путь на юг (ришикеш-варанаси)
теперь совершенно ясно, что последние десять дней мы прожили в исключительном месте, которое скорее всего было обнесено невидимым забором или защищалось заклятьем. возможно, индусы которые там живут и работают проходят перед этим специальный тест, им показывают белых туристов и пропускают только тех, кто в состоянии сохранять спокойствие в непосредственной близости с последними. как только мы ступили за пределы Рам Джулы в сторону автостанции, нас окружило знакомое облако выкрикивающее свою цену на доставку нас в харидвар. это невысокое облако, семенило вместе с нами по станции минут пять, ловко меняя направление согласно нашему курсу, обращаясь уже не столько к нам, сколько друг к другу, попутно выясняя внутренние конфликты. было видно, у людей наболело уже примерно год назад и выяснить кто тут кто, необходимо немедленно. в удаленных углах появлялись лица и руки молча показывающие цифры и заговорчески подмигивающие. в общем это был фурор, из-за нас чуть не началась гражданская война, но все стихло как только мы сели в рикшу, причем не только стихло, - оглянувшись, спустя минуту, на станцию, я не увидела и пяти человек.
потом я примерно три часа ненавидела Харидвар. было холодно, я стояла в взвеси пыли и тумана, дети тыкали в меня пальцем и заливались хохотом, вокруг опять был непрекращающийся гул транспорта и нищий просил у меня денег, а у меня их не было, а он не очень в это верил. в кафе нельзя было курить и под видом горячего шоколада мне принесли молоко с маслом на поверхности которого плавала одинокая щепотка какао. было желание кричать на всех русскими матюками, но непонятно зачем. а потом парень, продающий арахис, просто так, дал мне жменю арахиса и вся моя злость мгновенно прошла. может это был ангел. ну не арахис же меня успокоил.
в момент прибытия нашего поезда мы как раз восхищались системой распределения вагонов. вагоны разных классов обычно бывают разбросаны по всему поезду безсистемно и первый раз, в дели, пришлось пробежать весь поезд, пока не был найден нужный. а тут, вдруг, мы видим електронные табло напротив каждого вагона, с обозначением номера. самого поезда еще нет, а ты уже знаешь, где остановится твой вагон. мы еще и вышли сразу прямо к нашему. что так просто? - сказала я, когда поезд уже проезжал нас, но когда он остановился, напротив оказалась зияющая дыра и крыса грызущая пакет на рельсах. 10 мин. до отправления, лавина людей начала громкое и хаотичное перемещение по перону. мы конечно пробежались вдоль всего поезда туда и обратно, восхищаясь полным совпадением всех табло со всеми другими вагонами. это сильно успокаивало, но как-то не до конца. когда мы вернулись, то обнаружили на месте нашей дыры ловко приделанные еще пол поезда.
соседи были прекрасные, ехали как мы в Варанаси, галдели как будто глуховаты. когда муж накрыл меня одеялом, заботливо поцеловав в лобик, это привело их в неописуемый восторг, они так закодычно начали хихикать и спрашивать женаты ли мы и что-то говорить втроем одновременно, и только один на том что было похоже на английский. хотя учитывая, что прилюдные проявления чувств (даже держание за руки) в индии не приняты, они вполне могли называть нас самыми распоследними словами, но я так не думаю, это были очень добрые старушки и старички.
при общении с индусами во мне срабатывает какой-то странный механизм, я начинаю улыбаться, как безумная и кивать, хотя иногда не понимаю половины того, что они говорят. чаще всего спрашивают откуда мы. мы говорим - из украины. они говорят, спокойно так, - ес. муж уточняет, что это на побережье черного моря и там еще турция, они говорят - ес и улыбаются. хотя понятно, что они не знают такую страну и такое море, и такую турцию.
еще мы не можем разгадать, зачем они с нами фотографируются, вариантов уже насобиралось много, но ни на одном мы не остановились. ну, например, вся индия обклеена надписями "чистота богоподобна", а белые обычно чистые и выходит, что это фото с божествами:). некоторое время, пока сфоторгафироваться просили только молодые парни, муж предпологал, что возможно, потом его просто отрежут, и получится фото аля "я и моя белая подруга", но потом, стали просить целыми семьями и эта мысль была отвергнута. моя теория была проще, белая кожа - признак красоты, может мы просто красивые?
еще индусы постоянно на нас смотрят, просто стоят и смотрят в упор, человек 10-20 одновременно,везде. я теперь тоже на них смотрю в упор. и иногда попадаются просто нереально красивые люди, никогда не думала что напишу такое предложение, но сегодня я видела как божественно красивая женщина собирала коровьи лепешки у дороги.
а индия из окна поезда выглядит так - рисовые поля, глинянные домики, рисовые поля, стены из красного кирпича, непонятного назначения, рисовые поля, поля мусора и пластика с копошащимися детьми и собаками, глиняные лачуги, мусор, коровы, дети, мусор, рисовые поля. и все покрыто пылью, будто ее рассыпают тут с воздуха специально. пыльные поля, пыльные собаки, пыльные дети и взрослые.
индия в поезде - это два окошка а каждом отсеке (типа нашей плацкарты, только по три полки с каждой стороны) с поднимающимися ставнями и стеклами, за которые выбрасывается весь мусор, поэтому в вагоне чисто. три вентилятора на потолке и орущие в любое время суток продавцы чая и еды. именно орущие, на каждой станции, как буд-то в их задачу входит еще и поголовная побудка пассажиров. кстати, что еще не совсем ясно, это как не проехать свою станцию, проводники не страдают такой охинеей, как информирование пассажиров о станциях, их тут всего один человек на три вагона. ориентироваться по времени не получается, потому как поезда могут опаздывать на несколько часов, по надписям за окном тоже не особо, большая их часть на хинди (это такой витьеватый орнамент). нам пока везло, мы выходили там, где выходило большинство и не разу не ошиблись, ну и если с выпученными глазами побегать по вагону восклицая Varanasi!? Varanasi!? , кто нибудь да отзовется - ес.
мы направлялись к священному городу, что бы это не значило.
потом я примерно три часа ненавидела Харидвар. было холодно, я стояла в взвеси пыли и тумана, дети тыкали в меня пальцем и заливались хохотом, вокруг опять был непрекращающийся гул транспорта и нищий просил у меня денег, а у меня их не было, а он не очень в это верил. в кафе нельзя было курить и под видом горячего шоколада мне принесли молоко с маслом на поверхности которого плавала одинокая щепотка какао. было желание кричать на всех русскими матюками, но непонятно зачем. а потом парень, продающий арахис, просто так, дал мне жменю арахиса и вся моя злость мгновенно прошла. может это был ангел. ну не арахис же меня успокоил.
в момент прибытия нашего поезда мы как раз восхищались системой распределения вагонов. вагоны разных классов обычно бывают разбросаны по всему поезду безсистемно и первый раз, в дели, пришлось пробежать весь поезд, пока не был найден нужный. а тут, вдруг, мы видим електронные табло напротив каждого вагона, с обозначением номера. самого поезда еще нет, а ты уже знаешь, где остановится твой вагон. мы еще и вышли сразу прямо к нашему. что так просто? - сказала я, когда поезд уже проезжал нас, но когда он остановился, напротив оказалась зияющая дыра и крыса грызущая пакет на рельсах. 10 мин. до отправления, лавина людей начала громкое и хаотичное перемещение по перону. мы конечно пробежались вдоль всего поезда туда и обратно, восхищаясь полным совпадением всех табло со всеми другими вагонами. это сильно успокаивало, но как-то не до конца. когда мы вернулись, то обнаружили на месте нашей дыры ловко приделанные еще пол поезда.
соседи были прекрасные, ехали как мы в Варанаси, галдели как будто глуховаты. когда муж накрыл меня одеялом, заботливо поцеловав в лобик, это привело их в неописуемый восторг, они так закодычно начали хихикать и спрашивать женаты ли мы и что-то говорить втроем одновременно, и только один на том что было похоже на английский. хотя учитывая, что прилюдные проявления чувств (даже держание за руки) в индии не приняты, они вполне могли называть нас самыми распоследними словами, но я так не думаю, это были очень добрые старушки и старички.
при общении с индусами во мне срабатывает какой-то странный механизм, я начинаю улыбаться, как безумная и кивать, хотя иногда не понимаю половины того, что они говорят. чаще всего спрашивают откуда мы. мы говорим - из украины. они говорят, спокойно так, - ес. муж уточняет, что это на побережье черного моря и там еще турция, они говорят - ес и улыбаются. хотя понятно, что они не знают такую страну и такое море, и такую турцию.
еще мы не можем разгадать, зачем они с нами фотографируются, вариантов уже насобиралось много, но ни на одном мы не остановились. ну, например, вся индия обклеена надписями "чистота богоподобна", а белые обычно чистые и выходит, что это фото с божествами:). некоторое время, пока сфоторгафироваться просили только молодые парни, муж предпологал, что возможно, потом его просто отрежут, и получится фото аля "я и моя белая подруга", но потом, стали просить целыми семьями и эта мысль была отвергнута. моя теория была проще, белая кожа - признак красоты, может мы просто красивые?
еще индусы постоянно на нас смотрят, просто стоят и смотрят в упор, человек 10-20 одновременно,везде. я теперь тоже на них смотрю в упор. и иногда попадаются просто нереально красивые люди, никогда не думала что напишу такое предложение, но сегодня я видела как божественно красивая женщина собирала коровьи лепешки у дороги.
а индия из окна поезда выглядит так - рисовые поля, глинянные домики, рисовые поля, стены из красного кирпича, непонятного назначения, рисовые поля, поля мусора и пластика с копошащимися детьми и собаками, глиняные лачуги, мусор, коровы, дети, мусор, рисовые поля. и все покрыто пылью, будто ее рассыпают тут с воздуха специально. пыльные поля, пыльные собаки, пыльные дети и взрослые.
индия в поезде - это два окошка а каждом отсеке (типа нашей плацкарты, только по три полки с каждой стороны) с поднимающимися ставнями и стеклами, за которые выбрасывается весь мусор, поэтому в вагоне чисто. три вентилятора на потолке и орущие в любое время суток продавцы чая и еды. именно орущие, на каждой станции, как буд-то в их задачу входит еще и поголовная побудка пассажиров. кстати, что еще не совсем ясно, это как не проехать свою станцию, проводники не страдают такой охинеей, как информирование пассажиров о станциях, их тут всего один человек на три вагона. ориентироваться по времени не получается, потому как поезда могут опаздывать на несколько часов, по надписям за окном тоже не особо, большая их часть на хинди (это такой витьеватый орнамент). нам пока везло, мы выходили там, где выходило большинство и не разу не ошиблись, ну и если с выпученными глазами побегать по вагону восклицая Varanasi!? Varanasi!? , кто нибудь да отзовется - ес.
мы направлялись к священному городу, что бы это не значило.