Большое Северное Путешествие. День 15 (19 июня). Югозападная Исландия
Позавтракав в чудном гестхаузе и приведя после вчерашнего дождя свою машину в порядок, я отправился дальше на восток по трассе 261. Все больше и больше я ощущаю разницу с Норвегией; если там моей основной реакцией на увиденные красоты было «Умеете! Могёте!», то здесь это трансформировалось в лаконичное «Данунафиг!». И в самом деле…
Вскоре дорога закончилась, вернее, был встречена табличка «Дальнейший проезд временно запрещен». Хоть на дворе и вторая половина июня, но некоторые дороги всё еще закрыты.
Возвращаться по 261-й решил не до конца, а до пересечения с 250-й. Тут встречаются интересной формы холмы и землянки.
Доехав до 1-й дороги, продолжаю путь на юг по 251-й, 253-й и 254-й трассам. Радуюсь «прическам» местных лошадей.
Останавливаюсь в местечке Landeyahofn, откуда ходят паромы на остров Vestmannaejar. На пирсе куча людей с крутой техникой что-то выслеживают в море. Я ничего, кроме воды, не вижу.
По 254-й трассе возвращаюсь на 1-ю, переезжаю по мостику речку, и поворачиваю налево, на трассу 249. Вначале трассы меня ждет водопад Seljalandsfoss.
Но это - не самое интересное тут. Двигаюсь дальше на северо-восток, примерно туда, где я недавно был на 261-й трассе. Пейзажи по-прежнему ооооочень недурны.
Добираюсь до первого брода. Через брод я никогда еще не ездил, поэтому решил подождать кого-нибудь с чуть большим опытом, чем я.
Через минут 20 подъезжает машина с молодыми англичанами. Ребята имеют сравнимый с моим опыт пересечения бродов, но с умным видом долго бросают камни в воду и пытаются зайти в нее, засучив штаны по колено, для измерения глубины. Наконец, они решаются на штурм, я мчу по их следам. Дальше мы долго едем вместе, периодически «уступая» друг другу право первым пересечь брод. Вроде, навострячился немного.
Наконец, достигаем национального парка Thorsmork, ледника Эйяфьялаякудль и кратера одноименного вулкана, давшего 3 года назад продышаться всей Европе, а особенно авиакомпаниям. Сегодня он спокоен. Совершаем трек к леднику по пересеченной местности, периодически спускаясь и поднимаясь на лавовые холмы и проваливаясь по щиколотку в пепел.
Уф, вот и ледник! Его, как и Нигардсбрин, можно потрогать. Правда, чтобы перемещаться вдоль ледника, нужно попрыгать через ручейки и речки.
Налюбовавшись ледником, иду, а потом и еду назад.
Потом какое-то время двигаюсь на юго-восток по 1-й трассе.
Заезжаю в Skogar посмотреть на местный водопад Skogarfoss. Что ж, он симпатичен, как и долины вокруг!
Теперь держу путь в Dyrholaey. Какие же ошеломляющие закатные виды тут!
Что такое? О, нет! Сел аккумулятор в фотоаппарате. Осматриваюсь по сторонам, и понимаю, что завтра утром придется вернуться сюда. А пока - еду ночевать в свой хостел в Вике.
Вскоре дорога закончилась, вернее, был встречена табличка «Дальнейший проезд временно запрещен». Хоть на дворе и вторая половина июня, но некоторые дороги всё еще закрыты.
Возвращаться по 261-й решил не до конца, а до пересечения с 250-й. Тут встречаются интересной формы холмы и землянки.
Доехав до 1-й дороги, продолжаю путь на юг по 251-й, 253-й и 254-й трассам. Радуюсь «прическам» местных лошадей.
Останавливаюсь в местечке Landeyahofn, откуда ходят паромы на остров Vestmannaejar. На пирсе куча людей с крутой техникой что-то выслеживают в море. Я ничего, кроме воды, не вижу.
По 254-й трассе возвращаюсь на 1-ю, переезжаю по мостику речку, и поворачиваю налево, на трассу 249. Вначале трассы меня ждет водопад Seljalandsfoss.
Но это - не самое интересное тут. Двигаюсь дальше на северо-восток, примерно туда, где я недавно был на 261-й трассе. Пейзажи по-прежнему ооооочень недурны.
Добираюсь до первого брода. Через брод я никогда еще не ездил, поэтому решил подождать кого-нибудь с чуть большим опытом, чем я.
Через минут 20 подъезжает машина с молодыми англичанами. Ребята имеют сравнимый с моим опыт пересечения бродов, но с умным видом долго бросают камни в воду и пытаются зайти в нее, засучив штаны по колено, для измерения глубины. Наконец, они решаются на штурм, я мчу по их следам. Дальше мы долго едем вместе, периодически «уступая» друг другу право первым пересечь брод. Вроде, навострячился немного.
Наконец, достигаем национального парка Thorsmork, ледника Эйяфьялаякудль и кратера одноименного вулкана, давшего 3 года назад продышаться всей Европе, а особенно авиакомпаниям. Сегодня он спокоен. Совершаем трек к леднику по пересеченной местности, периодически спускаясь и поднимаясь на лавовые холмы и проваливаясь по щиколотку в пепел.
Уф, вот и ледник! Его, как и Нигардсбрин, можно потрогать. Правда, чтобы перемещаться вдоль ледника, нужно попрыгать через ручейки и речки.
Налюбовавшись ледником, иду, а потом и еду назад.
Потом какое-то время двигаюсь на юго-восток по 1-й трассе.
Заезжаю в Skogar посмотреть на местный водопад Skogarfoss. Что ж, он симпатичен, как и долины вокруг!
Теперь держу путь в Dyrholaey. Какие же ошеломляющие закатные виды тут!
Что такое? О, нет! Сел аккумулятор в фотоаппарате. Осматриваюсь по сторонам, и понимаю, что завтра утром придется вернуться сюда. А пока - еду ночевать в свой хостел в Вике.