Эльбрус?! Да Пёс с ним!
Обычно летние походы ассоциируются с классными прогулками, как же иначе то? Солнышко, ягоды, грибы, цветочки... В горах же, как известно, летом существуют одновременно все времена года, причем иной раз они весьма...сурово перемешиваются.
Чем знаменит город Тырныауз, откуда мы начали наш маршрут?
Я увидел его впервые 9 лет назад и был поражен настоящим городом посреди горного ущелья, в котором километровые стены окаймляют застройку из нескольких десятков советских 9-этажных панельных домов. Город возник благодаря цветной металлургии, в нем работал вольфрамо-молибденовый горно-обогатительный комбинат.
С одной стороны, его закрытие повлекло, конечно за собой, локальный гуманитарный кризис, безработицу и все остальное, с другой - подарило красивые фото сюрреалистических руин на этих самых обрывистых стенах ущелья.
Тырныауз стоит на селеопасых реках, в 2003 г. смыло чуть ли не половину города, собственно, говоря, именно река Герхожан-Суу, по долине которой мы поднимались на наш первый перевал - 100-летия Фрунзе, и приносит большую часть таких разрушающих потоков, причем бетонные стенки, в которые ее пытаются заключить - мертвому припарка... Несколькими ходками выше мы обнаружили руины гораздо более крупного противоселевого сооружения на реке, причем, по мере приближения, стало понятно, что конструкция прямо таки циклопически большая, и страшно интересно наблюдать поток, который смывает ТАКОЕ.
На реке стоит пост МЧС, задача которого отслеживать повышение уровня, причем спасатели говорят, что когда уровень растет - это слышно, и это уже повод поднимать панику и Тырныауз эвакуировать. У них и заночевали, причем с подарками и днями рождения, там же подцепили 9 участника группы, мохнатого балбеса, к которому, с моей легкой руки прицепилась кличка - Шулюм)
Селевая река Каярта-СууВ верховьях тоже селевого притока Герхожан-суу - реки Каярта-суу столкнулись с нежданчиком - река изменила русло, причем конфигурация этого нового русла меняется ежесекундно. Алексей с Геной переправились по низкой воде, перепрыгали речку по камушкам, я же дошел до середины и обнаружил...что уровень растет! В секунду промчались мысли - ждать на нашем берегу, но как переправить обратно двоих перешедших участников?! Через две секунды поток размыл островок, на котором я стоял и ботинки уже захлестывало - упрыгал обратно. Получите первые приключения! Вскоре обнаружилось, что сель, вроде как, на нас не сходит, но русло постоянно изменяется, островки смываются и намываются снова, способствуют этому все те же селевые отложения - из грязи и некрупных камней, которые легко ворочаются несильным потоком. Пока суть да дело, стало понятно, что бесполезно ждать пока станет удобно переходить - проще переобуться и идти в лоб. За это время Юлька поймала момент и перескочила реку, остальные шли по щиколотку в грязной воде, причем, кажется, что песок после этой переправы до сих пор до конца не высыпался из кроссовок...
Ледник Каярта оказался для некоторых из нас первым, по которому нужно идти в кошках, ну, он пологий, без трещин и разрывов, и подниматься по нему было почти удовольствие, чего не скажешь о первом перевале похода, который, будучи полностью бесснежным, оказался покрыт на редкость мерзкой и крутой сыпухой...
На леднике Каярта
Мы, конечно, надеялись, что избавимся здесь от собаки, что у блохозавра хватит ума развернуться и пойти к спасателям, которые кормили его тушенкой и кашами из сухпайков, но нет! Этот балбес скуля и лая пробрался за нами, спуская вниз немаленькие камни.
