Второй день на севере Израиля - исторические крепости и фермы, специи, вино и домашний ресторан
Посвятив первый день нашего северного путешествия черкесам, друзам, арабам, евреям, крестоносцам и музеям мы решили поменять направление и отправились осматривать фермы субботников в Йесуд ха-Маала, магазины специй в Хулате, винодельни Римон Дальтон, исторические крепости в лесу Бирия, Цфат и Рош-Пину, национальный парк Тель-Хацор, кибуц Кфар-Гилади, и закусили все это прекрасным домашним рестораном в Метуле. В итоге второй день получился еще более насыщенный (в полном смысле этого слова), чем первый.
Сейчас подумалось, что следовало назвать этот уик-энд "галопом по Северу Израиля", благо количество осмотренного зашкаливает за все разумные пределы. Однако не будем отвлекаться. Первую часть безумной скачки можно прочитать и посмотреть здесь - http://lorien22.livejournal.com/270200.html. А теперь переходим к главе №2. Начался этот день с визита в Йесуд ха-Маала. Цель - осмотреть одну из самых любопытных достопримечательностей региона, расположенной в этом поселке - усадьбу Дубровина.
В 1895 году Барон Ротшильд решил создать в регионе А-Хула пять сельскохозяйственных ферм по французской модели. Его план предполагал, что в каждой ферме будет жилое помещение, коровник и колодец, а вокруг предполагалось разбить рощи, виноградники, и поля, чтобы выращивать овощи и зерно. Сначала в усадьбе жила семья Граф, а потом семья Айзенберг. Однако близость к болотам, отдаленность от самого поселка Йесуд ха-Маала, малярия и прочие радости привели к тому, что Графы и Айзенберги не выдержали жизни такой, и покинули местность. В 1909 году участок приобрел Андрей Дубровин.
Дубровин - выходец из семьи астраханьских крестян - приехал в Израиль в 1903 году. Он был субботником - христианином, принявшим иудаизм, и его традиции. После гиюра Андрей превратился в Йоава, а его жена - в Рахель. Сначала они поселились в Явниэле, а потом купили вот эту ферму в Йесуд ха-Маала. Им предлагали землю бесплатно, однако Андрей-Йоав сказал, что подаренная земля принесет неудачу. Семья Дубровиных построило усадьбу, ферму, засеяли поля, и скоро их хозяйство прославилось на всю округу. На фото ниже - дом Дубровиных. В наши дни в нем располагается музей.
Музей открылся в 1986 году, и в нем можно увидеть, как проходила ежедневная жизнь как семьи Дубровин, так и других пионеров-первопоселенцев в регионе. Дубровины выиграли очень много призов в области сельского хозяйства - рассказывают даже, что их бык, принимавший участие в конкурсе на лучший экземпляр рогатого скота, весил так много, что сломал цепочку весов. Однако несмотря на сельскохозяйственный успех семьи Дубровин жизнь здесь по-прежнему была очень тяжелой. Двое сыновей Андрея и двое внуков умерли от малярии, и сам он долго болел, однако смог выздороветь. В итоге семья переехала в Рош-Пину, а в усадьбе остался только старший сын Ицхак, который покинул ее в 1968 году, подарив землю и все угодия государству Израиль. Сам Андрей-Йоав умер в весьма и весьма преклонном возрасте 104 лет. Когда он переезжал в Рош-Пину с одной телегой, которая составляла все его имущество, его спросили, не жалеет ли он о том, что приехал в Израиль и что он думает о той цене, которую ему пришлось заплатить за жизнь на Святой земле. В ответ он сказал, что никогда не стремился к богатству, и приехал в страну из-за любви к богу. "Дорогие Йесудцы! Мои внуки смогут читать Святое писание на иврите, и это для меня - важнее всего", - написал Йоав на клочке бумажки. Таков был его ответ на все напасти, которые постигли его семью. Что-ж, мужества этим людям было не занимать, побольше бы таких в наши неспокойные времена.
А вот и колодец, вырытый семьей Дубровин. Очень похож на Антилиус в Мазкерет-Батье - http://lorien22.livejournal.com/267002.html
Воду из такого колодца вычерпывали при помощи антилий.
Антилии - это много-много деревянных коробок, соединенных железной цепью. В Мазкерет-Батье я забыл их сфотографировать, так что теперь есть возможность исправиться.
А теперь совсем чуть прогуляемся по самому поселку, и расскажем немного его историю.
Йесод ха-Маала был первым современным еврейским поселком в регионе долины А-Хула. Основан в 1883 году евреями из Бреста и села Великие Межиричи. Жизнь здесь была очень тяжелой - поселенцы страдали от голода и малярии, вдобавок турецкие власти не разрешали строить дома, и жителям поселка пришлось ютиться в шалашах и палатках. В 1887 году поселок взял под свою ответственность барон Ротшильд, после чего условия немного улучшились, однако по настоящему Йесуд ха-Маала стал развиваться лишь в 1935 году. После Войны за Независимость вопрос мелиорации болот в регионе стал очень остро, и в 1951 году начались крупномасштбаные работы по осущению болот и озера а-Хула. Сирийцам не особо понравилась идея, и они еще долгие годы обстреливали рабочих, мешая проводившимся работам в регионе. Лишь после войны в 1967 году вооруженное противостояние прекратилось. В наши дни в Йесуд ха-Маала проживает около 1650 человек. Домики жителей поселка очень радуют глаз.
Самодельное кресло, обнаруженное мной в саду одного из домиков
Мне особенно понравился вот этот листок, валявшийся на одной из улиц поселка. "Мы вспахаем дороги и в деревне, и в долине". Похоже, что со времен дубровиных здесь мало чего изменилось)
Еще в Йесуд ха-Маала есть останки древней синагоги, построенной между IV и VI веками. Эти руины важны, так как доказывают еврейское присутствие в этом регионе еще в те далекие времена. Однако к сожалению кроме исторической ценности останки ничем не примечательны - разве что своим практическим отсутствием...
Как поет один наш товарищ, увы, это все, что осталось. Смотреть, к сожалению, не на что, но пропустить сие археологическое наследие мы не могли.
С грустью повзирав на груду камней в пустыре, мы решили отправиться дальше. Совсем рядом с Йесуд ха-Маала находится кибуц Хулата, а в нем - известная ферма специй. Так что было принято стратегическое решение заглянуть на огонек.
Сия ферма является филиалом еще более знаменитого магазина, расположенного в бывшем поселке Темплеров Бейт-Лехем ха-Глилит, привлекающий туристов со всего Израиля. В нем я тоже недавно побывал - http://lorien22.livejournal.com/243332.html
Здесь также продается гранатовое вино Римон, которым я и запасся из соображений безопасности. Саму винодельню мы тоже посетили чуть позднее, но для начала было принято еще одно любопытное решение отправится в лес Бирия на поиски одноименной крепости.
Как выяснилось, Вэйз - большой шутник, и решил протащить нас по самому короткому, но далеко не самому удобному пути. Впрочем пути очень красивому, так что очевидно аппликация в душе страдает тягой к прекрасному, которой и захотела поделиться с нами. В общем двадцать километров крутых витражей, и мы на месте.
На фото мы можем увидеть "Давидку", которую использовали в ходе освобождения Цфата. Крепость Бирия - не совсем стандартная крепость. Такие строили во время британского мандата. Если не ошибаюсь, есть еще несколько именно таких строений - например крепость в Хукуке, но именно Бирийская крепость стала одной из важнейших точек в борьбе за освобождение Эрец-Исраэль.
Сейчас это место стоит заброшенным, даже музей не действует. Есть только котики, без которых, как уже было доказано, ни один пост не имеет право на существование.
И бункеры, напомнившие мне недавний визит в Албанию) - http://lorien22.livejournal.com/270065.html
Мы, самом собой, вскарабкались на вышку. Виды на лес и окрестности оттуда открываются потрясающие
Есть также указания, как правильно пользоваться азбукой Морзе - в случае надобности передать сигнал о помощи. Особенно релевантно в эпоху смартфонов и ватсапов)
Вдоволь насладившись древними кодами и видами мы решили запить это дело, и отправились посещать окрестные винодельни. Я уже говорил про гранатовое вино Римон, купленные мной в Хулате. Раз уж пошла такая пьянка, то завод по производству этого чуда пропустить никак не представлялось возможным.
