Две столицы Протугалии (часть 1)
Моя первая поездка в Лиссабон и в Португалию вообще получилась несколько смазанной, но, тем не менее, оставившей ту желанную недосказанность, побуждающую вернуться и проверить «свой город» на «своячество».
В одной из своих песен великий «русский казачий» поэт Александр Розенбаум поет:
Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер,
Продираясь сквозь толпы знакомых ночных облаков
И на летное поле спускаться, хмелея от встречи,
Захлебнувшись прохладой соленых балтийских ветров.
Для меня, «жителя далеких равнин», нет особой разницы в акватории соленых ветров, но вновь оказавшись на стоянке лиссабонского аэропорта, я будто вернулся на несколько лет назад. Это вроде, как в начале сиквела вам кратко напоминают завязку главной линии и промежуточный финал сюжета.
Теплая летняя ночь. Плотный океанский воздух врывается в открытое окно машины. Город спит, почти нет ни людей, ни машин, хотя, как ни странно рядом с огромной и такой же сонной площадью им. Маркиза Помбаля и буквально в двух шагах от отеля мы-таки умудряемся угодить в, необъяснимым образом, образовавшуюся пробку. Утопающий в зелени платанов и пальм бульвар Либертади выглядит таинственным сказочным лесом. Его узорные дорожки выложенные галькой в свете фонарей кажутся дорожкой из желтого кирпича, ведущей в страну Оз, по которой вот-вот пробежит Элли.
Утром впечатление усиливается, когда я открываю окно, выходящее на холм, где расположен городской ботанический сад, прячущий в своей зелени кварталы Байру-Альто. Как я ничего о нем не слышал в первую поездку? Как я вообще мог не пойти в ту сторону, отдав предпочтение осыпающимся с фасадов плиточкам-азулежуш «визитной карточки» города в районе Байша или крутым, горбатым и путаным улочкам Алфамы, карабкающихся к бутафорской крепости Сан-Жорди. Теперь, я тут не впервые, поэтому почти как дома загляну туда «при случае проходя мимо». Завтракаю на бульваре Либертади. Не смотря на час пик машин и народу немного, ведь это «центр» лишь для туристов - я-то знаю.
Город-сказка
Первым номером в программе не сама «столица мореплавателей», а не полностью освоенная в прошлый раз Синтра. Особенно потаенные уголки парка Ригалейра и «немецкий шик» потешной резиденции, дворца Да Пена на господствующей горе.
Очень важно, оказавшись в парке Кинта де Ригалейра не ограничиваться эклектичной виллой. Нстоящее удовльстиве - это прогулка по праку, осбенно его верхним террасам, с буафорскими башенками "для поцелуев", подъемными лабиринтами и, конечно же знаменитым венчающим их "масонским колодцем" с винтовой девятиярусной лестницей и другими маленькими милыми загадками португальского паркового искусства.
Добраться в Да Пену можно на автобусе, хотя видел немало бережливых ребят, решающихся осилить подъем по серпантину пешком. К автобусу стоит очередь , много групп и это довольно нервное мероприятие. Странно, что почти никому не приходит в голову взять стоящие рядом такси. Но Я знаю - мы в Португалии, так что тариф будет не как у московских «арамобилистов» на длинном маршруте от Комсомольской площади до площади Трех Вокзалов. Так что взяв на борт еще пару ребят с комфортом доезжаем до входа на территорию Да Пены за «автобусные» деньги. В этот раз крутой серпантин не кажется уже таким пугающим. Недавно прошедший ураган повалил несколько сотен или даже тысяч деревьев - картинка довольно зловещая, особенно если смотреть на непонятно на чем держащиеся гнутые ветром сосны, нависающие из скал прямо над дорогой. Конечно, территория парка вокруг Да Пены большая и, конечно, для того, чтобы приятно провести время в Синтре и осмотреть дворцы и, особенно, парки нужен даже не полный день - лучше всего приехать туда несколько раз, благо дорога из Лиссабона занимает немного времени.
Из несбывшегося
К северу от Лиссабона Был план посетить Обидуш, Томар и Баталью. По ряду причин не сложилось, хотя маршрут был разработан по минутам. Если коротко, то Обидуш - это вытянутый вдоль хребта городок с крепостицей, живущий однодневными туристами даже в больше мере, чем Синтра. Не будь впереди нас «дозорного», речь о котором пойдет ниже, мы бы, наверное, проездили зря. Тем более, что ветреная прохладная погода явно не баловала.
