Средиземноморье: мальтийский остров
о. Мальта: Ла Валетта -Паола - Моста- Мдина-Рабат - 3 города: Биргу, Исла и Бормла- Меллиха- о. Гозо: Виктория
Всего лишь точка в море на географической карте мира, а по сути - перекрестье цивилизаций, выложенное пестрой культурной мозаикой.Кто здесь только не оставил свой след: греки, финикийцы, карфагеняне, римляне, арабы, норманны, Византия, испанцы, французы, англичане. Всё зависило от геополитической расстановки сил.
Самые древние погребальные храмы были выроты в недрах этого острова, то ли мифическими великанами, то ли простыми смертными. Незайтеливый декор неолитических глыб: точки, спирали, изображения жертвенных животных и широкобедрых венер.
ля любителей древностей найдется не мало очагов цивилизации, разбросанных по острову и на соседнем Гозо. Когда я приехала в Таршин (Tarxien), чтобы увидеть высеченную на камне доисторическую свинью с выводком сосунков, то смотрительница музея печально объяснила , что из-за яркого солнца поросята ушли в тень, а потом и вовсе покинули поверхность камня. А были ли сосунки? Особого внимания заслуживает Гипогей, и попасть в него не так уж легко. Билеты на сайте бронируются на несколько месяцев вперед и в ограниченном количестве. Но можно попытать счастья в столичном музее изящных искусств и приобрести билет по специально завышенной цене. Дневная пропускная способность храма-усыпальницы около 30 человек. Такие ограничения нужны для того, чтобы люди не нарушали микроклимат мира мертвых. Надо некоторое время попетлять по улочкам Паолы, прежде чем наткнуться на вывеску Hypogeum. Этого всего лишь дверь в сплошной стене домов, вытянувших вдоль улицы. В этом музее самое важное - глубина, тишина и темнота. Здесь действительно есть чему удивляться. Вам непременно расскажут о необычайно гладких стенах, чья техника обработки превосходит уровень технического прогресса. Но осознание глубины, царящая темнота, гулкое эхо капель, холодное каменное дыхание погружают в первобытные и не всегда приятные ощущения. Как будто бы ты оказался в каменной утробе, а вся вековая жизнь человечества ещё только собирается воплотиться в событиях. И где-то здесь в глубине покоились кости чьих-то предков, зарождались примитивные культы.
nbsp;Римляне устраивали на Мальте или как было принято говорить в те времена на Мелите -виллы. В Мдине берегут артефакты этого наследия. Чаще всего - этого фрагменты мозаик, скульптур, предметы утвари. Наиболее разнообразно представлены светильники. С приходом христианства, практически сразу подвергшемуся гонениям со стороны официальной власти, жизнь на острове оживилась. Оппозиционные слои общества, оказавшиеся вне закона, были вынуждены организовывать тайные собрания в подземных римских кладбищах - катакомбах. Здесь же и происходила агапе - "вечеря любви", совершалось причастие на круглых каменных столах. Катакомбы - это подземный двойник города, параллельный мир мертвых с лабиринтами тоннелей, прокладывающие путь из склепа в склеп. Так например из катакомб Св Павла можно было попасть в катакомбы Св. Агаты. Последние, хоть и не столь протяженные, как раньше, то здесь сохранились древнехристианские наивные фрески. Думается, что первохристиане с теплотой относились к этому параллельному миру, это не только безопасные, скрытые от любопытного взгляда территории, но и душеполезное времяпрепровождение: близость к земле навевает душеспасительные помыслы .
Вообще кораблекрушение Св. Павла произвело на острове духовную революцию. Во время вынужденного зимования на Мальте пленник империи вел активную миссионерскую деятельность (Деян. 28:1-4). А римский управляющий острова Публий стал впоследствии первым епископом Мальты. Мальту так и называют островом Св. Павла ( Pawl ), здесь и катакомбы его имени, и тюрьма, и многочисленные храмы, посвященному столь судьбоносному кораблекрушению. Мальта стала первой римской колонией официально принявшей христианство. На мой взгляд, жизнь на острове более пропитана христианской культурой, нежели на континенте. Действительно много действующих храмов, и там молятся , хотя большинство из них напоминают запыленный музей, а не дом Божий. Да, и в этих храмы приходят в основном пенсионеры и малые дети. Молодежь проявляет активность в посещении ночных клубов и казино. Но есть традиции воскресных праздников и фиесты в честь покровителя города, когда украшают улицы, расставляют на постаментах святых и ангелов, устраивают фейерверки. Очень часто при входе в дом вывешивают керамический медальон, на котором св Иосиф или Богородица держат в объятих младенца Христа. Конечно это всё признаки материальной культуры, но всё же…
А теперь о том, что местные люди любят скрывать и обходить молчанием - арабское наследие. Наиболее ярко это выражено в Мдине и Рабате. Мечетей на христианской Мальте не найти, зато сохранились оборонительные сооружения. И самое главное - мальтийский язык. Носитель арабского языка может ощущать себя здесь вполне комфортно: слегка варьируется произношение и написание слов: Merheba, mdina, tamam. В целом - коммуникативный акт состоятелен. По сути мальтийский язык - один из выживших диалектов, занесенный сюда из Магриба. Ну и на мой взгляд арабский здесь ещё и в крови, об этом свидетельствует внешность мальтийцев: темные и смуглые. Мужские особи здесь отличаются низким ростом и повышенным тестостероном. Возможно виновата солнечная активность...
Хронологически мы приблизились к самой таинственной эпохи жизни острова - рыцарской. Госпитальеры, они же иониты, они же рыцари Мальтийского ордена перебрались сюда с о. Родос, провели реформу налогооблажения и развернули беспрецедентное строительство фортификационных сооружений. Расхожий материал - известняк, обильно залегающий на острове. Так появился Биргу - первая столица ордена. Орден был неоднороден и состоял из разных братств: германское, прованское, арагонское, итальянское, кастильи и леона и другие территориально-политических образований, которые не прошли испытание времени. У каждого братства были отличительная символика, собственное подворье и отдельная капелла в кафедральном соборе. Великому Магистру и Великому Инквизитору полагались отдельные дворцы. Дворцы Великих пустуют, Собор принимает туристов, среди городских построек таятся опознавательные знаки братств. Богатство рыцарей и их вкусовые предпочтения нашли свое воплощение в стиле барокко, которым увиты Ла Валетта и Биргу. Апофеоз барокко - в сердце мальтийского ордена, соборе Св. Иоанна:обилие золота и мрамора, архитектурная изощренность форм, контрастная живопись Караваджо, придающая роковую пульсацию обыденным жестам. Его интерпретация "Усекновения" как репортерская зарисовка, лишена постановочного пафоса и пропитана бесстрастностью действительности, которая не ведает, какое место в истории суждено занять этому событию.
Ещё одна декоративная примета Мальты - известняковая монотонность застройки с яркими зелеными мирадорами. Один из Великих магистров ввел облегченное налогооблажение на зеленые балконы. А теперь это вылилось в традицию. Часто на балконы вывещивают клетки с канарейками. Их пение несколько скрашивает ощущение от мертвящего зноя и бело-голубой монотонность пейзажа . После посещения военного музея, начинаешь недоумевать каким образом рыцари, закованные, даже в облегченный латы, участвовали в боевых действиях на этом раскаленном душном острове. Как призналась мне одна местная дама, с которой я разговорилась в атобусе, она мечтает накопить денег и уехать куда-нибудь на Север, например в Англию, подальше от этой жары...Вот и вспомнишь тут марксисткое : " Бытие определяет сознание".
Кстати об Англии. Было бы странно если бы " владычица морей" обошла своим вниманием остров в центре Средиземного моря. Сами мальтицы любят подчеркнуть свою связь с Викторианской Англией. Уж наверное есть на то свои причины...
Вот и пестрят по острову британские красные телефонные будки и почтовые ящики. Новый парк автобусов тоже был закуплен в бывшей метрополии в 2011 году. А про доходность преподавания английского языка на Мальте говорить не приходится. Хотя рядовые граждане не отличаются оксфордским владением языка. Молодежь меня удивила в этой связи, зато для пенсионера уровень владения вторым государственным языком выглядит весьма достойно. Я поинтересовалась у бабушки, сидящей на скамейке напротив дворца Великого Магистра: " Похоже здесь похороны?" и услышала, что действительно, умер премьер- министр. Помолчав, бабушка добавила: "He was good to men". Данный факт на самом деле помешал мне попасть во дворец Великого Магистра. Удалось мне это лишь с третьей попытки,я чуть не провалила Миссию, ибо негоже покидать Мальту, на нанеся визит самому страшному и ужасному...Оказалось, что рыцарей на Мальте давно уже нет, но как и везде есть люди, о которых можно вспомнить с благодарностью.
продолжение следует:
некоторые ссылки:
Maltasightseeing.com
arriva.com
Jean de la Valette меч украденный французами . место ранения