Тропа Йоутсиярви. Весенние леса, пешие маршруты Южной Финляндии и дезертиры 1941-1944
Еще в позапрошлые выходные у нас в лесах было немало снега, но после очередной теплой апрельской недели положение кардинально изменилось, в чем я сумел убедиться лично, съездив в первый в этом году поход с палаткой - на озеро Йоутсиярви (Joutsijärvi, фин. Лебяжье озеро) близ села Куллаа (Kullaa) в финской области Сатакунта (Satakunta), километрах в двадцати восточнее города Пори (и в 90 км на запад от нашего Тампере). За два дня прошел 32 км или около того.
Озеро Йоутсиярви на карте страны
Несколько лет назад, когда я еще не жил в Финляндии, не умел читать по-фински и не знал, где гуглить такие вещи, то иногда задумывался, неужели в Южной - то есть наиболее легкодоступной из Питера (и Хельсинки, и Тампере) - Финляндии нет длинных пеших туристических маршрутов? На севере и востоке их достаточно много - и в пределах крупных национальных парков, и отдельные (вторую страницу, если интересуетесь, я бы советовал смотреть в более подробной финской версии) - а вот на юге и западе практически нет. Национальные парки на юге и западе, конечно, есть, но не очень большие, и тропы длиной более 8-12 км в них большая редкость. Не то чтоб я сам был великий походник, я редко хожу куда-либо с ночевкой (а с более чем одной ночевкой - вообще почти никогда), но любопытство разбирало.
Сейчас я уже больше знаком с предметом и могу сказать, что длинные пешие маршруты на юге и западе в принципе есть, но их проблемы - невысокая популярность, проблемы с обслуживанием, и общая некоторая унылось.
Финляндия - страна лесов, в чем легко убедиться, когда едешь по ней на машине. Но когда едешь на машине, совсем не очевидно, что подавляющее большинство этих лесов - коммерческие, существующие исключительно для того, чтобы их со временем срубить и продать (и посадить заново). Это не то чтобы плохо (леса в Финляндии в целом из года в год сейчас прирастает больше, чем вырубается), но лес такой - молодой и однообразный. В нем нет разнообразия деревьев или, например, достаточного количества валежника и сухостоя, чтобы поддерживать такую экосистему, которая могла бы сложиться в старом или девственном лесу. Ну, и они банально не очень красивые. Лесов, достаточно старых, чтобы их можно было считать девственными (которым хотя бы 150 лет), в Финляндии менее 5% от площади всех лесов. Подавляющее большинство таких лесов находится именно в Лапландии (в местах, где лес вообще рубить экономически нецелесообразно) и на востоке, ближе к российской границе. Как правила, такие леса находятся на землях, принадлежащих государству; 2/3 леса в Финляндии находятся в частном владении, и как частные владельцы, так и государство могут вырубать лес на продажу, но заповедными лесами, понятное дело, частникам владеть незачем.
В Южной Финляндии старых и девственных лесов осталось менее 1% площади.
Так что за пределами национальных парков и других охраняемых природных территорий леса в Южной (и Западной - у нас в данном случае условная граница идет с юго-востока на северо-запад) Финляндии банально не очень интересны. Но, если бы они просто были однообразны, это было бы еще полбеды. Еще в Южной Финляндии почти невозможно пройти несколько километров по лесу, чтобы не встретить еще более ощутимые следы цивилизации: дороги (пусть и гравийные лесовозные, но дороги), мелиоративные каналы (сети канав в лесах на месте осушенных болот), вырубки - в Финляндии обычно не особо масштабные, но все же. Приличных озер, по берегам которых нет ни одной дачи, тоже практически не существует - если это не мелкие ламбушки или озера с целиком заболоченными берегами. На реках не осталось водопадов; крупные пороги или давно взорваны ради лесосплава, или же на них построены мелкие ГЭС. Ну и, конечно, чем дальше на юго-запад, тем выше плотность деревень и больше площадь полей. Достаточно большой непрерывный кусок леса и найти-то сложно. В довершение всего оставшиеся уголки относительно нетронутой природы в Южной Финляндии, как правило, находятся в самых-самых медвежьих углах, до которых общественным транспортом добраться практически невозможно.
