Монталь, ЕЛДО, Булгари и разные разности
Что-то давно я не ругалась на всякие попробованные парфюмы, надо восполнить это упущение :)
Наконец доехала до ЦУМа, где ассортимент Монталей побольше, чем в ИДБ-Европейский, и пшикнулась Грейландом. Хорошая вещь. На мне - фактически "Amber & Spices", в которые добавили настойку ветивера. Со временем, правда, аромат несколько тускнеет, но сохраняет структуру и не портится. Понравился, но нужен ли он мне в коллекции, пока не пойму.
"Greyland" от Montale: калабрийский кедр, сандал, египетский ветивер, дерево гуаяк, имбирь, перец, кожа, мускус, роза из Непала.
Естественно, не могла пройти мимо столика с ЕЛДО, где во первЫх рядах стояли "Жырный илектрик" и "Tom of Finland".
Оба ветиверовые, честно ветиверовые.
Финляндский Том - довольно жесткий, мущщинский такой аромат, из хороших компонентов, грамотно собранный, правильный и серьезный. На дамах будет глупо смотреться, независимо от того, прилагается ли к нему косуха или кружевное платье. Возможно, у меня сейчас просто нет интереса к подобным ароматам, мне хочется какой-нибудь дамский ветиверчик, причем не соленый, как "Vetiver Pour Elle" Герлен, а изящно-цитрусовый типа "Vetyver" Малон, но стойкий, а не хамско испаряющийся через десять минут.
"Tom of Finland" от Etat Libre d`Orange: лимон, альдегиды; береза, сосна, перец, кипарис, гальбанум, герань; ваниль, бобы Тонка, ирис, египетский ветивер, стиракс, кожа, мускус, амбра.
Fat Electrician - это, безусловно, жесть. Очень такая конкретная жесть, по крайней мере в начале. Где-то минут двадцать после напшика мне казалось, что я пахну бомжом, залезшим в трансформаторную будку и устроившим там неслабый такой коротыш. Видимо, примерно это и подразумевалось в названии. Что происходило следующие два часа, я не знаю, так как старалась держать эту руку подальше от носа, а смыть было негде. Но потом я стала улавливать красивый ветиверовый шлейф, принюхалась снова... к моему удивлению от всего этого феерического безобразия остался только свежий ясный кисловатый ветивер, слегка разбавленный запахом сгоревшего конденсатора. Впрочем, если со словом "конденсатор" у вас ничего не ассоциируется, то его горелого вы точно не нюхали и уловить этот нюанс вам врядли удастся. В общем, спустя четыре часа шлейф стал еще отчетливее, я с большим удовольствием его обоняла, а погоревший элемент цепи ушел в небытие окончательно. Восхитительная вещь. Если бы только кто-то вместо меня согласился носить его первые час-два, а я бы донашивала оставшуюся красоту :)) Хотя в целом мне не очень понятна концепция этого парфюма. Боязнь что "просто ветивер", будь он хоть трижды красивый, не будет пользоваться спросом? Демонстрация мастерства химиков ЕЛДО? Тренировка терпения "ради красоты"? Просто нарочитая эпатажность?
И еще. Мне не нравится пирмидка "Электрика" с Фрагрантики: ветивер, лист маслины, опопонакс, мирро, ваниль. Имхо, она какая-то кастрированная. Ну нельзя из кабачков сварить уху, нельзя, хоть ты тресни. Даже в каше из топора были все нужные компоненты. Кто-нибудь может сказать, что там в реальности налито?
Начала наконец вдумчиво распаковывать посылочки от zort_in_mirror и Vemoda из Уфы.
Про Анину "Тосканскую Кожу" СМН я уже писала, а вчера вот вымазалась восковой пуговкой с "El Attarine" Лютенса. Может, там что-то выветрилось по дороге, но на себе я почувствовала только каппучино, причем разведенный из порошка.
От Вики мне приехала пробирочка "Osmanthus Interdite" от Parfum d`Empire: мне все-таки противопоказаны эти бледно-акварельно-абрикосово-чайные османтусовые парфюмы. Хочется дать аромату пинка и попросить не мямлить, а выражаться яснее.
Ну и в телеграфном стиле про то, что запомнилось из очередного - еще летнего - набега на коллекцию zanderova (Лолочка, спасибо огромное! :) ):
- "Bois D`argent" Dior: очень-очень специево и душно, деваться некуда.
