Камино Сантьяго. День 2, 29 октября 2019. Асторга-Фонсебадон
25,8 км. пути
Ночью несколько раз просыпаюсь от того, что у меня чудовищно болят ноги. Немного разминаю их и снова отключаюсь.
...и снова.
...и снова.
В конце концов настаёт время вставать. В нашей комнате включают свет.
Я встал, осторожно надел босоножки, почистил зубы.
Обнаружил, что телефон за ночь почти не зарядился.
Вообще, с зарядкой телефона всю дорогу была какая-то беда. Почему-то он заряжался не во всех розетках. С некоторыми - заряжался но только в режиме полёта. С некоторыми - только в выключенном виде. С некоторыми - умудрялся разряжаться даже будучи выключенным.
Не очень представляю с чем это связано - тем более, что в Мск, вроде бы, эта проблема ушла.
Но в то утро это было дополнительным огорчением.
Кроме болящих ног, конечно.
Натягиваю свои трекинги и отправляюсь на выход.
...и умудряюсь заблудиться в альберге и выйти во внутренний дворик.
Асторга затянута туманом. Отправляю несколько фоток и со вздохом поднимаюсь по лестнице обратно.
Выхожу.
Иду.
На этот раз, когда я увидел объявление: "печати! завтрак перегрина!" я свернул почти сразу.
Позавтракал тостом с кофе и апельсиновым соком, купил себе ракушку, которую тут же привязал к рюкзаку, после чего похромал дальше.
Нищий на улице просит денег. Отказываю. Он смотрит на меня и говорит несколько сочувственно: "буэно камино!"
Бреду дальше в тумане. На очередном повороте я натыкаюсь на очередной магазин для паломников, в котором светом Амана сияет объявление о продаже туристических палок. 15€ за штуку, 25€ за две штуки. Бросаю монетку, убеждаюсь, что хотя бы одна штука мне нужна - и покупаю. Конечно, в Москве и заранее было бы дешевле. Наверное.
Во второй руке я всё равно несу бутылку с водой - потому от второй штуки я отказываюсь.
Ковыляю дальше по туману.
Ненавижу мостовую. Любуюсь собором Асторги снаружи и думаю, что надо бы заехать потом посмотреть на него отдельно - везде пишут про работу Гауди, выглядит он офигенно - в той части, которую не скрывает туман.
Но туман скрывает очень многое. Не уверен, что у меня получились - и сохранились - хоть какие-то фотки.
Вяло ковыляю дальше, на этот раз - бодро стуча резиновым наконечником палки. Одного движения палкой хватает где-то на три хромых шага. Сильнее всего болит правое колено - потому беру палку в правую руку и опираюсь на неё. Километра через три в мою голову приходит мысль, что бутылка при некотором старании вполне поместится в карман куртки в достаточной мере, чтобы освободить руку. Так и выходит.
Телефон лежит в напузной сумке, заряжается от банки.
Хромаю мимо местных заведений. Вижу в описании очередного "обеда пилигрима" "салат а ля рюс". Очень интересуюсь его составом и решаю, что я обязательно его попробую. (спойлер: так ни разу нигде и не удалось).
Выхожу из Асторги и вяло хромаю в гору.
Туман рассеиваивается после девяти, а то и десяти утра.
По дороге меня постепенно обгоняют другие пилигримы. Особенно мне запомнилась парочка из типичного гаррипоттера с пилигримским посохом и высокой девушки... или не девушки... не знаю... высокого блондинистого существа, путешествующего вместе с ним. Идут бодро и споро. Я вчера тоже так шёл. Хотел бы и сегодня, но асфальт твёрдый, сука. И по травке идти удаётся не везде.
Я же вяло доковыливаю до Муриас де речивальдо и падаю на первую же лавочку рядом с питьевым фонтаном. Сижу, отдыхаю, напившись воды. Заливаю бутылку. Снимаю рубашку и привязываю её к рюкзаку, пусть сохнет.
Когда встаю идти дальше - меня обгоняет бодрая старушка с двумя палками и жалуется на то, что по дороге все заведения были закрыты, а она хочет кофе, ведь какое утро без кофе, ну как это можно так-то...
В этот момент она видит открытый бар и резво убегает туда.
За кофе.
Я ковыляю дальше.
Если всего лишь в прошлый день любой паломник на моём пути из точки на горизонте плавно превращался в фигуру, которой я желал Буэн Камино прежде, чем превратиться в точку самому, то сейчас ситуация обратная.
Ковыляю изо всех сил.
Солнце поднимается выше. Становится жарковато.
Впереди слышится совершенно фейский перезвон, как будто в этой глуши внезапно устроили концерт колокольной музыки. Только подойдя сильно ближе я понимаю, что это всё коровы.
Перекусываю я в Санта Каталине де Формозе, паэльей с беконом и сосисками. Главное - сытно! Гляжу на сувениры, но ничего меня не привлекает. На выходе сталкиваюсь с той же старушкой, которая заходит, оценивает меню, выясняет, что кухня закрыта - и идёт в другое заведение).
Вижу указатель на фонтанчик, обновляю воду в бутылке. Затем указываю на него девушкам, с которыми вместе входили в деревню.
Они спрашивают, что это я так ковыляю. Рассказываю о том, что был очень храбр, силён - и безумен и глуп, чтобы идти до Асторги из Леона одним днём. Сочувствуют и довольно быстро обгоняют.
Потом повторяю эту историю давешней старушке, которая тоже меня обгоняет.
Дальше иду молча, иду долго.
В Эль Гансо захожу в бар, где пью перегринское пиво. Заодно - пользуюсь их уборной.
И дальше, вперёд по жаре.
До Рабаналь Эль Камино - почти семь километров с небольшим подъёмом. Ковыляю изо всех сил. Как только они кончаются - сажусь отдыхать и меня обгоняет какая-нибудь группа паломников. И ещё раз. И ещё раз.
Дорога кажется очень твёрдой.
Прихожу я туда часам к пяти с копейками.
Сажусь на лавочку и осознаю себя.
Кажется, что стоит остановиться здесь, а Фонсебадон пройти завтра. Всё-таки ресурсы организма штука конечная, а я и так уже прошагал двадцать километров в горку. И вообще. И вообще Рабаналь сам по себе большая горка.
С такими мыслями я сижу и выдыхаю минут пять. Куда меньше, чем я отдыхал ранее, в дороге. Когда, например, валялся у сосновых деревьев, не в силах снять рюкзак - и просто грелся на солнце.
А ещё, кажется, с меня начинают спадать штаны. Которые и так были мне по нижней границе моих обычных размеров.
С этими невесёлыми мыслями я встаю... И понимаю, что могу ещё идти и идти.
Захожу в городок.
Прямо передо мной дорогу начинает перебегать чёрный кот. Уже почти перебежав он останавливается.
Пристально смотрит на меня.
Разворачивается обратно.
Захожу в местный магазинчик и покупаю бутылку пауэрэйда, которую выпиваю ещё до выхода из города. Мне предлагают ещё еду - отказываюсь.
На самом выходе из Рабаналя пожилая леди-пилигрим в ответ на "Буэно Камино" желает мне удачи.
Затем смотрит на то, как я иду, догоняет меня и спрашивает, в порядке ли я.
Я отвечаю, что я "достаточно в порядке, чтобы идти".
(- Are you fine?
- Fine enough to walk)
Потом я вкратце пересказываю свою историю.
Она снова смотрит на меня и говорит, что вообще-то я не обязан сегодня идти дальше.
Я говорю, что знаю, но чувствую в себе силы для дальнейшего путешествия.
Бросив на меня сложный взгляд она снова желает мне удачи.
Иду.
Точнее даже ковыляю в горку. Самый занимающий меня вопрос - успею ли я до заката?
Вокруг расстилается горная Испания и это офигительно красиво. Дорога, конечно, так себе...
Где-то по дороге встречаю отдыхающих, на машине. Просто желают хорошей дороги.
Закат я встречаю где-то в пятнадцати минутах от Фонсебадона.
Но он уже вот, хорошо виден - и под перезвон тодешных колокольцев и накрапывающий дождь я вхожу в эту деревню.
Про себя ругаюсь - кажется хватит уже напевать "Пожар", путь и так уже благословлён.
Вижу большую рекламу альберга "Приют друида", читаю о нём на Гронзе - и, конечно, иду туда. Там предлагают меню перегрина за десять евро и, судя по сайту, постой за ту же десятку.