Кроме того, Обидуш плохо сочетается по расписаниям транспорта с Томаром и Батальей. А Томар посетить было бы надо. Это такой туристический брэнд региона - старинный замок рыцарей Тамплиеров. Доехать до него можно и поездом с пересадкой, и напрямую автобусом из Лиссабона. Выезжать нужно с утра, тогда можно спокойно осмотреть Томар и успеть на автобус до Батальи (там красивый монастырь и это собственно всё) и уже из нее вернуться в Лиссабон.
Есть еще относительно недалеко от Лиссабона несколько топонимов с романтичными названиями, вроде Амороло. Это такой полностью реставрированный средневековый замок на островке, на который ходит паром (лодка на тросе). Правда, по свидетельствам паромщику часто не до этого, «дома много дел».
Чем мне симпатично португальское барокко, так это меньшей монументальностью и регулярностью, но большим вниманием к мелким деталям, не выставленным вычурно на показ, как золоченые купидончики или каменные Ники с Атлантами, а появляющимся за поворотом или из-за ветвей в нужном месте и в свой черед. Особенно это характерно для парка виллы Ригалейра - садово-паркового комплекса XIXв. из эклектичных построек, садовых террас, башенок-бельведеров, гротов и подземного лабиринта с мистическим колодцем с девятиярусной винтовой лестницей, которой, как и всему парку, приписывается некий масонский символизм. Жалко лишь, что за последние несколько лет Синтра стала объектом более пристального внимания массового туризма, так что ее парки с тихими тропинками становятся настоящим спасением, для тех, кто приезжает туда снова, как в «свое» место.
Лиссабон без спешки
Побывав «в гостях у сказки» и вернувшись на уже знакомые улицы Лиссабона захотелось закрепить увиденное. Ну, конечно же, в «своем городе» мы не едим в «туристических местах». Тем более, что в прошлый раз я так и не доехал до знаменитых Беленских доков. Там можно полакомиться как бы свежим уловом.
Беленские доки - это такая череда пакгаузов на берегу Тэжу, переоборудованных в еды «в морском стиле», около легендарного подвесного моста и с видом на бетонного Христом на другом берегу. Это одна из ловушек для чужаков, ищущих «местечко для своих вдали от туристических троп». Как у Джека Лондона - самое людное уединенное место. И это при том, что людей-то было не так чтобы много. Вообще, мнения о еде в Лиссабоне расходятся. Есть легенда, что он, да и Португалия в целом славятся вкусной и недорогой рыбой.
Лиссабонский район Алфама, на месте которого пять веков назад было гетто, прославленный, как «ужасный и криминальный» некоторыми теоретиками от страноведенья многими практиками рекомендуется для посещения не только в целях ознакомления с традиционным укладом жизни «городской бедноты». На крутых узких улочках, рискуя быть раздавленными экструдирующимися через них огромными автобусами, прижались к стенам домов открытые террасы маленьких ресторанчиков.
А на господствующей над Алфамой и городом высоте расположен замок Сан Джорди - одна из немногих построек уцелевших после землетрясения и цунами 1755г., навсегда изменившего город. Отправляясь туда главное не совершать ошибки решаясь прокатиться туда на «легендарном» крошечном винтажном трамвае №28. Нужно понимать, что это не туристический аттракцион, а реальный городской маршрут. С неоправданным ожиданием в очереди из туристов, бесчисленными остановками и некоторыми специфическими алфамскими пассажирами. Есть еще 14й трамвай-«экспресс», но оба они не доходят до самой крепости и какое-то расстояние еще нужно будет прокорабкаться вверх по грубой брусчатке - выбирайте обувь правильно, если собрались покорять Алфаму.
В замке есть смотровая площадка, но это для тонких знатоков черепичных крыш. Настоящая фишка - это стая павлинов, пасущаяся на лужайке и в парке перед замком. Пока самцы распускают хвосты и шелестят перьями практичные и блеклые самки ходят между столиков кафетерия выклянчивая еду. Упитанные среднестатистические европейцы воротят взгляд от тянущих к ним шею птиц. А вы бы хотели покормить пришедшего к вам павлина? И тут я понял, что Лиссабон для меня не только «фирменные» кафельные стены и пресловутый городской ансамбль. Это природа, с которой город связан неразрывно, которая делает его комфортным для жизни. Зов природы повлек меня в направлении вокзала Ориенте.
Зов природы
Раньше район Ориенте был промзоной. Теперь о ней напоминает лишь символическая вышка. Новое лицо Лиссабона с его футуристическими зданиями простором мне тоже понравилось. Главное здесь, помимо одноименного вокзала, с которого идут поезда на Север страны - это конечно лиссабонский океанариум (для тех кто любит рыбу не только ловить или есть). Главный аквариум тут двухъярусный и, как мне показалось, больше, чем в аналогичном заведении в Барселоне. Но звездой экспозиции для меня оказался арктический павильон с безразличными к череде туристов сонными выхухолями, улегшимися спиной на воду. Другую радость встречи с живой природой несет лиссабонский зоопарк, но я туда не ходил, так что если будете - порадуйтесь за меня немного.
