О втором путешествии лета.
Вернулась в воскресенье утром.
Город манил давно. И древностью своей, и историей, и необычностью расположения - по сути край Европы, дальше уже Урал.
Киров странным образом не попадал ни в какие путеводители: центральный регион заканчивается на соседней с запада, Нижегородской области. Восточный сосед Пермь - уже Приуралье. В книгу "Русский Север" Киров тоже не вписался, хотя Коми и Архангельская область - вот они, рядом. Южнее - Поволжье, Прикамье, Марий Эл, Татарстан, на юго-востоке- Удмуртия.
И Кировская область - посередине.
Считается, что русские стали заселять эти земли с 12 века, когда пошли во все сторона походами новгородцы-ушкуйники. В музее истории Хлынова показывают фильм о том, как чудесным образом бревна для строительства домов были перенесены на то место, где и начали потом возводить деревянный кремль. Тогда город еще был Вяткой. Есть и точная дата - 1374 год. С тех же дремучих времен ведет отсчет и легенда о "вятской свистопляске" - братоубийственной драке 1418 года с устюжанами в Раздерихинском овраге, жертв которого поминали звуками глиняных свистулек.
Та Вятка была городом вольным, кое-где даже пишут - вечевой республикой. Выстояла против монголов, а в 15 веке столкнулась с Московским княжеством и к концу столетия потеряв независимость, вошла в его состав. Тогда-то и стал город называться Хлыновым. В 17 веке это был самый крупный город на северо-востоке Руси. Он поддерживал ополчение против поляков, строились монастыри, развивалась торговля, город богател, а в петровское время начали открываться и мануфактуры, винокуренные и кожевенно-меховые заводы, лесопильные и металлообрабатывающие мастерские.
Приказная изба - одно из самых старых зданий города:
Снова Вяткой город стал при Екатерине II. Тогда же он и вырастает в губернский центр: разбирается старый деревянный кремль, планировка становится ясной - привычная "решетка", улицы либо параллельны реке, либо перпендикулярны. Тогда же возникают жесткие требования к строительству: дома либо каменные, либо деревянные, но с каменным подклетом. И никакой соломы на крышах - только тес или железо.
Пожалуй, период "второй Вятки" и есть время ее настоящего расцвета. В 19 веке Вятская губерния - одна из крупнейших в России. Сюда ходят пароходы и ведут железную дорогу, строят электростанцию и проводят водопровод, отсюда в обе столицы везут хлеб и металл.
С 17 века Вятский край еще и место политических ссылок. Многие из тех, чьим проживанием здесь гордятся аборигены, попали в сии благословенные места именно как ссыльные.
Река Вятка:
Советское время постепенно превращает город во вполне себе заурядный, хоть и процветающий, облцентр. В Киров его переименовывают в 1934 году, после памятного убийства. Надо сказать, город куда меньше пострадал от перестройки, чем другие уголки России, где приходилось бывать. Здесь до сих пор работают предприятия и есть рабочие места. Даже в последние, ковидные годы численность населения все равно растет. Поражает обилие колясок и маленьких детей на улицах - в Балашихе я давно уже не вижу их в таких количествах.
"Поющие фонтаны" в бывшем овраге "Засор"
Старая Вятка по сути - лишь исторический центр, тот самый, с "клетчатой" планировкой. За ее пределами уже Киров: однообразная застройка советских времен и обширные новые районы; впрочем, совсем свежие постройки умудряются точечно вписываться и в историческую часть, не нарушая, впрочем, высотности - почти все они малоэтажные. Практически нет разрушенных зданий, индустриальной "заброшки" или промзон, пущенных под "арт-объекты", коих и в Москве полно. И мало мусора, да, вообще очень чисто, несмотря на почти полное отсутствие "гастарбайтеров" (население города сейчас на 97 процентов русское).
Городское граффити (такого много)
В общем, город в целом производит впечатление ни разу не депрессивного, а скорее наоборот, вполне себе пригодного для жизни места. Из недостатков - дороги (на это в первую очередь жалуются местные). Помимо вмятин и колдобин, первый же дождь обнаружил практически полное отсутствие ливневых стоков и коллекторов на улицах, давно уже не видела, чтобы так текло и вставали таких размеров лужи на проезжей части и на тротуарах. Очень плохо со светофорами и пешеходными переходами - можно долго идти вдоль широкого проспекта и не иметь возможности перейти дорогу по правилам, при том,что машин много, и движение на улицах очень даже оживленное.
Ну и мошка достаёт, не то, чтобы сильно назойливая, но рисовать мешает.
* * *
Гулять, конечно же, приятнее по старой Вятке. Моя гостиница - на Октябрьском проспекте, это по сути западная граница старого города.
Вид из окна на город - однозначно, Киров!
С севера прямоугольник центра завершает улица Профсоюзная, переходящая в единственный мост через реку, с юга - Милицейская, с востока же - сама река Вятка, на берегу которой и стоял некогда Хлыновский деревянный кремль. Берега реки почти не окультурены, есть лишь одна набережная Грина, которая проигрывает обликом своим набережной любого, даже маленького, волжского городка.
(Нет и обустроенных пляжей, при том, что по жаре до 30 градусов, на которую пришлась поездка, в мутных водах Вятки сидела чуть ли не половина города.)
За пределами небольшого центрального прямоугольника - гигантский процветающий мегаполис с полумилионным населением, обширной работающей промзоной и жилыми комплексами новых районов, построенными уже в 21 веке и ныне строящимися.
Названия старых улиц перепутались с новыми - и рядом с проспектами Ленина и Маркса - Пятницкая, Благовещенская, недавно обратно переименованная Спасская, у которой выгородили пешеходный "арбатский" кусочек.
Очень старые деревянные дома чередуются здесь с купеческими каменными, ампирные особняки мешаются с неоготикой и модерном рубежа 19-20 веков, конструктивизмом века 20-го. Сюда же довольно органично вписывается и совсем современный "вятский гламур". Бродить по улицам центра Кирова интересно ещё и из-за этого неожиданного смешения стилей - не знаешь, на что наткнешься.
Парков, зелени в центре столько, что жару ощутить просто не успеваешь. Самый старый из садов - Александровский, сразу за набережной Грина и тем самым Раздерихинским оврагом, откуда пошла "свистопляска". Открыли его после приезда Александра I, единственного из русских императоров, посетившего Вятку. А назвали гораздо позже - в честь Александра II. Место считается образцом классицистического паркового дизайна, а украшающие сад ротонды, которые я издали приняла за "сталинские" беседки, оказались вполне себе качественным ампиром.
Много и разных других парков, в том числе детских - "Аполло", Гагаринский, есть Дендропарк и Парк Победы, на части бывшего оврага Засор (потому что располагался за рекой Сорой) устроили небольшой ботанический сад - с фонтанами, где плещутся в жару мелкие дети, и цветниками. Правда, основное растение сада - местный колокольчик широколистный, но гулять тут приятно.
Ну и парк, рядом с которым стоит моя гостиница, - имени Кирова. Здесь, собственно, все удовольствия для горожан - тенистые аллеи, два пруда с ажурными мостиками, утками и чайками, кафе, аттракционы, цирк, диорама о революции в Вятке (куда я не пошла) и даже небольшая лодочная станция.
