Хеврон
Стыдно признаться, но в Хевроне я, человек в общем-то активный и большой любитель путешествовать, побывал впервые за свои двадцать с лишним лет проживания в Израиле.
Почему так произошло, сказать сложно. У меня всегда было двойственное, или как говорят у нас амбивалентное отношение к Израилю. К его религии и законам, культуре и проч. Теперь, когда я начал немного взрослеть (да и профессия, в сущности, предполагает некоторый объективизм) , я рад, что мне предоставилась возможность побывать в этом святом городе и месте.
Началось наше пребывание в городе естественно с Пещеры праотцев, или Меарат ха-махпела.
По архитектуре сооружение, когда-то бывшее иудейским, а потом превращенное сначала в церковь, а затем в мечеть, больше всего мне напомнило Стену плача, и останки нашего храма в Иерусалиме.
Не секрет, что в Хевроне тяжелая политическая ситуация. Не буду в это вдаваться или обсуждать, но только отмечу, что побывав на месте начинаешь лучше понимать сущность проблемы. И проникаешься, конечно. Не без этого, признаюсь.
А это - вход в арабский Хеврон. Кто-то говорит, что там настоящий апартеид, кто-то, что они живут себе припеваючи и горя не знают. Кто-то всегда что-нибудь да рассказывает.
У входа можно встретить разных колоритных личностей
В саму махпелу сейчас пускают, но она разделена на две части - еврейскую и арабскую. За закрытыми дверьми видны саркофаги.
Двери открыть нельзя - Железный занавес.
Есть также требование арабов, чтобы евреи не устанавливали внутри ничего "постоянного". Поэтому все иудейские атрибуты молитвы "передвижные".
Религиозные евреи верят, что в пещере находятся ворота в рай. Они так близки... но заперты.
Саркофаги - это не могилы. Могилы находятся под землей, и добраться до них невозможно, даже археологам. Есть много разных легенд, связанных с пещерой праотцев. Например, что во времена Османской империи в Пещеру пришел турецкий султан, и когда он глядел в отверстие, откуда начинается подземелье, ведущее к захоронениям, у него упал меч. Он послал за ним двух своих слуг, но они погибли (по поверью, нельзя спускаться к могилам Праотцев, ибо там находятся ворота в рай, и все живые, кто туда осмелятся зайти умрут). Султан рассердился, и заявил, что либо евреи вернут ему меч, либо он собственноручно их всех перебьет. Тогда в подземелье спустился раввин-цадик, и увидел там Бога. Бог разрешил ему вернуть меч, с условием что тот завтра вернется к нему, и раввин на следующий день умер, и попал в рай.
Этот славный дяденька, проживающий в Хевроне уже более сорока лет (личность я так понимаю, легендарная в узких кругах), рассказывал, как он сам пробрался в подземелье (видно на фотографиях, которые он держит в руках), и что там с ним произошло. Рассказывать не буду - приезжайте в Хеврон сами.
В Хевроне проживает 800 евреев, и если не ошибаюсь около 170 тысяч арабов. Евреи владеют тремя процентами от территории города. Выглядит это мрачно и ужасающе.
Все пустынно и разрушено. Так это выглядит с нашей стороны.
Когда-то все эти магазины были открыты, был рынок, и там шла бойкая торговля. А так это выглядит с арабской стороны.
Громадные торговые центры и массовое строительство. В арабский Хеврон вкладываются огромные деньги со всего мира, но это не мешает палестинцам жаловаться на свою "несчастную судьбу".
Потом мы побывали в Бейт-Хадасса, и по совместительству доме-музее известного художника Шмуэля Мушника.
Мушник - тоже личность в Хевроне известная, но это уже не мой удел. Мне понравились некоторые его картины - например эта настенная.
Или этот стул, как у Ван-Гога (кстати похожую картину я видел то-ли в хайском музее, то ли чуть ли не в Яд-Вашеме (помоему Феликса Нуссбаума).
Есть и картина нашего многострадального иерусалимского трамвая...
В музее отмечу мемориал жертвам погрома, который арабы устроили в Хевроне в 1929-м году, вырезав почти все еврейское население города.
Чтобы завершить на более веселой ноте, прибегнем к дежурному Котэ, точнее кошечке под задорным названием Далия Ицик (местный юмор). У нас и Мофаз был, да вот помер, - рассказал Мушник.
