День в Перудже.
Вот честно, объездив больше полусотни итальянских городов, не могу вспомнить ни одного похожего на Перуджу. Что ее отличает - абсолютно уникальный ли облик, сложный и причудливый ландшафт местности, или, может, собственная, не схожая с прочей Италией история, не знаю.
Возможно, дело в восхитительной "нетуристичности" этого места, куда и в прежние годы опасались заглядывать (если верить Генри Мортону) проезжающие мимо путешественники, да и сейчас не особо стремятся. Особенно в ноябре.
Но я-то теперь точно знаю, что гулять по почти безлюдным улицам Старого города, облик которого сложился во времена раннего Возрождения и почти таким и дошел до наших дней, - удовольствие ни с чем не сравнимое.
Поэтому пусть здесь будет просто прогулка по Перудже.
В ноябре в Умбрии светает в районе семи часов. Резкий солнечный луч разрывает облака и проникает сквозь занавеску гостиничного номера.
Первое, что хочется сделать - распахнуть окно. После московских холодов +15 - теплынь, на тихой улице Леопольдо Тиберио открываются ставни окон, уставленных цветочными горшками и ящиками.
И уже пахнет свежевыпеченными круассанами - с восьми утра в отеле завтрак.
После которого самое время выбираться в каменные джунгли городского центра.
Привыкаешь к ним не сразу. Даже с прекрасным maps.me под рукой движение по тесным улочкам Перуджи оказывается совершенно непредсказуемым, потому что в их переплетении не просто нет никакой логики: ощущение, что люди, их проложившие, всячески старались запутать тех, кто решится по ним ходить.
Их направления и уровни поминутно меняются, и чтобы попасть из одного квартала в другой, приходится то спускаться, то подниматься по бесконечным лестницам, и никогда не знаешь, в какой момент тебя настигнет очередной подъем или спуск. Если верить тому, что планировка относится ко временам этрусков, то затейливо же они тут селились...
Многие улицы перекрыты арками, под низкими сводами они разворачиваются и уходят в толщи стен, а потом внезапно могут оборваться у скального обрыва (старый город возвышается на горе почти полукилометровой высоты!), и откроется великолепная панорама черепичных крыш внизу и умбрийских холмов вдали.
И, опять же, никогда не знаешь, где и в какой момент вся эта красота тебе увидится.
Чтобы понять, как выглядят перуджийские улицы-ущелья, лучше всего смотреть на них с высоты.
* * *
Направо от отеля, с площади Морлакки совсем недалеко до одной из самых старых улиц города, виа Акведотто: она сооружена прямо над арками античного акведука, по которой, как по мосту, можно перейти из одного квартала в другой, и на ней стоят жилые дома!
То, что она продолжает работать и как настоящий акведук, хорошо видно, когда идет сильный дождь.
Севернее виа Акведотто переходит в обычную улицу, выводящую на Университетскую площадь.
Перуджа - старый университетский город, на его факультеты и кампусы натыкаешься в самых неожиданных местах, а студентов здесь ощутимо больше, чем людей всякого другого возраста.
Кстати, это один из главных учебных центров в Италии, где принимают иностранцев - у них свои особые корпуса в Старом городе. (Эх, и почему нельзя сбросить лет так тридцать и приехать сюда учиться?)
За геологическим факультетом начинается аллея, ведущая к северным воротам города - Сант-Анджело.
Здесь - фрагменты древних городских стен и укреплений (и даже музей городских стен!), а за воротами - одноименная церковь необычной центрической формы - самая древняя в Перудже. Считают, что построена она в 5-6 веках, в византийское время, возможно на этом месте был языческий храм - потому что Википедия пишет, что колонны в церкви явно прежде использовались в какой-то другой постройке.
Снаружи церковь похожа на некий неопознанный летающий объект,
...а внутри восхитительно уютна даже в непогоду.
Вернуться в центр можно по корсо Гарибальди, мимо августинской церкви к самым знаменитым воротам города - Этрусским. На самом деле они надстроены уже римлянами, а башни к ним добавились в 15 веке, во времена расцвета города. Но выглядят они более чем внушительно.
Улица за аркой - виа Бартоло - самый короткий путь к главной площади Перуджи и к кафедральному собору Сан Лоренцо.