Именно на этот парк открывались огромные панорамные окна ресторана гостиницы "Four Elements Kirov", которая до 2018 года была "Хилтоном", и многое от него сохранила.
В плане комфорта она безупречна, по цене дороговата, у нее забавная экологическая политика (заимствованная, очевидно, из Европы) - вам дадут все, что нужно: и халат, и одноразовую щетку с пастой, и косметический набор, но по запросу. А так - все в минимальной конфигурации: в мусорных ведрах нет пакетов, вместо одноразовых бутылок с водой - графин и кулер в коридоре, если полотенце надо заменить - бросайте на пол... Ну и тому подобное, что меня в гостиницах ни разу не напрягает, к тому же сразу после заселения мне позвонили и очень вежливо поинтересовались, не надо ли чего?
А вот еда - потрясающе вкусная.
И завтраки, ошеломляющие изобилием, и обед, к которому мне добавили бокал красного вина, просто потому, что я бронировала номер у них на сайте (так объяснили). Ну и вообще, кальмары-гриль в бизнес-ланче - реально приятная неожиданность.
Город вообще щедр к голодному туристу. Искать здесь привычные сети смысла нет, куча столовых на каждом углу, где вкусный и полноценный обед будет стоить от 200 до 300 рублей и вряд ли больше. Особенно мне понравилась сеть столовых "Большая". Одна из них - прямо в центре, между Московской и Спасской улицами, рядом с пешеходной зоной. Для любителей бургеров есть местная сеть "Данар", еда там, почему-то, сильно вкуснее, чем в KFC или Бургер-кингах.
Вообще, если уж говорить о местных продуктах, то жители Кирова их явно предпочитают привозным. Вкуснейшие творог и сметана, совершенно исключительный квас (всю дорогу только его и пила), мороженое и выпечка. В местных продуктовых сетях "Самобранка" и "Глобус" не продают крабовое мясо, только нормальную рыбу. И все очень бюджетно.
Впрочем, уже точно пора от пищи телесной переходить к духовной.
* * *
Чтобы увидеть старый Хлынов в современном Кирове, идти надо, конечно, в Краеведческий. Он тут есть на Спасской улице, аж с 19 века, успевший побыть и Губернским. Но, надо сказать, от своих "братьев" в других городах отличается он несильно: те же черепки и наконечники стрел, камни и чучела животных ("природный" зал удивил, пожалуй, большим количеством муляжей грибов - теперь представляю, как выглядят здешние знаменитые маслята).
В остальном - ничего особенного, однообразно и малоинформативно. Ну разве что этнографические экспозиции:
Зато как раз сейчас в Краеведческом идет выставка о здешней знаменитости - архитекторе Иване Аполлоновиче Чарушине, мастере редкой плодовитости и плодотворности, интереснейшем человеке, о котором вообще-то можно делать отдельный пост. Уроженец Вятского края, он прожил длинную и насыщенную жизнь, реализовал полтыщи проектов, не только в Кирове, но и по всему северо-востоку России.
Самое знаменитое детище Чарушина в Кирове - дом купца Булычева на улице Ленина, затем здание КГБ и ФСБ
Начав как мастер неоготики и неорусского стиля, Чарушин продолжал работать и в советской России уже как чистый конструктивист. И несмотря на дворянское происхождение, оказался вполне себе востребован и новой властью.
В 1937 г. он строит в Кирове гостиницу Центральная (ныне отель "Чарушин")
На выставке - макеты и чертежи типовых городских соборов (самый известный в Кирове - Серафима Саровского), Общественного банка Веретенникова, городского театра, Вятской мужской гимназии и многие другие. Есть и нереализованные проекты.
А чтобы погрузиться в жизнь и быт древнего Хлынова, идти нужно совсем в другой музей.
Находится он на улице Герцена, 15, рядом с гостиницей "Постоялый двор", и на многих картах еще не обозначен. Ибо совсем новый: открылся в 2016 году и создан бизнесменом, энтузиастом и краеведом Валерием Федяевым. Понятно, что здесь гораздо меньше подлинников, чем в Краеведческом. Но по информативности, увлекательности и, чего уж там, интерактивности музей истории Хлынова сильно превосходит своих более солидных коллег.
Чего только здесь нет! Помимо костюмов, оружия, бытовой утвари и прочих вещиц, которые можно трогать и мерить, макеты кремля и деревянных храмов (которые хозяин музея делал своими руками), разнообразные тексты с историями города, интересно написанные и крупным шрифтом - о том, как новгородцы основали Хлынов (про это показывают и фильм), о местном святом Трифоне и подземных ходах вокруг монастыря, об иноземцах петровской эпохи, об истории городских пожаров, о торговле и ремеслах. Есть куда более убедительный, чем в краеведческом, интерьер русской избы, зал изделий вятских мастериц, место для детских и взрослых мастер-классов.
Музей живой, в нем все время какая-то движуха, экскурсии, встречи. Наверное, настоящий интересный музей как раз таким и должен быть.
Я, впрочем, свои визиты в музеи любого нового города всегда начинаю традиционно с художественного. История местной коллекции связана уже не с древним Хлыновым, а с Вяткой эпохи своего расцвета.
Ибо как раз в середине 19 века в деревне Рябово Вятской губернии в семье сельского священника Михаила Васильевича Васнецова один за другим появились на свет шестеро сыновей: Николай, Виктор, Петр, Аполлинарий, Аркадий и Александр. Все они имели право на бесплатное обучение в Вятской семинарии и все получили религиозное образование. Дальнейшие их пути разошлись.
Виктор и Аполлинарий Васнецовы, безусловно, "гении места" Кирова. Их памятник - рядом с Художественным музеем, носящим их имя.
Я не поленилась немного покопаться в генеалогии Васнецовых. Собственно, о двоих самых известных - Викторе и Аполлинарии - я совсем недавно писала в ЖЖ, и во многом именно интерес к их судьбам привел меня в Киров. Но было любопытно, и как сложилась судьба у остальных братьев. Так вот, священником не стал никто. Четверо других Васнецовых закончили Вятское земское училище, которое называли еще «учительской семинарией» или «Вятским университетом». Все они стали учителями. Очень много для улучшения системы народного просвещения в родном краю сделал Николай Васнецов, который до конца жизни проработал учителем, был педагогом-реформатором, боролся с системой и даже стал прототипом бунинского рассказа "Учитель". Третий брат, Петр, преподавал в Шурме, четвертый, Аркадий, вернулся в Вятку и даже какое-то время был городским головой и много сделал для города, самый младший - Александр - учительствовал в Вятке и собирал местный фольклор.
Мемориальные доски с дома Аркадия Васнецова:
В Художественном музее города хранятся, разумеется, картины Виктора и Аполлинария, не выделенные в качестве "квоты" в советское время, а подаренные авторами.
Как, например, вот этот пейзаж Аполлинария Васнецова "Оренбургские степи"
"Боярышня" Виктора Васнецова из кировского художественного музея.
Впрочем, коллекция вообще достойная - есть и Кипренский с Венециановым, и Шишкин с Поленовым, отличные полотна Богаевского и Рериха, чудный Фешин и еще много прекрасного. Понравилась и выставка - "80 дней вокруг света с художниками" - графика авторов 20 века о путешествиях в разные страны, от Ватагина и Максимова до нынешних молодых акварелистов.
Среди имен местных живописцев особенно хочется вспомнить еще одно - Николая Николаевича Хохрякова. Будучи явно художественно одаренным, он-таки не смог найти финансовую возможность поступить в Московское училище, как это сделали братья Васнецовы. Ему бесплатно давал уроки живописи и офорта Шишкин, но серьезного художественного образования Николай так и не получил и, видимо, это мешало пробовать выставляться и продавать работы (ужасно знакомо!), хотя, судя по картинам, он вполне мог бы.
Правда, через время несколько его полотен купил Третьяков, а уж он-то в живописи разбирался! И, кстати, здорово помог материально живущему отшельником в Вятке талантливому мастеру.
Музей Николай Хохрякова - чудесный: резная изба, сохранившая атмосферу провинциального быта, комнаты, наполненные светом, чудесные тихие пейзажи, старый этюдник, фото позапрошлого века...
Там, в экспозиции, я и прочла высказывание одного из Васнецовых, с которыми дружил хозяин дома, о том, что если б не стеснялся и не жил затворником, мог бы стать знаменитым русским пейзажистом. И ведь правда, по качеству его работы вполне сравнимы с картинами того же Аполлинария, вот только на них одна только Вятка, дом художника и его окрестности. Так "Николаич", как называли его соседи, и прожил холостяком до конца жизни в своем хлебосольном и гостеприимном доме, принимая у себя в гостях не только наезжавших Васнецовых, но и Рылова, и Репина, и Ивана Чарушина, но сам так никуда и не выбрался.
"Сэлфи" из музея Николая Хохрякова
Город хранит и память о Салтыкове-Щедрине, который из-за невпопад сказанной фразы был отправлен императором в вятскую ссылку на восемь лет. О жизни писателя в городе рассказывает музей в небольшом деревянном доме на улице Ленина.
Здесь юный Михаил Салтыков дослужился от простого писца до советника Вятского губернского правления, работал, боролся со взяточничеством. При расследовании дела о старообрядцах Салтыков познакомился с 74-летним купцом Т.И.Щедриным, чью фамилию позднее взял себе в качестве литературного псевдонима. Здесь начался его роман с Лизой Болтиной, ставшей впоследствии его женой.
Лишь после смерти Николая I, после приезда в Вятку семьи Наталии Ланской (по первому мужу Пушкиной) и ходатайства ее мужа перед новым императором Салтыкову разрешают вернуться в Петербург.
В этом же музее - забавная выставка "Кушать подано": макеты и муляжи столов и блюд, описанных в литературе: у Гоголя, Гончарова, Пушкина, того же Салтыкова-Щедрина.
Еще одна громкая литературная фамилия, связанная с Вяткой, - Александр Грин. В прошлом году мы попали в два музея Грина, в Феодосии и Старом Крыму, где писатель доживал последние годы. Теперь я оказалась на его родине. Музей Грина находится в доме, где жили его родители - ссыльный поляк Стефан Гриневский и его жена Анна Степановна. Саша - старший в семье - родился в городке Слободском, недалеко от Вятки, а затем уже семейство переезжает в губернский центр, и у них рождается еще трое детей.
Дом Гриневских
Понятно, что музей посвящен большей частью детству Саши и его жизни и учебе в Вятке. Впрочем, немного и творчеству тоже.
Грин и его персонажи популярны в Кирове. Сам он, красивый и романтичный - на одноименной набережной.
Рядом с лодочной станцией в парке имени Кирова я нашла Ассоль.
А у диорамы - "Бегущую по волнам". Забавно,что рука ее указывает точно на мою гостиницу.
В Слободской, где родился писатель, я тоже съездила. Но об этом чуть ниже.
Наверное, стоит упомянуть еще пару мест, связанных с объектами гордости Вятского края. Например, маленький музей дымковской игрушки на четвертом этаже неприметного здания на улице Свободы. Дымково, ставшее нынче районом Кирова, было прежде той самой слободой, где женщины и девочки лепили из глины смешные свистульки для вятских праздников "Свистопляски".
"Женское хобби", существовавшее с 15 века, к 19-му превратилось постепенно в серьезный городской промысел. Сложились правила росписи и типажи, особенности лепки и каноническая цветовая гамма.
Все эти кричаще-яркие и пышные индюки и куры, прогуливающиеся кавалеры и барышни, скоморохи и водоноски на фоне живописного большого панно, рассказывающего о жизни слободы, выглядят на редкость позитивно и духоподъемно. Каждая витрина кажется маленьким праздником.
На самом деле дымковские игрушки в Кирове присутствуют практически во всех музеях и на всех экспозициях, включая и временные выставки, они в изобилии заполняют витрины сувенирных магазинов, и им подражает даже городская скульптура. Собственно, это один из символов города.
Но именно этот музей особенно поражает разнообразием сюжетов далеко за пределами канонов: театр и цирк, иллюстрации к сказкам, ярмарка и купеческий стол, городские гуляния...
Несмотря на некоторую кичевость и даже вроде бы аляповатость изделий сего промысла, почему-то настроение игрушки, действительно, поднимают.
И до кучи - музей вятского самовара, маленький, но живой и нескучный, где почти каждая экспозиция - воссоздание интерьера 19 века, украшенного самоваром местного производства: крестьянская изба, дворянская столовая, купеческая гостиная и т.п.
Там же мастерская "самоварщика", и рабочий стол, и угол, где сложены детали для изготовления, и как часть коллекции - изделия в тему из самых невероятных материалов: самовары из стекла, фарфора и керамики, а также аксессуары, прилагающиеся к чаепитию.
Ну и как устроен сей агрегат внутри, я теперь тоже представляю.
Конечно, моя музейная программа в Кирове - специфическая. И не только потому, что я намеренно игнорирую в поездках военно-патриотическую тематику. Если бы (о счастье!) мне удалось повезти в Киров внука или внучку, программа точно была бы совсем иной: парки аттракционов, непременный "Юркин-парк" - местный Диснейленд, Космический центр и планетарий, "кикиморские" места, мастер-классы по лепке игрушек и каллиграфии, музеи мороженого и шоколада. Развлекать детей в Кирове можно бесконечно и разнообразно.
Я же из специфически "детского" попала лишь в палеонтологический. И да, было интересно. Но не в том зале, где скелеты и фигуры до боли знакомых по детским увлечениям сыновей тиранозавров, трицератопсов и диплодоков. А там, где хранятся экспонаты с раскопок из Котельнича, настоящей палеонтологической зоны, найденной в окрестностях Кирова.
Здесь во второй половине 20 века стали находить скелеты парейозавров - древних крупных рептилий пермского периода, которые были от 2 до 6 метров в длину. Облик их восстановлен, в зале несколько целых скелетов детенышей парейозавра.
Кроме них, вятские палеонтологи нашли также остатки крупных дицинодонтов, похожих на бегемотов, мелких, как ящерицы, суминий, собакообразных хищных горгонопсов и еще множество разных видов, о которых можно узнать только в кировском палеонтологическом музее.
* * *
Что касается культовой архитектуры, то и здесь у меня были свои открытия.
Монастырей на территории города сохранилось всего два: Спасо-Преображенский женский, 17 века, рядом с набережной Грина, ухоженный, с почти закрытой территорией.
И мужской, Успенский Трифонов, основанный в конце 16 века знаменитым местным святым Трифоном Вятским. Правда, в 17 веке все его храмы были еще деревянными (в музее истории Хлынова есть реконструкция), но уже в конце 17-начале 18 века их заменили каменные, только разрушенную колокольню отстроили лишь в 90-х годах 20 века.
Здесь просторно, можно побродить всюду, спуститься к часовне, набрать воды, зайти в собор. Успенский собор работал до 1929 года, частично сохранил интерьеры и внутри он кажется эффектнее, чем снаружи.
Внешняя его красота бросается в глаза не сразу: лишь через время замечаешь фрески на фасаде, необычной формы притворы, декоративные детали.
Сам же монастырь - не только самый древний, но один из самых красивых на Вятской земле.
Строительство каменных церквей в Хлынове-Вятке началось во второй половине 17 века. И самым первым из всех стал кафедральный Троицкий собор. Он есть и сейчас, но восстановленный, предыдущий разрушен в 30-е годы. А если выбирать самый красивый из немногочисленных кировских старых храмов, то, безусловно, это храм Иоанна Предтечи, что на Пятницкой. Строился он с 1714 года, еще через двадцать лет получил новую колокольню. Закрыли же его лишь в 1935, когда Вятка стала Кировом.
Легкий и светлый, украшенный резным каменным декором, храм этот причисляют к весьма условному стилю "вятского барокко": кроме пышной резьбы и больших окон храмы эти отличают изящные двусветные восьмерики. Считается, что стиль возник на стыке влияний деревянного русского зодчества и европейской архитектуры. Сохранилось таких церквей совсем немного.
Отдельное сильное впечатление - интерьер начала двадцатого века: затейливые орнаменты, светлое бесстолпное пространство, золоченая резьба иконостаса, огромные окна.
Из храмов 19-20 веков выделяются "чарушинские", неорусские - Екатерининская церковь, Серафимовский храм, единственный, который не был закрыт в советское время. В городе есть мечеть, построенная в начале 20 века для немногочисленных вятских татар.
И костел Пресвятого Сердца Иисуса, (где теперь еще и органный зал) возведенный в 1904 году все тем же Чарушиным для польских поселенцев.
* * *
В один из дней я съездила в городок Слободской, примерно в часе езды от Кирова, тот самый, где родился Грин, где отбывал ссылку Ян Райнис и где делали самые лучшие вятские самовары.
Нашла в интернете, что Слободской называют иногда "вятским Суздалем". На столь щедрый комплимент городок, безусловно не тянет, но полюбоваться в нем есть чем.
Датой его основания считается 1505 год, начался город с деревянного детинца над высоким берегом Вятки, вокруг же быстро разрасталась Слобода, давшая название городу. Пейзажи над Вяткой не отличаются здесь от кировских.
Несколько позже, в 1610-м, появился Крестовоздвиженский монастырь. С высокими стенами, с деревянной проездной башней-часовней Михаила Архангела, построенной по преданию во время проживания в Слободском монастыре Трифона Вятского.
К середине 17 века город складывается из кремля, слободы и торговой площади, причем последняя доминирует. По количеству торговых лавок тогдашний Слободской опережает даже Хлынов.
Городок восхитительно стар, и очень чувствуется, что его лучшее время давно уже позади.
Постепенно складывается ансамбль главной площади города - Красной, позднее Торговой. В 17 веке здесь вырастает первая пара каменных храмов - теплый и холодный, Екатерининский и Вознесенский. В начале 19-го облик площади дополняет роскошная колокольня не сохранившегося Спасо-Преображенского собора, ставшая символом Слободского.
Чуть позади колокольни - самая красивая из церквей Слободского, Екатерининская, все в том же стиле "вятского барокко".
По другую сторону Торга - ампирный особняк 1809 года, где местным купцом К.Анфилатовым был открыт первый в России общественный банк.
Такого рода особняков немало в центре города, некоторые украшены фигурами львов с крайне небанальными выражениями морд.
Один из ампирных домиков - местный краеведческий музей: абсолютно пустой и тихий. Своим появлением я слегка растревожила это сонное царство, но зато увидела и коллекцию стенных часов, и собранную по здешним церквям симпатичную резную деревянную скульптуру, и портрет основателя банка Анфилатова и еще много интересного. Девушка-смотритель развлекалась вместе со мной интерактивной игрушкой, демонстрирующей процесс отливки колоколов - на пару с ней мы-таки колокол отлили.
Формы для колокольных отливок:
Целая стена разномастных самоваров получила для меня свое объяснение: именно в Слободском работали лучшие в губернии мастера самоварного дела, семейство Поповых, выигрывавшие и призы на общероссийских выставках. Их изделия я видела и в самоварном музее Кирова.
О Грине в Слободском напоминает декоративный кораблик с алыми парусами на набережной, у Райниса есть тут свой музей, до которого я не дошла. Зато прогулялась до Троицкой церкви, откуда близко автостанция.
Здесь хочется еще похвалить и местный общественный транспорт: никаких долгих ожиданий, заблаговременной покупки билетов, к которым я уже успела привыкнуть в провинции. В автобусах свободно, ходят они часто, сел и поехал. И это тоже большой жирный плюс городу.
Уезжала я из Кирова вечером в субботу на совершенно прекрасном фирменном поезде "Вятка", где чисто, душ, вкусно кормят и варят хороший кофе.
Провожающий на Кировском вокзале.
В общем, отлично съездила.
* * *
Ну и чтобы не вставать два раза, оставлю здесь же парочку фотографий с дивной воскресной экскурсии по городской усадьбе Морозовых, на которую я подписалась еще до поездки в Киров, а отправилась почти прямо с поезда, когда вернулась.
Вела ее Настя Головина, и все было так замечательно продумано и выстроено, что возникало ощущение некой шкатулки с множеством волшебных ящичков, которые отпираются для зрителя постепенно, и каждый следующий - круче предыдущего: сперва серые сумрачные старые контрфорсы и арки снаружи, потом "псевдогреческий" фасад с меандрами, атлантами, вазонами и ренессансными путти, затем - темные пустынные анфилады с лепными декорациями в стиле псевдобарокко и рафаэлевскими гротесками, интерьеры времен Чичагова и Викулы Морозова.
А дальше египетский вестибюль, и вдруг - словно внезапный праздник - шехтелевские псевдоготические интерьеры, придуманные уже для Алексея Викуловича Морозова.
Часы со стрельчатыми арками, витая лестница, резные фигурки гнома и дракона, яшмовый камин, спрятанная под столом в гравюрном кабинете люстра, освещающая нижний этаж... И именно для этих комнат писал некогда Врубель своего "Фауста".
В общем, я настолько под впечатлением, что прорекламирую экскурсию: https://engineer-history.ru/tour/morozova
Эх, не успела я к понедельнику, слишком долго писала, пришлось во вторник заканчивать, но беда-то ведь небольшая, а?
Город манил давно. И древностью своей, и историей, и необычностью расположения - по сути край Европы, дальше уже Урал.
Киров странным образом не попадал ни в какие путеводители: центральный регион заканчивается на соседней с запада, Нижегородской области. Восточный сосед Пермь - уже Приуралье. В книгу "Русский Север" Киров тоже не вписался, хотя Коми и Архангельская область - вот они, рядом. Южнее - Поволжье, Прикамье, Марий Эл, Татарстан, на юго-востоке- Удмуртия.
И Кировская область - посередине.
Считается, что русские стали заселять эти земли с 12 века, когда пошли во все сторона походами новгородцы-ушкуйники. В музее истории Хлынова показывают фильм о том, как чудесным образом бревна для строительства домов были перенесены на то место, где и начали потом возводить деревянный кремль. Тогда город еще был Вяткой. Есть и точная дата - 1374 год. С тех же дремучих времен ведет отсчет и легенда о "вятской свистопляске" - братоубийственной драке 1418 года с устюжанами в Раздерихинском овраге, жертв которого поминали звуками глиняных свистулек.
Та Вятка была городом вольным, кое-где даже пишут - вечевой республикой. Выстояла против монголов, а в 15 веке столкнулась с Московским княжеством и к концу столетия потеряв независимость, вошла в его состав. Тогда-то и стал город называться Хлыновым. В 17 веке это был самый крупный город на северо-востоке Руси. Он поддерживал ополчение против поляков, строились монастыри, развивалась торговля, город богател, а в петровское время начали открываться и мануфактуры, винокуренные и кожевенно-меховые заводы, лесопильные и металлообрабатывающие мастерские.
Приказная изба - одно из самых старых зданий города:
Снова Вяткой город стал при Екатерине II. Тогда же он и вырастает в губернский центр: разбирается старый деревянный кремль, планировка становится ясной - привычная "решетка", улицы либо параллельны реке, либо перпендикулярны. Тогда же возникают жесткие требования к строительству: дома либо каменные, либо деревянные, но с каменным подклетом. И никакой соломы на крышах - только тес или железо.
Пожалуй, период "второй Вятки" и есть время ее настоящего расцвета. В 19 веке Вятская губерния - одна из крупнейших в России. Сюда ходят пароходы и ведут железную дорогу, строят электростанцию и проводят водопровод, отсюда в обе столицы везут хлеб и металл.
С 17 века Вятский край еще и место политических ссылок. Многие из тех, чьим проживанием здесь гордятся аборигены, попали в сии благословенные места именно как ссыльные.
Река Вятка:
Советское время постепенно превращает город во вполне себе заурядный, хоть и процветающий, облцентр. В Киров его переименовывают в 1934 году, после памятного убийства. Надо сказать, город куда меньше пострадал от перестройки, чем другие уголки России, где приходилось бывать. Здесь до сих пор работают предприятия и есть рабочие места. Даже в последние, ковидные годы численность населения все равно растет. Поражает обилие колясок и маленьких детей на улицах - в Балашихе я давно уже не вижу их в таких количествах.
"Поющие фонтаны" в бывшем овраге "Засор"
Старая Вятка по сути - лишь исторический центр, тот самый, с "клетчатой" планировкой. За ее пределами уже Киров: однообразная застройка советских времен и обширные новые районы; впрочем, совсем свежие постройки умудряются точечно вписываться и в историческую часть, не нарушая, впрочем, высотности - почти все они малоэтажные. Практически нет разрушенных зданий, индустриальной "заброшки" или промзон, пущенных под "арт-объекты", коих и в Москве полно. И мало мусора, да, вообще очень чисто, несмотря на почти полное отсутствие "гастарбайтеров" (население города сейчас на 97 процентов русское).
Городское граффити (такого много)
В общем, город в целом производит впечатление ни разу не депрессивного, а скорее наоборот, вполне себе пригодного для жизни места. Из недостатков - дороги (на это в первую очередь жалуются местные). Помимо вмятин и колдобин, первый же дождь обнаружил практически полное отсутствие ливневых стоков и коллекторов на улицах, давно уже не видела, чтобы так текло и вставали таких размеров лужи на проезжей части и на тротуарах. Очень плохо со светофорами и пешеходными переходами - можно долго идти вдоль широкого проспекта и не иметь возможности перейти дорогу по правилам, при том,что машин много, и движение на улицах очень даже оживленное.
Ну и мошка достаёт, не то, чтобы сильно назойливая, но рисовать мешает.
* * *
Гулять, конечно же, приятнее по старой Вятке. Моя гостиница - на Октябрьском проспекте, это по сути западная граница старого города.
Вид из окна на город - однозначно, Киров!
С севера прямоугольник центра завершает улица Профсоюзная, переходящая в единственный мост через реку, с юга - Милицейская, с востока же - сама река Вятка, на берегу которой и стоял некогда Хлыновский деревянный кремль. Берега реки почти не окультурены, есть лишь одна набережная Грина, которая проигрывает обликом своим набережной любого, даже маленького, волжского городка.
(Нет и обустроенных пляжей, при том, что по жаре до 30 градусов, на которую пришлась поездка, в мутных водах Вятки сидела чуть ли не половина города.)
За пределами небольшого центрального прямоугольника - гигантский процветающий мегаполис с полумилионным населением, обширной работающей промзоной и жилыми комплексами новых районов, построенными уже в 21 веке и ныне строящимися.
Названия старых улиц перепутались с новыми - и рядом с проспектами Ленина и Маркса - Пятницкая, Благовещенская, недавно обратно переименованная Спасская, у которой выгородили пешеходный "арбатский" кусочек.
Очень старые деревянные дома чередуются здесь с купеческими каменными, ампирные особняки мешаются с неоготикой и модерном рубежа 19-20 веков, конструктивизмом века 20-го. Сюда же довольно органично вписывается и совсем современный "вятский гламур". Бродить по улицам центра Кирова интересно ещё и из-за этого неожиданного смешения стилей - не знаешь, на что наткнешься.
Парков, зелени в центре столько, что жару ощутить просто не успеваешь. Самый старый из садов - Александровский, сразу за набережной Грина и тем самым Раздерихинским оврагом, откуда пошла "свистопляска". Открыли его после приезда Александра I, единственного из русских императоров, посетившего Вятку. А назвали гораздо позже - в честь Александра II. Место считается образцом классицистического паркового дизайна, а украшающие сад ротонды, которые я издали приняла за "сталинские" беседки, оказались вполне себе качественным ампиром.
Много и разных других парков, в том числе детских - "Аполло", Гагаринский, есть Дендропарк и Парк Победы, на части бывшего оврага Засор (потому что располагался за рекой Сорой) устроили небольшой ботанический сад - с фонтанами, где плещутся в жару мелкие дети, и цветниками. Правда, основное растение сада - местный колокольчик широколистный, но гулять тут приятно.
Ну и парк, рядом с которым стоит моя гостиница, - имени Кирова. Здесь, собственно, все удовольствия для горожан - тенистые аллеи, два пруда с ажурными мостиками, утками и чайками, кафе, аттракционы, цирк, диорама о революции в Вятке (куда я не пошла) и даже небольшая лодочная станция.
Именно на этот парк открывались огромные панорамные окна ресторана гостиницы "Four Elements Kirov", которая до 2018 года была "Хилтоном", и многое от него сохранила.
В плане комфорта она безупречна, по цене дороговата, у нее забавная экологическая политика (заимствованная, очевидно, из Европы) - вам дадут все, что нужно: и халат, и одноразовую щетку с пастой, и косметический набор, но по запросу. А так - все в минимальной конфигурации: в мусорных ведрах нет пакетов, вместо одноразовых бутылок с водой - графин и кулер в коридоре, если полотенце надо заменить - бросайте на пол... Ну и тому подобное, что меня в гостиницах ни разу не напрягает, к тому же сразу после заселения мне позвонили и очень вежливо поинтересовались, не надо ли чего?
А вот еда - потрясающе вкусная.
И завтраки, ошеломляющие изобилием, и обед, к которому мне добавили бокал красного вина, просто потому, что я бронировала номер у них на сайте (так объяснили). Ну и вообще, кальмары-гриль в бизнес-ланче - реально приятная неожиданность.
Город вообще щедр к голодному туристу. Искать здесь привычные сети смысла нет, куча столовых на каждом углу, где вкусный и полноценный обед будет стоить от 200 до 300 рублей и вряд ли больше. Особенно мне понравилась сеть столовых "Большая". Одна из них - прямо в центре, между Московской и Спасской улицами, рядом с пешеходной зоной. Для любителей бургеров есть местная сеть "Данар", еда там, почему-то, сильно вкуснее, чем в KFC или Бургер-кингах.
Вообще, если уж говорить о местных продуктах, то жители Кирова их явно предпочитают привозным. Вкуснейшие творог и сметана, совершенно исключительный квас (всю дорогу только его и пила), мороженое и выпечка. В местных продуктовых сетях "Самобранка" и "Глобус" не продают крабовое мясо, только нормальную рыбу. И все очень бюджетно.
Впрочем, уже точно пора от пищи телесной переходить к духовной.
* * *
Чтобы увидеть старый Хлынов в современном Кирове, идти надо, конечно, в Краеведческий. Он тут есть на Спасской улице, аж с 19 века, успевший побыть и Губернским. Но, надо сказать, от своих "братьев" в других городах отличается он несильно: те же черепки и наконечники стрел, камни и чучела животных ("природный" зал удивил, пожалуй, большим количеством муляжей грибов - теперь представляю, как выглядят здешние знаменитые маслята).
В остальном - ничего особенного, однообразно и малоинформативно. Ну разве что этнографические экспозиции:
Зато как раз сейчас в Краеведческом идет выставка о здешней знаменитости - архитекторе Иване Аполлоновиче Чарушине, мастере редкой плодовитости и плодотворности, интереснейшем человеке, о котором вообще-то можно делать отдельный пост. Уроженец Вятского края, он прожил длинную и насыщенную жизнь, реализовал полтыщи проектов, не только в Кирове, но и по всему северо-востоку России.
Самое знаменитое детище Чарушина в Кирове - дом купца Булычева на улице Ленина, затем здание КГБ и ФСБ
Начав как мастер неоготики и неорусского стиля, Чарушин продолжал работать и в советской России уже как чистый конструктивист. И несмотря на дворянское происхождение, оказался вполне себе востребован и новой властью.
В 1937 г. он строит в Кирове гостиницу Центральная (ныне отель "Чарушин")
На выставке - макеты и чертежи типовых городских соборов (самый известный в Кирове - Серафима Саровского), Общественного банка Веретенникова, городского театра, Вятской мужской гимназии и многие другие. Есть и нереализованные проекты.
А чтобы погрузиться в жизнь и быт древнего Хлынова, идти нужно совсем в другой музей.
Находится он на улице Герцена, 15, рядом с гостиницей "Постоялый двор", и на многих картах еще не обозначен. Ибо совсем новый: открылся в 2016 году и создан бизнесменом, энтузиастом и краеведом Валерием Федяевым. Понятно, что здесь гораздо меньше подлинников, чем в Краеведческом. Но по информативности, увлекательности и, чего уж там, интерактивности музей истории Хлынова сильно превосходит своих более солидных коллег.
Чего только здесь нет! Помимо костюмов, оружия, бытовой утвари и прочих вещиц, которые можно трогать и мерить, макеты кремля и деревянных храмов (которые хозяин музея делал своими руками), разнообразные тексты с историями города, интересно написанные и крупным шрифтом - о том, как новгородцы основали Хлынов (про это показывают и фильм), о местном святом Трифоне и подземных ходах вокруг монастыря, об иноземцах петровской эпохи, об истории городских пожаров, о торговле и ремеслах. Есть куда более убедительный, чем в краеведческом, интерьер русской избы, зал изделий вятских мастериц, место для детских и взрослых мастер-классов.
Музей живой, в нем все время какая-то движуха, экскурсии, встречи. Наверное, настоящий интересный музей как раз таким и должен быть.
Я, впрочем, свои визиты в музеи любого нового города всегда начинаю традиционно с художественного. История местной коллекции связана уже не с древним Хлыновым, а с Вяткой эпохи своего расцвета.
Ибо как раз в середине 19 века в деревне Рябово Вятской губернии в семье сельского священника Михаила Васильевича Васнецова один за другим появились на свет шестеро сыновей: Николай, Виктор, Петр, Аполлинарий, Аркадий и Александр. Все они имели право на бесплатное обучение в Вятской семинарии и все получили религиозное образование. Дальнейшие их пути разошлись.
Виктор и Аполлинарий Васнецовы, безусловно, "гении места" Кирова. Их памятник - рядом с Художественным музеем, носящим их имя.
Я не поленилась немного покопаться в генеалогии Васнецовых. Собственно, о двоих самых известных - Викторе и Аполлинарии - я совсем недавно писала в ЖЖ, и во многом именно интерес к их судьбам привел меня в Киров. Но было любопытно, и как сложилась судьба у остальных братьев. Так вот, священником не стал никто. Четверо других Васнецовых закончили Вятское земское училище, которое называли еще «учительской семинарией» или «Вятским университетом». Все они стали учителями. Очень много для улучшения системы народного просвещения в родном краю сделал Николай Васнецов, который до конца жизни проработал учителем, был педагогом-реформатором, боролся с системой и даже стал прототипом бунинского рассказа "Учитель". Третий брат, Петр, преподавал в Шурме, четвертый, Аркадий, вернулся в Вятку и даже какое-то время был городским головой и много сделал для города, самый младший - Александр - учительствовал в Вятке и собирал местный фольклор.
Мемориальные доски с дома Аркадия Васнецова:
В Художественном музее города хранятся, разумеется, картины Виктора и Аполлинария, не выделенные в качестве "квоты" в советское время, а подаренные авторами.
Как, например, вот этот пейзаж Аполлинария Васнецова "Оренбургские степи"
"Боярышня" Виктора Васнецова из кировского художественного музея.
Впрочем, коллекция вообще достойная - есть и Кипренский с Венециановым, и Шишкин с Поленовым, отличные полотна Богаевского и Рериха, чудный Фешин и еще много прекрасного. Понравилась и выставка - "80 дней вокруг света с художниками" - графика авторов 20 века о путешествиях в разные страны, от Ватагина и Максимова до нынешних молодых акварелистов.
Среди имен местных живописцев особенно хочется вспомнить еще одно - Николая Николаевича Хохрякова. Будучи явно художественно одаренным, он-таки не смог найти финансовую возможность поступить в Московское училище, как это сделали братья Васнецовы. Ему бесплатно давал уроки живописи и офорта Шишкин, но серьезного художественного образования Николай так и не получил и, видимо, это мешало пробовать выставляться и продавать работы (ужасно знакомо!), хотя, судя по картинам, он вполне мог бы.
Правда, через время несколько его полотен купил Третьяков, а уж он-то в живописи разбирался! И, кстати, здорово помог материально живущему отшельником в Вятке талантливому мастеру.
Музей Николай Хохрякова - чудесный: резная изба, сохранившая атмосферу провинциального быта, комнаты, наполненные светом, чудесные тихие пейзажи, старый этюдник, фото позапрошлого века...
Там, в экспозиции, я и прочла высказывание одного из Васнецовых, с которыми дружил хозяин дома, о том, что если б не стеснялся и не жил затворником, мог бы стать знаменитым русским пейзажистом. И ведь правда, по качеству его работы вполне сравнимы с картинами того же Аполлинария, вот только на них одна только Вятка, дом художника и его окрестности. Так "Николаич", как называли его соседи, и прожил холостяком до конца жизни в своем хлебосольном и гостеприимном доме, принимая у себя в гостях не только наезжавших Васнецовых, но и Рылова, и Репина, и Ивана Чарушина, но сам так никуда и не выбрался.
"Сэлфи" из музея Николая Хохрякова
Город хранит и память о Салтыкове-Щедрине, который из-за невпопад сказанной фразы был отправлен императором в вятскую ссылку на восемь лет. О жизни писателя в городе рассказывает музей в небольшом деревянном доме на улице Ленина.
Здесь юный Михаил Салтыков дослужился от простого писца до советника Вятского губернского правления, работал, боролся со взяточничеством. При расследовании дела о старообрядцах Салтыков познакомился с 74-летним купцом Т.И.Щедриным, чью фамилию позднее взял себе в качестве литературного псевдонима. Здесь начался его роман с Лизой Болтиной, ставшей впоследствии его женой.
Лишь после смерти Николая I, после приезда в Вятку семьи Наталии Ланской (по первому мужу Пушкиной) и ходатайства ее мужа перед новым императором Салтыкову разрешают вернуться в Петербург.
В этом же музее - забавная выставка "Кушать подано": макеты и муляжи столов и блюд, описанных в литературе: у Гоголя, Гончарова, Пушкина, того же Салтыкова-Щедрина.
Еще одна громкая литературная фамилия, связанная с Вяткой, - Александр Грин. В прошлом году мы попали в два музея Грина, в Феодосии и Старом Крыму, где писатель доживал последние годы. Теперь я оказалась на его родине. Музей Грина находится в доме, где жили его родители - ссыльный поляк Стефан Гриневский и его жена Анна Степановна. Саша - старший в семье - родился в городке Слободском, недалеко от Вятки, а затем уже семейство переезжает в губернский центр, и у них рождается еще трое детей.
Дом Гриневских
Понятно, что музей посвящен большей частью детству Саши и его жизни и учебе в Вятке. Впрочем, немного и творчеству тоже.
Грин и его персонажи популярны в Кирове. Сам он, красивый и романтичный - на одноименной набережной.
Рядом с лодочной станцией в парке имени Кирова я нашла Ассоль.
А у диорамы - "Бегущую по волнам". Забавно,что рука ее указывает точно на мою гостиницу.
В Слободской, где родился писатель, я тоже съездила. Но об этом чуть ниже.
Наверное, стоит упомянуть еще пару мест, связанных с объектами гордости Вятского края. Например, маленький музей дымковской игрушки на четвертом этаже неприметного здания на улице Свободы. Дымково, ставшее нынче районом Кирова, было прежде той самой слободой, где женщины и девочки лепили из глины смешные свистульки для вятских праздников "Свистопляски".
"Женское хобби", существовавшее с 15 века, к 19-му превратилось постепенно в серьезный городской промысел. Сложились правила росписи и типажи, особенности лепки и каноническая цветовая гамма.
Все эти кричаще-яркие и пышные индюки и куры, прогуливающиеся кавалеры и барышни, скоморохи и водоноски на фоне живописного большого панно, рассказывающего о жизни слободы, выглядят на редкость позитивно и духоподъемно. Каждая витрина кажется маленьким праздником.
На самом деле дымковские игрушки в Кирове присутствуют практически во всех музеях и на всех экспозициях, включая и временные выставки, они в изобилии заполняют витрины сувенирных магазинов, и им подражает даже городская скульптура. Собственно, это один из символов города.
Но именно этот музей особенно поражает разнообразием сюжетов далеко за пределами канонов: театр и цирк, иллюстрации к сказкам, ярмарка и купеческий стол, городские гуляния...
Несмотря на некоторую кичевость и даже вроде бы аляповатость изделий сего промысла, почему-то настроение игрушки, действительно, поднимают.
И до кучи - музей вятского самовара, маленький, но живой и нескучный, где почти каждая экспозиция - воссоздание интерьера 19 века, украшенного самоваром местного производства: крестьянская изба, дворянская столовая, купеческая гостиная и т.п.
Там же мастерская "самоварщика", и рабочий стол, и угол, где сложены детали для изготовления, и как часть коллекции - изделия в тему из самых невероятных материалов: самовары из стекла, фарфора и керамики, а также аксессуары, прилагающиеся к чаепитию.
Ну и как устроен сей агрегат внутри, я теперь тоже представляю.
Конечно, моя музейная программа в Кирове - специфическая. И не только потому, что я намеренно игнорирую в поездках военно-патриотическую тематику. Если бы (о счастье!) мне удалось повезти в Киров внука или внучку, программа точно была бы совсем иной: парки аттракционов, непременный "Юркин-парк" - местный Диснейленд, Космический центр и планетарий, "кикиморские" места, мастер-классы по лепке игрушек и каллиграфии, музеи мороженого и шоколада. Развлекать детей в Кирове можно бесконечно и разнообразно.
Я же из специфически "детского" попала лишь в палеонтологический. И да, было интересно. Но не в том зале, где скелеты и фигуры до боли знакомых по детским увлечениям сыновей тиранозавров, трицератопсов и диплодоков. А там, где хранятся экспонаты с раскопок из Котельнича, настоящей палеонтологической зоны, найденной в окрестностях Кирова.
Здесь во второй половине 20 века стали находить скелеты парейозавров - древних крупных рептилий пермского периода, которые были от 2 до 6 метров в длину. Облик их восстановлен, в зале несколько целых скелетов детенышей парейозавра.
Кроме них, вятские палеонтологи нашли также остатки крупных дицинодонтов, похожих на бегемотов, мелких, как ящерицы, суминий, собакообразных хищных горгонопсов и еще множество разных видов, о которых можно узнать только в кировском палеонтологическом музее.
