О прошедшей неделе, или Первое путешествие лета.
Наконец-то нормальный "вторничный отчет", а не скучное перечисление одного и того же.
Ах, какая была неделя! Как дивно я отдохнула, какая случилась перезагрузка, и совершенно не обязательно для этого было ехать в Италию.
На самом деле сначала я искала просто базу в Подмосковье. Цель была - сбежать от всех, надышаться свежим воздухом, погулять в одиночестве, порисовать и, по возможности, поплавать. Именно с последним и оказались проблемы.
В конце концов в своих поисках я выползла за пределы Московской области, но смотрела восток, чтобы не заезжать в Москву. Нашла какую-то турбазу с бассейном в Суздале и забронировала. За неделю до отъезда мне позвонили, сказали, что по карантинным требованиям в мой номер они не селят, предложили таунхаус без завтрака в полтора раза дороже и заодно сообщили, что бассейн не работает.
Но я уже так настроилась на Суздаль, что просто нашла другое место: гостевой дом, уже не на окраине города, а в самом центре у Кремля, в полтора раза дешевле прежней турбазы и с завтраками. И как же это было правильно! Ибо гостевой дом "Панорама" оказался лучше очень многих европейских отелей, где мне приходилось жить, благодаря той теплоте, уюту и радушию, с которыми в этом доме встречают каждого гостя.
И роскошнейшая панорама кремлевских валов, соборов и храмов, открывающаяся с балкона, и просторная двусветная мансарда с бамбуковыми шторами,
и вкуснейшие, ни в один из дней не повторяющиеся завтраки, которые, если съесть все, что предлагала чудная хозяйка Анна Ивановна, могут насытить на весь грядущий день.
все это вместе стало одной из радостей пребывания в Суздале.
Впрочем, не единственной.
* * *
Большое, совершенно несказанное удовольствие - просто гулять по Суздалю.
На самом деле именно злосчастное карантинное время сделало этот древний городок таким прекрасным, каким никогда он не показывался в обычном туристическом многолюдии. Вдруг увиделись прежде не замечаемые бескрайние просторы, дивной красоты ландшафты, поросшие душистыми травами луга, покосы со скрученным в цилиндрические снопы сеном, синие излучины Каменки, украшенные желтыми кувшинками.
А какое небо! За эту неделю Мироздание показало мне в Суздале все возможные формы облаков - от кружевных перьев до тяжеленных набухающих дождем туч, розовые и оранжевые закаты, туманы и только в последний день внезапно засияла чистейшая голубизна.
Маленький, всего на 11 тысяч жителей, городок, похожий скорее на большую и очень нарядную деревню, чистый, ухоженный, притих в ожидании туристов, которых пока почти нет.
Один из первых музеев, куда я сходила в Суздале - деревянного зодчества: амбары, колодцы, овины, мельницы, два храма...
Просто очень люблю такие "скансены", тем более, что в безлюдном музее под открытым небом дивно рисуется.
Перед деревянными домами-избушками, разноцветные, с резными наличниками и затейливыми украшениями крыш (сколько же я наснимала таких прекрасных домиков) - цветущие розовые кусты. Весь город в розах, и они не прячутся за заборами палисадников, а растут прямо на улицах.
Так же щедро высажены и прочие цветы - я вообще не помню такого в России, только в Европе - когда маленький город просто утопает в них.
Но главное украшение города, конечно, церкви. Их множество, по путеводителю я насчитала тридцать пять - на территории всего в двенадцать квадратных километров.
Очень часто они стоят парами: маленький теплый храм - зимний, большой, нарядный - летний. Гуляя по городу, постепенно запоминала: у торговых рядов - Лазаревская и Антипьевская церкви, та парочка, что у валов - Входоиерусалимская и Пятницкая.
За валами же, у самой реки - Никольская и Рождественская.
Те, что мне особенно понравились (настолько, что я умудрилась дважды выложить их в инстаграме) - прямо над деревянным мостом у Каменки, сразу за Ильинским лугом - Богоявленская и Рождества Иоанна Предтечи.
По другую сторону, на Ивановской горе - церковь Ильи Пророка, вот она очень запоминается яркой раскраской и тем, как удивительно точно поставлена. Мне все время хотелось ее нарисовать, и в день отъезда неведомая сила разбудила меня в шесть утра, чтобы я все-таки сделала это.
Есть храмы чистенькие, ухоженные, действующие. Некоторые совсем потрепанные и заброшенные.
За неделю я обошла их все: от самой дальней, Архангельской церкви на юго-западе, в селе Ивановском, до церкви Новомучеников далеко на севере, в совершенно "хрущевском" районе многоквартирных трехэтажек, куда уж точно не ступала нога никакого туриста.
Большая часть храмов выстроена в 17-18 столетии, но ни один нельзя назвать "типичным" - настолько они разные. Но как же продуманно и безупречно каждая постройка вписана в пейзаж, просто потрясающе...
Самая старая из церквей - внутри "кремлевских" валов, Рождества Богородицы, 13 века, ее запоминают почти все, кто приезжает сюда, наверное, из-за золотых звезд на ультрамариновых куполах.
Самая новая, Александра Невского, начала 20 века - в Михалях.
Михали - еще один совершенно незнакомый и неисследованный туристами район Суздаля. Три храма и колокольня стоят в особом огороженном месте, среди сосновых аллей, словно в заповеднике.
Кроме храма-часовни в неорусском стиле, еще парочка - Флора и Лавра и Архангела Михаила, зимняя и летняя, как положено.
И колокольня, на которую местная хранительница предложила подняться и даже объяснила, что если я хочу позвонить в колокола, то должна открыть все окна.
Конечно, я не могла отказаться от такой возможности - в маленькие звонишь вручную, для больших есть ножные деревянные педали. Опыт незабываемый...
А вид какой с колокольни...
* * *
В Суздале пять монастырей. Они тоже разные и запоминаются очень быстро.
Тот, что похож на крепость (и был неприступной крепостью в Смутные годы) - Спасо-Ефимьевский.
Тот, что в низине, в излучине Каменки, белоснежный, - Покровский: тюрьма для царских жен, начиная от Соломонии Сабуровой, именно тут постригали в монахини бесплодных, нелюбимых и просто неугодных им женщин русские цари, вплоть до Петра Первого, заточившего сюда свою первую жену Евдокию Лопухину.
Сразу за Покровским, затаившийся среди переулков Александровский, вроде бы основанный в 13 веке самим Невским.
На улице Ленина, главной "артерии" города, протянувшейся из конца в конец, - Ризоположенский, полуразрушенный, лишенный в 30 годы прошлого века своего главного собора, но сохранивший нарядные шатровые ворота.
И, наконец, самый дальний от центра, лежащий по дороге к автовокзалу - Васильевский.
* * *
На северо-западной стороне города самые большие гостиницы, одна из которых - "Горячие ключи" - имитирует русскую деревню, в слегка "клюквенном" стиле, но на ее территории уютно. Я попала туда в поисках Щурова городища, так называемого "музея живой истории", превратившегося в карантинное время просто в забытый Богом деревенский уголок.
Когда-то эти декорации построили для съемок фильма Лунгина "Царь", да так и оставили стоять среди лугов. Считается, что это реконструкция славянского поселения 11-12 веков: с избами-землянками, амбарами, гумном и овином, кузницей и колодцем.
Туристов нет, но огород вполне себе ухожен, коровы доятся, куры несутся, в клетках томятся кролики, у ворот пасутся конь и ослик. И в этой обстановке куда сильнее "погружаешься" в древнерусский быт, чем с наряженными в рубахи и сарафаны аниматорами, которые работают здесь в обычное время.
Еще западнее находится та самая турбаза "Суздаль" с неработающим бассейном, где я изначально предполагала жить.
Место это оказалось чуть ли не самым оживленным в городе после кремля, у реки загорали, кто-то даже рискнул влезть в илистые воды Каменки. На обширных просторах базы я обнаружила памятник одному из самых своих любимых фильмов, "Андрею Рублеву", который снимался здесь. От памятника открывается вид на луг у Покровского монастыря, где снимали новеллу о колоколе.
Вообще в Суздале снято много хороших фильмов: это и "Мертвые души", и "Михайла Ломоносов", и "Россия молодая", и много чего еще, больше шестидесяти лент. Суздальцы же особо отличили почему-то "Женитьбу Бальзаминова".
На Старой улице мемориальной доской отмечен дом героя.
О названиях суздальских улиц, наверное, стоит отдельно написать. Что-то, конечно, переименовали в советское время, но многие, похоже, так и хранят свои удивительные прозвища с древних времен - Гремячка, Нетёка, Теремки...
Одна из церквей, которая мне очень понравилась расположением, Косьмы и Дамиана, стоит на холме над Каменкой, где улица Красная горка встречается с Яруновой горой.
Ну и названия Слобод хранит город. Я, например, жила в Пушкарской.
* * *
В один из дней я реализовала еще одну свою мечту - сходила пешком в Кидекшу. Каких-то пять километров в одну сторону, приятная прогулка. Mapsme повел меня заросшими партизанскими тропами, вывел к селу Красному, провел через удивительную березовую аллею среди полей, и в конце концов я оказалась перед затерявшимся в глуши ансамблем из надвратной колокольни, храма святого Стефана 18 века и очень-очень старой домонгольской маленькой церкви.
Церковь святого Стефана:
Некогда здесь был княжеский укрепленный городок Юрия Долгорукого, а в 1152 году по его приказу на берегу Нерли поставили церковь Бориса и Глеба. Объектом ЮНЕСКО она стала, судя по всему, именно благодаря своей древности. По фото она казалась мне невзрачной и невыразительной, на деле же выглядит гораздо симпатичнее.
И я всегда говорила детям на уроках, что стены ее пусты, но оказывается, в ней таки-есть фрагменты фресок 12 века!
* * *
До Боголюбова, куда я отправилась пешком из Владимира, расстояние уже побольше - километров десять. По дороге я еще поплутала в каких-то садах, вышла к трассе и вскоре оказалась у стен монастыря.
Именно на его территории находятся остатки белокаменного дворца Андрея Боголюбского, встроенные нынче в Рождественский храм. Та самая Лестничная башня, на которой был коварно зарезан в результате заговора владимирский князь. Музей, посвященный ему, оказался единственным закрытым на карантин из всех здешних.
А за монастырем начинается километровая дорога, выложенная светлым камнем, которая ведет к самой прекрасной из всех домонгольских церквей - Покрова на Нерли.
Храм этот, выстроенный Андреем Боголюбским на месте гибели сына Изяслава, стал безусловным символом древнерусского зодчества. Он безупречен и совершенен.
И когда он не обложен со всех сторон любопытствующей толпой, когда можно зайти под гулкие своды и увидеть интерьер целиком, рассмотреть каждую деталь затейливой белокаменной резьбы, а потом трепетно присесть с акварелью на другом берегу Нерли, никуда не спеша - это совсем другие ощущения, чем от беглого туристического осмотра.
* * *
В предпоследний день я ушла гулять по Владимиру. Зашла в два монастыря, которых вообще не заметила в прошлый приезд, - Рождественский и Успенский Княгинин.
Разглядела, наконец, слободские храмы - похожий на дворец Никитский, изящный Троицкий, элегантный Николо-Кремлевский, но больше всего понравился ранее не виденный Архангельский, в неоруссском стиле, с дивной надписью внутри: "Братья и сестры, помните, что у вас нет благословения оценивать внешний вид людей, приходящих в храм".
Все привычно-древнее во Владимире незыблемо и неизменно.
Рельефы Дмитровского собора рассматривать можно до бесконечности и находить каждый раз новых персонажей: в этот раз я заметила, что на порталах среди кружевного белокаменного орнамента тоже живут львы.
Наконец-то удалось нормально разглядеть рублевские фрески в Успенском соборе.
А вот небанальный снимок Золотых ворот - с валов, так их почему-то никогда не фотографируют.
* * *
Неделя получилась чудесная: несуетный отдых, с восьмичасовым ежедневным сном на огромной удобной кровати, с длинными солнечными днями, почти полностью проведенными на свежем воздухе (тридцать тысяч шагов - стабильная дневная норма), с прогулками и пленэрами, ежевечерним дуолинго и чтением Вазари и романа о Катерине Сфорца по вечерам. Обильные оладьи и сырники добрейшей Анны Ивановны, к счастью, никак не сказались на весе, а обеды в ресторане из одноразовой посуды я со временем заменила на стакан спелой клубники с местных огородов, который стоит семьдесят пять рублей в Торговом ряду.
Не говоря уже о том, что вся восьмидневная поездка - с питанием, проживанием, проездом и музеями - обошлась моему бюджету в полтора раза меньше, чем одни только билеты до Болоньи (за которые Аэрофлот до сих пор не отдал деньги).
Ну а про пленэры - как-нибудь потом, под замок, когда соберусь отсканировать скетчбук, начатый в этой поездке и уже наполовину использованный.
Вот бы еще придумать, где извести теперь вторую половину так же замечательно.
Ах, какая была неделя! Как дивно я отдохнула, какая случилась перезагрузка, и совершенно не обязательно для этого было ехать в Италию.
На самом деле сначала я искала просто базу в Подмосковье. Цель была - сбежать от всех, надышаться свежим воздухом, погулять в одиночестве, порисовать и, по возможности, поплавать. Именно с последним и оказались проблемы.
В конце концов в своих поисках я выползла за пределы Московской области, но смотрела восток, чтобы не заезжать в Москву. Нашла какую-то турбазу с бассейном в Суздале и забронировала. За неделю до отъезда мне позвонили, сказали, что по карантинным требованиям в мой номер они не селят, предложили таунхаус без завтрака в полтора раза дороже и заодно сообщили, что бассейн не работает.
Но я уже так настроилась на Суздаль, что просто нашла другое место: гостевой дом, уже не на окраине города, а в самом центре у Кремля, в полтора раза дешевле прежней турбазы и с завтраками. И как же это было правильно! Ибо гостевой дом "Панорама" оказался лучше очень многих европейских отелей, где мне приходилось жить, благодаря той теплоте, уюту и радушию, с которыми в этом доме встречают каждого гостя.
И роскошнейшая панорама кремлевских валов, соборов и храмов, открывающаяся с балкона, и просторная двусветная мансарда с бамбуковыми шторами,
и вкуснейшие, ни в один из дней не повторяющиеся завтраки, которые, если съесть все, что предлагала чудная хозяйка Анна Ивановна, могут насытить на весь грядущий день.
все это вместе стало одной из радостей пребывания в Суздале.
Впрочем, не единственной.
* * *
Большое, совершенно несказанное удовольствие - просто гулять по Суздалю.
На самом деле именно злосчастное карантинное время сделало этот древний городок таким прекрасным, каким никогда он не показывался в обычном туристическом многолюдии. Вдруг увиделись прежде не замечаемые бескрайние просторы, дивной красоты ландшафты, поросшие душистыми травами луга, покосы со скрученным в цилиндрические снопы сеном, синие излучины Каменки, украшенные желтыми кувшинками.
А какое небо! За эту неделю Мироздание показало мне в Суздале все возможные формы облаков - от кружевных перьев до тяжеленных набухающих дождем туч, розовые и оранжевые закаты, туманы и только в последний день внезапно засияла чистейшая голубизна.
Маленький, всего на 11 тысяч жителей, городок, похожий скорее на большую и очень нарядную деревню, чистый, ухоженный, притих в ожидании туристов, которых пока почти нет.
Один из первых музеев, куда я сходила в Суздале - деревянного зодчества: амбары, колодцы, овины, мельницы, два храма...
Просто очень люблю такие "скансены", тем более, что в безлюдном музее под открытым небом дивно рисуется.
Перед деревянными домами-избушками, разноцветные, с резными наличниками и затейливыми украшениями крыш (сколько же я наснимала таких прекрасных домиков) - цветущие розовые кусты. Весь город в розах, и они не прячутся за заборами палисадников, а растут прямо на улицах.
Так же щедро высажены и прочие цветы - я вообще не помню такого в России, только в Европе - когда маленький город просто утопает в них.
Но главное украшение города, конечно, церкви. Их множество, по путеводителю я насчитала тридцать пять - на территории всего в двенадцать квадратных километров.
Очень часто они стоят парами: маленький теплый храм - зимний, большой, нарядный - летний. Гуляя по городу, постепенно запоминала: у торговых рядов - Лазаревская и Антипьевская церкви, та парочка, что у валов - Входоиерусалимская и Пятницкая.
За валами же, у самой реки - Никольская и Рождественская.
Те, что мне особенно понравились (настолько, что я умудрилась дважды выложить их в инстаграме) - прямо над деревянным мостом у Каменки, сразу за Ильинским лугом - Богоявленская и Рождества Иоанна Предтечи.
По другую сторону, на Ивановской горе - церковь Ильи Пророка, вот она очень запоминается яркой раскраской и тем, как удивительно точно поставлена. Мне все время хотелось ее нарисовать, и в день отъезда неведомая сила разбудила меня в шесть утра, чтобы я все-таки сделала это.
Есть храмы чистенькие, ухоженные, действующие. Некоторые совсем потрепанные и заброшенные.
За неделю я обошла их все: от самой дальней, Архангельской церкви на юго-западе, в селе Ивановском, до церкви Новомучеников далеко на севере, в совершенно "хрущевском" районе многоквартирных трехэтажек, куда уж точно не ступала нога никакого туриста.
Большая часть храмов выстроена в 17-18 столетии, но ни один нельзя назвать "типичным" - настолько они разные. Но как же продуманно и безупречно каждая постройка вписана в пейзаж, просто потрясающе...
Самая старая из церквей - внутри "кремлевских" валов, Рождества Богородицы, 13 века, ее запоминают почти все, кто приезжает сюда, наверное, из-за золотых звезд на ультрамариновых куполах.
Самая новая, Александра Невского, начала 20 века - в Михалях.
Михали - еще один совершенно незнакомый и неисследованный туристами район Суздаля. Три храма и колокольня стоят в особом огороженном месте, среди сосновых аллей, словно в заповеднике.
Кроме храма-часовни в неорусском стиле, еще парочка - Флора и Лавра и Архангела Михаила, зимняя и летняя, как положено.
И колокольня, на которую местная хранительница предложила подняться и даже объяснила, что если я хочу позвонить в колокола, то должна открыть все окна.
Конечно, я не могла отказаться от такой возможности - в маленькие звонишь вручную, для больших есть ножные деревянные педали. Опыт незабываемый...
А вид какой с колокольни...
* * *
В Суздале пять монастырей. Они тоже разные и запоминаются очень быстро.
Тот, что похож на крепость (и был неприступной крепостью в Смутные годы) - Спасо-Ефимьевский.
Тот, что в низине, в излучине Каменки, белоснежный, - Покровский: тюрьма для царских жен, начиная от Соломонии Сабуровой, именно тут постригали в монахини бесплодных, нелюбимых и просто неугодных им женщин русские цари, вплоть до Петра Первого, заточившего сюда свою первую жену Евдокию Лопухину.
Сразу за Покровским, затаившийся среди переулков Александровский, вроде бы основанный в 13 веке самим Невским.
На улице Ленина, главной "артерии" города, протянувшейся из конца в конец, - Ризоположенский, полуразрушенный, лишенный в 30 годы прошлого века своего главного собора, но сохранивший нарядные шатровые ворота.
И, наконец, самый дальний от центра, лежащий по дороге к автовокзалу - Васильевский.
* * *
На северо-западной стороне города самые большие гостиницы, одна из которых - "Горячие ключи" - имитирует русскую деревню, в слегка "клюквенном" стиле, но на ее территории уютно. Я попала туда в поисках Щурова городища, так называемого "музея живой истории", превратившегося в карантинное время просто в забытый Богом деревенский уголок.
Когда-то эти декорации построили для съемок фильма Лунгина "Царь", да так и оставили стоять среди лугов. Считается, что это реконструкция славянского поселения 11-12 веков: с избами-землянками, амбарами, гумном и овином, кузницей и колодцем.
Туристов нет, но огород вполне себе ухожен, коровы доятся, куры несутся, в клетках томятся кролики, у ворот пасутся конь и ослик. И в этой обстановке куда сильнее "погружаешься" в древнерусский быт, чем с наряженными в рубахи и сарафаны аниматорами, которые работают здесь в обычное время.
Еще западнее находится та самая турбаза "Суздаль" с неработающим бассейном, где я изначально предполагала жить.
Место это оказалось чуть ли не самым оживленным в городе после кремля, у реки загорали, кто-то даже рискнул влезть в илистые воды Каменки. На обширных просторах базы я обнаружила памятник одному из самых своих любимых фильмов, "Андрею Рублеву", который снимался здесь. От памятника открывается вид на луг у Покровского монастыря, где снимали новеллу о колоколе.
Вообще в Суздале снято много хороших фильмов: это и "Мертвые души", и "Михайла Ломоносов", и "Россия молодая", и много чего еще, больше шестидесяти лент. Суздальцы же особо отличили почему-то "Женитьбу Бальзаминова".
На Старой улице мемориальной доской отмечен дом героя.
О названиях суздальских улиц, наверное, стоит отдельно написать. Что-то, конечно, переименовали в советское время, но многие, похоже, так и хранят свои удивительные прозвища с древних времен - Гремячка, Нетёка, Теремки...
Одна из церквей, которая мне очень понравилась расположением, Косьмы и Дамиана, стоит на холме над Каменкой, где улица Красная горка встречается с Яруновой горой.
Ну и названия Слобод хранит город. Я, например, жила в Пушкарской.
* * *
В один из дней я реализовала еще одну свою мечту - сходила пешком в Кидекшу. Каких-то пять километров в одну сторону, приятная прогулка. Mapsme повел меня заросшими партизанскими тропами, вывел к селу Красному, провел через удивительную березовую аллею среди полей, и в конце концов я оказалась перед затерявшимся в глуши ансамблем из надвратной колокольни, храма святого Стефана 18 века и очень-очень старой домонгольской маленькой церкви.
Церковь святого Стефана:
Некогда здесь был княжеский укрепленный городок Юрия Долгорукого, а в 1152 году по его приказу на берегу Нерли поставили церковь Бориса и Глеба. Объектом ЮНЕСКО она стала, судя по всему, именно благодаря своей древности. По фото она казалась мне невзрачной и невыразительной, на деле же выглядит гораздо симпатичнее.
И я всегда говорила детям на уроках, что стены ее пусты, но оказывается, в ней таки-есть фрагменты фресок 12 века!
* * *
До Боголюбова, куда я отправилась пешком из Владимира, расстояние уже побольше - километров десять. По дороге я еще поплутала в каких-то садах, вышла к трассе и вскоре оказалась у стен монастыря.
Именно на его территории находятся остатки белокаменного дворца Андрея Боголюбского, встроенные нынче в Рождественский храм. Та самая Лестничная башня, на которой был коварно зарезан в результате заговора владимирский князь. Музей, посвященный ему, оказался единственным закрытым на карантин из всех здешних.
А за монастырем начинается километровая дорога, выложенная светлым камнем, которая ведет к самой прекрасной из всех домонгольских церквей - Покрова на Нерли.
Храм этот, выстроенный Андреем Боголюбским на месте гибели сына Изяслава, стал безусловным символом древнерусского зодчества. Он безупречен и совершенен.
И когда он не обложен со всех сторон любопытствующей толпой, когда можно зайти под гулкие своды и увидеть интерьер целиком, рассмотреть каждую деталь затейливой белокаменной резьбы, а потом трепетно присесть с акварелью на другом берегу Нерли, никуда не спеша - это совсем другие ощущения, чем от беглого туристического осмотра.
* * *
В предпоследний день я ушла гулять по Владимиру. Зашла в два монастыря, которых вообще не заметила в прошлый приезд, - Рождественский и Успенский Княгинин.
Разглядела, наконец, слободские храмы - похожий на дворец Никитский, изящный Троицкий, элегантный Николо-Кремлевский, но больше всего понравился ранее не виденный Архангельский, в неоруссском стиле, с дивной надписью внутри: "Братья и сестры, помните, что у вас нет благословения оценивать внешний вид людей, приходящих в храм".
Все привычно-древнее во Владимире незыблемо и неизменно.
Рельефы Дмитровского собора рассматривать можно до бесконечности и находить каждый раз новых персонажей: в этот раз я заметила, что на порталах среди кружевного белокаменного орнамента тоже живут львы.
Наконец-то удалось нормально разглядеть рублевские фрески в Успенском соборе.
А вот небанальный снимок Золотых ворот - с валов, так их почему-то никогда не фотографируют.
* * *
Неделя получилась чудесная: несуетный отдых, с восьмичасовым ежедневным сном на огромной удобной кровати, с длинными солнечными днями, почти полностью проведенными на свежем воздухе (тридцать тысяч шагов - стабильная дневная норма), с прогулками и пленэрами, ежевечерним дуолинго и чтением Вазари и романа о Катерине Сфорца по вечерам. Обильные оладьи и сырники добрейшей Анны Ивановны, к счастью, никак не сказались на весе, а обеды в ресторане из одноразовой посуды я со временем заменила на стакан спелой клубники с местных огородов, который стоит семьдесят пять рублей в Торговом ряду.
Не говоря уже о том, что вся восьмидневная поездка - с питанием, проживанием, проездом и музеями - обошлась моему бюджету в полтора раза меньше, чем одни только билеты до Болоньи (за которые Аэрофлот до сих пор не отдал деньги).
Ну а про пленэры - как-нибудь потом, под замок, когда соберусь отсканировать скетчбук, начатый в этой поездке и уже наполовину использованный.
Вот бы еще придумать, где извести теперь вторую половину так же замечательно.