Вот только мест там нет - и мне предлагают номер за тридцать пять.
Отказываюсь, выхожу в холод и накрапывающий дождь и думаю, куда же дальше. Тыкаю в произвольный альберг на гронзе.
Спускаюсь немного ниже (о, я говорил, что Рабаналь на горе? По сравнению с Фонсебадоном он, кажется, всё-таки на равнине!) и пытаюсь войти в альберг "Монте Ираго".
Дверь закрыта.
Я в лёгком отчаянии, собираюсь искать постой дальше - как хозяин нажимает на ручку и я вваливаюсь внутрь.
Внутри горит камин.
Ужинает несколько пилигримов.
Я подхожу к хозяйке и пытаюсь объяснить, что хочу здесь остановиться.
Она смотрит на меня скептически и говорит подождать десять минут, а она разберётся.
Я думаю, что, видимо, мест нет или почти нет, но проверят, а пока меня просто не выгоняют, чтобы согрелся. Сажусь, сижу в полной прострации.
Потом она подходит ко мне, записывает паспортные данные, берёт креденсиаль, спрашивает в порядке ли я. Ну и что как-то поздновато я закончил этап (10+часов в пути при расчётном времени с gronze в 5:45 часа пути).
Я отвечаю, что да, просто вчера прошёл от Леона до Асторги и это было чересчур и несколько безумно.
Она смотрит на меня и улыбается. "Совершенно безумно. Мне нравится."
Я спрашиваю про еду, она отвечает мне, что давай мол, милчеловек ты сейчас выдохнешь, сходишь в душ, придёшь в человеческий облик - а там что-нибудь придумаем.
Я соглашаюсь, иду заселяться.
Альберг полупустой, спокойно бросаю вещи и иду в душ. Сначала идёт холодная вода. Вспоминаю душ после Железной Короны. Стискиваю зубы и начинаю мыться - в надежде, что отогреюсь у камина. Или что просто смогу и выдержу - но тут наконец идёт горячая и я просто некоторое время выдыхаю и прихожу в себя.
Спускаюсь, переодевшись. Спрашиваю хозяйку про ужин - она говорит подождать десять минут, сейчас она занята, но вот потом...
Наученный прошлым опытом сажусь у камина и разминаю ноги, в то время, как перегрины обсуждают камино.
Вокруг - некоторое количество буддийских и индуистских символов, вперемешку много с чем. Смотрится эклектично. Как дома.
Пересказываю окружающим свою историю в очередной раз. Знакомлюсь с Ральфом - он американец, мы ночевали в одном альберге в Асторге. А ещё он обогнал меня пару часов назад, что смог вспомнить.
Рассказывает, что вот тот испанец собирается идти дальше до Кадиса. "Тот испанец" поправляет, что только до Саламанки. Сезон кончился, многие альберги будут закрыты.
Продолжаю разминать ноги, наученный вчерашним опытом.
Долго общаемся обо всяких мелочах, затем хозяйка спрашивает меня, чего я бы хотел на ужин. Спрашиваю "а что можно?". Путём лингвистических экзерсисов получаю себе макароны с тунцом и ещё чем-то-там и стакан пива.
А ещё - остатки хумуса, если вдруг их захочу.
Ужинаю и прихожу в себя, затем снова сажусь к камину.
На огне жарятся каштаны - и меня ими потом угостят. А пока - обсуждаю каштаны с испанцем, оба не помним, как они зовутся на английском, но выясняем, что на испанском "кастани" и на русском "каштаны" - это как-то очень похоже. Объясняю, что у нас обычен "конский каштан", который вот так вот жарить не удастся.
Так проходит время до девяти, когда "бар при альберге" закрывается. Все, кто на ногах идут кутить в соседний бар - а я отправляюсь спать.
День был долгим и следующий день вряд ли будет короче.
Albergue Monte Irago.
Очень душевно!) Кровати нормальные, душ горячий (по крайней мере одна рабочая кабинка), еда - вкусная. Вайфай должен бы работать. Не знаю, есть ли там стиральная машинка - было как-то не до того. Из минусов - был покусан какими-то комарами или их родственниками, с лёгкой аллергией.