Мне очень понравился современный дизайн "фабрики". О самом вине могу сказать, что как и обычное вино так и десертное очень хорошее, и я более чем рекомендую его к употреблению. А если надо закусить - то тут вроде и шоколадки делают)
Ну а поскольку совсем рядом находится и винодельня Дальтон - было решено заглянуть и туда на костерок.
Я, честно говоря, не эксперт, но вино показалось мне приятным, а женщина, которая про него рассказывала и наливала - еще более приятной и очень дружелюбной. Так что все ОК, как у Гарри Поттера. Мы бросили взгляд на бочки.
И отправились дальше. После исторической фермы, специй, исторической крепости и виноделен следовало вернуться на просторы цивилизации и заштриховать урбаническую часть региона. Поэтому мы отправились сначала в Цфат, где мы посетили домашний завод по производству знаменитого цфатского сыра и немного прогулялись по городу.
А потом в Рош-Пину, где вообще абсолютно прекрасно.
Эти два места заслуживают отдельного разговора, поэтому про них будет отдельный пост. Честно говоря с Цфатом, в котором я был несколько раз, у меня отношения традиционно не складываются (очевидно из-за иерусалимского синдрома, которым, похоже, страдает каждый житель столицы), да и про Рош-Пину, про которую мне все говорили, что я просто обязан там побывать, у меня есть много чего сказать, и не обязательно в позитивную сторону, но что да - тремя фотографиями тут не ограничишься. А мы отправляемся дальше. Пока мы гуляли по Цфату и Рош-Пине резко повечерело (зимнее время в Израиле, увы, пока никто не отменил), и в следующую нашу точку - национальный парк Тель-Хацор - мы прибыли уже в глухой темноте.
Гулять по парку в кромешной тьме и без фонаря - это было еще то приключение. Историческую важность Тель-Хацора - древнего города, расположенного на самом большом холме на Севере Израиля - отрицать еще сложнее, чем важность синагоги в Йесуд ха-Маала. Недаром это место включено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть останки дворца Ханаанской эпохи и еще много всего прекрасного, которые, увы и увы - очень плохо сохранилось. То есть как и в случае руин синагоги - здесь скорее важно наследие и его значимость. Тем не менее Тель-Хацор - один из самых значимых национальных парков и я думаю, что сюда мне все-же придется вернуться, чтобы внимательно осмотреть парк при свете дня. А мы решили, что на недостаточно, и отправились еще дальше на север - в кибуц Кфар Гилади.
Несмотря на всю его длинную историю Кфар-Гилади ассоциируется у многих с произошедшем во время Второй Ливанской войны в 2006 году, когда на территории кибуца упала Катюша, убив 12 наших солдат. Это объяснимо - у меня самого после "Нерушимой Скалы" Яд-Мордехай ассоциируется только как местность военных действий, где я провел весь месяц войны - http://lorien22.livejournal.com/257608.html - а никак не как историческое место, или красивый кибуц, например. Тем не менее, Кфар Гилади очень живописен, даже в темноте.
В Кфар-Гилади кроме всего прочего есть два любопытных объекта - Бейт ха-Ришоним, одно из первых восьми исторических зданий, построенных здесь в двадцатых годах прошлого века.
И музей Бейт ха-Шомер
Также здесь находится красивый сад камней, кладбище с мемориалом погибшим в Тель-Хай, со скульптурой рычащего Льва - памятник Трумпельдору, открытый музей фотографии в Тель-Хай и еще много-много всего. Так что и сюда, как и в Тель-Хацор придется вернуться при свете дня для более основательного осмотра как и кибуца, так и окрестностей. А мы продолжаем движение на север, и отправимся в Метулу. Увы никаких сил гулять по городу у нас уже не было, так что сюда мы заехали просто поужинать.
В Метуле есть несколько известных ресторанов, однако мы решили не идти в распиаренный ( и жутко дорогой) Ха-Тахана, а найти по возможности более оригинальное и аутентичное место для утоления голода. Нам повезло - в итоге мы попали в своего рода "домашний ресторан" Лишански, где все было на самом высшем уровне - и дизайн.
И сама еда. Для начала - закуски.
А теперь главные блюда
Держит ресторан очаровательная женщина, с которой, если вы вдобавок любите поговорить после вкусного ужина, вы еще сможете обильно пообщаться на любые темы. Еда - выше всяких похвал. Располагается ресторан в интересном здании 1896 года, перестроенном в 1936 году архитектором Моше Грестелем в стиле ближневосточного баухауза.
Вообще вся улица Ха-Ришоним очень красивая, так что и по Метуле очевидно еще придется прогуляться более основательно, поскольку мне лично очень любопытно - красиво в Метуле, или нет. Но все это - в следующий раз.
Сейчас подумалось, что следовало назвать этот уик-энд "галопом по Северу Израиля", благо количество осмотренного зашкаливает за все разумные пределы. Однако не будем отвлекаться. Первую часть безумной скачки можно прочитать и посмотреть здесь - http://lorien22.livejournal.com/270200.html. А теперь переходим к главе №2. Начался этот день с визита в Йесуд ха-Маала. Цель - осмотреть одну из самых любопытных достопримечательностей региона, расположенной в этом поселке - усадьбу Дубровина.
В 1895 году Барон Ротшильд решил создать в регионе А-Хула пять сельскохозяйственных ферм по французской модели. Его план предполагал, что в каждой ферме будет жилое помещение, коровник и колодец, а вокруг предполагалось разбить рощи, виноградники, и поля, чтобы выращивать овощи и зерно. Сначала в усадьбе жила семья Граф, а потом семья Айзенберг. Однако близость к болотам, отдаленность от самого поселка Йесуд ха-Маала, малярия и прочие радости привели к тому, что Графы и Айзенберги не выдержали жизни такой, и покинули местность. В 1909 году участок приобрел Андрей Дубровин.
Дубровин - выходец из семьи астраханьских крестян - приехал в Израиль в 1903 году. Он был субботником - христианином, принявшим иудаизм, и его традиции. После гиюра Андрей превратился в Йоава, а его жена - в Рахель. Сначала они поселились в Явниэле, а потом купили вот эту ферму в Йесуд ха-Маала. Им предлагали землю бесплатно, однако Андрей-Йоав сказал, что подаренная земля принесет неудачу. Семья Дубровиных построило усадьбу, ферму, засеяли поля, и скоро их хозяйство прославилось на всю округу. На фото ниже - дом Дубровиных. В наши дни в нем располагается музей.
Музей открылся в 1986 году, и в нем можно увидеть, как проходила ежедневная жизнь как семьи Дубровин, так и других пионеров-первопоселенцев в регионе. Дубровины выиграли очень много призов в области сельского хозяйства - рассказывают даже, что их бык, принимавший участие в конкурсе на лучший экземпляр рогатого скота, весил так много, что сломал цепочку весов. Однако несмотря на сельскохозяйственный успех семьи Дубровин жизнь здесь по-прежнему была очень тяжелой. Двое сыновей Андрея и двое внуков умерли от малярии, и сам он долго болел, однако смог выздороветь. В итоге семья переехала в Рош-Пину, а в усадьбе остался только старший сын Ицхак, который покинул ее в 1968 году, подарив землю и все угодия государству Израиль. Сам Андрей-Йоав умер в весьма и весьма преклонном возрасте 104 лет. Когда он переезжал в Рош-Пину с одной телегой, которая составляла все его имущество, его спросили, не жалеет ли он о том, что приехал в Израиль и что он думает о той цене, которую ему пришлось заплатить за жизнь на Святой земле. В ответ он сказал, что никогда не стремился к богатству, и приехал в страну из-за любви к богу. "Дорогие Йесудцы! Мои внуки смогут читать Святое писание на иврите, и это для меня - важнее всего", - написал Йоав на клочке бумажки. Таков был его ответ на все напасти, которые постигли его семью. Что-ж, мужества этим людям было не занимать, побольше бы таких в наши неспокойные времена.
А вот и колодец, вырытый семьей Дубровин. Очень похож на Антилиус в Мазкерет-Батье - http://lorien22.livejournal.com/267002.html
Воду из такого колодца вычерпывали при помощи антилий.
Антилии - это много-много деревянных коробок, соединенных железной цепью. В Мазкерет-Батье я забыл их сфотографировать, так что теперь есть возможность исправиться.
А теперь совсем чуть прогуляемся по самому поселку, и расскажем немного его историю.
Йесод ха-Маала был первым современным еврейским поселком в регионе долины А-Хула. Основан в 1883 году евреями из Бреста и села Великие Межиричи. Жизнь здесь была очень тяжелой - поселенцы страдали от голода и малярии, вдобавок турецкие власти не разрешали строить дома, и жителям поселка пришлось ютиться в шалашах и палатках. В 1887 году поселок взял под свою ответственность барон Ротшильд, после чего условия немного улучшились, однако по настоящему Йесуд ха-Маала стал развиваться лишь в 1935 году. После Войны за Независимость вопрос мелиорации болот в регионе стал очень остро, и в 1951 году начались крупномасштбаные работы по осущению болот и озера а-Хула. Сирийцам не особо понравилась идея, и они еще долгие годы обстреливали рабочих, мешая проводившимся работам в регионе. Лишь после войны в 1967 году вооруженное противостояние прекратилось. В наши дни в Йесуд ха-Маала проживает около 1650 человек. Домики жителей поселка очень радуют глаз.
Самодельное кресло, обнаруженное мной в саду одного из домиков
Мне особенно понравился вот этот листок, валявшийся на одной из улиц поселка. "Мы вспахаем дороги и в деревне, и в долине". Похоже, что со времен дубровиных здесь мало чего изменилось)
Еще в Йесуд ха-Маала есть останки древней синагоги, построенной между IV и VI веками. Эти руины важны, так как доказывают еврейское присутствие в этом регионе еще в те далекие времена. Однако к сожалению кроме исторической ценности останки ничем не примечательны - разве что своим практическим отсутствием...
Как поет один наш товарищ, увы, это все, что осталось. Смотреть, к сожалению, не на что, но пропустить сие археологическое наследие мы не могли.
С грустью повзирав на груду камней в пустыре, мы решили отправиться дальше. Совсем рядом с Йесуд ха-Маала находится кибуц Хулата, а в нем - известная ферма специй. Так что было принято стратегическое решение заглянуть на огонек.
Сия ферма является филиалом еще более знаменитого магазина, расположенного в бывшем поселке Темплеров Бейт-Лехем ха-Глилит, привлекающий туристов со всего Израиля. В нем я тоже недавно побывал - http://lorien22.livejournal.com/243332.html
Здесь также продается гранатовое вино Римон, которым я и запасся из соображений безопасности. Саму винодельню мы тоже посетили чуть позднее, но для начала было принято еще одно любопытное решение отправится в лес Бирия на поиски одноименной крепости.
Как выяснилось, Вэйз - большой шутник, и решил протащить нас по самому короткому, но далеко не самому удобному пути. Впрочем пути очень красивому, так что очевидно аппликация в душе страдает тягой к прекрасному, которой и захотела поделиться с нами. В общем двадцать километров крутых витражей, и мы на месте.
На фото мы можем увидеть "Давидку", которую использовали в ходе освобождения Цфата. Крепость Бирия - не совсем стандартная крепость. Такие строили во время британского мандата. Если не ошибаюсь, есть еще несколько именно таких строений - например крепость в Хукуке, но именно Бирийская крепость стала одной из важнейших точек в борьбе за освобождение Эрец-Исраэль.
Сейчас это место стоит заброшенным, даже музей не действует. Есть только котики, без которых, как уже было доказано, ни один пост не имеет право на существование.
И бункеры, напомнившие мне недавний визит в Албанию) - http://lorien22.livejournal.com/270065.html
Мы, самом собой, вскарабкались на вышку. Виды на лес и окрестности оттуда открываются потрясающие
Есть также указания, как правильно пользоваться азбукой Морзе - в случае надобности передать сигнал о помощи. Особенно релевантно в эпоху смартфонов и ватсапов)
Вдоволь насладившись древними кодами и видами мы решили запить это дело, и отправились посещать окрестные винодельни. Я уже говорил про гранатовое вино Римон, купленные мной в Хулате. Раз уж пошла такая пьянка, то завод по производству этого чуда пропустить никак не представлялось возможным.
Мне очень понравился современный дизайн "фабрики". О самом вине могу сказать, что как и обычное вино так и десертное очень хорошее, и я более чем рекомендую его к употреблению. А если надо закусить - то тут вроде и шоколадки делают)
Ну а поскольку совсем рядом находится и винодельня Дальтон - было решено заглянуть и туда на костерок.
Я, честно говоря, не эксперт, но вино показалось мне приятным, а женщина, которая про него рассказывала и наливала - еще более приятной и очень дружелюбной. Так что все ОК, как у Гарри Поттера. Мы бросили взгляд на бочки.
И отправились дальше. После исторической фермы, специй, исторической крепости и виноделен следовало вернуться на просторы цивилизации и заштриховать урбаническую часть региона. Поэтому мы отправились сначала в Цфат, где мы посетили домашний завод по производству знаменитого цфатского сыра и немного прогулялись по городу.
А потом в Рош-Пину, где вообще абсолютно прекрасно.
Эти два места заслуживают отдельного разговора, поэтому про них будет отдельный пост. Честно говоря с Цфатом, в котором я был несколько раз, у меня отношения традиционно не складываются (очевидно из-за иерусалимского синдрома, которым, похоже, страдает каждый житель столицы), да и про Рош-Пину, про которую мне все говорили, что я просто обязан там побывать, у меня есть много чего сказать, и не обязательно в позитивную сторону, но что да - тремя фотографиями тут не ограничишься. А мы отправляемся дальше. Пока мы гуляли по Цфату и Рош-Пине резко повечерело (зимнее время в Израиле, увы, пока никто не отменил), и в следующую нашу точку - национальный парк Тель-Хацор - мы прибыли уже в глухой темноте.
Гулять по парку в кромешной тьме и без фонаря - это было еще то приключение. Историческую важность Тель-Хацора - древнего города, расположенного на самом большом холме на Севере Израиля - отрицать еще сложнее, чем важность синагоги в Йесуд ха-Маала. Недаром это место включено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть останки дворца Ханаанской эпохи и еще много всего прекрасного, которые, увы и увы - очень плохо сохранилось. То есть как и в случае руин синагоги - здесь скорее важно наследие и его значимость. Тем не менее Тель-Хацор - один из самых значимых национальных парков и я думаю, что сюда мне все-же придется вернуться, чтобы внимательно осмотреть парк при свете дня. А мы решили, что на недостаточно, и отправились еще дальше на север - в кибуц Кфар Гилади.
Несмотря на всю его длинную историю Кфар-Гилади ассоциируется у многих с произошедшем во время Второй Ливанской войны в 2006 году, когда на территории кибуца упала Катюша, убив 12 наших солдат. Это объяснимо - у меня самого после "Нерушимой Скалы" Яд-Мордехай ассоциируется только как местность военных действий, где я провел весь месяц войны - http://lorien22.livejournal.com/257608.html - а никак не как историческое место, или красивый кибуц, например. Тем не менее, Кфар Гилади очень живописен, даже в темноте.
В Кфар-Гилади кроме всего прочего есть два любопытных объекта - Бейт ха-Ришоним, одно из первых восьми исторических зданий, построенных здесь в двадцатых годах прошлого века.
И музей Бейт ха-Шомер
Также здесь находится красивый сад камней, кладбище с мемориалом погибшим в Тель-Хай, со скульптурой рычащего Льва - памятник Трумпельдору, открытый музей фотографии в Тель-Хай и еще много-много всего. Так что и сюда, как и в Тель-Хацор придется вернуться при свете дня для более основательного осмотра как и кибуца, так и окрестностей. А мы продолжаем движение на север, и отправимся в Метулу. Увы никаких сил гулять по городу у нас уже не было, так что сюда мы заехали просто поужинать.
В Метуле есть несколько известных ресторанов, однако мы решили не идти в распиаренный ( и жутко дорогой) Ха-Тахана, а найти по возможности более оригинальное и аутентичное место для утоления голода. Нам повезло - в итоге мы попали в своего рода "домашний ресторан" Лишански, где все было на самом высшем уровне - и дизайн.
И сама еда. Для начала - закуски.
А теперь главные блюда
Держит ресторан очаровательная женщина, с которой, если вы вдобавок любите поговорить после вкусного ужина, вы еще сможете обильно пообщаться на любые темы. Еда - выше всяких похвал. Располагается ресторан в интересном здании 1896 года, перестроенном в 1936 году архитектором Моше Грестелем в стиле ближневосточного баухауза.
Вообще вся улица Ха-Ришоним очень красивая, так что и по Метуле очевидно еще придется прогуляться более основательно, поскольку мне лично очень любопытно - красиво в Метуле, или нет. Но все это - в следующий раз.