Очень мерзкий сыпушний спуск со 100-летия ФрунзеПосле еще одного сыпушного спуска, наконец спустились на стоянки и расслабиться бы, да перед нами открылась буквально стена нашего перевала завтрашнего, а ведь, если сегодня 1Б вынул душу, что ж завтра будет на 2А...? Перевал, однако же, на следующий день, что называется - "лег", оказался более простым на подъем, мы, конечно провесили одну веревку на жюмар, но не скажу, что без нее было бы сложнее, чем вчера. Веревка на подъем, веревка на спуск, ледник у подножия, связки на леднике на спуске - перевал оправдывает свою техничекую категорию 2А, несмотря на то, что не требует крайнего физического напряжения.
Пер. Штернберга - прямо по курсу!
На полочке под Штернберга
Собственно, на перевалеПереживали за пушистую скотину, даже думали, как бы помочь ей спуститься с перевального взлета - мы то там дюльферяли...все бессмысленно: собака легкая, компактная (по сравнению с нами), и, что самое главное - полноприводная, поэтому опять лай, вой и скулеж на обе долины и преданно влюбленные глазенки опять смотрят на нас, пока мы шагаем в связке по леднику.
Как же вы меня достали своими горами...
Ну, мы сделали все, что могли.
Долина за ледником Орелю очень красивая и, во-первых, масштабная: широкая, вся заваленная мощными моренами, но морены заросли травой, камни улежались, из чего можно сделать вывод, что ледники здесь отступили давно, может даже столетия назад…встретили очень много по-домашнему уютных стоянок, которые охраняли местные хозяева - серны, и сразу стадом в пару десятков голов. Впервые услышал как они пересвистываются, никогда бы не подумал, что такие звуки издают горные козы…
И вот, стоянка после первой в походе, и для половины группы в принципе, 2-ки А! Речка широко разливается и течет неторопливым потоком…расслабились, искупались...приговорили часть коньяка, после чего, лично я, ушел спать рано…
Утренняя панорамка куда-то в сторону Безенгов
На следующий день халява кончилась, и, несмотря на солнечное утро, день и вечер были дождливыми, ну, нам то вниз, в лес, в долину…а там, может какие домики, душ, цивилизация…Само собой, что все базы внизу были разрушенными, по тропинкам то люди ходят, но это пограничники, лесники и грибники. Из домиков - руины, жилая база есть относительно рядом, но какая-то странная, ее крайне неприветливый хозяин отбил все желание дальше искать горячую воду и крышу, зато подарил полторашку пива.
Шеф больше не пьет!Костер мы так и не разводили, т.к. вокруг снуют лесники, и находимся мы на территории нацпарка «Приэльбрусье», мы и так не платили за вход в него, это хоть и формальность, но, тем не менее, вход стоит 50 руб, и, кстати говоря, восхождение на Эльбрус, между прочим, тоже стоит, получается, эти 50 руб, т.к. Эль также находится на территории нацпарка.
Долины летом прекрасны ягодами, и полдня группа медленно продиралась через непроходимые заросли малины и земляники…
Непроходимые заросли малины!
Погода, более ли менее, благоприятствовала переходу, но сгущались и опускались облака, намекая, что расслабляться рано. Тучи закрыли огромный и красивый ледник Башиль, который видно буквально от леса, но по мере приближения, все равно открылись масштабы гляциологического чуда. Да, ледник за последние десятилетия отступил, но, видя и понимая размеры, и высоту его зоны питания, очевидно, что такие ледники в ближайшие десятилетия не растают.
Мы пересекли язык и вышли на подъем к висячей долине у языка ледника Башиль Северный, облака остались внизу, в долине, а нам открылось ледяное царство из скальных пиков, сложенными твердыми метаморфическими породами, и десятков ледяных рек, которые тысячелетиями точат стены окружающих гор…открылись перевалы Главного Кавказского хребта последняя преграда на пути в Грузию! Правда, и категории 2Б, не меньше. Район достаточно популярный, кругом тропы и стоянки, а местные перевалы 2А ходятся в связках один за другим.
Замечательный момент уже у самой стоянки: прыжок веры - по словам Алексея. Вроде бы не широко, но поток то пугает!
Моренное озеро порадовало красивыми фото, жаль, Солнца не было, потому что такое хорошее место для купания еще поискать нужно. Зато пришли туры, целым семейством, первым идет «пахан», остальные чутко прислушиваются к его шагам. Зверье на удивление смелое, я так близко туров еще никогда не видел, Леша говорит, что 9 лет назад туры с рук ели. В этот раз тоже бы ели, но их учуял замученный переходами Шулюм, поднял лай, и зверье как ветром сдуло, мы б так по камням скакали.
Собственно, Пахан.
«До седловины три ходки от озера!» - звучит очень многообещающе. Ходка по языку, ходка по леднику в обход ледопада и, собственно, взлет. Прекрасно.
Над Башилем на рассвете
А внизу наверное дождь...
Вот смотришь, и вроде близко и полого...Гладко было на бумаге, но забыли, что год бесснежный, ледник почти полностью открытый и полно разрывов, через несколько - буквально в 15-ти минутах от начала льда - мы вешали перила, т.к. снежные мосты выглядели ну совсем уж так себе, потом получалось обходить. Совсем обленились, с палками идем, ну и пес же ж с нами!
Подходим, подходим к ледопаду!
...и тут вдруг опа - нежданчик!В районе ледопада трещины были ну совсем уж неприятные, первая связка их обошла, вторая - провесила для порядка перила…тем временем начало капать…Как же многообещающе выглядели просветы в облаках, но нет! Нужно страдать! Нельзя проехать марафон пройти поход и не пострадать!
Но первая связка оказалась глупее смелее и обошла зияющие ледяные пропасти ногами
Когда мы подошли под взлет, посыпалась крупа, сзади показалась вторая связка…Что будем делать? Поставить палатку здесь, чтобы собраться и переждать непогоду? Подняться и поставить палатку на седловине, может заварить ко времени подъема ребят горячий чай?
Шпилим уже продрогшие на седловинуПока мы двигались, было еще ничего, но вот на седловине подул ветер…дождь с мокрым снегом стали горизонтальными. Пока вторая связка нас догнала, мы уже разведали, что спуск категорически неочевидный, во все стороны ледопады разной степени сложности, по краям - непрерывные камнепады, а мы уже напрочь мокрые…Температура воздуха +3 +5, ветер и снег с дождем, красота - врагу не пожелаешь. Спуск наметили, потихоньку перемещаем туда группу, хочется как можно скорее спуститься, ждать нечего, тепло и комфорт, хотя бы относительный - только там…вода протекла по рукавам в водонепроницаемые верхонки, а у ребят то их нет…у всех уже отмерзли руки в нитяных перчатках, а нужно крутить буры и ставить станции, и качественно, они должны выдержать спуск всех восьмерых. У всех жуткий колотун. Одышка, стоя на месте и без нагрузки, руки и ноги неимоверно трясутся, мокрое все…по мокрым ногам в ботинки потекла вода…После второго дюльфера спустились на снег - руки уже и у меня полностью промокли, кончики пальцев начали гореть от обмерзания. Впереди второй бергшрунд…выстраховываю всю группу через ледоруб, все проходят, снежный мост надежный, спускаюсь с нижней страховкой сам. Берг - шириной порой метра три, может даже четыре, сколько глубиной - вообще уму не постижимо, но под нами, на удивление - достаточно прочный мост…все?!
Момент после двух дюльферов по льду и перехода через снежный мост (между мной и Лешей) со страховкой. Вся одежда мокрая, продолжает лить и дуть.
Ужасно холодно, но куда деться?! Можно понять людей, которые в безвыходной ситуации опускают руки, просто ложатся и засыпают, замерзая, насмерть...
А приключения то не закончились, вокруг по-прежнему какая-то жесть: какие-то ледяные колодцы, промоины, тысячи трещин...это была просто непрерывная борьба за жизнь.
