Люди в путешествии - Семана Санта, Гватемала
Я начал путешествие с Гватемалы, чтобы избежать всеобщей истерии праздника Семана Санта (святая неделя), когда в Мексике толпы людей заполняют пляжи, города, в которых есть древние церкви, и даже горный каньон Барранка Дель Кобрэ. Избежать этого хотелось не из-за религиозности праздника, а из-за того, что в этот период цены на отели завышаются в 2-3 раза, и мне хотелось оказаться в горах, не переполненных потоком людей. Поэтому я прилетел в Гватемалу-Сити, считая, что нарвусь на это, но все же в меньшей степени. Возможно, это действительно меньший масштаб бедствия, чем в Мексике, но я не знаю - мне не с чем сравнивать. В Гватемале Семана Санта празднуется тоже повсеместно.
Моя Семана Санта началась прямо в аэропорту - в длинной очереди на выпуск туристов на волю с паспортного контроля, где я поговорил с американцем из Мичигана. Он сразу отпустил пару едких реплик о канадцах… нелегко нам канадцам живется в этом мире, приходится доказывать, что я не тусуюсь с медведями, не рублю деревья, закидывая бороду на плечо, и не трахаюсь перед телевизором с включенным хоккейным матчем. Стив приехал в Гватемалу к своей невесте, и сразу сказал, что исключительно уважает религиозность гватемальского народа. Он и сам религиозен, и хочет, чтобы его дети были религиозны. Обычный на вид офисный работник -с тщательно выбритой бородкой, в идеальных брюках в стрелку и в темно-синей безликой выглаженной рубашке. Говорил он об этом так, как будто я уже своим вопросом задел его религиозность. Я был уверен, что только мусульманам свойственно искать религиозных и послушных жен за пределами распущенной Америки, где женщины неуправляемы и развратны по определению. Оказывается, есть и американцы, которые это делают.
Прямо из аэропорта я двинул в Антигуа, колониальный город рядом со столицей - у меня не было четких желаний, просто я понимал, что если не впишусь туда за день до начала празднеств, то не попаду туда в течение недели, а возвращаться специально в Антигуа не хотелось.
Религиозные шествия начались в ту же ночь, хотя я думал, что праздник начнется как минимум завтра. Религиозные шествия выглядят так - улицы выкладываются специальным разноцветным песком, сложенным по трафаретам в разные картинки, вокруг собирается куча зевак и продавцов всяких мелочей, которые в другие дни никто бы не стал покупать. К вечеру вытаскиваются макеты гробов с телом Христа, к ним подключаются передвижные генераторы, чтобы макеты освещались, за макетами идут группы музыкантов в черных костюмах, выдувающих из туб и труб грустные звуки, гроб покачивается на плечах несущих их людей, носятся маленькие пацаны - церковные служаки - которые распыляют ладан перед процессией, вокруг иногда попадаются журналисты телевидения, на улицах, близких к процессии, накапливается большое количество мужчин, держащих бутылки с пивом и смотрящих вокруг мутными глазами. Бабушки вытаскивают на улицу младенцев и держат их на руках. Туристы все это активно снимают на камеры, чтобы можно было поставить галку в двух графах:
- mingle with locals
- cultural experience.
Есть два слова - «религиозный» и «праздник» - которые напрочь отбивают у людей возможность отнестись к происходящему более-менее трезво. Я спрашивал у многих туристов - почему это называется праздником… играет грустная музыка, носят макет окровавленного человека, на многих макетах написано «из праха вышел, в прах и вернешься»…
Вопрос простой, а ответа нет, на меня только изумленно смотрели. Один человек сказал «Ну это грустный праздник, ведь Христос умер! А в последний день начинается настоящий праздник». В последний день я заметил только усиление пьянства и усталых людей, убирающих цветной песок с улиц.
На второй день праздника я оказался в Панахачеле. Процессия начиналась в 12 часов ночи, и церковь находилась прямо напротив моего отеля. За 15 минут до начала процессии пошел дождь; я обрадовался - мне очень хотелось отоспаться, так как в предыдущую ночь я почти не спал из-за шумa в хостеле. Дождь был сильный, но процессия все равно началась. Я поперся смотреть на это, так как заснуть все равно бы не удалось. Дождь был сильный, но процессия мужественно шла под дождем. Во главе лирнейской гидры шли священники и группа поддержки в виде барабанщиков и музыкантов. На лицах у всех было написано чувство долга, обязательная грусть, и отчетливое нежелание мокнуть.
