24.07 - 03.08.2020. Байкал. Часть 1
Вопреки одной из прошлых записей, не стала дожидаться зимы и поехала на Байкал летом. Очень рада тому, что поездка все же состоялась, несмотря на неспокойную ситуацию и карантин. Более того, это даже сыграло на руку нашей группе: практически всегда мы были одни, могли вволю лазать по холмам и скалам, снимать фантастические виды и надолго зависать в шаманских «местах силы» не боясь, что со всех сторон будут напирать другие туристы.
Вид на Байкал с камня Черского.
В отличие от поездок последних лет, эта была не спонтанной, а заранее спланированной. Мне очень хотелось в поход, причем в такой, где не придется носить рюкзак, зато нужно много ходить или плыть на байдарке. Подруга посоветовала клуб путешествий «Странник» (https://clubstrannik.ru/), и там нашлось как раз то, что мне было надо: пробег за 11 дней по центральной части Прибайкалья с посещением сибирской и бурятской его частей, и конечно же, знаменитого Ольхона.
В группе было 14 человек, все очень разные, не могу сказать, что мы были самой сплоченной командой, но в целом относились друг к другу благожелательно и ни разу не поссорились :-)
Наш первый вечер знакомств в поселке Листвянка.
Больше всего нам повезло с инструктором. Весь маршрут нас вел и опекал замечательный гид Андрей Таничев: биолог, сотрудник одного из Байкальских заповедников, увлеченный фотограф, знаток всех троп и невероятно душевный человек. Он не оставлял без ответа ни один вопрос, даже самый наивный, например «а что это за палочка с кисточкой торчит». А еще читал нам увлекательные вечерние лекции, прямо как на ЛЭШ или на какой-нибудь другой выездной школе. И прозвал нашу группу футуристами - правда, не за то, что мы писали странные стихи, а за то, что ежесекундно спрашивали у него план на десять дней вперед и не интересовались тем, что происходит вокруг нас в настоящий момент. А происходило вот что:
Вид на памятник основателям Иркутска и ансамбль Богоявленского собора
Здание Русского географического общества
Набережная Ангары
Начался наш маршрут с прогулки по Иркутску, причем в усеченном составе: часть группы не долетела, поскольку рейс задержали на несколько часов. Мы прошлись по центральным улицам и вышли к набережной Ангары. Видели старинные церкви, помнящие времена, когда на месте города был острог; здание русско-американского торгового дома, о былой славе которого говорит только ветхая табличка на фасаде; театры, музеи, Иркутский Государственный Университет; японский квартал, который строили военнопленные и в котором растут карликовые сосны, а названия улиц написаны на двух языках; памятник бАбру - символу города. С бабром смешная ситуация вышла: вообще-то так местные называют тигра, но когда проект памятника бабру отправили на утверждение в Москву, столичные чиновники заподозрили опечатку и решили, что имеется в виду «бобр». Так появилось непонятное существо, больше всего напоминающее василиска. Еще одну интересную историю нам рассказали в связи со зданием Русского географического общества (см. фото выше). На фасаде этого симпатичного особнячка в мавританского стиле выложены имена уважаемых ученых города. Одним из членов общества был Колчак. После революции его фамилию с фасада убрали, а потом, в начале 1990-х, вернули, но написали уже в новой орфографии, без «ера».
В Иркутске мы пробыли часа три, после чего, пообедав местными пельменями - позами, направились вместе с подоспевшей частью группы в этнографическую деревню Тальцы.
Общая панорама Тальцов
Соляной склад
Первый вид на Байкал
Тальцы - это поселок, воссоздающий Иркутский острог, каким он был веке в XVII-ом, когда его только-только стали осваивать казаки. Старинные дома, сторожевые башни и церкви были вывезены из сибирских деревень по бревнам и собраны на новом месте неподалеку от города. Что-то где-то поменяли, но в целом все выглядит вполне аутентично. Примерно как Малые Карелы в Архангельской области или музей под открытым небом в Суздале. Больше всего мне запомнился рассказ про солеварню (не знала, что соль хранилась в таких же головах, как сахар и что ее добывали из камня, не выпаривали) и про то, как был устроен традиционные казачий дом (например, там была так называемая «связь» - половина избы для молодых, где они жили первый год, пока жена не привыкнет вести хозяйство и, главное, не забеременеет).
Вид на Байкал с центральной улицы Листвянки
Камень Черского в конце канатной дороги
Из Тальцов мы перебрались в поселок Листвянка - крупнейший центр сибирской части Прибайкалья. Когда-то он был маленькою уютной деревенькой на берегу озера, но с тех пор разросся и, как говорил с сожалением Андрей, с виду испортился, так как там понастроили невесть чего. Увы, чистая правда. Зато в Листвянке есть чудный рыбный рынок, на котором мы с удовольствием покупали вкуснейшую рыбку-голомянку, и омуля, и язя. А еще есть небольшие галечные пляжи, а еще оттуда начинается Большая Байкальская тропа, о которой чуть позже. Главное, из Листвянки впервые по-настоящему видно Байкал, пахнет рыбой, водой и почему-то арбузами. По плану на следующий день мы должны были идти в Байкальский музей, расположенный в поселке, но так как он из-за карантина был закрыт, мы заменили этот пункт программы поездкой на канатной дороге до камня Черского и обратно.
Дорога от пристани в деревню Большие Коты
Жилой дом в Больших Котах
Вид со смотровой площадки на долину Больших Котов
Далее мы переехали в деревню Большие Коты, чтобы оттуда вернуться по Большой Байкальской тропе в Листвянку пешком. Все, конечно, говорят КотЫ, но самом деле, КОты, от «кот» - ловушка для рыбы. Вот здесь, в Котах, дичи и глуши было побольше, сохранились старые дома и даже советские флаги. На самом деле, поселение не такое старое: после войны тут построили метеорологическую станцию, и уже вокруг нее выросла небольшая деревня. Периодически сюда приезжают на практику студенты. Вообще, много кто приезжает: мы, например, жили на базе для йогов. Коты отрезаны от материка, поэтому всю еду сюда доставляют на катерах (прямо как на Соловках). Тут не в пример спокойнее и тише, чем в Листвянке.
Сразу после приезда мы сходили на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на деревню и окружающие леса, а вечером пошли всей группой на мыс Скрипер.
Наша банда
Андрей рассказывает про спрессованные горные породы (кажется, конгломераты) времен Юрского периоды
Ребята пьют воду из Байкала
Дикие лошади, которые пасутся сами по себе
Вид со Скрипера
В этих места раньше были золотые прииски, и у поворота на один из них в качестве опознавательного знака стояла землеройная машина - «скрепер». Дорога к мысу очень живописная: панорамы Байкала, пастбища, дикие лошади, петляющий серпантин и под конец небольшой подъем, по окончании которого - сногсшибательные виды с самой вершины утеса. Мы успели как раз к закату, домой вернулись уже затемно и свалились без задних ног.
Начало пути
На привале. Вид с тропы на Байкал, внизу пляж - наше место купания и обеда.
Весь следующий день был посвящен возвращению в Листвянку пешком по Большой байкальской тропе. ББТ - это волонтерская инициатива, попытка проложить пешую тропу вокруг Байкала вместо хаотичных протоптанных то тут, то там, не всегда безопасных дорожек. Пока обустроен небольшой участок длиной в 50 километров, мы одолели пешком 20, и эта прогулка заняла около шести часов. Нам повезло с погодой, поэтому идти было одно удовольствие, хотя я бы не сказала, что это далось легко. Мы со своей равнинной средней полосой не привыкли к байкальским высотам и перепадам «с холма в яму», поэтому ноги немного уставали. Но были привалы, купания в бухтах, и даже обед на пляже, а также отвлекающие и увлекающие рассказы инструктора о местной флоре и фауне.
Подъезжаем на пароме к Ольхону
Вид с Ольхона на Байкал
Шаман-скала. Говорят, на неё нельзя подниматься никому, кроме шаманов, а женщинам лучше вообще обходить ее стороной
В Листвянке мы не стали задерживаться, а, переночевав там, отправились на Ольхон - самый большой и самый известный остров Байкала. Ехали на машине около шести-восьми часов: сначала до Иркутска, потом - вдоль Байкала из южного конца на север, к середине озера, далее на пароме, и уже по самому острову вглубь до поселка Хужир, где остановились на два дня. Наблюдали по дороге, как быстро меняется пейзаж за окном: густые хвойные леса сменяют степи с редко торчащим кустарником.
Байкал - не только разнообразное с точки зрения природы, но еще многонациональное и многоконфессиональное место. И если Иркутская область - это свое, родное, то Ольхон - это центр шаманизма. Странное заколдованное место, недаром сюда рвутся йоги, мистики, эзотерики, экзальтированные актеры (кстати, брутальный Стивен Сигал) и любители пощекотать себе нервы. Может, во мне проснулся фольклорист-диалектолог, а может, и правда, место такое, но тут естественным образом начинаешь во все верить: я и побурханить (принести жертву духам) ходила, и имела весьма пространный разговор с мамой нашей хозяйки, как мне показалось, «знающей» женщиной.
Вечер первого дня был посвящен самостоятельному изучению острова, а наутро нас повезли на «буханках» туда, куда бы мы не дошли пешком.
Старый пирс в бухте Песчаной и то, что него осталось
В обнимку с любимой сосной
Скала "Три брата". Девушкам, желающим обрести личное счастье, нужно разглядеть лицо хотя бы у одной из скал, а затем спуститься и поцеловать ее. Сказано-сделано, хотя поцелуй был воздушным.
Мы посмотрели несколько уютных бухт, съездили к скале «Три брата», увидели самое старое дерево Ольхона (ему более 700 лет!), поднялись на мыс Хобой, фото которого у меня, к сожалению, нет, и ели настоящую уху практически на его вершине. За/обгорели. В машине водителя нашей «буханки» спели весь репертуар «Дискотеки 80-х». Под вечер сходили к тринадцати обетным столбам сэргэ напротив Шаман-скалы, загадали желания и сделали коллективную фотографию.