Это причины, по которой на длинные туристические маршруты в Южной Финляндии нет большого спроса. Но есть проблемы и с предложением. Прежде всего, обустройство туристического маршрута, очевидно, требует согласия собственников всех земель вдоль него. Хотя по финским законам собственник леса и не имеет права запретить людям через него ходить («право каждого», jokamiehenoikeus), но ставить там указатели, отметки троп, строить мостки, навесы и прочее, конечно, без его согласия нельзя. На востоке и севере страны, как и было сказано, леса чаще находятся в государственной собственности. Тогда все просто, тропы обустраивает и содержит финское Лесное управление - Метсяхаллитус (Metsähallitus), ни с кем советоваться не надо.
На юге же и западе страны, за пределами небольших национальных парков, земли находятся в основном в частной (или муниципальной) собственности, и Метсяхаллитус их не трогает. Поэтому о находящихся там маршрутах вы не найдете информации на сайте nationalparks.fi, принадлежащем, собственно, Метсяхаллитусу. Существующие в этих районах пешие тропы обустраиваются муниципалитетами или местными ассоциациями энтузиастов-походников. Соответственно информация о них зачастую весьма разрознена.
К сожалению, муниципалитеты и ассоциации энтузиастов - намного менее надежные организации, чем Метсяхаллитус. Для Метсяхаллитуса охрана природы и развитие природного туризма являются основными направлениями деятельности (наряду с содержанием государственных коммерческих лесов). В то же время для муниципалитетов это третьестепенная статья расходов, которая легко идет под нож в случае чего (а муниципалитеты в современной Финляндии довольно хронически страдают от безденежья), ну, а энтузиасты и есть энтузиасты - один помер, другой переехал в Хельсинки, и оказывается, что на них все и держалось, и все глохнет; да и даже энтузиастам какое-нибудь финансирование нужно искать. А без ухода пешие тропы легко приходят в негодность за 5-10 лет. Мостки на болотах гниют и разваливаются, мосты через реки и ручьи смываются или рушатся, указатели и отметки на деревьях выцветают; тропа становится малопригодной для использования и окончательно зарастает травой. В Финляндии не так уж и мало троп, практически полностью таким образом исчезнувших со временем.
В общем, не то чтобы все это было так уж плохо (Лапландию действительно никто не отменял, а до короны и в Швецию или Норвегию, с их настоящими горами, была не проблема съездить), но вот досадная ниша все-таки остается - маршруты на 25-50 км, которые можно было бы пройти за выходные с одной ночевкой. Дальше пары сотен километров от дома на выходные уезжать не особо практично.
Йоутсиярви
Тем не менее, кое-какие варианты все-таки есть - может, я как-нибудь попробую собрать сводный список. И во всяком случае вот этот, тропа вокруг озера Йоутсиярви под Пори, на самом деле весьма неплохой вариант:
- длина 29 км, а если пару опциональных крюков добавить, то и побольше
- кольцевая тропа - не нужно возвращаться из дальнего конца с помощью дорогого такси/ходящих раз в неделю автобусов/знакомых с машиной
- много воды, вокруг озера же
- есть хижины для ночевки - для Южной Финляндии вообще большая редкость; ну и обычных лааву и мест для костра хватает
- леса достаточно симпатичные и разнообразные (хотя и обычные коммерческие, охраняемых природных территорий по пути только несколько мелких)
- цивилизации по пути не так уж много - есть, конечно, участки маршрута по лесным дорогам и через вырубки, но довольно короткие
А главное, на данный (2021) момент маршрут хорошо обслуживается. Занимается этим город Пори, с использованием труда безработных. В Финляндии есть такая штука: если ты очень долго безработный, стоишь на учете, и в бюро занятости (TE-toimisto) начинают подозревать, что ты уже и вообще работать-то отвык, тебя могут на несколько месяцев определить на так называемую реабилитационную трудовую практику (kuntouttava työtoiminta) в муниципалитет (с учетом твоих пожеланий). Там тебе дадут какую-нибудь не требующую длительного обучения работу, на неполную неделю; работа может быть скучная, может и достаточно интересная, но в любом случае за нее почти не платят: по 9 евро в день плюс компенсация проезда. Ну, плюс обычное пособие по безработице при этом остается в полном размере. На злоупотребления подобной практикой часто жалуются (муниципалитету, конечно, удобно иметь бесплатную рабочую силу), но не могу не признать, что результаты в данном случае вышли хорошие. Таким манером Пори хочет восстановить весь старый пеший маршрут Пори-Тампере (по крайней мере на территории своего региона), ответвлением от которого тропа вокруг Йоутсиярви и является.
Что ж, давайте теперь посмотрим на этот маршрут и его окрестности. См. электронную карту маршрута (и остального восстановленного участка тропы Пори-Тампере) и более старый, но более подробный PDF.
1. Озеро находится в нескольких километрах к северу от села Куллаа, бывшего независимым муниципалитетом до 2005 года, а ныне административно относящего к Ульвиле (Ulvila) - пригороду Пори, столицы области Сатакунта. Село никогда особо большим и не было, а сейчас там даже и магазина, по-моему, не осталось; я все же для порядка заехал сделать несколько фото. Фактически оно состоит из двух располагающихся в километре друг от друга частей, неизобретательно называющихся Кангас (Kangas, фин. Бор) да Коски (Koski, фин. Пороги). Церковь находится в той части, которая Кангас. Без изысков, но симпатичная и достаточно старая (1767).
2. Перед церковью можно полюбоваться прекрасным маленьким каменным мостиком, про который я никакой информации онлайн не нашел. Ныне Куллаа стоит у Национальной трассы 11, Тампере-Пори, по которой я сюда от Тампере на машине и доехал. Крупных населенных пунктов у этой дороги нет, но между Тампере и Пори ходят автобусы, которые у поворота на Коски (остановка Kullaa Koski th) могут высадить. От этой остановки до Йоутсиярви будет 3.5-4 км пешком.
3. Воинское кладбище у церкви.
4. В Коски, что, как мы упомянули, означает «пороги», я и впрямь увидел симпатичные пороги прямо у дороги. Пороги эти находятся на реке Йоутсийоки (Joutsijoki, фин. Лебяжья), и тот каменный мостик в Кангасе был через нее же. Эта река вытекает из нашего искомого Йоутсиярви, ниже по течению несколько раз меняет название, и уже под названием Харьюнпяянйоки в черте городской застройки Пори впадает в главную реку региона - Кокемяэнйоки.
5. А чуть выше по течению можно найти старую мельницу. Еще в Куллаа есть, к примеру, так называемый Яломякский внутренний двор (Jalomäen umpipiha) - редкий пример старого крестьянского хозяйства, полностью сохранившего популярную когда-то планировку с постройками, полностью окружающими, собственно, двор. Но оно в частном владении и просто так не пускают. Есть еще по идее какой-то старый заводик в нескольких километрах к югу, но туда я тоже ехать не стал, а поехал к основной цели - озеру Йоутсиярви.
6. Началом тропы считается молодежный лагерь Тамми (Tammen leirikeskus, Tammi - фин. Дуб), тоже принадлежащий городу Пори. Можно и со многих других точек начать, но тут есть достаточно большая стоянка и гравийная дорога к ней в приличном состоянии (адрес для проезда - Tammentie 197, 29340 Ulvila).
7. Новые отметки маршрута. Медведь - символ города Пори (Pori - это просто искаженное и укороченное шведское Björneborg, что означает «Медведоград»), и они его сейчас активно используют в брэндинге. И восстановленную часть пешего маршрута Пори-Тампере (включая ответвление к Йоутсиярви и это кольцо) теперь называют «Поринским Медвежьим маршрутом» - Porin Karhureitti.
Почему Пори вообще изначально назвали в честь медведей, доподлинно неизвестно. Медведи, в принципе, обитают практически по всей Финляндии (более 2000 особей на данный момент), но в окрестностях Пори и в области Сатакунта в целом их как раз немного, а больше всего они тяготеют к востоку страны (где из-за российской границы нередко и появляются). Медведи в Финляндии сторонятся людей, и столкновения с ними очень редки. Известно лишь одно фатальное нападение медведя за последний век (в 1998 году в Руоколахти в финской Южной Карелии).
8. Начало самой тропы после короткого участка вдоль дороги. В рамках восстановления тропы тут еще и зачем-то вокруг каждого участка мостков расставили одинаковые таблички «осторожно, в сырую погоду, весной и осенью мостки могут быть скользкими», что быстро начинает выглядеть немного комично.
9. Вытекающая из Йоутсиярви река Йоутсийоки перегорожена маленькой плотиной для регулирования уровня озера. Постройки на другом берегу относятся к лагерю Тамми, проход через территорию которого для посторонних не разрешен.
10. А дальше лес, за которым просвечивает озеро.
11. Печеночницы, они же перелески - одни из первых весенних цветов в этих местах, появляющиеся одновременно с мать-и-мачехой. По фински их зовут sinivuokko - «синяя ветреница». У нас в Тампере в лесопарках их было много, а на этой тропе вот только в самом начале и были, а дальше - никаких цветов.
12. Бабочки тоже проснулись. Да и вообще вся жизнь, птицы, лягушки, муравьи, шмели, даже комары вроде бы (хотя и не кусались). Вроде всего неделю назад гулял по окрестностям Тампере, и снега еще было достаточно много, и уж насекомыми никакими не пахло.
13. «Модельный лагерь». Здесь вроде бы раньше посетители лагеря Тамми тренировались в навыках выживания, но сейчас место не используется и имеющиеся постройки заброшены.
14. Вот такие виды в еловом лесу я очень люблю.
15. Остатки снега.
16. Листвой еще не пахнет.
17. Короткая кольцевая природная тропа 4 км отворачивает где-то здесь обратно в сторону Тамми, и дальше люди попадаются по пути уже намного реже.
18. Первые хорошие виды озера у первого места привала по пути - лааву Питкяниеми (Pitkäniemi, фин. Долгий мыс). Озеро полностью растаяло на момент моего посещения, в чем я удостоверился заранее, поискав в Instagram самые свежие фото из этих мест.
Озеро Йоутсиярви имеет площадь 8.4 кв. км, что для Западной Финляндии, небогатой озерами, зато богатой реками, уже достаточно прилично. Западная часть озера соединена с остальной его площадью только тремя небольшими проливами и считается отдельным озером, Тууруярви (Tuurujärvi). Тууруярви используется как главный водозабор 84-тысячного города Пори; 270 литров воды в секунду поступают из него по трубопроводу на насосную станцию. Вероятно, Тууруярви-Йоутсиярви потому и были выбраны для этой цели, что по их берегам и по берегам впадающих в них пары мелких речек почти нет жилья, дач и сельского хозяйства. Сатакунта, как и другие юго-западные области Финляндии, относится к самым старым и обжитым регионам страны, и относительно нетронутых мест тут мало.
19. Лааву Питкяниеми.
20.
21. Первая вырубка по пути. Вырубки, помимо прочего, обладают тем неприятным свойством, что уничтожают разметку и тропы проходивших через лес пеших маршрутов, но на тропе Йоутсиярви маршрут восстановили и по вырубкам.
22. А дальше участок мимо не очень большого скопления дач.
23. Мимо дач идти нужно по ведущим к этим дачам отличным лесным дорогам. На развилке двух дорог, да и в нескольких других довольно случайных местах вокруг озера, висят таблички о том, что Туркусско-Поринская губерния (административная единица, не существующая с 1997 года) еще в 1970-х годах запретила использование на Йоутсиярви и Тууруярви моторных лодок - наверное, тоже из-за водозабора.
24. Вскоре снова сворачиваем на лесную тропу, и отсюда начинается длинная «дикая» часть тропы - без дач, а также сильно каменистая.
25. Как я упомянул, Йоутсиярви и Тууруярви разделяют три узких пролива (и соответствеенно два небольших острова). Через средний пролив построен мостик, а вот два других нужно пересечь на таких мелких ручных паромчиках, где нужно тянуть за трос, чтобы паром двигался. Нечасто на финских тропах встречаются такие места! Я знаю только одно, в национальном парке Реповеси на юго-востоке страны.
26. Этот паромчик на двух понтонах, по-видимому, специально изготовленный для этого места, не страшный и приятный.
27.
28.
29. На острове.
30. Мост на второй остров.
31.
32. А вот на второй переправе паромом служит обычная лодка, прицепленная к тросу, и это уже совсем другой экспириенс! Лодка под тобой все время опасно качается, а от обоих берегов норовит ускользнуть обратно в воду, пока ты заходишь или вышагиваешь из нее. Хорошо, что дальше на оставшейся части тропы переправ больше нет.
33. Вскоре после переправ - первая хижина, Туурункангас (Tuurunkangas, Туурунский бор). Как я уже говорил, в Южной и Западной Финляндии общедоступные для туристов хижины - большая редкость; чаще попадаются снимаемые целиком посуточно. Традиция общедоступных хижин развита на востоке страны и в Лапландии. А тут на Йоутсиярвской тропе - целых четыре хижины! У всех их, кроме одной, уже были люди; я был не единственным, кто решил в эти выходные открыть сезон.
34. Чем ближе к вечеру, тем озеро красивее.
35. Сам бор Туурункангас. Самые каменистые места начинаются после него - идти с тяжелым рюкзаком становится не очень приятно.
36. Попадаются, впрочем, и заболоченные участки леса, где тропа проложена на мостках, а через каждый из многочисленных мелиоративных каналов построен аккуратный маленький мостик типа того, что на фото. Осушение болот (посредством строительства сети каналов) в широких масштабах в Финляндии началось в 1950-х годах, когда в стране начали появляться экскаваторы. Как правило, это делалось для лесного хозяйства; болото, в котором вода отведена в каналы, постепенно превращается в какой-никакой, а лес, который со временем можно вырубить.
К настоящему моменту около половины болот Финляндии осушено, но сейчас эта практика считается порочной; осушенное болото - плохо для биоразнообразия, климата, да и лес хороший на нем все равно не вырастет. Новых болот в Финляндии сейчас не осушают, а старые иногда восстанавливают, то есть засыпают каналы обратно; но масштабы этой деятельности довольно скромны.
37.
38. Весьма оптимистичный указатель! По факту направление на Тампере сейчас малопроходимо (интересующиеся могут почитать по-фински подробный отчет, правда, от велосипедиста). До Пори тут напрямую куда ближе, чем 111 км, но на Пори тропа идет очень сильно кружным путем.
39. Колодец пришелся весьма кстати, воды я что-то взял маловато. Насос не работал, зато кем-то заботливо привязанное на цепь ведро - вполне себе. Кто, когда и зачем построил тут колодец, не для одних же туристов? Но больше не для кого. Колодец меж тем вполне официальный - на висящей рядом бумажке результаты проб воды от мая 2020, согласно которым все в норме и вода должна быть питьевой.
40. Параллельно северному берегу озера идет плохая грунтовка, по которой тоже проходит короткий кусок маршрута.
41. Единственное на маршруте «чертово поле» (pirunpelto) - это когда валуны не просто разбросаны по лесу, а лежат сплошным слоем - находится как раз у этой грунтовки. Такие формации образовывались на берегу древнего Балтийского моря, до того, как его уровень опустился до нынешнего (Йоутсиярви сейчас находится на высоте 45 м над уровнем моря). «Чертово поле» - таким образом, не то же самое, что курумники (по-фински rakka) в сопках Лапландии - каменные россыпи, образовывавшиеся, когда замерзание воды в трещинах скал раскалывало их на глыбы. Хотя выглядят они одинаково и в обиходе финны могут использовать слова pirunpelto и rakka взаимозаменяемо.
42. Здесь, на отходящей от озера петле маршрута, которую в минимальном варианте можно срезать, стоит любопытная хижина: черная изба Кустаа Кулмалы, точнее, ее копия. Избу построил для своей семьи крестьянин Кустаа Кулмала (Kustaa Kulmala) в 1830-х годах, и жил в ней с женой Кайсой и шестью детьми. Кустаа умер в 1860-х, семья отсюда уехала, и изба оказалась заброшенной. Восстановили ее для туристов в 1999 году; от первоначальной избы осталась печь и одно бревно, которое гордо висит над входом.
43. Главная особенность этой избы в том, что она черная (savupirtti), то есть топилась по-черному: дым выходил через дверь и/или отверстие в стене. Сауну/баню по-черному в Финляндии встретить при желании не так сложно (какая-то прямо у Йоутсиярви есть, хоть и не рядом с пешим маршрутом, можно снять), а вот прямо избу - не очень, даром что в глухих углах Финляндии в таких избах местами жили до самых 1950-х годов. В этой избе никто не ночевал; специфическое, конечно, занятие, ее топить и спать. Инструкции по топлению избы (и краткая история, про того Кустаа Кулмалу) висят на стенде на улице.
44.
45. Следующая хижина по пути тоже очень любопытная: это бывшая землянка (или правильно полуземлянка, наверное) дезертиров. В Зимнюю войну 1939-1940 дезертиров в Финляндии почти не было, все понимали, что сражаются за родину; а вот в Войну-Продолжение 1941-1944 дезертирство стало не таким уж и редким явлением: продолжение наступательной войны на СССР после того, как утраченные в 1940 территории были заняты вновь, многими уже не воспринималось как сражение за правое дело, а меж тем утомленность затянувшейся войной и страх перед все более укрепляющимся противником только нарастали. Некоторые дезертировали по идеологическим причинам - это были коммунисты и социалисты. 530 тыс. человек сражались в 1941-1944 на стороне Финляндии, и 32,186 из них в конечном итоге дезертировали или просто отказались сражаться.
Успешно бежавшие с фронта дезертиры обычно скрывались в обширных финских лесах. Их прозвали «лесными гвардейцами» (metsäkaartilaiset). Без связей с местными, разумеется, было не прожить, а продукты и припасы и обычному населению в финском тылу было достать сложно; продукты продавались по карточкам. Дезертирам иногда удавалось подделать карточки или, к примеру, менять у населения дичь с охоты и рыбу с рыбалки на другие продукты. Кому-то удавалось бежать в Швецию.
Судьба пойманных дезертиров могла сильно варьироваться. Пойманных близко от фронта вообще обычно не наказывали, просто возвращали обратно. Наказания ужесточились к концу войны - когда участилось и дезертирство. Военно-полевыми судами было приговорено к смерти 63 дезертира, из них почти все в 1944 году. Последняя казнь над собственным гражданином в истории Финляндии, 2.9.1944, прошла как раз над дезертиром Олави Лайхо; он, правда, занимался также диверсиями и шпионажем, состоя в подпольной коммунистической организации. После войны по требованию Союзной (фактически советской) контрольной комиссии все дезертиры были амнистированы.
Землянка под Йоутсиярви была сооружена в 1941 году - тогда это было совсем глухое место. Здесь скрывалось около десяти человек, о которых военная полиция узнала только в январе 1944 года. Полицейские отправились на поиск и штурм землянки, и на льду озера сумели взять в плен двух дезертиров, которых заставили показать дорогу. Часовой у землянки заметил полицейских вовремя, поднял тревогу и открыл огонь. В перестрелке часовой был убит, а один из полицейских - ранен, но находившиеся в землянке сумели благополучно скрыться в лесу. Об их дальнейшей судьбе неизвестно, по крайней мере онлайн ничего нет. Те двое взятых в плен получили тюремные сроки и были амнистированы наряду с другими дезертирами в конце войны. Ну, а землянку с тех пор восстановили, опять же, для туристов.
46. В землянке топили печь, и благодаря дыму удалось снять очень красивый кадр.
47.
48. Следующее лааву стояло у лесного озерца-ламбушки Каккури. Более никого тут не было, и я благополучно переночевал. За прошлый год я раза четыре ночевал в палатке и более-менее стал привыкать к этому делу; раньше заснуть вовсе не получалось, а теперь утром проснулся и даже не понял в первые моменты, что я не дома в кровати. Хотя перепад температур был приличный: днем и в субботу, и в воскресенье было +16º, а ночью перед рассветом - -2º.
49. Лааву наутро. Идем дальше.
50. Каменистая часть кончается примерно там же, где снова начинаются следы цивилизации: дороги к дачам и вырубки.
51.
52. Речушка Юлхяйоки (Jylhäjoki). «Суровая река», но выглядит довольно прозаично.
53. Самый болотистый участок тропы, у лааву Кулха.
54. От Кулха тропа какое-то время идет по заболоченному берегу Йоутсиярви.
55. Островов на озере наберется с пару десятков.
56. О! Лягуха!
57. Спустя пару десятков метров в воде у берега оказался целый консилиум лягушек, которые не квакали, а издавали хор урчащих звуков. Какой-то финн-энтузиаст наблюдал за ними с фотоаппаратом с длинным объективом и штативом.
58. Дальше уже интересного особо не было, да и я устал. Ближе к концу тропа пересекала довольно крупную речку (называвшуюся при этом «Ахмаусским ручьем» - Ahmauksenoja) с заболоченными берегами по широченному мосту.
59. Сама Ахмауксенойя.
60. Про эту вырубку приколотое на дерево объявление извещало, что она санитарная: штормом повалило на этом холме много деревьев, в них стали размножаться вредители и перебираться на другие деревья, пришлось срубить восемь гектар.
61. И, наконец, финиш у пристани лагеря Тамми. Итого около 32 км, 18 км в первый день и 14 км во второй. Хороший маршрут, не считая того, что я что-то устал слишком сильно, и по возвращению домой тем вечером еле мог двигаться :) Хотя серьезных холмов по пути и не было, разве что на сильно каменистую тропу по северному берегу можно попенять. Ну, маловато я, конечно, двигаюсь в целом в эти времена удаленки.
Но, в общем, так выглядели 17-18 апреля сатакунтские леса, и в целом летний сезон исследования Финляндии можно считать открытым :)