Кульминацией единения с зеленым Лиссабоном стал поход в ботанический сад в Байру-Альто. Тот самый, который было видно из моего окошка. Если подниматься, обходя его справа можно пройти интересную улицу в очень нетипичном для Лиссабона стиле Баухаус. У входа в сад есть касса. Там продают билеты. Там продают билеты, но не т кого-то, кто бы их проверял. Сам же ботанический сад - это такое пособие по географии колониальной Португалии. А еще лес с дорожками, который то и дело пересекла и снова исчезала в кустах утки с еще желтыми утятами. Я стал свидетелем душераздирающей семейной сцены. Из дальнего конца сада шлепал селезень, жалобно выкрикивая свое семейство. В парке я видел довольно свирепого вида бесхвостого кота, которого кстати уже погнал от утят, так-что и мне было тревожно за утиное семейное благополучие. Дойдя почти до середины парка селезень сел в траву, решив, что «…если гора не идет к Магомету», то он сядет и будет крякать, пока его семья не отыщется. Группе французов потешавшихся рядом я объяснил серьезность ситуации, зря что ли я учил их язык. Француз - всегда француз. Вопреки анекдотам и легендам, семейные ценности - это серьезно. Они посочувствовали ему, дали ряд ценных практических советов, показали, где видели его домочадцев. Селезень внял совету, но на всякий случай пошел в другую сторону - кто знает, что у этих французов на уме?
Окончательным обращением в «своего парня» стала прогулка по Байру-Альтор вниз к площади Решутродоруш стала, пожалуй лучшей. По дороге в кафетерии передом мной стояла старушка-анохронистка, доставшая из кошелька старые-добрые португальские эскудо. Будь это дублоны времен покорения Нового Света - я бы тут не удивился.
Говорят, что ночью это квартал сотен баров и всеночной тусовки, но на закате он не менее мил и куда более романтичен. Там есть действительно отличная обзорная площадка, где можно посидеть с кувшинчиком сангрии глядя на зелень Либертади, на угрюмый портал церкви Се, на наступающий на Тэжу туман и засыпающий город.
То be continued...
В одной из своих песен великий «русский казачий» поэт Александр Розенбаум поет:
Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер,
Продираясь сквозь толпы знакомых ночных облаков
И на летное поле спускаться, хмелея от встречи,
Захлебнувшись прохладой соленых балтийских ветров.
Для меня, «жителя далеких равнин», нет особой разницы в акватории соленых ветров, но вновь оказавшись на стоянке лиссабонского аэропорта, я будто вернулся на несколько лет назад. Это вроде, как в начале сиквела вам кратко напоминают завязку главной линии и промежуточный финал сюжета.
Теплая летняя ночь. Плотный океанский воздух врывается в открытое окно машины. Город спит, почти нет ни людей, ни машин, хотя, как ни странно рядом с огромной и такой же сонной площадью им. Маркиза Помбаля и буквально в двух шагах от отеля мы-таки умудряемся угодить в, необъяснимым образом, образовавшуюся пробку. Утопающий в зелени платанов и пальм бульвар Либертади выглядит таинственным сказочным лесом. Его узорные дорожки выложенные галькой в свете фонарей кажутся дорожкой из желтого кирпича, ведущей в страну Оз, по которой вот-вот пробежит Элли.
Утром впечатление усиливается, когда я открываю окно, выходящее на холм, где расположен городской ботанический сад, прячущий в своей зелени кварталы Байру-Альто. Как я ничего о нем не слышал в первую поездку? Как я вообще мог не пойти в ту сторону, отдав предпочтение осыпающимся с фасадов плиточкам-азулежуш «визитной карточки» города в районе Байша или крутым, горбатым и путаным улочкам Алфамы, карабкающихся к бутафорской крепости Сан-Жорди. Теперь, я тут не впервые, поэтому почти как дома загляну туда «при случае проходя мимо». Завтракаю на бульваре Либертади. Не смотря на час пик машин и народу немного, ведь это «центр» лишь для туристов - я-то знаю.
Город-сказка
Первым номером в программе не сама «столица мореплавателей», а не полностью освоенная в прошлый раз Синтра. Особенно потаенные уголки парка Ригалейра и «немецкий шик» потешной резиденции, дворца Да Пена на господствующей горе.