* * *
Что касается культовой архитектуры, то и здесь у меня были свои открытия.
Монастырей на территории города сохранилось всего два: Спасо-Преображенский женский, 17 века, рядом с набережной Грина, ухоженный, с почти закрытой территорией.
И мужской, Успенский Трифонов, основанный в конце 16 века знаменитым местным святым Трифоном Вятским. Правда, в 17 веке все его храмы были еще деревянными (в музее истории Хлынова есть реконструкция), но уже в конце 17-начале 18 века их заменили каменные, только разрушенную колокольню отстроили лишь в 90-х годах 20 века.
Здесь просторно, можно побродить всюду, спуститься к часовне, набрать воды, зайти в собор. Успенский собор работал до 1929 года, частично сохранил интерьеры и внутри он кажется эффектнее, чем снаружи.
Внешняя его красота бросается в глаза не сразу: лишь через время замечаешь фрески на фасаде, необычной формы притворы, декоративные детали.
Сам же монастырь - не только самый древний, но один из самых красивых на Вятской земле.
Строительство каменных церквей в Хлынове-Вятке началось во второй половине 17 века. И самым первым из всех стал кафедральный Троицкий собор. Он есть и сейчас, но восстановленный, предыдущий разрушен в 30-е годы. А если выбирать самый красивый из немногочисленных кировских старых храмов, то, безусловно, это храм Иоанна Предтечи, что на Пятницкой. Строился он с 1714 года, еще через двадцать лет получил новую колокольню. Закрыли же его лишь в 1935, когда Вятка стала Кировом.
Легкий и светлый, украшенный резным каменным декором, храм этот причисляют к весьма условному стилю "вятского барокко": кроме пышной резьбы и больших окон храмы эти отличают изящные двусветные восьмерики. Считается, что стиль возник на стыке влияний деревянного русского зодчества и европейской архитектуры. Сохранилось таких церквей совсем немного.
Отдельное сильное впечатление - интерьер начала двадцатого века: затейливые орнаменты, светлое бесстолпное пространство, золоченая резьба иконостаса, огромные окна.
Из храмов 19-20 веков выделяются "чарушинские", неорусские - Екатерининская церковь, Серафимовский храм, единственный, который не был закрыт в советское время. В городе есть мечеть, построенная в начале 20 века для немногочисленных вятских татар.
И костел Пресвятого Сердца Иисуса, (где теперь еще и органный зал) возведенный в 1904 году все тем же Чарушиным для польских поселенцев.
* * *
В один из дней я съездила в городок Слободской, примерно в часе езды от Кирова, тот самый, где родился Грин, где отбывал ссылку Ян Райнис и где делали самые лучшие вятские самовары.
Нашла в интернете, что Слободской называют иногда "вятским Суздалем". На столь щедрый комплимент городок, безусловно не тянет, но полюбоваться в нем есть чем.
Датой его основания считается 1505 год, начался город с деревянного детинца над высоким берегом Вятки, вокруг же быстро разрасталась Слобода, давшая название городу. Пейзажи над Вяткой не отличаются здесь от кировских.
Несколько позже, в 1610-м, появился Крестовоздвиженский монастырь. С высокими стенами, с деревянной проездной башней-часовней Михаила Архангела, построенной по преданию во время проживания в Слободском монастыре Трифона Вятского.
К середине 17 века город складывается из кремля, слободы и торговой площади, причем последняя доминирует. По количеству торговых лавок тогдашний Слободской опережает даже Хлынов.
Городок восхитительно стар, и очень чувствуется, что его лучшее время давно уже позади.
Постепенно складывается ансамбль главной площади города - Красной, позднее Торговой. В 17 веке здесь вырастает первая пара каменных храмов - теплый и холодный, Екатерининский и Вознесенский. В начале 19-го облик площади дополняет роскошная колокольня не сохранившегося Спасо-Преображенского собора, ставшая символом Слободского.
Чуть позади колокольни - самая красивая из церквей Слободского, Екатерининская, все в том же стиле "вятского барокко".
По другую сторону Торга - ампирный особняк 1809 года, где местным купцом К.Анфилатовым был открыт первый в России общественный банк.
Такого рода особняков немало в центре города, некоторые украшены фигурами львов с крайне небанальными выражениями морд.
Один из ампирных домиков - местный краеведческий музей: абсолютно пустой и тихий. Своим появлением я слегка растревожила это сонное царство, но зато увидела и коллекцию стенных часов, и собранную по здешним церквям симпатичную резную деревянную скульптуру, и портрет основателя банка Анфилатова и еще много интересного. Девушка-смотритель развлекалась вместе со мной интерактивной игрушкой, демонстрирующей процесс отливки колоколов - на пару с ней мы-таки колокол отлили.
Формы для колокольных отливок:
Целая стена разномастных самоваров получила для меня свое объяснение: именно в Слободском работали лучшие в губернии мастера самоварного дела, семейство Поповых, выигрывавшие и призы на общероссийских выставках. Их изделия я видела и в самоварном музее Кирова.
О Грине в Слободском напоминает декоративный кораблик с алыми парусами на набережной, у Райниса есть тут свой музей, до которого я не дошла. Зато прогулялась до Троицкой церкви, откуда близко автостанция.
Здесь хочется еще похвалить и местный общественный транспорт: никаких долгих ожиданий, заблаговременной покупки билетов, к которым я уже успела привыкнуть в провинции. В автобусах свободно, ходят они часто, сел и поехал. И это тоже большой жирный плюс городу.
Уезжала я из Кирова вечером в субботу на совершенно прекрасном фирменном поезде "Вятка", где чисто, душ, вкусно кормят и варят хороший кофе.
Провожающий на Кировском вокзале.
В общем, отлично съездила.
* * *
Ну и чтобы не вставать два раза, оставлю здесь же парочку фотографий с дивной воскресной экскурсии по городской усадьбе Морозовых, на которую я подписалась еще до поездки в Киров, а отправилась почти прямо с поезда, когда вернулась.
Вела ее Настя Головина, и все было так замечательно продумано и выстроено, что возникало ощущение некой шкатулки с множеством волшебных ящичков, которые отпираются для зрителя постепенно, и каждый следующий - круче предыдущего: сперва серые сумрачные старые контрфорсы и арки снаружи, потом "псевдогреческий" фасад с меандрами, атлантами, вазонами и ренессансными путти, затем - темные пустынные анфилады с лепными декорациями в стиле псевдобарокко и рафаэлевскими гротесками, интерьеры времен Чичагова и Викулы Морозова.
А дальше египетский вестибюль, и вдруг - словно внезапный праздник - шехтелевские псевдоготические интерьеры, придуманные уже для Алексея Викуловича Морозова.
Часы со стрельчатыми арками, витая лестница, резные фигурки гнома и дракона, яшмовый камин, спрятанная под столом в гравюрном кабинете люстра, освещающая нижний этаж... И именно для этих комнат писал некогда Врубель своего "Фауста".
В общем, я настолько под впечатлением, что прорекламирую экскурсию: https://engineer-history.ru/tour/morozova
Эх, не успела я к понедельнику, слишком долго писала, пришлось во вторник заканчивать, но беда-то ведь небольшая, а?