Рассказ о нашем путешествии в Индию
Мы вступили на священную землю Индии в субботу, 5-го апреля 2008г. Впереди были восемь дней в штате Керала, на самом юге полуострова Индостан.
Сказать сразу, каковы были первые впечатления, - шок! Выходишь из аэропорта, и тут же тебя окутывает густая тропическая жара, в которой мешается все: ароматы восточных благовоний, запах жарящейся на улице еды, испарения джунглей, остатки гниющих растений, гам, беготня, мелькание разноцветной, разношерстной толпы… За окнами такси - разрушающиеся хижины, разнообразные помойки, соседствующие с аккуратными и миловидными виллами, грузовики, перевозящие в своих открытых кабинах людей и животных, потрепанные жизнью автомобили, велосипеды и мопеды. Отчаянно бибикая (товарищам с немецким менталитетом здесь наверняка не понравится - о правилах дорожного движения индусы даже не подозревают), наш водитель, наконец, доставил нас в отель.
Место, где мы остановились, находится примерно в 70 км от аэропорта, прямо на берегу индийского океана. Прибыли и… тишина. Аккуратные, ухоженные домики в колониальном стиле, зеленые газоны, пальмы, мреющие в утренней дымке, экзотические деревья и огромный, мерно вздыхающий в белом тумане океан. Апрель на юге Индии не сезон - большинство туристов приезжает сюда с ноября по март, в остальное время здесь тихо и малолюдно. Отель, где мы остановились, как и многие отели штата Керала, специализируется на проведении аюрведического лечения. Тут вылечиваются после 4-ой стадии рака, люди с повреждениями позвоночника, которые в течение многих лет не могли ходить, снова встают на ноги - помогают многим. Самое главное, чем приходится вооружиться, терпение и вера.
Кстати, о вере. Индия необыкновенная страна. В местах нашего обитания мы не встретили ни аптек, ни медпунктов. Ближайший медпункт - примерно километрах в пятидесяти. Аптека - там же. (Лекарства и средства по оказанию первой помощи, туристу лучше привезти с собой!) Зато очень много храмов, - в пошаговой, буквально, доступности: шаг - мусульманский храм, еще шаг - вздымает острые шпили католическая церковь, еще шаг - веет благовониями и доносится музыка из индуистского, пестро разукрашенного храма… В глазах людей, что мы встречали, не было ни зависти, ни злости, ни агрессии только какая-то вековая мудрость и умиротворенность. Даже в просьбе нищего - спокойствие и достоинство. Возможно, столь сильное влияние на людей оказывали и оказывают основные понятия индийских религиозно-философских систем: сансара (теория перерождений), карма (теория воздаяния за поступки, совершенные в прошлых рождениях), дхарма (морально-этический закон) и мокша (освобождение от цикла перерождений).
В первые дни приезда мы осматривались. Оказалось, что отель располагается в джунглях, посреди там и сям разбросанных рыбачьих поселений. Оду, и не одну, можно посвятить безмятежности дней, проведенных на чудеснейших пляжах. Еще оду - экзотическим растениям и великому многообразию птиц. Единственное, что немного огорчило, в не сезон купаться невозможно, волны огромные. Как только кажется, что океан вот-вот притихнет, взбегает новый вал, грозя вскипающей пеной: «а ну, попробую, тебя, смельчак, на вкус!»… Тут же, видимо присматривая за своими глупыми белыми детьми-туристами, на скалах стоит статуя наряженного в цветочные бусы с подведенными сурьмой глазами, Иисуса Христа.
Вечерами мы наблюдали верующих, степенно шествующих после посещения индуистского храма, по пустеющему пляжу. Наряженные в шелка ярких цветов, танцующие или безмятежно любующиеся океаном, с черными волосами, в которые вплетены ароматные цветы жасмина, - они представляют собой очень живописное зрелище…
Отдохнув после многочасового перелета, мы отправились путешествовать: бродяжничали по окрестностям и катались на лодке по тихим заводям Кералы. Сначала прогулялись в рыбачий поселок возле отеля - увы, нищета - стоящие в тени высоких кокосовых пальм, маленькие, будто картонные, домики с земляным полом, между строениями и пальмами натянуты бельевые веревки с никогда-не-сохнущим в условиях местной влажности бельем. Домики тесно жмутся друг к другу, под ногами хлюпает черная почва, тут же бродят коровы, козы, навалены груды мусора, разбиты небольшие огороды. Детей, живущих в селении, можно сравнить с цветами лотоса, растущими из самой грязной и застойной болотной воды. Они приветливы, шоколадны и улыбчивы, радостно представляются и просят европейских сластей. Удивительно то, что при таком уровне жизни лица у людей просветленные. Ни грустных улыбок, ни скорбных морщин - умиротворение и радость от жизни.
Мы съездили на экскурсию на небольшую фабрику по производству шелка. Женщины там работают по-старинке, на деревянных станках, шелк получается действительно великолепным - легкий, как пушинка, нежнейший и всех оттенков и цветов радуги. Потом нас привезли к знаменитым Керальским каналам, наш друг-гид посадил нас в старинную небольшую лодочку и мы поплыли по длинному лабиринту каналов к океану. Каких растений и птиц мы там только не встретили! Манговые деревья, растущие по берегам ананасы, бананы, кокосовые пальмы, и птицы, птицы, птицы! Тут их великое множество: белоснежные цапли, элегантно переступающие в зарослях осоки и цветов, зимородки, сверкающие яркими пятнами оперения на солнце, степенно сидящие на стволах поваленных деревьев бакланы. Нежно-сиреневые цветки лотосов качаются у берега, в листве перекликаются мелодичные птичьи голоса, из глубин зеленой воды идут пузырьки. Наш «гондольер» умудрялся не только грести, но и ловить рыбу: к концу плаванья на дне лодки лежал ужин для большой индийский семьи.
Забавное это ощущение - запрокинув голову, подложив под нее руки, глядеть на небо в обрамлении качающихся листьев пальм - синее, синее и бесконечное.… Возле океана, на канале выстроен ряд маленьких деревянных шале под крышей из пальмовых листьев - можно любоваться прибоем прямо с собственного порога, болтая ногами в теплой воде…
На следующий день была запланирована поездка в Кочин. Поскольку выезжали ночью, большую часть дороги мы (о, позор!) проспали. По дороге нам встретился, сосредоточено топающий на празднество, какой-то очень уж призрачный в утренней дымке, богато изукрашенный слон, прекрасный как большая каравелла. Но чтобы успеть исследовать город, нужно было спешить, и мы проехали мимо. Остановились только один раз: прогулялись по берегу океана, посмотрели еще одну достопримечательность - плавучий дом-корабль. Старинный, обаятельный ковчег «припаркованный» в заливе в зарослях вездесущих лотосов, вместе с капитаном можно арендовать за цену около 50 долларов в сутки и колесить в нем по всему побережью. Внутри пара-тройка кают, столовая, ванна - очень уютно, условия более чем достойные, не смотря на то, что снаружи «ковчег» кажется немного «винтажным», «поюзанным». То же самое можно сказать и о многих других зданиях - от лачужки под пальмой до элегантной виллы - везде присутствует какая-то нарочитая небрежность: тут кусок осыпавшейся штукатурки, там облезает краска, здесь в нестарой еще постройке торчит трава и выглядывает мусор. Но чем больше времени проводишь в Индии, тем менее глаз цепляется за эти мелочи, тем больше понимаешь - на фоне величественных храмов, прекрасной природы и мудрых людей все это настолько незначительно…
Шесть часов в машине, и мы в Кочине, одном из первых городов, «открытых» европейцами. Португальцы, англичане и голландцы стремились сюда за пряностями. Город всегда был торговым и коммерческим центром, привлекающим путешественников, купцов, колонизаторов и прочий бродяжий люд.
Первым «объектом», который мы посетили, была церковь Святого Франциска - храм, построенный в начале 16 века, один из старейших католических храмов Индии. Храм этот вплотную связан с именем Васко да Гама. Этот голландский мореплаватель открыл путь в Индию, через Африку, и был упокоен в церкви святого Франциска в 1524 году. Общее впечатление - Храм дышит той эпохой. Высокие скромные беленые потолки, стены, деревянные потемневшие от времени перекрытия, черные потрескавшиеся скамьи, очень небольшое количество людей в храме и очень специфический аромат вечности, притаившейся в самых темных уголках храма, которая может вспорхнуть и улететь при неосторожном прикосновении. На правой от входа стене упоминание о том, что здесь погребен Васко да Гама - человеческий череп с костями, выбитый на стене, повествует о бренности бытия. При выходе из храма высокое, многовековое дерево - кто кого переживет?
Неподалеку, в неприметных переулках, расположено старинное католическое кладбище. Ветер шевелит веера ярко-салатовых пальмовых веток, солнце высвечивает гордые каменные надгробия - как дико все эти склепы, изваяния и тяжелые каменные кресты смотрятся на нежно-голубом фоне океана!
В центре города, на пристани, можно рассмотреть еще одну достопримечательность Кочина - китайские рыбацкие сети. Огромные сети, напоминающие по форме клюв пеликана, поднимают усилиями нескольких человек. В сетях играют ветер и солнце, рыбаки занимаются своим делом, по пристани гуляют туристы, цветут экзотические цветы и деревья, шмыгают в поисках рыбы кошки. Там, где над водой летают, цапая мелкую рыбешку, вороны (да-да, вороны, не чайки!), плывет корова(!), рыбаки улыбаются, кричат, машут руками - сфотографируйте и нас, идите сюда!
Следующим пунктом нашего похода был форт. Форт Кочин - первый европейский форт в Индии, вокруг которого и начал строиться город. Сейчас здесь разместился небольшой музей, где находятся артефакты времен англо-голландского влияния: оружие, предметы церковного обихода, скульптуры, карты Индии и города, монеты. В частности, там собраны резные деревянные скульптуры из старых католических храмов Кочина, очень нас поразившие: одна из скульптурных групп изображала архангела Михаила, поражающего копьем Сатану - так вот, облики и архангела, и Сатаны носили явно выраженный характер… индуистских божеств. Вот такая культурная «прививка». Неудивительно, что после такой нехитрой адаптации населения к христианской культуре около 20% индусов до сих пор исповедуют христианство. Скульптурная группа, изображающая Марию, Иосифа и Иисуса в нежном отрочестве, скорее позабавила - у Иосифа было лицо Б. А. Березовского.
Следующим пунктом нашей остановки был Голландский дворец в Матанджери. Построенный голландцами в 1555 году, он был подарен правителю Кочина - Вира Керала Варама. «Заманились» мы туда по очень простой причине - наш путеводитель обещал старинные росписи темперой на сюжеты «Рамаяны», до сих пор украшающие стены дворца. Там же собрана коллекция предметов, принадлежащих правителям Кочина: богато изукрашенные носилки, парадные одежды, регалии власти, оружие. Росписи действительно сохранились. Взгляд поражает, прежде всего, обилие сюжетных линий в композиции и по-восточному, замысловатая орнаментальность. Сюжеты фресок, воспринимаемые вульгарными европейцами с улыбками - «Ого! эротика!», носят, прежде всего, символический характер - в изобильных любовных сценах из жизни богов скрывается щедрый дар жизни…
На выходе из дворца наш фотоаппарат запищал, предупреждая хозяев о том, что памяти для новых снимков не остается. Приготовившись к долгой и нелегкой прогулке, мы пошли искатьинтернет-кафе и нашли его... в соседнем доме. Несмотря на то, что Индия на первый взгляд производит впечатление страны не очень развитой в технологическом плане, с IT-технологиями здесь все в порядке. Интернет-кафе, например можно найти буквально на каждом углу.
Затем последовал поход в антикварный магазин, которых в этом районе Индии особенно много. Как оказалось, многие любители древностей и антиквары приезжают сюда в поисках редкостей. Возникновению антикварных лавок способствовало обретение Индией независимости в 1948 году. Многие жители, опасаясь прихода к власти коммунистов, стали уезжать, спешно распродавая свое имущество. Видимо, из-за того, что город очень старый, с многонациональной историей, в антикварных лавках здесь собраны богатейшие коллекции мебели, предметов домашнего обихода и сувениров. Мебель от английской, немецкой, голландской до еврейской и индийской, узорчатой и резной, экзотические люстры, украшенные замысловатыми узорами, стада деревянных и каменных слонов, пантеон индуистских божеств - и все это по весьма доступным ценам! Очень сложно устоять перед искушением купить резного, складчатого, с приветливо поднятым хоботом, слона!
Еще до прибытия Васко да Гама в Кочине сложилась еврейская община. В старой части города - Матанджери - до сих пор сохранился еврейский квартал. Синагога Пардеси по-прежнему собирает в своих стенах прихожан. Очень необычно наблюдать сынов и дочерей Индии в ярких национальных одеждах, стоящих в очереди в ожидании открытия дверей в синагогу. Неподалеку от еврейского квартала расположены сувенирные магазины, лавки и рынок специй. Можно лишь предположить, какое оживление царило здесь сотни лет назад, когда в Европе специи и пряности ценились на вес золота. Специи здесь продают и поныне - и яркий красный жгучий перец (штат Керала, где и расположен Кочин, производит около 95% красного перца всей страны), и куркуму, и кориандр, и карри, тмин, гвоздику, корицу, бадьян. А о временах, оставшихся позади, нет-нет да и напомнит то необычный формы кованый замок на потрескавшейся двери лавки, то неожиданный архитектурный изыск, среди обычных рыночных павильонов.
Удивительно то, что приезжая в Кочин за индийской экзотикой, поражаешься экзотике несколько другого рода - здесь очень много улочек, переносящих туриста во времена двухсотлетней давности в Англию, Германию, Голландию: дома колониального стиля, школы, здания, что строились несколько веков назад, стоят там и поныне…
В Кочине находится керальский центр катхакали - традиционного театра Южной Индии, представляющий танцем, пением и элементами акробатики сцены из «Рамаяны» и «Махабхараты». Однако солнце стало клониться к горизонту, представление должно было начаться лишь поздно вечером, и мы с сожалением поняли - нам пора в Тривандрум, «домой»…В отель добрались очень поздно и решили немного расслабиться и побыть «дома». Следующий день мы посвятили знакомству с аюрведическими процедурами, вдумчивому вкушению блюд местной кухни, пляжу и купанию.
Практика аюрведы существует в Индии почти 5000 лет, она особенно распространена на южном побережье, в штате Керала. Аюрведа предполагает, что истоки заболевания лежат в нарушении гармонии организма, и считает, что поправлять нужно именно этот баланс. До поездки сюда мы не знали, что такое аюрведические процедуры и решили начать с малого, сделать «дхару» - массаж теплым маслом головы и «абхъянга» - классический массаж всего тела ногами и руками. Вообще-то, правильно делать такие процедуры комплексно, с применением лечебных трав, специальных диет, упражнений йоги, но наши запасы времени были очень ограничены, поэтому пришлось довольствоваться малым.
В смятенных чувствах мы вошли в процедурный домик. Во всю длину комнаты протянулось старинное, с резным подголовником ложе, львы на подголовнике яростно бьют о бока хвостом. Голова на подголовник, жгут полотенца вокруг лба, тело в удобной позе водружено на ложе. Надо лбом закачался глиняный сосуд, в который налиты ароматические теплые масла, тонкой струйкой, медленной текущие на кожу головы. Смуглые руки лекаря направляют сосуд - то вправо, то влево… С чем сравнить эти ощущения? Закрываешь глаза и кажется, что тебя ласково-ласково гладят по голове тысячи теплых маленьких рук. Первые две минуты еще пытаешься поймать глазами медленно ускользающий мир: солнечные блики на стене, шорох волн, птичьи крики, доносящиеся с соседних, видных из окон, пальм. Потом все кружится, тело охватывает блаженная истома, - спать, спать…
Так же сильно впечатлил массаж. Пациента кладут на пол, на кожаный мат, раздевают. В центре комнаты висит канат. Массажистка то массирует пациента руками, то, придерживаясь за канат, делает массаж ногами. Массаж начинается с лица, и осуществляется руками, с использованием ароматных, специально подобранных масел. Дальше, то уменьшая, то усиливая нажим, массаж осуществляется при помощи ног. Тут задействовано все - и точечная сила маленьких пальцев, и шероховатость пяток - нажим, едва легкое касание, толчки. Когда спустя полтора часа встаешь, кажется тело принадлежит не тебе, его охватывает чувство легкости и невесомости, присущее только снам о полетах!
Процедуры возбуждают аппетит, и после массажа мы отправились прямиком в ресторан. Хочется рассказать о специфике индийской кухни, с которой мы познакомились. В местах обитания туристов завтраки больше всего похожи на английские - овсяные хлопья или овсяная каша, тосты с фруктовым джемом, маслом и медом, традиционный английский чай, фрукты. В горячих блюдах индусы практически не используют мясо - отчасти из-за соблюдения религиозных норм, отчасти из-за того, что в жару плотно есть не очень то и хочется. Горячие блюда чаще всего готовятся из курицы, рыбы и морепродуктов. На гарнир подают рис и разнообразные овощи. Еду приправляют большим количеством пряностей и специй - такие смеси специй как карри и масала встречаются чаще всего. Мясо и овощи едят с хлебными лепешками - например, «роти», «паратху», «чапати». Для утоления жажды очень хороша разновидность местного йогурта - «ласси». А тропические, ледяные коктейли из смеси экзотических фруктов: манго, ананаса, папайи, кокосового молока, бананового и арбузного соков! Надо сказать, что отсутствие говядины и свинины в первые дни сильно напрягает человека далекого от вегетарианства, но к местной еде привыкаешь очень быстро. Совершенно незаметно для себя к концу поездки обретаешь стройность и легкость в движении - потеря пары-тройки килограммов просто обеспечена. Солнце, океан, обилие свежих фруктов, доброжелательность людей делают свое дело - душа становится радостной, свободной и спокойной.
Отдельно хочется рассказать об употреблении спиртных напитков. За все наше пребывание в Индии мы не встретили ни одного(!) пьяного человека. Наша просьба о заказе бутылки вина была воспринята как-то уж очень вопросительно-необычно, и вино хозяева ресторана смогли достать лишь дня через два. Южная Индия показалось нам непьющей и очень неагрессивной, мирной. Хотя наш друг-гид и рассказывал о том, что вместо алкоголя молодняк жует какую-то травку наподобие бетеля, и бывают и потасовки, и танцы до утра - поверить в это было очень сложно.
Чуть позже мы пошли погулять на берег океана и посмотреть на лов рыбы. Рыбачат обычно на лодках, рассчитанных примерно на 7-10 человек. Смотреть, как неспокойный океан перебрасывает с вала на вал небольшое суденышко, как-то тревожно. Лодки кажутся старыми и ненадежными, однако рыбаки управляются с ними мастерски. В тот раз улов мелкой рыбешки, похожей на маленькие серебряные монетки был хорош, и рыбаки остались довольны.
Только мы присели на берег полюбоваться, как перекатываются волны, до нас донесся голосок: «…ребята… только что сорванные ананасы… манго…ну, же, уже купите что-нибудь…». По оранжевому песку бежит красавица индианка, в парадном одеянии, с огромным подносом на голове, вид зрелища неописуемый: яркое розово-сиреневое сари, черные нарядно распущенные волосы, блестит на солнце серебро подноса, сверху горкой лежат золотистые фрукты, торчат ананасные зеленые хвостики, сзади ультрамариновая гладь воды. В первый день мы пробовали и манго, и ананасы, и бананы (мед! может ли это великолепие хоть как-то сравниться с той грустной зеленью, что предлагают на прилавках Москвы), потом на территории нашего отеля обнаружился какой-то экзотический фрукт, и мы заказали нашей пляжной подруге такой же. Фрукт просили поменьше, мол, не съедим. Принесла огромный, с голову взрослого человека, салатового цвета, пупырчатый. Сидит, блестит черными глазами, улыбается. Начался торг. За 200-300 русских рублей выторговали и фрукт, и огромный ржавый тесак, которым наша подруга накануне чистила ананасы. Ели мы этот фрукт совместными усилиями - нам помогала наша прекрасная продавщица, ее молодой брат, торгующий неподалеку сувенирами, и местный рыбак, занимающийся до этого своими делами на пляже. Интересная штука: внутри дольки и крупные семечки - что-то наподобие смеси вкусов финика, банана и кокосовой мякоти - очень сытные, много не съешь. Название, как говорят европейцы, звучит как «Джек-фрукт». Уже в России мы узнали, что это плод хлебного дерева.
Солнце в Индии, такое нежное и ласковое по утрам, днем беспощадно, даже тенты спасают не всегда. Обгораешь совершенно незаметно. Разморенные полуденной жарой, мы пошли поплескаться у кромки прибоя. Утопление утопающих - дело рук самих утопающих. Океан был неспокоен, но зрелище величественных волн просто завораживало. Шутки с таким океаном плохи. По наивности (ну мы же русские люди, нам везде - парарам!»), в первый день мы немного поплавали, но ощущения были очень экстремальные. Купание превращается в борьбу с волнами: смотришь, где идет большая волна, подныриваешь под нее, выплываешь и ищешь взглядом следующую. На берег выползаешь без сил. А вот в тот день купаться нам даже не приходило в голову - волны были очень большие. Мы присели у кромки прибоя, разглядывали принесенные океаном ракушки, прыгали в пене, брызгались и резвились практически на берегу. Но тут «Ап!» приходит один большой вал, накрывает с головой в мгновение ока, закручивает, переворачивает, бьет об берег, тащит в океан. Песок забивается в нос, в легкие, мелькает шальная мысль «неужели все». Некоторое время над головой лишь темная толща воды, но нет, мелькает свет, судорожно пытаемся выбраться… Ап! Второй крупный вал закручивает, тащит на дно. Но уже видно, где берег, спасение близко. Выплываем. Сидим. Откашливаемся песком, смеемся, теперь почти что брамины, «дважды рожденные»…
Остаток дня мы гуляли по пустынным пляжам, любовались индуистским храмом, мелодичное пение из которого доносилось даже по ночам (стоит сказать о том, что в период с марта по апрель здесь проходят религиозные фестивали). Чуть позже поехали на пляж Ковалам, поглазеть на маяк, про который услышали от русского туриста из соседнего отеля. Взяв моторикшу (это такой местный способ передвижения, - вы находитесь в небольшом двух-трехместном «кэбе» под крышей, а он присоединен к мотоциклу, который и является «паровозом» в этой странной конструкции), мы поехали на маяк. На следующий день рано утром был запланирован наш отлет, поэтому по дороге мы заходили в сувенирные лавочки. Накупали гору традиционных индийских изделий - душистый чай в ручной росписи, обаятельных ларцах, шелковые и кашемировые шарфы, галстуки, серебряные украшения, которые в Индии почему-то очень недороги, резные фигурки и много всего еще. Маяк располагается в живописной бухте. Волны были чуть меньше, чем на наших пляжах, и кто-то даже плескался в прибое. Наверное, картина была похожа на ту, что наблюдают туристы в ГОА - европеизированные домики, отели, сувенирные магазинчики, рестораны на любой вкус, толпы туристов, одетых в вечерние одежды, степенно прогуливающиеся по променаду, нарядная иллюминация. Для нас такое скопление народа, тем более иностранцев, было в диковинку - возле нашего отеля было, прямо скажем, очень немноголюдно. Незаметно темнело. Сигналы маяка высвечивали зеленым по черному бархату неба. Ночь была тихой и звездной, полная белая луна серебрила качающиеся веера кокосовых пальм. Вот уже брошены монетки, пора возвращаться в отель и собирать вещи.
До свидания, Индия, мы обязательно вернемся к тебе! До новых встреч!