Потом мы были в поселении Авигайль. О нем в другой раз. А потом была долгая и красивая дорога домой.
Благодарю всех за внимание.
Почему так произошло, сказать сложно. У меня всегда было двойственное, или как говорят у нас амбивалентное отношение к Израилю. К его религии и законам, культуре и проч. Теперь, когда я начал немного взрослеть (да и профессия, в сущности, предполагает некоторый объективизм) , я рад, что мне предоставилась возможность побывать в этом святом городе и месте.
Началось наше пребывание в городе естественно с Пещеры праотцев, или Меарат ха-махпела.
По архитектуре сооружение, когда-то бывшее иудейским, а потом превращенное сначала в церковь, а затем в мечеть, больше всего мне напомнило Стену плача, и останки нашего храма в Иерусалиме.
Не секрет, что в Хевроне тяжелая политическая ситуация. Не буду в это вдаваться или обсуждать, но только отмечу, что побывав на месте начинаешь лучше понимать сущность проблемы. И проникаешься, конечно. Не без этого, признаюсь.
А это - вход в арабский Хеврон. Кто-то говорит, что там настоящий апартеид, кто-то, что они живут себе припеваючи и горя не знают. Кто-то всегда что-нибудь да рассказывает.
У входа можно встретить разных колоритных личностей
В саму махпелу сейчас пускают, но она разделена на две части - еврейскую и арабскую. За закрытыми дверьми видны саркофаги.
Двери открыть нельзя - Железный занавес.
Есть также требование арабов, чтобы евреи не устанавливали внутри ничего "постоянного". Поэтому все иудейские атрибуты молитвы "передвижные".
Религиозные евреи верят, что в пещере находятся ворота в рай. Они так близки... но заперты.
Саркофаги - это не могилы. Могилы находятся под землей, и добраться до них невозможно, даже археологам. Есть много разных легенд, связанных с пещерой праотцев. Например, что во времена Османской империи в Пещеру пришел турецкий султан, и когда он глядел в отверстие, откуда начинается подземелье, ведущее к захоронениям, у него упал меч. Он послал за ним двух своих слуг, но они погибли (по поверью, нельзя спускаться к могилам Праотцев, ибо там находятся ворота в рай, и все живые, кто туда осмелятся зайти умрут). Султан рассердился, и заявил, что либо евреи вернут ему меч, либо он собственноручно их всех перебьет. Тогда в подземелье спустился раввин-цадик, и увидел там Бога. Бог разрешил ему вернуть меч, с условием что тот завтра вернется к нему, и раввин на следующий день умер, и попал в рай.
Этот славный дяденька, проживающий в Хевроне уже более сорока лет (личность я так понимаю, легендарная в узких кругах), рассказывал, как он сам пробрался в подземелье (видно на фотографиях, которые он держит в руках), и что там с ним произошло. Рассказывать не буду - приезжайте в Хеврон сами.
В Хевроне проживает 800 евреев, и если не ошибаюсь около 170 тысяч арабов. Евреи владеют тремя процентами от территории города. Выглядит это мрачно и ужасающе.
Все пустынно и разрушено. Так это выглядит с нашей стороны.
Когда-то все эти магазины были открыты, был рынок, и там шла бойкая торговля. А так это выглядит с арабской стороны.
Громадные торговые центры и массовое строительство. В арабский Хеврон вкладываются огромные деньги со всего мира, но это не мешает палестинцам жаловаться на свою "несчастную судьбу".
Потом мы побывали в Бейт-Хадасса, и по совместительству доме-музее известного художника Шмуэля Мушника.
Мушник - тоже личность в Хевроне известная, но это уже не мой удел. Мне понравились некоторые его картины - например эта настенная.
Или этот стул, как у Ван-Гога (кстати похожую картину я видел то-ли в хайском музее, то ли чуть ли не в Яд-Вашеме (помоему Феликса Нуссбаума).
Есть и картина нашего многострадального иерусалимского трамвая...
В музее отмечу мемориал жертвам погрома, который арабы устроили в Хевроне в 1929-м году, вырезав почти все еврейское население города.
Чтобы завершить на более веселой ноте, прибегнем к дежурному Котэ, точнее кошечке под задорным названием Далия Ицик (местный юмор). У нас и Мофаз был, да вот помер, - рассказал Мушник.
Потом мы были в поселении Авигайль. О нем в другой раз. А потом была долгая и красивая дорога домой.
Благодарю всех за внимание.