- "Virgilio" Diptyque: травяное базиликовое начало понравилось, но все закончилось охапкой сухих трав в бабушкином серванте.
- "Путаны в Паласе" Etat Libre d`Orange: на удивление носибельный цветочный (я ожидала чего-то совсем ужасного), но лично мне не интересный.
- "Vanille 44" Le Labo: хорошая красивая ваниль в стиле "Vanille Exquise" Annick Goutal, но в отличие от Гуталевской маловато древесной базы и кажется несколько разбавленным. В целом - красиво, но лично для меня в сравнении с Exquise слабоват, я люблю насыщенность и определенность в парфюмах.
Кстати, как правильно перевести "Vanille Exquise"?
- "Esprit Libre" Antonio Visconti: симпатичный хихикательный лимонад, от которого поднимается настроение, если только случайно не вспомнить, сколько он стОит.
- "Гурманский Уд" Micallef: качественный удовый аромат в монталевском духе, ничего экстраординарного.
- "Гаяк" Micallef: шикарное сладкое дерево, исключительно красиво. Купила бы несколько литров, но останавливает цена.
- "Зима" Micallef: горьковатый, чуть замыливающийся со временем аромат. Скучнее "Акации" Крид и "Осени" Ван Клифф.
Прочитала у кого-то восхищения "Жасминовой Вуалью" Булгари. Попробовала, действительно очень хорошо. Симпатичные нежные цветы без налета "магазинности". До индольности там - как до канадской границы, так что страдающим вроде меня на тему "цветочки-цветочки, каёвки-каёвки" ((с) caterinal) весьма рекомендую. Если бы не выявленный недавно в ходе инвентаризации коллекции перебор с цветочными парфюмами (это у меня, считавшей себя любительницей кожаных, шипровых и просто странных ароматов), Вуаль обрела бы прописку в моей тумбочке.
"Voile de Jasmin" от Bvlgari: мимоза, ирис, апельсиновый цвет, мускус, жасмин, бергамот, иланг-иланг, роза, палисандр. "Нос" - Nathalie Lorson, автор Chloe Innocence, Sicily и D&G Feminine для Dolce&Gabbana, Lalique Encre Noire и Perles De Lalique.
К чему еще в Рив Гоше и Лэтуале присмотреться, а? :) А то от походов в ЦУМ и ГУМ у меня уже корона на уши начала съезжать :)
Наконец доехала до ЦУМа, где ассортимент Монталей побольше, чем в ИДБ-Европейский, и пшикнулась Грейландом. Хорошая вещь. На мне - фактически "Amber & Spices", в которые добавили настойку ветивера. Со временем, правда, аромат несколько тускнеет, но сохраняет структуру и не портится. Понравился, но нужен ли он мне в коллекции, пока не пойму.
"Greyland" от Montale: калабрийский кедр, сандал, египетский ветивер, дерево гуаяк, имбирь, перец, кожа, мускус, роза из Непала.
Естественно, не могла пройти мимо столика с ЕЛДО, где во первЫх рядах стояли "Жырный илектрик" и "Tom of Finland".
Оба ветиверовые, честно ветиверовые.
Финляндский Том - довольно жесткий, мущщинский такой аромат, из хороших компонентов, грамотно собранный, правильный и серьезный. На дамах будет глупо смотреться, независимо от того, прилагается ли к нему косуха или кружевное платье. Возможно, у меня сейчас просто нет интереса к подобным ароматам, мне хочется какой-нибудь дамский ветиверчик, причем не соленый, как "Vetiver Pour Elle" Герлен, а изящно-цитрусовый типа "Vetyver" Малон, но стойкий, а не хамско испаряющийся через десять минут.
"Tom of Finland" от Etat Libre d`Orange: лимон, альдегиды; береза, сосна, перец, кипарис, гальбанум, герань; ваниль, бобы Тонка, ирис, египетский ветивер, стиракс, кожа, мускус, амбра.