Казалось бы все! Мы вышли на камни, вон там, внизу ровные места, озеро!Все! Осталось чуть чуть! Внизу виднеются стоянки! Ощущения просто невыносимые, губы трясутся, все тело колбасит! Связываемся, спускаемся по снегу, у самых камней проваливаюсь ногой в пустоту, то ли кошкой, то ли камнем рву штанину на второй ноге, на ноге остается неглубокая ссадина…теперь можно двигаться, рукой подать до площадок! Но дождь, дождь то… не прекращается! Ветер дует все также мерзко…камни лежат на льду, это зачехленная часть ледника, у края скалы. Соответственно, такие камни лежат очень шатко, причем независимо от размера, хоть кубометр в объеме, хоть два, они шатаются, и при негативном раскладе сдвигаются. Попадаются трещины, иногда порядочной ширины, а мы уже сняли кошки. Подумаешь, чего там стоит сделать прыжок на метр, когда ты стоишь на твердой земле? А когда трещина бесконечной глубины, у нее ледяные края, как в издевку присыпанные ссыпающимися вниз камнями…
Когда мы пришли, оказалось, что и сейчас, мы, по-прежнему, на леднике…просто это пологая часть его чехла, а площадка сложена из весьма острых камней…но, вот удивительно, как же на них мягко спалось ночью! Когда мы доползли уже вечерело, с 5 утра и до вечерних сумерек мы лазили по ледникам с одним только завтраком. Рюкзаки у нас тоже промокли, у меня промокла пуховка, у Саши промок спальник, у кого что…но по сухому комплекту одежды все-таки нашлось, Гена - герой, Гена не испугался по-прежнему идущего дождя и сделал чай, чай согрел душу… Да, собака! Собака! Пес - балбес плелся за нами, мерз с нами и прыгал с нами через трещины! Ехал на пушистой заднице вниз по льду и катился кубарем через снежные мосты, хорошо ему, легкому, к тому же не понимал он, что под ним пропасть…
В общем, Шулюмчик трясся вместе с нами на ночевке, мы хотели затащить его, тоже насквозь вымокшего, и сильно дрожащего, в тамбур палатки - он не понял и выскочил наружу, утром же мы его обнаружили в тамбуре противоположном, после чего еле вытряхнули его из палатки, когда он обнаружил единственное сухое и теплое место, а мы понимали, что нужно бежать, т.к. погода с утра улучшаться и не думала, стало ясно, что хорошо, что мы не стали отсиживаться на седловине, и что до цивилизации часа 2 всего лишь пути…в общем, пес - просто героический, хоть и дурной. Прошел с нами всю (!) техническую часть маршрута, две 2-ки А и один перевал 1Б. Как же он радовался, когда снова почувствовал траву под лапами, прям аж засветился от своего простого собачьего счастья.
Мы ночевали на камушках слева от ближайшего языка ледникаСпуск в долину действительно был достаточно коротким, потому как погода все-таки наладилась, нам стали встречаться все больше людей, причем крайне расслабленных и матрасных, я просто обожаю вопросы от них: «а далеко еще идти?» - «Куда? Мы тут уже неделю ходим…», и полный ступор на их лицах, или: «Далеко ли до водопада (озер, полян, ледника, но ледника - реже, т.к. не каждый матрасник до него дойдет)» - «Каких? Тут в каждой долине по водопаду (озеру, леднику…)». Еще встречаются «места силы»: местные предприниматели объявляют таким «местом» любой отдельно стоящий камень, говорят, что нужно непременно дойти до него, дотронуться (обойти), и пренепременно исполнятся любые желания, вылечатся болезни итд…и водят туда туристов, за деньги, само собой. Нам же, после большей части похода, такие места кажутся ничем не отличающимися от тысяч других увиденных, более того, мы только что из такого МЕСТА СИЛЫ еле ноги унесли, что мама не горюй…И матрасников толпы: у пограничников на КПП мы видели пропуск, в котором СТО ТРИДЦАТЬ (130!!!) человек, куда уж нам восьмерым.
Альплагерь Уллу-Тау показался раем. Во-первых, тамошние 2 кафе не избалованы посетителями, поэтому местная бабушка-хозяйка просто готовит просто сногсшибательную шурпу, у нее же работает парень-шашлычник, у которого руки тоже явно растут откуда нужно. Все условия: бесплатный (возможно, мы просто удачно проскочили) душ, умывальник с горной водой и куча стоянок, при желании - можно организовать над головой крышу. И главное: воровства в альплагере нет. Полностью замороченная за длинный день голова забыла на умывальнике сумку со всеми деньгами и документами, спохватился я только на следующий день, абсолютно все, до последнего рубля было в сохранности, то есть сумка провисела вечер, ночь и утро… Спустившиеся после восхождения альпинисты сушат вещи рядом в беседках, т.к. погода в горах переменчивая, и дождь после обеда - нормальная часть летнего солнечного дня. Мы тоже заняли беседку, на другой день, пользуясь ясным Солнцем, Ковчег развернулся и завалил мокрыми вещами целую поляну, переплюнув по размаху всех…
Конечно, мы расслабились. Но и значительно реабилитировали свое физическое и психологическое здоровье после того как чуть ли не насмерть вымерзли на перевале Грановского. Высушив вещи, прогулялись пол дня до стоянок под перевалом Койавганауш, встретили там десяток палаток альпинистов, там же до отвала наелись черники, разгоняя при этом стаю серн, в которой насчитали больше 40 голов.
Вид на вершину Уллу-Тау по дороге на Койавганауш, в пакете мноого грибов
А это у смытого селем альплагеря Джайлык...
А вот Койавганауш внезапно вставил. Все бы все в нем хорошо, и перевал популярный, и тропа ведет наверх…но только до перевального взлета, а он представляет из себя метров 300 набора по мелкой сыпухе. Вниз по ней спускаться одно удовольствие: ставишь пятку, переносишь вес и съезжаешь еще сантиметров на 30, но вверх…в общем, я подумал, что помер, попал в ад и этот мегаизнурительный подъем будет бесконечным, этакая горная интерпретация Сизифова труда, и это под рюкзаком, при том, что отдышаться до самой седловины негде.
Нам долго наверх в правую седловину...
Пер. Грановского прямо за нами в облачке.
Ну и спуск по местной веревочке.И на спуск ништяки: сыпушный взлет обрывается резкими сбросами, но перед нами перевал прошла группа из 15 детей, и для них провесили очень удобную веревку…бедные дети, основная масса - 12-13 лет, самому младшему - 7, и шли они в тот день, когда мы мерзли под дождем и снегом рядышком - на Грановского.
Река Адыл-Суу известна своими селями, причем в 2017 году прошел один из самых разрушительных, за всю историю, он был вызван разрушением плотины из морены, ограничивающей озеро Башкара, у языка одноименного ледника, мы спускались со стороны правого притока селевого потока и увидели пробитую ручьем морену высотой метров 50, причем недавно, т.к. по вершине морены, с обеих сторон от обрыва тянется отличная тропа.
Вершина Джан-Туган и долина ледника Джанкуат, собственно говоря, и нарезавшего эти грандиозные морены, которые теперь постепенно разрушаются современными склоновыми процессами.Студенты-гляциологи из МГУ, проходящие практику на Зеленой гостинице (урочище на первой зеленой поляне от ледника) рассказали, что как раз эта морена промывалась постепенно, тогда как озеро было прорвано независимо от нее и, спустившись ниже, мы оценили настоящий масштаб разрушений.
А это домик московских студентов-гляциологов у языка ледника Джанкуат.В летнюю межень река представляет собой поток шириной метров 5-7, вполне обычный для верхнего течения горной реки, но течет этот поток в огромном русле шириной метров 200-300, и уже этот поток (подробные фото селя в Адыр-суу), пожрал все, что встретил на своем пути: скалы, лес, дороги, половину турбазы…на память оставил смятую, как бумажку, в металлолом Ладу Калина прямо посередине русла.
И вот, поселок Эльбрус, снова хычины, шашлык и моральное разложение. Осталось чуть-чуть, но, может быть самое интересное: собственно, Эльбрус. Вот только прогноз погоды прям плохой, и окно для восхождения будет только через три дня после того, как мы, по плану с Эльбруса то уйдем. Снова толпы туристов по тропе на перевал Ирикчат. С него забираются на Эль с востока. Мне кажется, будто мы шли медленно, однако, еле перебирая ногами, мы обгоняли одну за другой группы неакклиматизированных восходителей.
На Ирикчат!
Этот муравейник - на самом деле, размывающаяся древняя морена ледника.
Уже показалась седловина Ирикчата и язык ледника Ирик.Погода действительно испортилась, под дождем зашли на снова безлесную ступень под перевалом. Утром дождь, собрались и вышли в короткое окно. Забрались на седловину и поняли, что для восхождения погоды нет: восточную вершину было видно только 10 минут, после чего она окуталась в непроглядное молоко…а спускающиеся рассказали, что днем ранее, здесь же, на седловине дул ветер со скоростью 50 м/с и чуть ли не с людьми палатки уносил, ну, про 50 м/с, народ, скорее всего преувеличил, но 25 м/с, думаю, было запросто, хотя, с другой стороны, эти же 50 для Эльбруса - может и не норма, но вовсе не исключительный случай.
Как-то вот так! Вроде на перевале, повсюду стоянки и стенки от ветра...только совсем нет воды и ни черта из-за облаков не видно...
Разведка спуска с Ирикчата на ледник Джикаугенкез.
Собственно, Джикаугенкез и наш следующий перевал Чаткара.Вершины, конечно остались закрыты, но открылись северо-восточные ледниковые поля Эльбруса, зрелище масштабное: ледник Джикаугенкез, который почему-то называют замерзшим озером, очередное место силы - пик Калицкого (mg5642), на который то ли инопланетяне прилетали, то ли на его вершине расположен вход в Шамбалу, и который геоморфологически представляет из себя останец древних вулканических конусов, подрезанный со всех сторон ледниками.
Чаткара не вставила, как еще один 100-летия Фрунзе или Койавганауш, а могла бы, если бы не зигзагообразная тропа на взлете. Все. Теперь только вниз. Каждый камень сверху помечен голубой краской, неделей раньше здесь проходил забег Elbrus World Race, и самый лучший маршрут уже был для нас проложен…тут же, напоследок, нас засыпало утром снегом.
И вниз, к зеленке...Ну, все было круто. Тройка несложная, но совершенно честная: Штернберга пугал снизу, но оказался хорошим, техничным перевалом, Грановского мог бы понравиться больше, попади мы в адекватную погоду, а так - чуть не поубивало. Летом 2018 было мало снега и обнажилась вся мерзость сыпушных перевалов, которые в иные годы можно просто пройти по насту. Ни одного костра за весь поход, зато дважды - кафе, хычины, шурпа, шашлык и крыша над головой. Так близко местную живность - туров и серн никогда не видел. Ну, на Эльбрус - в следующей тройке, еще лет через 5.
Фото Александра Лукина. Фотоальбом ТУТА
Оперативно можно следить за записями в телеграм-канале @scitourist
P.S. Пса-альпиниста мы оставили в альплагере Уллу-Тау, решили, что если он дойдет с нами до Эльбруса или Верхнего Баксана, то станет еще одной тамошней бездомной собакой, в альплагере же он, надеемся стал местной звездой, которого угощают ништяками все проходящие туристы и альпинисты.