Очень легко испытывать ко всему этому положительное отношение сидя у экрана перед приглаженной выборкой репортажа CNN, но вблизи это все выглядит по другому - только у окончательно замутненного разума может возникнуть мысли и благочестии, спасении, и рае при виде такой процессии. На следующий день я смотрел телек, где показывали кадры из той же процессии, которую я видел своими глазами. Микрофон поднесли к американцу, который жил в Гватемале, и он с восхищением сказал «Я поражен, с каждым годом праздник становится все лучше и все более впечатляющим». Мне кажется удивительным, что даже люди, которые обвиняют средства массовой информации в искажении подаваемого материала, ни на секунду не задумываются о соответствии того, что видят по телеку в таких репортажах и действительности. То есть мне сейчас это кажется удивительным - после того как увидел все своими глазами.
Четвертый день Семана Санта - я уже в Кетцальтенанго, жду спагетти в ресторане с террасой прямо над центральной площадью. Снова идет процессия, там тот же гроб (ну другой конечно), те же люди в черных костюмах под гробом с опущенными головами и та же куча молодых монахов, распыляющих перед гробом ладан. На террасе появляются корреспонденты телевидения с камерами-папарацци и снимают это грустное зрелище для праздничного репортажа в газетах. Спагетти не несут долго, становится совсем грустно. Принесенные спагетти оказались лапшой. Христос умер. Благовония заполнили террасу дымовой завесой. Фанта воистину переслащенная, и мне не принесли на стол хлеба, а другим туристам принесли. Хуевый, грустный праздник.
Семана Санта - это просто пик. Во все другие месяцы в году на стенах домов в городе часто можно увидеть надписи «Христос - единственное спасение», «Христос тебя любит», «Люби господа». Во Флоресе я ждал автобуса, который с железной предсказуемостью опаздывал на 40 минут, и наблюдал сцену, которая меня удивила - это не был религиозный праздник, день как день. На скамейке в зале ожидания сидит гватемальская бабушка и с ней, видимо, внучка. Они болтают о чем-то. Затем наступает время покаяния, бабка закрывает глаза, начинает неистово молиться, кладет руку на голову девчонке и начинает повторять - Христос, моя кровь, мой спаситель. То же самое начинает повторять дочка - также неистово, с закрытыми глазами. За секунду обе превращаются в бормочущих невнятности зомби. Это было чем-то похоже на экзорцизм, и слова повторялись с такой неистовостью и озлобленностью, что мне стало немного страшно. Страшно не потому, что они начали молиться прилюдно, а потому что я понял - я ничего не знаю про этих людей (кроме хохломской картинки, которую наблюдал раньше в течение 10 минут). Люди превратились из обыденных скучающих пассажиров в озлобленных на свою греховность фанатиков.
*************
Трек в Кетцальтенанго.
Это совсем не новость, что туристов обманывают, чтобы продать им тур, но в этот раз меня обманули потому, что я не подозревал, что обманывать могут так. Мне сказали, что вулкан Санта Мария небольшой - полтора километра, а оказалось, что подьем в течение 7 часов планировался на 2800 метров. Я не дошел, выдохся из-за симптомов горной болезни. Отвалилась и еще одна девчонка из Австралии. Ей 25 лет, ее родители приехали в Австралию из Хорватии, она понимает по-хорватски, но говорить не на этом языке не может. Джесс сказала, что после длинных каникул в Центральной Америке, она хочет надолго приехать в Хорватию, и встретиться там с родителями.
- Тебе так нравятся родители, или Хорватия такая классная?
- Да нет, родителей, я конечно люблю, но… это скорее из-за Хорватии.
Дальше разговор был предсказуем - достаточно было рассказать о своих отношениях с родителями, как ее буквально понесло и она открытым текстом сказала о том, как ненавидит сестру, как хочет держаться от родителей как можно дальше, и как не хочет с ними пересекаться, о том, что ее сестра психолог, которая понятия не имеет что делать с собственной жизнью, тиран, и невозможный в совместной жизни человек. Джесс - менеджер в крупной австралийской компании.