Снаружи это самый неинтересный из виденных мной в Италии дуомо: его даже мрамором вроде как начали облицовывать, а потом отвлеклись и забыли.
При этом внутри он дивно хорош, и не только в главном нефе, но и в боковых капеллах.
Перед собором стоит знаменитый круглый фонтан, как предполагают, одна из последних работ скульптора Николо Пизано, с изумительной искусности рельефами - аллегориями месяцев года, которые можно долго и с удовольствием разглядывать.
За собором - палаццо Приори, это и муниципалитет Перуджи, и несколько музеев, из которых главный и самый достойный внимания - Национальная галерея Умбрии, вход в которую - на третьем этаже здания, откуда постепенно спускаешься вниз.
На самом деле я проболталась здесь несколько часов прямо в день приезда, не в силах покинуть до самого закрытия в 19.30 восхитительной галереи живописи 14-15 веков умбрийских и тосканских художников, среди которых обнаружились и Беноццо Гоццоли, и Лука Синьорелли, и Фра Анжелико, и та самая подборка симпатичнейших мадонн с музицирующими ангелами, о которых писал Муратов
вот эта, например, принадлежит кисти Джованни Бокатти
И алтарный образ Пьеро делла Франческа, трепетно хранящийся в отдельном темном зале, верхняя часть от которого так впечатлила зимой на выставке в Эрмитаже, а целиком вот он какой, оказывается:
...и еще много разного приятного, а вишенкой на торте - чудесная выставка Пьетро Перуджино, местного уроженца, учителя Рафаэля. Его настолько чтут в городе, что даже главную торговую улицу назвали не именем Гарибальди, а настоящей фамилией любимого живописца - Вануччи.
Столько отличного Перуджино сразу я не видела еще никогда:
Напротив собора, на углу, знаменитый "Колодец этрусков", одно из древнейших и самых мрачных подземных сооружений города, куда я планировала зайти, да оно оказалось закрыто из-за неблагоприятных погодных условий.
* * *
От площади 4 ноября, где собор и палаццо Приори, можно свернуть на виа Бонтемпи, где стоит навечно закрытая церковь с замечательным названием "Компания мертвых" (Chiesa della Compagnia della Morte).
Если от нее свернуть налево - выйдешь к капелле Сан Северо, одной из драгоценных жемчужин Перуджи, где хранится фреска, сделанная юным Рафаэлем в соавторстве со своим старым учителем Перуджино.
Можно посидеть в тишине маленького светлого зала и сравнить уверенную руку ученика (верхний ряд) с уже теряющей прежнее мастерство рукой пожилого художника (внизу).
А если с виа Бонтемпи свернуть направо (только надо точно знать, где - там три похожих подворотни, и лишь одна ведет в нужном направлении), можно спуститься вниз по одной из самых восхитительных улочек Перуджи - Виа Вольте делла Паче, укрытой под разномастными аркадами, чередующимися с крошечными двориками.
Она выведет к площади Маттеоти, за которой слева, тоже где-то в древних стенах прячется станция мини-метро Пинчетто: отсюда крошечные вагончики без машиниста бегают один за другим в нижний город; еще нигде подобного транспорта мне встречать не доводилось.
Но вниз - можно и пешком.
Мимо барочной церкви святого Геркулана (судя по фото, она исключительно хороша внутри, но попасть в нее осенью и зимой можно лишь на мессы в выходные)
на внезапно широкую и просторную, в отличие от других улиц Перуджи корсо Кавур. Отсюда открывается вид на гигантский фасад церкви Сан-Доменико, самой большой в Умбрии, целиком же она в поле зрения не попадает, слишком велика. Поэтому покажу ее вид сверху - ночью же стометровую (когда-то она была еще выше - 125 м) призму ее кампаниллы подсвечивают голубым, и она, должно быть, видна из соседних городов.
Сия титанических размеров базилика была построена в самом начале 14 века. Внутри - светлое обширное зальное пространство с преимущественно голыми стенами, лишь в алтарной части сохранилось несколько фресок 14 века да изящный резной алтарь работы Агостино ди Дуччно.
Среди множества изысканных мраморных надгробий притягивает взгляд гробницы папы Бенедикта XI, который, будучи проездом в Перудже, съел несколько вкусных фиников и внезапно умер, после чего его преемник, француз по национальности, быстренько увез папский двор в Авиньон.
Более всего же в Сан-Доменико впечатляет витраж - двадцать метров в высоту!
Рядом с базиликой - городской археологический музей, чья экспозиция однозначно заслуживает визита. И не только любопытнейшими этрусскими саркофагами, про которые только ленивый не пишет. Они и правда забавные, и совсем не жалко времени, потраченного на изучение сюжетов.
Этот, к примеру, неплохо получился на фото: демоническая женщина:
Но помимо них там еще множество всего занятного: палеонтологическая и геологическая экспозиции, сокровища бронзового века, египетская пластика, роскошные коллекции глиптики, нумизматики, античная керамика - греческая, этрусская и римская и еще всякое-разное, стоящее внимания.
Вот, например, витрина из любопытнейшего собрания амулетов всевозможных эпох и народов - от крошечных бусин и ракушек до гигантских слепков ног и голов (и чего только люди не таскали на шее!).
* * *
Еще немного вниз, по корсо Кавур, и за воротами святого Петра уже виден "карандаш" кампаниллы одноименного аббатства - Сан Пьетро, которое появилось в начале 11 века и процветало до конца 14-го, а при Наполеоне было окончательно закрыто.
Издали оно выглядит вот так и тоже легко узнается по форме колокольни:
На снимке видно, что Сан-Пьетро находится немного в отдалении от городского центра, но однозначно достойна посещения, и не только потому, что тамошняя базилика, однозначно, самая красивая в Перудже, а собрание живописи - второе по значимости после национальной галереи Умбрии.
Но аббатство святого Петра - это еще и отделение Перуджийского университета, преимущественно, аграрное, судя по табличке с перечислением факультетов.
Прямо из клуатра двери ведут в учебные аудитории, а среди средневековых колонн расставлены столы и
к ним подведены розетки, куда здешние студенты подключают свои ноуты, готовясь к занятиям (и опять так щемяще хочется стать перуджийским студентом и ходить на лекции в какое-нибудь старинное аббатство...)
Отдельная песня восторга - маленький "средневековый" учебный сад на задворках аграрного факультета, с мини-водопадами и прудами с красными рыбками, газонами, названными именами планет, боскетами и увитыми виноградом беседками, среди которых стоят некие старинные научные приборы, мною не идентифицированные.
Даже в пасмурную ноябрьскую погоду в нем так приятно гуляется...
* * *
Если вернуться обратно по корсо Кавур, миновать самые новые из городских ворот, в просторечии называемые "Три арки"
и выйти к Порто Марциа, откуда вверх можно подняться по системе эскалаторов, оказываешься в одной из мрачных фортеций Перудки - крепости Рокка Паолина. Точнее, в системе ее подземных залов.
Крепость строилась в 16 веке, когда папское войско изгнало из Перуджи ее прежних хозяев, семейство Бальони, и решило превратить город в неприступную твердыню. Для ее строительства была снесена четвертая часть города, включая одну базилику, семь церквей, два монастыря, больницу, тридцать башен и больше двухсот домов, включая дворцы Бальони. Архитектору Антонио да Сангалло удалось спасти лишь древние этрусские ворота Порта Марциа (предположительно I- III век до н.э.), которые он заключил в один из бастионов.
Гигантская крепость несколько веков напоминала перуджийцам о потере их независимости и вызывала глубокую ненависть, выражающуюся в периодических попытках снести ее. Удалось же это сделать лишь в 19 веке, а в середине двадцатого сохранившиеся подземные залы передали городскому историческому музею, а часть из них стала местом, куда незаметным образом вписали городские коммуникации - четыре эскалатора, самый удобный путь из нижнего города в верхний.
В вечерние часы в крепости безлюдно, гулкое эхо гуляет по обширным залам, а в одном из них звучит музыка - там нон-стопом демонстрируют прямо на каменной кладке некий мультимедиа-фильм об истории Перуджи - ее возникновении, кровавых распрях эпохи Возрождения между кланами Бальони и Одди, о знаменитой "Кровавой свадьбе" 1500 года, о потере независимости и о великих мастерах-творцах, родившихся среди этих стен - Перуджино, Пинтуриккио, Рафаэле... В общем, если до этого что-то читал о Перудже - все в фильме понятно. Если нет - вряд ли что поймешь, ибо текста нет никакого...
