатляющие виды.
Выход к так называемой Вороньей скале. После нее тропа становится покруче, кое-где можно страховаться руками.
Предвершинные виды.
Еще.
И еще
На плато - верхняя станция канатной дороги, автостоянка и прочая активность.
Надо пробиться сквозь все это великолепие к небольшой вершинке, куда ведет натоптанная и многолюдная тропа. Там, лавируя между людьми, можно подняться к верхней точке и зафиксировать высоту.
Спускались мы по той же тропке, но, конечно, в принципе незазорно воспользоваться и любым транспортом.
(трек)
Предпоследней точкой, где мы провели два дня, был пригород Бахчисарая. Для велосипедных прогулок это едва ли не лучшее из обследованных мест: здесь почти везде положен новый асфальт, а рельеф сравнительно плоский. Выехав из Баштановки, я взял курс на море и покатил.
Ровная дорога выглядела совершенно гипнотически.
Как в полусне я проехал почти сорок километров и опомнился только на берегу реки Качи.
На песчаном пляже Орловки я сфотографировал велосипед.
Потом сам пляж.
Полежал десять минут на казенном шезлонге и двинулся в обратный путь.
Просторы.
Следы довольства и труда.
Село с чудесным названием.
Удивительно, но все это могучее ущелье проточила несчастная речка Кача, через которую в мирное время перешагнет и курица.
(78 км., трек)
В местном податливом известняке издавна селились люди: это один из расположенных вдоль Качи пещерных городов.
А это соседняя долина, где расположен знаменитый город Чуфут-Кале.
Вид на входную группу пещер.
Вид от кладбища.
Рядом с Бахчисараем выращивают, словно в каком-нибудь Грассе, всякие пахучие цветы для нужд парфюмерии.
Лаванда.
Еще лаванда.
А это поле уже вполне самостоятельно растущих маков.
Накануне отъезда мы еще раз остановились в Коктебеле, чтобы сходить в поход по Эчки-Дагу. Это сравнительно большой горный массив с тремя вершинами: план состоял в том, чтобы пройти траверсом все три за один прием.
Оставили машину в Курортном и пошли.
Вдали видно море.
Чукур-Кая - первая вершинка на пути. В прошлый раз мы дошли до нее, но были согнаны грозой. Наверх залезть не получилось: очевидной тропы нет.
Дальше тропа спускается вниз и медленно поднимается уже на Эчки-Даг.
Вид с тропы.
Идем дальше.
По пути встречаем заросли одного из знаменитейших местных растений - ясенец, он же неопалимая купина.
Какой-то аронник.
Вид с главной вершины, Кара-Оба: обычно пишут, что в ней 670 м., но довольно точный альтиметр показывает всего 660. Наверху мы встретили двух ребят из Архангельска, которые поднимались с другой стороны, из Щебетовки.
Они возвращаются к машине, а мы идем дальше, к вершинке Кокуш-Кая (гор с таким названием тут довольно много).
Зайти на нее совсем не трудно и я уверен, что в год на нее забираются несколько сотен человек, но, думаю, никто из них не делает это дважды подряд, в отличие от меня: спускаясь, я потерял кепку и еще раз возвращался на вершину, чтобы ее найти.
Вид сверху.
Кстати, альтиметр показал 658 метров, всего на два метра меньше, чем Кара-Оба. Так сказать, на оба метра.
Спускаемся вниз.
Тут мы сделали ошибку: план был - спуститься до Лисьей бухты и пойти берегом. В этом направлении ведет тропинок пять, так что выбрана была первая попавшаяся. Спуск по ней оказался довольно некомфортным: много резких сбросов высоты, скалы, мелкая сыпуха. Хорошо, что весь он совершенно безопасен (улететь некуда), но тропа подъема была бы намного комфортнее. Вторая ошибка - то, что не взяли репеллент от клещей - в итоге в меня впились два, а уж сколько было снято не успевших вгрызться - не сосчитать.
Вдали уже видны злачные места Лисьей бухты.
Небольшой проход по берегу.
Еще через час мы были у машины.
(трек).
Днем позже мы отправились в Москву - на этот раз с одной ночевкой в Ростове. Единственное место, в которое мы заезжали - замечательный город Задонск, где несколько месяцев летом 1936 года жил Мандельштам.
Всю дорогу за нами гналась гроза, несколько раз настигая и отставая. А еще через день, убедившись в том, что мы ускользнули, она развернулась и обрушилась на Керчь и Ялту.