Очень важно, оказавшись в парке Кинта де Ригалейра не ограничиваться эклектичной виллой. Нстоящее удовльстиве - это прогулка по праку, осбенно его верхним террасам, с буафорскими башенками "для поцелуев", подъемными лабиринтами и, конечно же знаменитым венчающим их "масонским колодцем" с винтовой девятиярусной лестницей и другими маленькими милыми загадками португальского паркового искусства.
Добраться в Да Пену можно на автобусе, хотя видел немало бережливых ребят, решающихся осилить подъем по серпантину пешком. К автобусу стоит очередь , много групп и это довольно нервное мероприятие. Странно, что почти никому не приходит в голову взять стоящие рядом такси. Но Я знаю - мы в Португалии, так что тариф будет не как у московских «арамобилистов» на длинном маршруте от Комсомольской площади до площади Трех Вокзалов. Так что взяв на борт еще пару ребят с комфортом доезжаем до входа на территорию Да Пены за «автобусные» деньги. В этот раз крутой серпантин не кажется уже таким пугающим. Недавно прошедший ураган повалил несколько сотен или даже тысяч деревьев - картинка довольно зловещая, особенно если смотреть на непонятно на чем держащиеся гнутые ветром сосны, нависающие из скал прямо над дорогой. Конечно, территория парка вокруг Да Пены большая и, конечно, для того, чтобы приятно провести время в Синтре и осмотреть дворцы и, особенно, парки нужен даже не полный день - лучше всего приехать туда несколько раз, благо дорога из Лиссабона занимает немного времени.
Из несбывшегося
К северу от Лиссабона Был план посетить Обидуш, Томар и Баталью. По ряду причин не сложилось, хотя маршрут был разработан по минутам. Если коротко, то Обидуш - это вытянутый вдоль хребта городок с крепостицей, живущий однодневными туристами даже в больше мере, чем Синтра. Не будь впереди нас «дозорного», речь о котором пойдет ниже, мы бы, наверное, проездили зря. Тем более, что ветреная прохладная погода явно не баловала.
Кроме того, Обидуш плохо сочетается по расписаниям транспорта с Томаром и Батальей. А Томар посетить было бы надо. Это такой туристический брэнд региона - старинный замок рыцарей Тамплиеров. Доехать до него можно и поездом с пересадкой, и напрямую автобусом из Лиссабона. Выезжать нужно с утра, тогда можно спокойно осмотреть Томар и успеть на автобус до Батальи (там красивый монастырь и это собственно всё) и уже из нее вернуться в Лиссабон.
Есть еще относительно недалеко от Лиссабона несколько топонимов с романтичными названиями, вроде Амороло. Это такой полностью реставрированный средневековый замок на островке, на который ходит паром (лодка на тросе). Правда, по свидетельствам паромщику часто не до этого, «дома много дел».
Чем мне симпатично португальское барокко, так это меньшей монументальностью и регулярностью, но большим вниманием к мелким деталям, не выставленным вычурно на показ, как золоченые купидончики или каменные Ники с Атлантами, а появляющимся за поворотом или из-за ветвей в нужном месте и в свой черед. Особенно это характерно для парка виллы Ригалейра - садово-паркового комплекса XIXв. из эклектичных построек, садовых террас, башенок-бельведеров, гротов и подземного лабиринта с мистическим колодцем с девятиярусной винтовой лестницей, которой, как и всему парку, приписывается некий масонский символизм. Жалко лишь, что за последние несколько лет Синтра стала объектом более пристального внимания массового туризма, так что ее парки с тихими тропинками становятся настоящим спасением, для тех, кто приезжает туда снова, как в «свое» место.
Лиссабон без спешки
Побывав «в гостях у сказки» и вернувшись на уже знакомые улицы Лиссабона захотелось закрепить увиденное. Ну, конечно же, в «своем городе» мы не едим в «туристических местах». Тем более, что в прошлый раз я так и не доехал до знаменитых Беленских доков. Там можно полакомиться как бы свежим уловом.
Беленские доки - это такая череда пакгаузов на берегу Тэжу, переоборудованных в еды «в морском стиле», около легендарного подвесного моста и с видом на бетонного Христом на другом берегу. Это одна из ловушек для чужаков, ищущих «местечко для своих вдали от туристических троп». Как у Джека Лондона - самое людное уединенное место. И это при том, что людей-то было не так чтобы много. Вообще, мнения о еде в Лиссабоне расходятся. Есть легенда, что он, да и Португалия в целом славятся вкусной и недорогой рыбой.
