С Кавказа (много картинок, извините)
Я вернулась как раз, чтобы написать понедельничный пост. Поскольку (надеюсь) завтра мы снова улетаем, обхожусь без подробностей и впихиваю все в один фотоотчет, хотя это и невозможно трудно.
Путешествие вышло совершенно феерическим, неожиданно для меня, потому что регион Кавказские минеральные воды с детства ассоциировался у меня с советскими санаториями, где чинно бродят отдыхающие, попивая нарзан через носик керамической кружки. Такая кружка стояла у бабушки в шкафу как память о лечении в Железноводске.
И когда я стала периодически читать у френдов, как хорош город Кисловодск, посмотрев картинки, решила, что место подходящее для пленэров, и спланировала себе туда двенадцатидневную поездку, тем более, что аэрофлотовский ваучер за несостоявшуюся Италию надо же было куда-то девать.
К слову, дней получилось больше, потому что мой обратный рейс Аэрофлот в результате отменил и перенес на более поздний срок и на крайне неудобное время. Но чистых, без прилета и улета вышло как раз двенадцать.
Время пролетело так быстро и так насыщенно, ехать назад совершенно не хотелось. Кисловодск действительно оказался волшебным городом, где было абсолютно все, что нужно мне для счастья.
Во-первых, нормальная жизнь. Без ковидобесия и коронотеррора. Никакие ПЦР-тесты (я перестраховки ради сделала) нигде не нужны. Работают все кафе и рестораны, музеи и филармония, люди ходят на концерты, ездят на экскурсии, ни о каких намордниках речи нет ни в поездах, ни в гостинице, ни даже на кассирах в Магните. Ну и понятно, не валяются повсюду грязные голубые тряпочки с веревочками, как у нас в Балашихе. И вообще, очень чисто везде.
Во-вторых, сам город. Он основан в начале 18 века, но основная застройка центра - особняки, лечебницы, нарзанные ванны и т.п. - рубежа 19-20 веков, то есть провинциальный модерн, местами прямо очень красивый. Самое яркое здание - Главные нарзанные ванны с индуистскими мотивами - украшено, например, абрамцевскими мозаиками по эскизам Врубеля.
А это дом дворянского собрания, конца позапрошлого века. И весь город в цветущих розах - просто праздник какой-то.
Мест, где можно пить пресловутую минералку, немного, но в центре есть огромная Нарзанная галерея, где куча кранов с разной, и по температуре, и по составу водой. Главной ценностью "готической галереи" считается колодец источника «Нарзан», открытый в 1820 году. Сейчас отсюда не пьют, сохраняют как памятник.
Пить же можно из множества кранов, где вода проходит обработку и очистку. Правда, наливать воду в бутылки там не разрешают (да это и вообще не рекомендуется, как нам рассказывали), но со своим стаканом или чашкой воду всех видов можно употреблять неограниченно и бесплатно.
Отдыхающих не толпы, как было в августе прошлого года в Евпатории, но народу достаточно много. Публика гуляет по бульварам, слушает уличных музыкантов, тусуется у «поющего» фонтана, где вечерами бывают целые шоу с огнями,
в ресторанах к концу дня - аншлаг и живая музыка, преимущественно прошлого века.
Вкуснее всего я поела в ресторане «Веранда» на Курортном бульваре.
А еще открыла для себя отличный капучино в киоске на дальнем конце этого променада, и прицельно гуляла туда в конце дня, если не возвращалась совсем уж поздно.
Ну и в-третьих, хотя, возможно, как раз это было главным удовольствием жизни в городе, парк. Нет, ПАРК! Огромный (говорят, по площади самый большой в Европе) природный заповедник, где соединилась цивильная часть с кафе, фонтанами, детскими площадками и прочими парковыми радостями с гигантской ландшафтной территорией, частично тоже окультуренной, а местами переходящей в дикий лес, скальные тропы, невысокие горы.
В самых удачных с точки зрения ландшафтного дизайна местах - мраморные павильоны, колоннады, беседки, лестницы, обзорные площадки. Прогулочные дорожки здесь красиво, по старинке, называют терренкурами, всего их пять - от полутора до десяти с лишним километров. Я, правда, по «официальным» маршрутам не ходила, придумывая собственные, но парк, кажется за несколько дней обошла весь.
Прямо рядом с моей гостиницей - вход в нижний парк: по нему протекает местная речка Ольховка. Среди множества изящных мостиков над ней самый симпатичный - «Дамский каприз».
Рядом - витражный фонтан «Стеклянная струя», одно из приметных мест города. Красивее всего он смотрится с ночной подсветкой.
От нижнего цивильного парка все дороги идут вверх. Можно подняться по лестнице из четырехсот ступенек, ведущей к обзорной сосновой поляне. Или пройти через Царскую площадку с фонтанами и павильонами. Самый же пологий путь - по длинной тропе, ведущей мимо Красных камней. Такие красные скалы встречаются в нескольких местах парка и имеют различные конфигурации.
Например, есть скалы, похожие на гигантские грибы.
Сердце верхнего парка - Долина роз. Они там и правда имеются в изобилии, всех сортов и расцветок, и мне повезло попасть туда, когда цвело почти все.
Если пройти всю долину до конца, тропинки круто забирают вверх. По одной из них можно подняться к Храму воздуха. На самом деле это павильон-читальня на небольшой скальной террасе.
Долго и размеренно поднимаясь еще по одной тропе, оказываешься на площадке под названием «Красное солнышко». Здесь, на километровой высоте, печально притулился бронзовый Михаил Юрьевич (видимо, исполняющий желания, ибо нос стерт до блеска), который меланхолично наблюдает, как рискованно взбираются туристы на громоздящиеся у края обрыва камни.
Еще выше на почти вертикальной скале - Беседка семи ветров. В день приезда, когда я влезла на «Красное солнышко», мне казалось, что она совершенно недостижима. Через пару дней я спустилась к этой беседке с более высокой точки - горы Малое седло.
На Малое седло лукавый mapsme повел меня, как всегда, самым коротким путем, который оказался не удобной асфальтовой дорожкой для отдыхающих, а довольно экстремальной тропинкой с крутыми подъемами. Когда я это поняла, обратно возвращаться было уже поздно, но зато взобралась я на высоту в 1325 метров довольно быстро. А спускалась уже по-нормальному.
В один из дней прошлась я и по «косыгинской тропе», уже чисто туристической, ведущей мимо каменных гротов, под скальными козырьками, по краям обрывов. Немного жутковато, но, пожалуй, это один из самых живописных маршрутов кисловодского природного парка.
Это так, вкратце про парк. Ибо чтобы описать все его красоты, никакого поста не хватит. Поразило меня больше всего то, что он является почти полностью рукотворным. В начале 20 века здесь были безлесные каменистые склоны, а с 1903 года высаживались тысячи деревьев, и вскоре поднялся почти естественный лес. Тогда же были обустроены и дорожки для терренкуров.
* * *
Что касается собственно культурной программы, то она в Кисловодске тоже имеется. Примерно на один день.
Из музеев самый интересный обнаружился прямо под боком моей гостиницы - дом художника Ярошенко, который купил здесь землю сперва под дачу, а потом и вовсе переехал сюда жить и прожил до самой смерти.
Уютная усадьба, где хранятся картины самого художника, двухуровневый сад - вверху фруктовый, а внизу - пейзажный, с фонтаном. Наверху, среди яблонь и вишен два флигеля с картинами современников хозяина - передвижников и просто разных кисловодских живописцев.
Неожиданно понравился Ярошенко-пейзажист, по его полотнам можно представить, каким был город в то время. Вот, например, картина с Красными камнями. А ведь сейчас они целиком прячутся в зелени.
Для провинциального музея - собрание очень приличное: здесь и Ге, и Верещагин, и Маковский, и Левитан, и часто гостившие у Ярошенко Михаил Нестеров и Аполлинарий Васнецов, есть, на что взглянуть.
Маленький музыкально-театральный музей расположен в так называемой «даче Шаляпина», где певец жил, собственно всего два месяца.
Но в Кисловодске он бывал часто, поэтому память о нем хранят здесь бережно, ну и интерьеры купеческого дома начала двадцатого века воссозданы очень атмосферно.
Рядом с парком - Краеведческий музей, расположенный в крепости 19 века.
Посвящен он, в основном отдыху на водах в разные эпохи, там-то я и нашла синюю бабушкину кружку для питья минералки.
Культовые постройки разных конфессий как-то легко уживаются вместе в городе, где проживают люди больше 90 разных национальностей. Моя гостиница стояла между собором и мечетью - оба здания новенькие и ухоженные. А это городская армянская церковь, тоже очень красивая.
В один из дней сгуляла на окраину Кисловодска, до Лермонтовской скалы (4 км в одну сторону), где вроде как Печорин с Грушницким стрелялись, а неподалеку есть дом, где поэт поселил княжну Мери.
Поблизости - тоже в черте города - Лермонтовский водопад.
Рисовать, увы, получалось нечасто, всего девять этюдов за двенадцать дней, очень уж многое хотелось посмотреть.
А еще вторая неделя была дождливой и ветреной, что тоже не способствовало.
* * *
В ближние к Кисловодску города я съездила тоже. Дорога легка и приятна: Минводы, Ессентуки и Пятигорск связаны с Кисловодском железнодорожной веткой, по которой довольно часто бегают чистенькие поезда, включая скоростные «Ласточки».
Двадцать минут - и Ессентуки. Городок маленький, тоже с курортным парком, который, правда, обустраивался позже кисловодского, ближе к концу 19 века, и он обходится буквально за полчаса. Здесь тоже есть фонтаны и старые мраморные павильоны, у одного из них удалось даже остановиться порисовать.
В "плачущих гротах" - странные женские фигуры, похожие на первобытную скульптуру, и где-то там капает вода, не вытекая наружу.
Бюветы 19 века давно не действуют и все закрыты, есть несколько питьевых галерей, которые, правда, тоже открыты не всегда. Постройки исторического центра разномастны и эклектичны, но глазу приятны: фахверковый Цандеровский институт, почти античная грязелечебница имени Семашко, Верхние Николаевские ванны в ренессансном стиле.
Кроме парка, смотреть здесь особо нечего, но зато в четырех километрах от центра есть вполне купабельное чистое искусственное озеро (такие есть во всех городах КМВ, кроме Кисловодска, но вроде собираются сделать и в нем).
Отсюда, со станции Белый уголь я и вернулась в Кисловодск.
* * *
Пятигорск - побольше и поинтереснее, правда от вокзала до подножия горы Машук - километра три. Там начинается большой парк с открытыми бюветами, но вода отчетливо пованивает, и пить ее неприятно. Все самое интересное располагается вдоль так называемого «терренкура вокруг Машука». Мне не удалось пройти его весь, потому что сперва я, естественно, села на канатку, ведущую на вершину горы. Виды оттуда на город и окрестные горы, конечно, неплохи, но кроме как любоваться ими, больше делать наверху особенно нечего.
Забавное место - площадка с указателями в сторону разных городов. Их там сотни (я прочитала, что каждый желающий за небольшую плату может сделать и прикрепить на один из столбов название собственного города). Балашиха уже есть.
С Машука можно спуститься канаткой или пешком, по широкой асфальтированной дороге, долго и неспешно, но мне хотелось выйти к Провалу, и mapsme показал тропинку. Там оказался довольно крутой спуск, местами она была завалена стволами и ветками, но зато вниз, на кольцевой терренкур я почти слетела. Надо же было увидеть Провал - голубое подземное озеро, к которому ведет недлинный тоннель. От воды - едкий запах сероводорода.
Вход - бесплатный. Но Остап со стулом - рядышком в полной готовности брать с вас деньги.
От Провала совсем недалеко беседка «Эолова арфа», где раньше, действительно, ветер колебал струны инструментов. Там же «лермонтовский» или «печоринский» грот, а чуть ниже можно выйти к знаменитому Цветнику, где некогда просил милостыню Киса Воробьянинов.
Он и сейчас стоит там, а сам парк вполне себе оправдывает название, ибо сортов цветов там, кажется, сотни, и запахи соответствующие.
Лаванда в "Цветнике".
Ну и лучший вид на гору Машук - оттуда же.
Самый интересный музей Пятигорска - лермонтовский заповедник, действительно большая территория с несколькими домами, флигелями, кухней и конюшней. В центре, среди цветов - маленький беленый домик, напоминающий казачьи хатки-мазанки. Это было последнее жилище поэта на Кавказе, снимали они его на пару с капитаном Алексеем Столыпиным, и стоило оно в курортный сезон довольно дорого, а интерьеры крайне скромны. Здесь постарались сохранить обстановку, в которой жил Лермонтов, до мельчайших деталей. Именно сюда после дуэли привезли тело убитого поэта.
В бывшем доме Верзилина - литературный музей, здесь же и рисунки, и картины самого Лермонтова, довольно симпатичные. Но на мой вкус самая интересная часть музея - бывший дом Уманова, где выставлены иллюстрации к лермонтовским текстам. Коллекция, действительно, впечатляющая: Серов и Врубель, Репин и Кустодиев, Билибин и Маврина. Есть и очень талантливые рисунки-гравюры современных художников.
От лермонтовского музея-заповедника всего четыре километра до окраины Пятигорска, где стоит памятник на месте дуэли.
Я дошла туда пешком, а оттуда уезжала в Кисловодск от ближней станции Лермонтовской.
* * *
Город Железноводск - единственный, где неважно с поездами, они заявлены по выходным два раза в день, а прямые автобусы из Кисловодска ходят туда с далекого автовокзала на другом конце города. Поэтому проще всего было доехать поездом до Ессентуков, а оттуда - маршруткой.
Городок понравился, пожалуй, больше, чем Пятигорск и Ессентуки. Если бы я ехала на КМВ ради водопития, остановилась бы здесь. Лечебный парк, как и в Кисловодске, соединен с естественным, вокруг горы Железной. Здесь куча треккинговых троп, ведущих к вершине и каким-то природным красотам, куда я не добралась, выбрав из всех маршрутов самый короткий - вокруг горы Железной. Его еще называют «лермонтовским», потому что на каждой отметке расстояния изображение какого-то из произведений поэта.
Путь недлинный, 2.5 километра, поэтому хватило времени и погулять по парку, полюбоваться ажурной Пушкинской галереей, сходить к разным питьевым бюветам, которые в Железноводске повсюду во множестве.
Есть закрытые галереи, есть с кранами прямо на улице, и вода приятная на вкус.
Есть даже «бювет-книга» - можно пить и читать стихи, коими он расписан внутри и снаружи.
Стоит он у подножия старой Каскадной лестницы, настоящего украшения города, огромной, мщнументальной, с фонтанами (большинство которых, правда, не работает) и статуями, напоминающими о ВДНХ. А у «бювета-книги» она переходит уже в лестницу современную, ведущую к городскому озеру. Так получилось, что я прошла ее дважды и потратила соответственно 350 калорий, ибо на каждом лестничном марше стоит отметка о том, сколько их вы теряете в процессе подъема.
Кроме бюветов, в верхней части парка разномастные санаторные здания, например бывший дворец эмира Бухарского Сеид-Ахад-Богодур-Хана, который любил отдыхать на водах и выстроил себе в 1905 году личную резиденцию у горы Железной. Ныне это северный корпус санатория имени Тельмана.
Озеро у подножия горы - строящийся курортно-туристический комплекс, обещающий стать красивым пляжно-развлекательным пространством со всеми удобствами. В частности, здесь уже соорудили искусственный остров с «КМВ в миниатюре» - макетами здешних гор. Прикольно.
Здесь я впервые на Минводах попала под дождь и забежала пересидеть его в грузинский ресторан «Мимино».
А вот вы знали, что хинкали, оказывается, едят руками? Я не знала…
* * *
Экскурсионный туризм в Кисловодске работает практически идеально. Помимо ближних городских экскурсий, которые не особенно нужны, ибо везде можно попасть самому, есть и богатое разнообразие маршрутов по всяким окрестным природным красотам соседних кавказских республик. Предложение настолько обширно, что нет нужды в предварительных заказах, путевку можно купить прямо на месте, хоть за день до экскурсии.
Я съездила на четыре, все было реально на очень хорошем уровне. Забирают вовремя, без задержек, продуманы все остановки в пути - на еду, на туалет, прохождение границ (а между республиками довольно серьезный пограничный контроль), экскурсоводы грамотные, с прекрасным русским языком и отличным знанием местности. Отдельный бонус - мини-группы: нас возили на микроавтобусах-мерсах с хорошим кондиционером, и максимум в группе нас было пятнадцать. То есть никаких сумасшедших транспортов на шестьдесят человек и остановок для шоппинга, все только по делу.
Одна из поездок была ближней - по окрестностям Кисловодска и на территорию Карачаево-Черкесии к Медовым водопадам.
По пути нам показали местный туристический аттракцион - Замок коварства и любви с душераздирающей историей о несчастных влюбленных, один из которых прыгнул в пропасть с утеса, а вторая… не прыгнула. Историю я услышала в трех разных вариантах, даже с разными именами, забавно.
Вторая остановка - кольцо-гора, скала затейливой формы, описанная у Лермонтова, овеянная местными преданиями. Здесь загадывают желания, постояв в ее проеме.
И затем мы едем к Медовым водопадам. Название появилось из-за чуть сладковатой воды, смывающей на своем пути пчелиные гнезда. Так это или нет, трудно сказать, но название прижилось. Это целая система из пяти каскадных водопадов, самый широкий из которых - Жемчужный, а самый высокий - Большой Медовый, около двадцати метров.
Самый же необычный - водопад Девичьи косы: встречаются ущелья двух рек - Аликоновки и Экчи-Баш, и обе они водопадами сливаются в одно русло, сплетаясь между собой.
Зрелище поразительное, фото не передает.
* * *
Более далекая поездка - уже на целый день - в Северную Осетию. Я предполагала, что это будут чисто природные красоты, но получилось гораздо разнообразнее.
Первую остановку мы сделали в Алагирском ущелье - у нависающего над дорогой каменного воина Уастырджи, тридцатитонной статуи, исполняющей желания. Затем ехали вдоль реки Ардон по Куртатинскому ущелью.
В Катаргаванском каньоне смотрели древние осетинские башни и скальные замки, даже залезали внутрь одной из таких крепостей.
Затем поднимались в Аданский Свято-Успенский монастырь, рядом с которым сохранились родовые и семейные башни, а неподалеку - заброшенный аул Цмити.
Родовая осетинская башня
Самое яркое впечатление - «Город мертвых» у селения Даргавс - расположившийся на скалах некрополь с захоронениями 14-17 веков. Склепы-башенки с заостренными крышами и открытыми окошками (хоронили без гробов) рассыпались по склону горы.
Таких захоронений на Кавказе немало, но это - самое значительное, здесь археологами найдено много интересных артефактов, и сейчас тут работает музей. Несмотря на довольно зловещую атмосферу места, виды с холма - изумительные.
На обратном пути была последняя остановка - в печально известном Кармадонском ущелье. Нам рассказали о жутком сходе лавины, когда огромные камни погребли под собой долину, и пришлось заново прокладывать дорогу. Мы немного постояли у развалин тоннеля, где погибла съемочная группа Сергея Бодрова.
* * *
Самым длинным путешествием стала поездка в Чечню.
Она началась в 4 часа утра и закончилась почти в десять вечера. Мы проехали 350 километров в одну сторону, через четыре кавказских республики - Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню. В Осетии останавливались на завтрак осетинскими пирогами. В Ингушетии сделали остановку у гигантского мемориала, посвященного истории республики.
А дальше вышли из автобуса уже в Грозном. Я совершенно иначе представляла себе этот город: он оказался современным, ухоженным, всюду поднимаются новые здания, в центре вырос целый комплекс высотных домов - Грозный-сити.
Мы поднимались на крышу одного из небоскребов, с которого видно, что активное строительство идет повсюду. Забавно, что с одной из сторон, где открывается вид на резиденцию Кадырова, категорически запрещено фотографировать - с остальных можно.
Самое впечатляющее, что я увидела в Чечне, это мечети. Они все современные, недавней постройки, некоторые выстроены в традиционных архитектурных формах, как например «Сердце Чечни» - главная мечеть Грозного.
Здание как внутри, так и снаружи безупречно гармонично, интерьеры просторны, украшения затейливы, несмотря на немного излишнюю пышность, все же чувствуется вкус.
В Аргуне главная мечеть называется «Сердце Матери», в честь вдовы Ахмада Кадырова. И это уже абсолютно современный проект, без всякого историзма.
Если честно, редко нынче появляются культовые постройки подобной цельности. Возможно, они есть в каких-то государствах аравийского полуострова, но там я не была.
Последней на нашем пути была мечеть «Гордость мусульман»: белоснежное воздушное здание таяло в облачной дымке, словно призрачное. При том, что сооружение огромно - в нем помещается тридцать тысяч молящихся. В нем узнаются очертания и силуэты турецких мечетей, Тадж-Махала, как и в последнем, здесь инкрустированные растительные орнаменты, отшлифованный до зеркального блеска белый камень и декоративные порталы.
Внутри свет и воздух, хрусталь и драгоценный мрамор: страшно представить, сколько сил, средств и мастерства было вложено, чтобы создать подобное. Только чтобы увидеть эту красоту, стоило в Чечню ехать.
А это не мечеть, а музей Ахмада Кадырова, куда нас тоже завезли. Пафосно донельзя, немного напоминает сталинские времена по трепетности отношения к персонажу. И кругом тоже роскошно до невозможности.
Вообще в Чечне чувствуешь себя так, словно реально попал в другую страну. Или даже в другое время. Ни одна из местных женщин не выходит из дома в брюках или с непокрытой головой. Здесь не курят, и нигде не продается спиртное. Здесь официально отменен масочный режим, и все открыто.
В мечетях очень жесткий дресс-код, поэтому гиды возят с собой на всю группу специальные платья этнического вида, отстиранные и отглаженные, которые выдали нам уже в Грозном и пригодились во всех трех городах, где мы были. Платки просили брать свои. Я порадовалась, что одежда чистая, ибо надеть на себя то, что висит для подобных случаев у входа в мечети я бы, наверное, не смогла из брезгливости. Ну и счастье, что некому было снять меня в подобном виде.
* * *
Самое же чудесное путешествие состоялось накануне моего отъезда домой.
В этот день над Кавказскими горами впервые за две недели было ярко-синее безоблачное небо (до этого все время было туманно и прохладно). Наш автобус ехал по Кабардино-Балкарии к подножию горы Эльбрус.
Пока мы проезжали Баксанское ущелье, экскурсовод успела назвать, наверное, пару десятков фильмов, которые были сняты в этом каньоне - от «Вождя краснокожих» до «Двенадцати стульев». Действительно, очень похоже на американские пейзажи. У реки Адыр-су, у старого фуникулера ландшафты настолько хороши, что телефон просто не выпускаешь из рук.
Потом был первый подъем, на Чегет, сперва на парной канатке, затем на одиночной - на почти трехкилометровую высоту.
Оттуда - самый роскошный вид на Эльбрус.
И затем уже в Актау, у подножия Эльбруса мы сели на трехуровневый подъемник, который проходит две станции - Мир и Панорама и возносит на высоту в почти 4 километра, к станции Гара-Баши,
,
откуда на вершину Эльбруса уходят альпинисты, где уже лежит снег, а виды на горы открываются такие, что захватывает дух от восторга.
Вид на ледник «Семерка» (цифру семь видно?)
Горное озеро, вода в нем трех разных цветов.
«Кавказ подо мною». Если спуститься чуть ниже канатной станции, ландшафты самые восхитительные.
Одно из самых сильных впечатлений - влезть в июле ногами в сугроб, походить по снегу в летних кроссовках, подержать в руках липкий снежок.
Обычно я не делаю "сэлфи", но тут не смогла удержаться: Эльбрус за моей спиной.
На обратном пути заехали еще в Долину нарзанов: там «дикая» минералка, которую можно пить прямо из родников, и земля вокруг них иногда очень необычного цвета.
Последний рассвет на Кавказе я встречала в машине по дороге в аэропорт.
* * *
Уф, извините, писала второпях, пытаясь объять необъятное и впихнуть э-э… невпихиваемое, но я думаю, что даже по такому сумбурному посту понятно, как мне там было классно.
Спасибо тем, кто дочитал до конца.
Путешествие вышло совершенно феерическим, неожиданно для меня, потому что регион Кавказские минеральные воды с детства ассоциировался у меня с советскими санаториями, где чинно бродят отдыхающие, попивая нарзан через носик керамической кружки. Такая кружка стояла у бабушки в шкафу как память о лечении в Железноводске.
И когда я стала периодически читать у френдов, как хорош город Кисловодск, посмотрев картинки, решила, что место подходящее для пленэров, и спланировала себе туда двенадцатидневную поездку, тем более, что аэрофлотовский ваучер за несостоявшуюся Италию надо же было куда-то девать.
К слову, дней получилось больше, потому что мой обратный рейс Аэрофлот в результате отменил и перенес на более поздний срок и на крайне неудобное время. Но чистых, без прилета и улета вышло как раз двенадцать.
Время пролетело так быстро и так насыщенно, ехать назад совершенно не хотелось. Кисловодск действительно оказался волшебным городом, где было абсолютно все, что нужно мне для счастья.
Во-первых, нормальная жизнь. Без ковидобесия и коронотеррора. Никакие ПЦР-тесты (я перестраховки ради сделала) нигде не нужны. Работают все кафе и рестораны, музеи и филармония, люди ходят на концерты, ездят на экскурсии, ни о каких намордниках речи нет ни в поездах, ни в гостинице, ни даже на кассирах в Магните. Ну и понятно, не валяются повсюду грязные голубые тряпочки с веревочками, как у нас в Балашихе. И вообще, очень чисто везде.
Во-вторых, сам город. Он основан в начале 18 века, но основная застройка центра - особняки, лечебницы, нарзанные ванны и т.п. - рубежа 19-20 веков, то есть провинциальный модерн, местами прямо очень красивый. Самое яркое здание - Главные нарзанные ванны с индуистскими мотивами - украшено, например, абрамцевскими мозаиками по эскизам Врубеля.
А это дом дворянского собрания, конца позапрошлого века. И весь город в цветущих розах - просто праздник какой-то.
Мест, где можно пить пресловутую минералку, немного, но в центре есть огромная Нарзанная галерея, где куча кранов с разной, и по температуре, и по составу водой. Главной ценностью "готической галереи" считается колодец источника «Нарзан», открытый в 1820 году. Сейчас отсюда не пьют, сохраняют как памятник.
Пить же можно из множества кранов, где вода проходит обработку и очистку. Правда, наливать воду в бутылки там не разрешают (да это и вообще не рекомендуется, как нам рассказывали), но со своим стаканом или чашкой воду всех видов можно употреблять неограниченно и бесплатно.
Отдыхающих не толпы, как было в августе прошлого года в Евпатории, но народу достаточно много. Публика гуляет по бульварам, слушает уличных музыкантов, тусуется у «поющего» фонтана, где вечерами бывают целые шоу с огнями,
в ресторанах к концу дня - аншлаг и живая музыка, преимущественно прошлого века.
Вкуснее всего я поела в ресторане «Веранда» на Курортном бульваре.
А еще открыла для себя отличный капучино в киоске на дальнем конце этого променада, и прицельно гуляла туда в конце дня, если не возвращалась совсем уж поздно.
Ну и в-третьих, хотя, возможно, как раз это было главным удовольствием жизни в городе, парк. Нет, ПАРК! Огромный (говорят, по площади самый большой в Европе) природный заповедник, где соединилась цивильная часть с кафе, фонтанами, детскими площадками и прочими парковыми радостями с гигантской ландшафтной территорией, частично тоже окультуренной, а местами переходящей в дикий лес, скальные тропы, невысокие горы.
В самых удачных с точки зрения ландшафтного дизайна местах - мраморные павильоны, колоннады, беседки, лестницы, обзорные площадки. Прогулочные дорожки здесь красиво, по старинке, называют терренкурами, всего их пять - от полутора до десяти с лишним километров. Я, правда, по «официальным» маршрутам не ходила, придумывая собственные, но парк, кажется за несколько дней обошла весь.
Прямо рядом с моей гостиницей - вход в нижний парк: по нему протекает местная речка Ольховка. Среди множества изящных мостиков над ней самый симпатичный - «Дамский каприз».
Рядом - витражный фонтан «Стеклянная струя», одно из приметных мест города. Красивее всего он смотрится с ночной подсветкой.
От нижнего цивильного парка все дороги идут вверх. Можно подняться по лестнице из четырехсот ступенек, ведущей к обзорной сосновой поляне. Или пройти через Царскую площадку с фонтанами и павильонами. Самый же пологий путь - по длинной тропе, ведущей мимо Красных камней. Такие красные скалы встречаются в нескольких местах парка и имеют различные конфигурации.
Например, есть скалы, похожие на гигантские грибы.
Сердце верхнего парка - Долина роз. Они там и правда имеются в изобилии, всех сортов и расцветок, и мне повезло попасть туда, когда цвело почти все.
Если пройти всю долину до конца, тропинки круто забирают вверх. По одной из них можно подняться к Храму воздуха. На самом деле это павильон-читальня на небольшой скальной террасе.
Долго и размеренно поднимаясь еще по одной тропе, оказываешься на площадке под названием «Красное солнышко». Здесь, на километровой высоте, печально притулился бронзовый Михаил Юрьевич (видимо, исполняющий желания, ибо нос стерт до блеска), который меланхолично наблюдает, как рискованно взбираются туристы на громоздящиеся у края обрыва камни.
Еще выше на почти вертикальной скале - Беседка семи ветров. В день приезда, когда я влезла на «Красное солнышко», мне казалось, что она совершенно недостижима. Через пару дней я спустилась к этой беседке с более высокой точки - горы Малое седло.
На Малое седло лукавый mapsme повел меня, как всегда, самым коротким путем, который оказался не удобной асфальтовой дорожкой для отдыхающих, а довольно экстремальной тропинкой с крутыми подъемами. Когда я это поняла, обратно возвращаться было уже поздно, но зато взобралась я на высоту в 1325 метров довольно быстро. А спускалась уже по-нормальному.
В один из дней прошлась я и по «косыгинской тропе», уже чисто туристической, ведущей мимо каменных гротов, под скальными козырьками, по краям обрывов. Немного жутковато, но, пожалуй, это один из самых живописных маршрутов кисловодского природного парка.
Это так, вкратце про парк. Ибо чтобы описать все его красоты, никакого поста не хватит. Поразило меня больше всего то, что он является почти полностью рукотворным. В начале 20 века здесь были безлесные каменистые склоны, а с 1903 года высаживались тысячи деревьев, и вскоре поднялся почти естественный лес. Тогда же были обустроены и дорожки для терренкуров.
* * *
Что касается собственно культурной программы, то она в Кисловодске тоже имеется. Примерно на один день.
Из музеев самый интересный обнаружился прямо под боком моей гостиницы - дом художника Ярошенко, который купил здесь землю сперва под дачу, а потом и вовсе переехал сюда жить и прожил до самой смерти.
Уютная усадьба, где хранятся картины самого художника, двухуровневый сад - вверху фруктовый, а внизу - пейзажный, с фонтаном. Наверху, среди яблонь и вишен два флигеля с картинами современников хозяина - передвижников и просто разных кисловодских живописцев.
Неожиданно понравился Ярошенко-пейзажист, по его полотнам можно представить, каким был город в то время. Вот, например, картина с Красными камнями. А ведь сейчас они целиком прячутся в зелени.
Для провинциального музея - собрание очень приличное: здесь и Ге, и Верещагин, и Маковский, и Левитан, и часто гостившие у Ярошенко Михаил Нестеров и Аполлинарий Васнецов, есть, на что взглянуть.
Маленький музыкально-театральный музей расположен в так называемой «даче Шаляпина», где певец жил, собственно всего два месяца.
Но в Кисловодске он бывал часто, поэтому память о нем хранят здесь бережно, ну и интерьеры купеческого дома начала двадцатого века воссозданы очень атмосферно.
Рядом с парком - Краеведческий музей, расположенный в крепости 19 века.
Посвящен он, в основном отдыху на водах в разные эпохи, там-то я и нашла синюю бабушкину кружку для питья минералки.
Культовые постройки разных конфессий как-то легко уживаются вместе в городе, где проживают люди больше 90 разных национальностей. Моя гостиница стояла между собором и мечетью - оба здания новенькие и ухоженные. А это городская армянская церковь, тоже очень красивая.
В один из дней сгуляла на окраину Кисловодска, до Лермонтовской скалы (4 км в одну сторону), где вроде как Печорин с Грушницким стрелялись, а неподалеку есть дом, где поэт поселил княжну Мери.
Поблизости - тоже в черте города - Лермонтовский водопад.
Рисовать, увы, получалось нечасто, всего девять этюдов за двенадцать дней, очень уж многое хотелось посмотреть.
А еще вторая неделя была дождливой и ветреной, что тоже не способствовало.
* * *
В ближние к Кисловодску города я съездила тоже. Дорога легка и приятна: Минводы, Ессентуки и Пятигорск связаны с Кисловодском железнодорожной веткой, по которой довольно часто бегают чистенькие поезда, включая скоростные «Ласточки».
Двадцать минут - и Ессентуки. Городок маленький, тоже с курортным парком, который, правда, обустраивался позже кисловодского, ближе к концу 19 века, и он обходится буквально за полчаса. Здесь тоже есть фонтаны и старые мраморные павильоны, у одного из них удалось даже остановиться порисовать.
В "плачущих гротах" - странные женские фигуры, похожие на первобытную скульптуру, и где-то там капает вода, не вытекая наружу.
Бюветы 19 века давно не действуют и все закрыты, есть несколько питьевых галерей, которые, правда, тоже открыты не всегда. Постройки исторического центра разномастны и эклектичны, но глазу приятны: фахверковый Цандеровский институт, почти античная грязелечебница имени Семашко, Верхние Николаевские ванны в ренессансном стиле.
Кроме парка, смотреть здесь особо нечего, но зато в четырех километрах от центра есть вполне купабельное чистое искусственное озеро (такие есть во всех городах КМВ, кроме Кисловодска, но вроде собираются сделать и в нем).
Отсюда, со станции Белый уголь я и вернулась в Кисловодск.
* * *
Пятигорск - побольше и поинтереснее, правда от вокзала до подножия горы Машук - километра три. Там начинается большой парк с открытыми бюветами, но вода отчетливо пованивает, и пить ее неприятно. Все самое интересное располагается вдоль так называемого «терренкура вокруг Машука». Мне не удалось пройти его весь, потому что сперва я, естественно, села на канатку, ведущую на вершину горы. Виды оттуда на город и окрестные горы, конечно, неплохи, но кроме как любоваться ими, больше делать наверху особенно нечего.
Забавное место - площадка с указателями в сторону разных городов. Их там сотни (я прочитала, что каждый желающий за небольшую плату может сделать и прикрепить на один из столбов название собственного города). Балашиха уже есть.
С Машука можно спуститься канаткой или пешком, по широкой асфальтированной дороге, долго и неспешно, но мне хотелось выйти к Провалу, и mapsme показал тропинку. Там оказался довольно крутой спуск, местами она была завалена стволами и ветками, но зато вниз, на кольцевой терренкур я почти слетела. Надо же было увидеть Провал - голубое подземное озеро, к которому ведет недлинный тоннель. От воды - едкий запах сероводорода.
Вход - бесплатный. Но Остап со стулом - рядышком в полной готовности брать с вас деньги.
От Провала совсем недалеко беседка «Эолова арфа», где раньше, действительно, ветер колебал струны инструментов. Там же «лермонтовский» или «печоринский» грот, а чуть ниже можно выйти к знаменитому Цветнику, где некогда просил милостыню Киса Воробьянинов.
Он и сейчас стоит там, а сам парк вполне себе оправдывает название, ибо сортов цветов там, кажется, сотни, и запахи соответствующие.
Лаванда в "Цветнике".
Ну и лучший вид на гору Машук - оттуда же.
Самый интересный музей Пятигорска - лермонтовский заповедник, действительно большая территория с несколькими домами, флигелями, кухней и конюшней. В центре, среди цветов - маленький беленый домик, напоминающий казачьи хатки-мазанки. Это было последнее жилище поэта на Кавказе, снимали они его на пару с капитаном Алексеем Столыпиным, и стоило оно в курортный сезон довольно дорого, а интерьеры крайне скромны. Здесь постарались сохранить обстановку, в которой жил Лермонтов, до мельчайших деталей. Именно сюда после дуэли привезли тело убитого поэта.
В бывшем доме Верзилина - литературный музей, здесь же и рисунки, и картины самого Лермонтова, довольно симпатичные. Но на мой вкус самая интересная часть музея - бывший дом Уманова, где выставлены иллюстрации к лермонтовским текстам. Коллекция, действительно, впечатляющая: Серов и Врубель, Репин и Кустодиев, Билибин и Маврина. Есть и очень талантливые рисунки-гравюры современных художников.
От лермонтовского музея-заповедника всего четыре километра до окраины Пятигорска, где стоит памятник на месте дуэли.
Я дошла туда пешком, а оттуда уезжала в Кисловодск от ближней станции Лермонтовской.
* * *
Город Железноводск - единственный, где неважно с поездами, они заявлены по выходным два раза в день, а прямые автобусы из Кисловодска ходят туда с далекого автовокзала на другом конце города. Поэтому проще всего было доехать поездом до Ессентуков, а оттуда - маршруткой.
Городок понравился, пожалуй, больше, чем Пятигорск и Ессентуки. Если бы я ехала на КМВ ради водопития, остановилась бы здесь. Лечебный парк, как и в Кисловодске, соединен с естественным, вокруг горы Железной. Здесь куча треккинговых троп, ведущих к вершине и каким-то природным красотам, куда я не добралась, выбрав из всех маршрутов самый короткий - вокруг горы Железной. Его еще называют «лермонтовским», потому что на каждой отметке расстояния изображение какого-то из произведений поэта.
Путь недлинный, 2.5 километра, поэтому хватило времени и погулять по парку, полюбоваться ажурной Пушкинской галереей, сходить к разным питьевым бюветам, которые в Железноводске повсюду во множестве.
Есть закрытые галереи, есть с кранами прямо на улице, и вода приятная на вкус.
Есть даже «бювет-книга» - можно пить и читать стихи, коими он расписан внутри и снаружи.
Стоит он у подножия старой Каскадной лестницы, настоящего украшения города, огромной, мщнументальной, с фонтанами (большинство которых, правда, не работает) и статуями, напоминающими о ВДНХ. А у «бювета-книги» она переходит уже в лестницу современную, ведущую к городскому озеру. Так получилось, что я прошла ее дважды и потратила соответственно 350 калорий, ибо на каждом лестничном марше стоит отметка о том, сколько их вы теряете в процессе подъема.
Кроме бюветов, в верхней части парка разномастные санаторные здания, например бывший дворец эмира Бухарского Сеид-Ахад-Богодур-Хана, который любил отдыхать на водах и выстроил себе в 1905 году личную резиденцию у горы Железной. Ныне это северный корпус санатория имени Тельмана.
Озеро у подножия горы - строящийся курортно-туристический комплекс, обещающий стать красивым пляжно-развлекательным пространством со всеми удобствами. В частности, здесь уже соорудили искусственный остров с «КМВ в миниатюре» - макетами здешних гор. Прикольно.
Здесь я впервые на Минводах попала под дождь и забежала пересидеть его в грузинский ресторан «Мимино».
А вот вы знали, что хинкали, оказывается, едят руками? Я не знала…
* * *
Экскурсионный туризм в Кисловодске работает практически идеально. Помимо ближних городских экскурсий, которые не особенно нужны, ибо везде можно попасть самому, есть и богатое разнообразие маршрутов по всяким окрестным природным красотам соседних кавказских республик. Предложение настолько обширно, что нет нужды в предварительных заказах, путевку можно купить прямо на месте, хоть за день до экскурсии.
Я съездила на четыре, все было реально на очень хорошем уровне. Забирают вовремя, без задержек, продуманы все остановки в пути - на еду, на туалет, прохождение границ (а между республиками довольно серьезный пограничный контроль), экскурсоводы грамотные, с прекрасным русским языком и отличным знанием местности. Отдельный бонус - мини-группы: нас возили на микроавтобусах-мерсах с хорошим кондиционером, и максимум в группе нас было пятнадцать. То есть никаких сумасшедших транспортов на шестьдесят человек и остановок для шоппинга, все только по делу.
Одна из поездок была ближней - по окрестностям Кисловодска и на территорию Карачаево-Черкесии к Медовым водопадам.
По пути нам показали местный туристический аттракцион - Замок коварства и любви с душераздирающей историей о несчастных влюбленных, один из которых прыгнул в пропасть с утеса, а вторая… не прыгнула. Историю я услышала в трех разных вариантах, даже с разными именами, забавно.
Вторая остановка - кольцо-гора, скала затейливой формы, описанная у Лермонтова, овеянная местными преданиями. Здесь загадывают желания, постояв в ее проеме.
И затем мы едем к Медовым водопадам. Название появилось из-за чуть сладковатой воды, смывающей на своем пути пчелиные гнезда. Так это или нет, трудно сказать, но название прижилось. Это целая система из пяти каскадных водопадов, самый широкий из которых - Жемчужный, а самый высокий - Большой Медовый, около двадцати метров.
Самый же необычный - водопад Девичьи косы: встречаются ущелья двух рек - Аликоновки и Экчи-Баш, и обе они водопадами сливаются в одно русло, сплетаясь между собой.
Зрелище поразительное, фото не передает.
* * *
Более далекая поездка - уже на целый день - в Северную Осетию. Я предполагала, что это будут чисто природные красоты, но получилось гораздо разнообразнее.
Первую остановку мы сделали в Алагирском ущелье - у нависающего над дорогой каменного воина Уастырджи, тридцатитонной статуи, исполняющей желания. Затем ехали вдоль реки Ардон по Куртатинскому ущелью.
В Катаргаванском каньоне смотрели древние осетинские башни и скальные замки, даже залезали внутрь одной из таких крепостей.