Fat Electrician - это, безусловно, жесть. Очень такая конкретная жесть, по крайней мере в начале. Где-то минут двадцать после напшика мне казалось, что я пахну бомжом, залезшим в трансформаторную будку и устроившим там неслабый такой коротыш. Видимо, примерно это и подразумевалось в названии. Что происходило следующие два часа, я не знаю, так как старалась держать эту руку подальше от носа, а смыть было негде. Но потом я стала улавливать красивый ветиверовый шлейф, принюхалась снова... к моему удивлению от всего этого феерического безобразия остался только свежий ясный кисловатый ветивер, слегка разбавленный запахом сгоревшего конденсатора. Впрочем, если со словом "конденсатор" у вас ничего не ассоциируется, то его горелого вы точно не нюхали и уловить этот нюанс вам врядли удастся. В общем, спустя четыре часа шлейф стал еще отчетливее, я с большим удовольствием его обоняла, а погоревший элемент цепи ушел в небытие окончательно. Восхитительная вещь. Если бы только кто-то вместо меня согласился носить его первые час-два, а я бы донашивала оставшуюся красоту :)) Хотя в целом мне не очень понятна концепция этого парфюма. Боязнь что "просто ветивер", будь он хоть трижды красивый, не будет пользоваться спросом? Демонстрация мастерства химиков ЕЛДО? Тренировка терпения "ради красоты"? Просто нарочитая эпатажность?
И еще. Мне не нравится пирмидка "Электрика" с Фрагрантики: ветивер, лист маслины, опопонакс, мирро, ваниль. Имхо, она какая-то кастрированная. Ну нельзя из кабачков сварить уху, нельзя, хоть ты тресни. Даже в каше из топора были все нужные компоненты. Кто-нибудь может сказать, что там в реальности налито?
Начала наконец вдумчиво распаковывать посылочки от zort_in_mirror и Vemoda из Уфы.
Про Анину "Тосканскую Кожу" СМН я уже писала, а вчера вот вымазалась восковой пуговкой с "El Attarine" Лютенса. Может, там что-то выветрилось по дороге, но на себе я почувствовала только каппучино, причем разведенный из порошка.
От Вики мне приехала пробирочка "Osmanthus Interdite" от Parfum d`Empire: мне все-таки противопоказаны эти бледно-акварельно-абрикосово-чайные османтусовые парфюмы. Хочется дать аромату пинка и попросить не мямлить, а выражаться яснее.
Ну и в телеграфном стиле про то, что запомнилось из очередного - еще летнего - набега на коллекцию zanderova (Лолочка, спасибо огромное! :) ):
- "Bois D`argent" Dior: очень-очень специево и душно, деваться некуда.
- "Virgilio" Diptyque: травяное базиликовое начало понравилось, но все закончилось охапкой сухих трав в бабушкином серванте.
- "Путаны в Паласе" Etat Libre d`Orange: на удивление носибельный цветочный (я ожидала чего-то совсем ужасного), но лично мне не интересный.
- "Vanille 44" Le Labo: хорошая красивая ваниль в стиле "Vanille Exquise" Annick Goutal, но в отличие от Гуталевской маловато древесной базы и кажется несколько разбавленным. В целом - красиво, но лично для меня в сравнении с Exquise слабоват, я люблю насыщенность и определенность в парфюмах.
Кстати, как правильно перевести "Vanille Exquise"?
- "Esprit Libre" Antonio Visconti: симпатичный хихикательный лимонад, от которого поднимается настроение, если только случайно не вспомнить, сколько он стОит.
- "Гурманский Уд" Micallef: качественный удовый аромат в монталевском духе, ничего экстраординарного.
- "Гаяк" Micallef: шикарное сладкое дерево, исключительно красиво. Купила бы несколько литров, но останавливает цена.
- "Зима" Micallef: горьковатый, чуть замыливающийся со временем аромат. Скучнее "Акации" Крид и "Осени" Ван Клифф.
Прочитала у кого-то восхищения "Жасминовой Вуалью" Булгари. Попробовала, действительно очень хорошо. Симпатичные нежные цветы без налета "магазинности". До индольности там - как до канадской границы, так что страдающим вроде меня на тему "цветочки-цветочки, каёвки-каёвки" ((с) caterinal) весьма рекомендую. Если бы не выявленный недавно в ходе инвентаризации коллекции перебор с цветочными парфюмами (это у меня, считавшей себя любительницей кожаных, шипровых и просто странных ароматов), Вуаль обрела бы прописку в моей тумбочке.
"Voile de Jasmin" от Bvlgari: мимоза, ирис, апельсиновый цвет, мускус, жасмин, бергамот, иланг-иланг, роза, палисандр. "Нос" - Nathalie Lorson, автор Chloe Innocence, Sicily и D&G Feminine для Dolce&Gabbana, Lalique Encre Noire и Perles De Lalique.
К чему еще в Рив Гоше и Лэтуале присмотреться, а? :) А то от походов в ЦУМ и ГУМ у меня уже корона на уши начала съезжать :)