Лиссабонский район Алфама, на месте которого пять веков назад было гетто, прославленный, как «ужасный и криминальный» некоторыми теоретиками от страноведенья многими практиками рекомендуется для посещения не только в целях ознакомления с традиционным укладом жизни «городской бедноты». На крутых узких улочках, рискуя быть раздавленными экструдирующимися через них огромными автобусами, прижались к стенам домов открытые террасы маленьких ресторанчиков.
А на господствующей над Алфамой и городом высоте расположен замок Сан Джорди - одна из немногих построек уцелевших после землетрясения и цунами 1755г., навсегда изменившего город. Отправляясь туда главное не совершать ошибки решаясь прокатиться туда на «легендарном» крошечном винтажном трамвае №28. Нужно понимать, что это не туристический аттракцион, а реальный городской маршрут. С неоправданным ожиданием в очереди из туристов, бесчисленными остановками и некоторыми специфическими алфамскими пассажирами. Есть еще 14й трамвай-«экспресс», но оба они не доходят до самой крепости и какое-то расстояние еще нужно будет прокорабкаться вверх по грубой брусчатке - выбирайте обувь правильно, если собрались покорять Алфаму.
В замке есть смотровая площадка, но это для тонких знатоков черепичных крыш. Настоящая фишка - это стая павлинов, пасущаяся на лужайке и в парке перед замком. Пока самцы распускают хвосты и шелестят перьями практичные и блеклые самки ходят между столиков кафетерия выклянчивая еду. Упитанные среднестатистические европейцы воротят взгляд от тянущих к ним шею птиц. А вы бы хотели покормить пришедшего к вам павлина? И тут я понял, что Лиссабон для меня не только «фирменные» кафельные стены и пресловутый городской ансамбль. Это природа, с которой город связан неразрывно, которая делает его комфортным для жизни. Зов природы повлек меня в направлении вокзала Ориенте.
Зов природы
Раньше район Ориенте был промзоной. Теперь о ней напоминает лишь символическая вышка. Новое лицо Лиссабона с его футуристическими зданиями простором мне тоже понравилось. Главное здесь, помимо одноименного вокзала, с которого идут поезда на Север страны - это конечно лиссабонский океанариум (для тех кто любит рыбу не только ловить или есть). Главный аквариум тут двухъярусный и, как мне показалось, больше, чем в аналогичном заведении в Барселоне. Но звездой экспозиции для меня оказался арктический павильон с безразличными к череде туристов сонными выхухолями, улегшимися спиной на воду. Другую радость встречи с живой природой несет лиссабонский зоопарк, но я туда не ходил, так что если будете - порадуйтесь за меня немного.
Кульминацией единения с зеленым Лиссабоном стал поход в ботанический сад в Байру-Альто. Тот самый, который было видно из моего окошка. Если подниматься, обходя его справа можно пройти интересную улицу в очень нетипичном для Лиссабона стиле Баухаус. У входа в сад есть касса. Там продают билеты. Там продают билеты, но не т кого-то, кто бы их проверял. Сам же ботанический сад - это такое пособие по географии колониальной Португалии. А еще лес с дорожками, который то и дело пересекла и снова исчезала в кустах утки с еще желтыми утятами. Я стал свидетелем душераздирающей семейной сцены. Из дальнего конца сада шлепал селезень, жалобно выкрикивая свое семейство. В парке я видел довольно свирепого вида бесхвостого кота, которого кстати уже погнал от утят, так-что и мне было тревожно за утиное семейное благополучие. Дойдя почти до середины парка селезень сел в траву, решив, что «…если гора не идет к Магомету», то он сядет и будет крякать, пока его семья не отыщется. Группе французов потешавшихся рядом я объяснил серьезность ситуации, зря что ли я учил их язык. Француз - всегда француз. Вопреки анекдотам и легендам, семейные ценности - это серьезно. Они посочувствовали ему, дали ряд ценных практических советов, показали, где видели его домочадцев. Селезень внял совету, но на всякий случай пошел в другую сторону - кто знает, что у этих французов на уме?
Окончательным обращением в «своего парня» стала прогулка по Байру-Альтор вниз к площади Решутродоруш стала, пожалуй лучшей. По дороге в кафетерии передом мной стояла старушка-анохронистка, доставшая из кошелька старые-добрые португальские эскудо. Будь это дублоны времен покорения Нового Света - я бы тут не удивился.
Говорят, что ночью это квартал сотен баров и всеночной тусовки, но на закате он не менее мил и куда более романтичен. Там есть действительно отличная обзорная площадка, где можно посидеть с кувшинчиком сангрии глядя на зелень Либертади, на угрюмый портал церкви Се, на наступающий на Тэжу туман и засыпающий город.
То be continued...