Затем поднимались в Аданский Свято-Успенский монастырь, рядом с которым сохранились родовые и семейные башни, а неподалеку - заброшенный аул Цмити.
Родовая осетинская башня
Самое яркое впечатление - «Город мертвых» у селения Даргавс - расположившийся на скалах некрополь с захоронениями 14-17 веков. Склепы-башенки с заостренными крышами и открытыми окошками (хоронили без гробов) рассыпались по склону горы.
Таких захоронений на Кавказе немало, но это - самое значительное, здесь археологами найдено много интересных артефактов, и сейчас тут работает музей. Несмотря на довольно зловещую атмосферу места, виды с холма - изумительные.
На обратном пути была последняя остановка - в печально известном Кармадонском ущелье. Нам рассказали о жутком сходе лавины, когда огромные камни погребли под собой долину, и пришлось заново прокладывать дорогу. Мы немного постояли у развалин тоннеля, где погибла съемочная группа Сергея Бодрова.
* * *
Самым длинным путешествием стала поездка в Чечню.
Она началась в 4 часа утра и закончилась почти в десять вечера. Мы проехали 350 километров в одну сторону, через четыре кавказских республики - Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню. В Осетии останавливались на завтрак осетинскими пирогами. В Ингушетии сделали остановку у гигантского мемориала, посвященного истории республики.
А дальше вышли из автобуса уже в Грозном. Я совершенно иначе представляла себе этот город: он оказался современным, ухоженным, всюду поднимаются новые здания, в центре вырос целый комплекс высотных домов - Грозный-сити.
Мы поднимались на крышу одного из небоскребов, с которого видно, что активное строительство идет повсюду. Забавно, что с одной из сторон, где открывается вид на резиденцию Кадырова, категорически запрещено фотографировать - с остальных можно.
Самое впечатляющее, что я увидела в Чечне, это мечети. Они все современные, недавней постройки, некоторые выстроены в традиционных архитектурных формах, как например «Сердце Чечни» - главная мечеть Грозного.
Здание как внутри, так и снаружи безупречно гармонично, интерьеры просторны, украшения затейливы, несмотря на немного излишнюю пышность, все же чувствуется вкус.
В Аргуне главная мечеть называется «Сердце Матери», в честь вдовы Ахмада Кадырова. И это уже абсолютно современный проект, без всякого историзма.
Если честно, редко нынче появляются культовые постройки подобной цельности. Возможно, они есть в каких-то государствах аравийского полуострова, но там я не была.
Последней на нашем пути была мечеть «Гордость мусульман»: белоснежное воздушное здание таяло в облачной дымке, словно призрачное. При том, что сооружение огромно - в нем помещается тридцать тысяч молящихся. В нем узнаются очертания и силуэты турецких мечетей, Тадж-Махала, как и в последнем, здесь инкрустированные растительные орнаменты, отшлифованный до зеркального блеска белый камень и декоративные порталы.
Внутри свет и воздух, хрусталь и драгоценный мрамор: страшно представить, сколько сил, средств и мастерства было вложено, чтобы создать подобное. Только чтобы увидеть эту красоту, стоило в Чечню ехать.
А это не мечеть, а музей Ахмада Кадырова, куда нас тоже завезли. Пафосно донельзя, немного напоминает сталинские времена по трепетности отношения к персонажу. И кругом тоже роскошно до невозможности.
Вообще в Чечне чувствуешь себя так, словно реально попал в другую страну. Или даже в другое время. Ни одна из местных женщин не выходит из дома в брюках или с непокрытой головой. Здесь не курят, и нигде не продается спиртное. Здесь официально отменен масочный режим, и все открыто.
В мечетях очень жесткий дресс-код, поэтому гиды возят с собой на всю группу специальные платья этнического вида, отстиранные и отглаженные, которые выдали нам уже в Грозном и пригодились во всех трех городах, где мы были. Платки просили брать свои. Я порадовалась, что одежда чистая, ибо надеть на себя то, что висит для подобных случаев у входа в мечети я бы, наверное, не смогла из брезгливости. Ну и счастье, что некому было снять меня в подобном виде.
* * *
Самое же чудесное путешествие состоялось накануне моего отъезда домой.
В этот день над Кавказскими горами впервые за две недели было ярко-синее безоблачное небо (до этого все время было туманно и прохладно). Наш автобус ехал по Кабардино-Балкарии к подножию горы Эльбрус.
Пока мы проезжали Баксанское ущелье, экскурсовод успела назвать, наверное, пару десятков фильмов, которые были сняты в этом каньоне - от «Вождя краснокожих» до «Двенадцати стульев». Действительно, очень похоже на американские пейзажи. У реки Адыр-су, у старого фуникулера ландшафты настолько хороши, что телефон просто не выпускаешь из рук.
Потом был первый подъем, на Чегет, сперва на парной канатке, затем на одиночной - на почти трехкилометровую высоту.
Оттуда - самый роскошный вид на Эльбрус.
И затем уже в Актау, у подножия Эльбруса мы сели на трехуровневый подъемник, который проходит две станции - Мир и Панорама и возносит на высоту в почти 4 километра, к станции Гара-Баши,
,
откуда на вершину Эльбруса уходят альпинисты, где уже лежит снег, а виды на горы открываются такие, что захватывает дух от восторга.
Вид на ледник «Семерка» (цифру семь видно?)
Горное озеро, вода в нем трех разных цветов.
«Кавказ подо мною». Если спуститься чуть ниже канатной станции, ландшафты самые восхитительные.
Одно из самых сильных впечатлений - влезть в июле ногами в сугроб, походить по снегу в летних кроссовках, подержать в руках липкий снежок.
Обычно я не делаю "сэлфи", но тут не смогла удержаться: Эльбрус за моей спиной.
На обратном пути заехали еще в Долину нарзанов: там «дикая» минералка, которую можно пить прямо из родников, и земля вокруг них иногда очень необычного цвета.
Последний рассвет на Кавказе я встречала в машине по дороге в аэропорт.
* * *
Уф, извините, писала второпях, пытаясь объять необъятное и впихнуть э-э… невпихиваемое, но я думаю, что даже по такому сумбурному посту понятно, как мне там было классно.
Спасибо тем, кто дочитал до конца.