У людей от паники отшибает рассудок - мы заблудились немного от того, что не узнавали дорогу назад, и она в панике была готова переть снова на вершину горы, чтобы найти дорогу обратно. Если бы я ее не убедил, что дорога хоть и неузнаваема, но отчетливо помечена, она бы точно поперла наверх.
Местные жители, которые на попались по дороге, были с такими красными глазами, что стало ясно - люди на наркотиках и ориентироваться на их сбивчивые ответы невозможно. Парням было лет по 15.
Санта Мария:
Моя Семана Санта началась прямо в аэропорту - в длинной очереди на выпуск туристов на волю с паспортного контроля, где я поговорил с американцем из Мичигана. Он сразу отпустил пару едких реплик о канадцах… нелегко нам канадцам живется в этом мире, приходится доказывать, что я не тусуюсь с медведями, не рублю деревья, закидывая бороду на плечо, и не трахаюсь перед телевизором с включенным хоккейным матчем. Стив приехал в Гватемалу к своей невесте, и сразу сказал, что исключительно уважает религиозность гватемальского народа. Он и сам религиозен, и хочет, чтобы его дети были религиозны. Обычный на вид офисный работник -с тщательно выбритой бородкой, в идеальных брюках в стрелку и в темно-синей безликой выглаженной рубашке. Говорил он об этом так, как будто я уже своим вопросом задел его религиозность. Я был уверен, что только мусульманам свойственно искать религиозных и послушных жен за пределами распущенной Америки, где женщины неуправляемы и развратны по определению. Оказывается, есть и американцы, которые это делают.
Прямо из аэропорта я двинул в Антигуа, колониальный город рядом со столицей - у меня не было четких желаний, просто я понимал, что если не впишусь туда за день до начала празднеств, то не попаду туда в течение недели, а возвращаться специально в Антигуа не хотелось.
Религиозные шествия начались в ту же ночь, хотя я думал, что праздник начнется как минимум завтра. Религиозные шествия выглядят так - улицы выкладываются специальным разноцветным песком, сложенным по трафаретам в разные картинки, вокруг собирается куча зевак и продавцов всяких мелочей, которые в другие дни никто бы не стал покупать. К вечеру вытаскиваются макеты гробов с телом Христа, к ним подключаются передвижные генераторы, чтобы макеты освещались, за макетами идут группы музыкантов в черных костюмах, выдувающих из туб и труб грустные звуки, гроб покачивается на плечах несущих их людей, носятся маленькие пацаны - церковные служаки - которые распыляют ладан перед процессией, вокруг иногда попадаются журналисты телевидения, на улицах, близких к процессии, накапливается большое количество мужчин, держащих бутылки с пивом и смотрящих вокруг мутными глазами. Бабушки вытаскивают на улицу младенцев и держат их на руках. Туристы все это активно снимают на камеры, чтобы можно было поставить галку в двух графах:
- mingle with locals
- cultural experience.
Есть два слова - «религиозный» и «праздник» - которые напрочь отбивают у людей возможность отнестись к происходящему более-менее трезво. Я спрашивал у многих туристов - почему это называется праздником… играет грустная музыка, носят макет окровавленного человека, на многих макетах написано «из праха вышел, в прах и вернешься»…
Вопрос простой, а ответа нет, на меня только изумленно смотрели. Один человек сказал «Ну это грустный праздник, ведь Христос умер! А в последний день начинается настоящий праздник». В последний день я заметил только усиление пьянства и усталых людей, убирающих цветной песок с улиц.
На второй день праздника я оказался в Панахачеле. Процессия начиналась в 12 часов ночи, и церковь находилась прямо напротив моего отеля. За 15 минут до начала процессии пошел дождь; я обрадовался - мне очень хотелось отоспаться, так как в предыдущую ночь я почти не спал из-за шумa в хостеле. Дождь был сильный, но процессия все равно началась. Я поперся смотреть на это, так как заснуть все равно бы не удалось. Дождь был сильный, но процессия мужественно шла под дождем. Во главе лирнейской гидры шли священники и группа поддержки в виде барабанщиков и музыкантов. На лицах у всех было написано чувство долга, обязательная грусть, и отчетливое нежелание мокнуть.
Очень легко испытывать ко всему этому положительное отношение сидя у экрана перед приглаженной выборкой репортажа CNN, но вблизи это все выглядит по другому - только у окончательно замутненного разума может возникнуть мысли и благочестии, спасении, и рае при виде такой процессии. На следующий день я смотрел телек, где показывали кадры из той же процессии, которую я видел своими глазами. Микрофон поднесли к американцу, который жил в Гватемале, и он с восхищением сказал «Я поражен, с каждым годом праздник становится все лучше и все более впечатляющим». Мне кажется удивительным, что даже люди, которые обвиняют средства массовой информации в искажении подаваемого материала, ни на секунду не задумываются о соответствии того, что видят по телеку в таких репортажах и действительности. То есть мне сейчас это кажется удивительным - после того как увидел все своими глазами.
Четвертый день Семана Санта - я уже в Кетцальтенанго, жду спагетти в ресторане с террасой прямо над центральной площадью. Снова идет процессия, там тот же гроб (ну другой конечно), те же люди в черных костюмах под гробом с опущенными головами и та же куча молодых монахов, распыляющих перед гробом ладан. На террасе появляются корреспонденты телевидения с камерами-папарацци и снимают это грустное зрелище для праздничного репортажа в газетах. Спагетти не несут долго, становится совсем грустно. Принесенные спагетти оказались лапшой. Христос умер. Благовония заполнили террасу дымовой завесой. Фанта воистину переслащенная, и мне не принесли на стол хлеба, а другим туристам принесли. Хуевый, грустный праздник.
Семана Санта - это просто пик. Во все другие месяцы в году на стенах домов в городе часто можно увидеть надписи «Христос - единственное спасение», «Христос тебя любит», «Люби господа». Во Флоресе я ждал автобуса, который с железной предсказуемостью опаздывал на 40 минут, и наблюдал сцену, которая меня удивила - это не был религиозный праздник, день как день. На скамейке в зале ожидания сидит гватемальская бабушка и с ней, видимо, внучка. Они болтают о чем-то. Затем наступает время покаяния, бабка закрывает глаза, начинает неистово молиться, кладет руку на голову девчонке и начинает повторять - Христос, моя кровь, мой спаситель. То же самое начинает повторять дочка - также неистово, с закрытыми глазами. За секунду обе превращаются в бормочущих невнятности зомби. Это было чем-то похоже на экзорцизм, и слова повторялись с такой неистовостью и озлобленностью, что мне стало немного страшно. Страшно не потому, что они начали молиться прилюдно, а потому что я понял - я ничего не знаю про этих людей (кроме хохломской картинки, которую наблюдал раньше в течение 10 минут). Люди превратились из обыденных скучающих пассажиров в озлобленных на свою греховность фанатиков.
*************
Трек в Кетцальтенанго.
Это совсем не новость, что туристов обманывают, чтобы продать им тур, но в этот раз меня обманули потому, что я не подозревал, что обманывать могут так. Мне сказали, что вулкан Санта Мария небольшой - полтора километра, а оказалось, что подьем в течение 7 часов планировался на 2800 метров. Я не дошел, выдохся из-за симптомов горной болезни. Отвалилась и еще одна девчонка из Австралии. Ей 25 лет, ее родители приехали в Австралию из Хорватии, она понимает по-хорватски, но говорить не на этом языке не может. Джесс сказала, что после длинных каникул в Центральной Америке, она хочет надолго приехать в Хорватию, и встретиться там с родителями.
- Тебе так нравятся родители, или Хорватия такая классная?
- Да нет, родителей, я конечно люблю, но… это скорее из-за Хорватии.
Дальше разговор был предсказуем - достаточно было рассказать о своих отношениях с родителями, как ее буквально понесло и она открытым текстом сказала о том, как ненавидит сестру, как хочет держаться от родителей как можно дальше, и как не хочет с ними пересекаться, о том, что ее сестра психолог, которая понятия не имеет что делать с собственной жизнью, тиран, и невозможный в совместной жизни человек. Джесс - менеджер в крупной австралийской компании.
У людей от паники отшибает рассудок - мы заблудились немного от того, что не узнавали дорогу назад, и она в панике была готова переть снова на вершину горы, чтобы найти дорогу обратно. Если бы я ее не убедил, что дорога хоть и неузнаваема, но отчетливо помечена, она бы точно поперла наверх.
Местные жители, которые на попались по дороге, были с такими красными глазами, что стало ясно - люди на наркотиках и ориентироваться на их сбивчивые ответы невозможно. Парням было лет по 15.
Санта Мария: