Не враньё, а «таароф». Красоты бухарского кремля
Из-за специфической канализационной системы, обусловленной близким расположением грунтовых вод
к поверхности, в средние века в Бухаре стояла характерная вонь, отчего город получил прозвище
Абу́ Хара́ (букв. «Отец дерьма»). Изображение: varandej, 2015
Бухара испокон веков была городом купцов и священнослужителей. Но так же испокон веков над торговым городом нависал Арк - «бухарский кремль», неприступная ханская цитадель на одиноком высоком холме с укреплёнными снизу доверху склонами. Блогер varandej поднимается в обитель бухарской знати.
Более всего Арк, укреплённый бугор посреди города, напоминает мне таллинский Вышгород, так же точно бывший рыцарским обиталищем над городом купцов. Откуда взялся холм Арка, единого мнения нет до сих пор - то ли останец (что мне кажется самым вероятным), то ли искусственная насыпь (по легенде, её построил Сиявуш - персидский богатырь-царевич, оклеветанный мачехой на родине, но нашедший славу и погибший на чужбине), а может быть и вовсе вспучившийся за века культурный слой. Основателем его считается бухар-худат Бидун около полутора тысяч лет назад, а в 10-11 веках бывали здесь «король врачей» Авиценна, философ Аль-Фараби, основоположник персидской поэзии Рудаки, автор персидского эпоса «Шахнаме» Фирдоуси, известнейший на Западе поэт Востока Омар Хайам...
В плане похожий на созвездие Большой медведицы без «хвоста», Арк невелик, по периметру всего-то 789 метров (это примерно вдвое меньше больших кремлей типа Казанского), но «на глаз» существенно больше, да и жило в нём к началу ХХ века порядка 3000 человек (из 70 тыс. населения Бухары) - эмир, высшие чиновники и военачальники, их бесчисленные слуги и жёны... Но увы: 3/4 Арка ныне лежат в руинах - в 1920 году вся эта часть Бухары была разрушена артиллерией Михаила Фрунзе, третьего в истории чужемца-покорителя Бухары после Кутейбы и Чингисхана. От махаллей вокруг Арка не осталось практически ничего, а сам Арк, сожжённый то ли советскими аэропланами, то ли отступавшим эмиром, восстановили лишь частью.
Реставрированная часть Арка впечатляет и вместе с тем вызывает противоречивые чувства - с одной стороны, 20-метровые стены пугающе высоки (особенно если не знать, что на большей части высоты за ними толща глины), с другой - тут есть всё для удобства неприятеля вплоть до водоотводных брёвен, по которым так удобно карабкаться. Наверху виднеется триангуляционный пункт - высшая точка холма. А широкая площадь - не эспланада, она «расчищена» в 1920 году красной артиллерией.
За поворотом площадь становится ещё шире - когда-то здесь был бухарский Регистан, от которого не осталось следа. Но ещё стоят огромные Регистанские ворота 16 века, над которыми испокон веков висела плеть как символ власти, по легенде принадлежавшая другому эпическому герою Рустаму. На другой стороне Арка когда-то были ещё Гурианские ворота, но они были разрушены очень давно, и как минимум со времён Аштарханидов единственый вход в крепость - здесь:
Снаружи заметнее всего Нагорхана - в одних местах пишут, что это вон та веранда над воротами (кадр выше), в других - что двор на карнизе, отмеченный вот этой вот беседкой. Это был аналог городских часов - там стоял оркестр, игравший свою мелодию для каждого времени суток, а ночью, видимо, не игравший ничего.
Взгляд из ворот назад - удивительно, но на бывшем регистане теперь высится шуховская башня! Я уже не раз писал, что их в Узбекистане очень много, но все, кроме этой - на железнодорожных станциях. Как и прочие, это была водонапорка (1927-29), но в 1979 она сгорела, и власти решили её не сносить (ценность шуховских башен тогда ещё мало кто понимал), а переделать в смотровую вышку. Увы, в мой приезд она, как и минарет Калян, оказалась закрыта.
Верхняя часть ворот, от которой расходились два пути - к мечети и тронному залу:
Вообще, это очень странно, но здания Арка - одни из самых невзрачных в городе. Возможно, просто каждый хан или эмир норовил всё перестроить под себя, а при Мангытах, последней здешней династии, Бухара, как и весь Туркестан, уже была глухим захолустьем, где и речи не шло о роскоши орнаментов из глазурованной плитки... А может просто декор зданий Арка не удалось воссоздать - фотографировали в нём только самого эмира. У мечети - резной потолок, уж не знаю, насколько подлинный:
Постройки Арка ныне заняты музеями. В одном из них был забавный эпизод - увидев в музее фреску из Варахши, я поинтересовался у смотрительницы, интеллигентной женщины средних лет, насчёт самой известной варахшинской Фрески Красного зала, где в ярких цветах изображена сцена охоты царя в колеснице на гепардов. Смотрительница ответила, что фреска хранится в запасниках, и что раз я пишу путеводитель - мне её могут показать, только заведующего сейчас нет на месте, но будет завтра. Я спросил телефон, его или самой смотрительницы, но она начала уходить от ответа в стиле «а вы съездите и спросите!». Разумеется, на следующий день я в Арк не пошёл, и правильно сделал - как пояснил мне в комментариях к первой части maximus101, на самом деле эта фреска хранится в Эрмитаже. Но не зря говорят, что «восток - дело тонкое»: со стороны смотрительницы это было не враньё, а «таароф» - персидская формальная вежливость, заключающаяся в том, чтобы предлагать человеку то, чего делать для него и не собираешься, так как ритуал подразумевает с обратной стороны вежливый отказ (общий смысл: «для вас не жалко - полно, полно, оставьте»). Увы, не будучи персом, узбеком или таджиком, понять это сложно, и порой это приводит к конфузам.
Вот портрет крупного бухарского чиновника от Прокудина-Горского - если это снято в Арке, то понятно, что не всегда он был столь безликим:
Куриниш-хана, самая крупная часть Арка - это ни что иное, как тронный зал, или правильнее сказать тронный двор. На входе упираешься в камень Гулом-Гард («СтопРаб»), за которым посетители оставляли слуг, дабы те не оскорбляли своим видом эмира... или даже хана: тронный зал 17 века - старейшая сохранявшаяся постройка внутри Арка. Тут даже есть майоликовый портал в вычурном стиле Аштарханидов, на котором мог отдыхать уставший от чиновничьих рож взгляд эмира:
Предпоследний эмир Абдул-Ахад-хан, фото Поля Нодара (на фоне ковра!). Но посмотрите, какие у правителя грустные глаза. В 1885 году Россия первый раз «закрутила гайки» вассальному с 1870 года эмирату - теперь был запрещён импорт товаров откуда-либо из других стран, а в Арке открылось Политическое агентство Российской империи. Рядом вскоре прошлая железная дорога и начала расти русская Новая Бухара, теперешний Каган. Эмир ничего с этим поделать не мог, понимая, что по сравнению с кокандским (чьё ханство было полностью стёрто с карты) и хивинским (в чьём ведении осталась лишь сама Хива с округой) коллегами его отец Муззафар ещё легко отделался.
Спустимся обратно «на землю», и обойдём Арк с севера. В целом эти башни-обрывы - самая впечатляющая часть бухарской цитадели:
В переулках запрятан как бы филиал Арка, наводивший некогда ужас на всякого бухарца - Зиндан, по-нашему говоря - тюрьма. Построенный в 18 веке, ныне это один из популярнейших бухарских музеев, тем более и советские гиды очень любили тему ужасов феодальной деспотии:
Камеры должников:
Кандалы, плети, палки и описание последствий экзекуции (70 ударов палкой) от пережившего её Садриддина Айни. Согласитесь, не верится, что всё это начало ХХ века, и зашедшие в камеру русские солдаты-спасители выглядят как форменный «бог из машины». Но ведь и в этом средневековье начинались потихоньку брожения умов, мечты младобухарцев о европеизации или о коммунизме.
«Переулки» зинданных построек:
Заключённые на фотографии Прокудина-Горского:
