антиоксиданты в косметике
продолжая тему антиоксидантов в косметике, сразу хочу закрыть для летнего ухода тему витамина А, это неприемлемо, он вызывает у кожи фоточувствительность. Только не летом.
Что такое витамин А?
Витамин А в уходе: формы ретинола в уходовой косметике
Производные витамина А в коже трансформируются по следующей цепочке: ретинола пальмитат -> ретинол -> ретинальдегид -> третиноин (ретиноевая кислота).
Чем больше шагов проходит производное витамина А, чтобы стать ретиноевой кислотой (активной формой витамина А), тем слабее ретиноид и мягче он работает.
Ретинола пальмитат и ретинола ацетат
Ретинола пальмитат (retinyl palmitate) - эфир ретинола и жирной пальмитиновой кислоты. Жирорастворимый. Также встречается под именем «ретинил пальмитат».
Ретинола ацетат (retinyl acetate) - эфир ретинола. Водорастворимый. Также встречается под именем «ретинил ацетат».
В клетках витамин А хранится в форме пальмитата и 80% ретинола в коже - ретинил пальмитат.
они дешёвые;
они термически стабильнее самого ретинола - дольше сохраняются под воздействием тепла (при этом под воздействием солнца разлагаются быстрее, чем ретинол).
Оба эфира используются как антиоксиданты. При этом пальмитат более распространён в косметике, чем ацетат. Пальмитат и ацетат «слабее» и «мягче» ретинола, поэтому подходят для чувствительной кожи.
Пальмитат «слабее» ретинола в 20 раз. При наружном нанесении только 44% конвертируется в коже в ретинол (исследование).
Поэтому пальмитат эффективен только в высоких концентрациях. При этом в высоких концентрациях уже может раздражать. Однако стандартная концентрация в уходовых средствах от 0,1% до 10%, обычно около 1%. Это слишком мало для ощутимого эффекта, который мы ждём от ретинола. Часто пальмитат стоит в конце состава «для галочки».
Лучшее проникновение пальмитата в кожу обеспечивают гидрогели, мицеллы, микрокапсулы, липосомы, наночастицы.
Пальмитат повышает синтез коллагена, но не оказывает такой же эффект, как ретинол.
Парадокс пальмитата заключается в том, что:
с одной стороны, он защищает кожу от солнца и действует как SPF в концентрации от 2% (источник);
с другой стороны, по некоторым данным может провоцировать синтез свободных радикалов и становиться токсичными под воздействием UV-излучения, ускорять развитие опухолей и провоцировать рак (исследование).
Американская компания Environmental Working Group (EWG) рекомендует исключить пальмитат из солнцезащитных средств. Тем более что в сочетании с авобензоном (популярным солнцезащитным фильтром) потенциальная токсичность усиливается.
Мнения относительно токсичности расходятся, проводится много исследований на эту тему. Точных однозначных данных пока нет.
Если ваш косметический продукт содержит ретинола пальмитат наносите поверх него средство с SPF. Или используйте на ночь.
Ретинол (retinol)
Спиртовая форма третиноина (ретиноевой кислоты - активной формы витамина А).
Самая распространённая форма витамина А в косметических средствах.
В коже преобразуется сначала в ретанальдегид, затем в третиноин.
Нестабилен. «Упаковывание» ретинола в микрокапсулы и наночастицы увеличивают стабильность и проникновение в глубокие слои кожи (дерму).
В отличие от более «серьёзных» ретиноидов разрешено использовать при куперозе.
Ретинальдегид (retinaldehyde)
Предшественник «активной» формы витамина А - третиноина (ретиноевой кислоты).
Также встречается под названием «ретинал».
В коже ретинальдегид преобразуется 2 путями:
«обратно» - в ретинол и его эфиры (пальмитат, ацетат и т.п.);
«прямо» - в активную форму - третиноин.
При этом большая часть «уходит» в ретинол и эфиры, а меньшая - в третиноин.
Стабильнее ретинола и быстрее проникает в кожу.
Эффективная концентрация ретиналальдегида в косметике - минимум 0,025%.
Особенно эффективен в средствах анти-акне при концентрации от 0,05% в сочетании с гликолевой кислотой (в одном средстве). «Гликолька» повышает биологическую доступность ретинальдегида. Это приводит к тому, что большее его количество конвертируется в третиноин. Кроме того, тандем ретинальдегида и «гликольки» эффективно сокращает пятна и шрамы постакне. Например - крем Triacneal, Avene - 0,1% ретинальдегида + 6% гликолевой кислоты.
Ретинальдегид хорошо переносится кожей и практически не вызывает побочных эффектов (раздражения, покраснения, сухости и т.п.).
По большому счету ретиноиды по механизму действия являются гормонами.
Важной особенностью ретиноидов является то, что, подавляя разрушение коллагена дермы, они одновременно усиливают синтез нового коллагена. Ретиноевая кислота способная связываться с некоторыми белками кожи и сыворотки крови, что усиливает регенерацию кожи и приводит к смягчению и выравниванию рогового слоя.
Учитывая то, что при нанесении ретиноидов на кожу происходит их подтвержденное воздействие на клеточное ядро и генетический аппарат клеток, использование этого класса ингредиентов во время беременности и лактации полностью запрещено из-за теоретически возможных системных эффектов, в том числе негативного влияния на плод.
#антиоксидант #Ретинол #retinol
Что такое витамин А?
Витамин А в уходе: формы ретинола в уходовой косметике
Производные витамина А в коже трансформируются по следующей цепочке: ретинола пальмитат -> ретинол -> ретинальдегид -> третиноин (ретиноевая кислота).
Чем больше шагов проходит производное витамина А, чтобы стать ретиноевой кислотой (активной формой витамина А), тем слабее ретиноид и мягче он работает.
Ретинола пальмитат и ретинола ацетат
Ретинола пальмитат (retinyl palmitate) - эфир ретинола и жирной пальмитиновой кислоты. Жирорастворимый. Также встречается под именем «ретинил пальмитат».
Ретинола ацетат (retinyl acetate) - эфир ретинола. Водорастворимый. Также встречается под именем «ретинил ацетат».
В клетках витамин А хранится в форме пальмитата и 80% ретинола в коже - ретинил пальмитат.
они дешёвые;
они термически стабильнее самого ретинола - дольше сохраняются под воздействием тепла (при этом под воздействием солнца разлагаются быстрее, чем ретинол).
Оба эфира используются как антиоксиданты. При этом пальмитат более распространён в косметике, чем ацетат. Пальмитат и ацетат «слабее» и «мягче» ретинола, поэтому подходят для чувствительной кожи.
Пальмитат «слабее» ретинола в 20 раз. При наружном нанесении только 44% конвертируется в коже в ретинол (исследование).
Поэтому пальмитат эффективен только в высоких концентрациях. При этом в высоких концентрациях уже может раздражать. Однако стандартная концентрация в уходовых средствах от 0,1% до 10%, обычно около 1%. Это слишком мало для ощутимого эффекта, который мы ждём от ретинола. Часто пальмитат стоит в конце состава «для галочки».
Лучшее проникновение пальмитата в кожу обеспечивают гидрогели, мицеллы, микрокапсулы, липосомы, наночастицы.
Пальмитат повышает синтез коллагена, но не оказывает такой же эффект, как ретинол.
Парадокс пальмитата заключается в том, что:
с одной стороны, он защищает кожу от солнца и действует как SPF в концентрации от 2% (источник);
с другой стороны, по некоторым данным может провоцировать синтез свободных радикалов и становиться токсичными под воздействием UV-излучения, ускорять развитие опухолей и провоцировать рак (исследование).
Американская компания Environmental Working Group (EWG) рекомендует исключить пальмитат из солнцезащитных средств. Тем более что в сочетании с авобензоном (популярным солнцезащитным фильтром) потенциальная токсичность усиливается.
Мнения относительно токсичности расходятся, проводится много исследований на эту тему. Точных однозначных данных пока нет.
Если ваш косметический продукт содержит ретинола пальмитат наносите поверх него средство с SPF. Или используйте на ночь.
Ретинол (retinol)
Спиртовая форма третиноина (ретиноевой кислоты - активной формы витамина А).
Самая распространённая форма витамина А в косметических средствах.
В коже преобразуется сначала в ретанальдегид, затем в третиноин.
Нестабилен. «Упаковывание» ретинола в микрокапсулы и наночастицы увеличивают стабильность и проникновение в глубокие слои кожи (дерму).
В отличие от более «серьёзных» ретиноидов разрешено использовать при куперозе.
Ретинальдегид (retinaldehyde)
Предшественник «активной» формы витамина А - третиноина (ретиноевой кислоты).
Также встречается под названием «ретинал».
В коже ретинальдегид преобразуется 2 путями:
«обратно» - в ретинол и его эфиры (пальмитат, ацетат и т.п.);
«прямо» - в активную форму - третиноин.
При этом большая часть «уходит» в ретинол и эфиры, а меньшая - в третиноин.
Стабильнее ретинола и быстрее проникает в кожу.
Эффективная концентрация ретиналальдегида в косметике - минимум 0,025%.
Особенно эффективен в средствах анти-акне при концентрации от 0,05% в сочетании с гликолевой кислотой (в одном средстве). «Гликолька» повышает биологическую доступность ретинальдегида. Это приводит к тому, что большее его количество конвертируется в третиноин. Кроме того, тандем ретинальдегида и «гликольки» эффективно сокращает пятна и шрамы постакне. Например - крем Triacneal, Avene - 0,1% ретинальдегида + 6% гликолевой кислоты.
Ретинальдегид хорошо переносится кожей и практически не вызывает побочных эффектов (раздражения, покраснения, сухости и т.п.).
По большому счету ретиноиды по механизму действия являются гормонами.
Важной особенностью ретиноидов является то, что, подавляя разрушение коллагена дермы, они одновременно усиливают синтез нового коллагена. Ретиноевая кислота способная связываться с некоторыми белками кожи и сыворотки крови, что усиливает регенерацию кожи и приводит к смягчению и выравниванию рогового слоя.
Учитывая то, что при нанесении ретиноидов на кожу происходит их подтвержденное воздействие на клеточное ядро и генетический аппарат клеток, использование этого класса ингредиентов во время беременности и лактации полностью запрещено из-за теоретически возможных системных эффектов, в том числе негативного влияния на плод.
#антиоксидант #Ретинол #retinol