* * *
Из крепости сквозь уже привычную паутину улиц выбираешься к виа деи Приори, где, кроме приметной мощной призмы башни Скири, целых четыре церкви: святой Агаты, святого Филиппа Нери, святых Стефано и Валентино, а в самом конце - главная жемчужина, крошечная часовня "Мадонна делла Луче" с обаятельным алтарным образом круга Перуджино, место для неспешной медитации и умиротворения перед продолжением пути.
Отсюда начинается дорога, выводящая к бывшему францисканскому аббатству Сан-Франческо-аль-Прато, где нынче, понятное дело, тоже учебное заведение - Академия искусств, со своим маленьким учебным музеем. За парапетом - вид на базилику святого Франциска.
Украшение аббатства - ораторий Сан-Бернардино, обильный скульптурный рельеф фасада которого сделан крупным ренессансным мастером Агостино ди Дуччо совместно с местным ваятелем Бартоломео ди Маттиоло. На закате особенно хороши многочисленные ангелы фасада.
Ибо на Перуджу опускается ранний ноябрьский вечер. Поэтому пора двигаться обратно к центру, распутывая клубок улиц-паутинок, над которыми по мере того, как сгущается тьма, зажигаются вечерние огни, подсвечивающие изнутри своды каменных арок.
И в темноте, в теплом свете фонарей пустынные каменные ущелья города выглядят совершенно иначе - совсем не жутко и мрачно, а наоборот - гостеприимно и торжественно. Многие из побывавших в городе пишут о том, что нельзя получить полного впечатления от здешних мест, не побродив по ночной Перудже.
Вечерний город наполнен звуками и запахами. Пахнет горячей пиццей, специями, ванилью... На площади у кафедрального собора уже оживает рождественская ярмарка: елочные венки и стеклянные шары,
груды сладостей (Перуджа - еще и город лучшего в Италии шоколада), круги сыров, поражающие своим размером оливки, вино, специи, трюфели и ошеломляющее разнообразие производимых из них продуктов (я купила крошечную баночку трюфельного крема с пармезаном - это какой-то нектар, ей-богу...).
Крутится карусель, немногочисленные туристы слоняются между сияющими витринами на корсо Вануччии.
Звучит музыка в палате Нотариусов - там каждый вечер репетируют или выступают какие-то самодеятельные коллективы: один раз я попала на сводный концерт пенсионерских хоров, второй - на репетицию студенческого оркестра.
В соборе играет местный оркестр с неким голосистым солистом во францисканской рясе, который довольно неплохо поет что-то из Моцарта. Здесь можно сидеть и слушать допоздна.
Вход везде, понятное дело, свободный.
Уже совсем поздно гулкими переулками, где изредка встретишь разве что местного собачника (аборигены редкостно собаколюбивы), пробираюсь под арками к дверям своего отеля. На ночь их запирают, но у меня есть ключ.
Пора спать...
Возможно, дело в восхитительной "нетуристичности" этого места, куда и в прежние годы опасались заглядывать (если верить Генри Мортону) проезжающие мимо путешественники, да и сейчас не особо стремятся. Особенно в ноябре.
Но я-то теперь точно знаю, что гулять по почти безлюдным улицам Старого города, облик которого сложился во времена раннего Возрождения и почти таким и дошел до наших дней, - удовольствие ни с чем не сравнимое.
Поэтому пусть здесь будет просто прогулка по Перудже.
В ноябре в Умбрии светает в районе семи часов. Резкий солнечный луч разрывает облака и проникает сквозь занавеску гостиничного номера.
Первое, что хочется сделать - распахнуть окно. После московских холодов +15 - теплынь, на тихой улице Леопольдо Тиберио открываются ставни окон, уставленных цветочными горшками и ящиками.
И уже пахнет свежевыпеченными круассанами - с восьми утра в отеле завтрак.
После которого самое время выбираться в каменные джунгли городского центра.
Привыкаешь к ним не сразу. Даже с прекрасным maps.me под рукой движение по тесным улочкам Перуджи оказывается совершенно непредсказуемым, потому что в их переплетении не просто нет никакой логики: ощущение, что люди, их проложившие, всячески старались запутать тех, кто решится по ним ходить.
Их направления и уровни поминутно меняются, и чтобы попасть из одного квартала в другой, приходится то спускаться, то подниматься по бесконечным лестницам, и никогда не знаешь, в какой момент тебя настигнет очередной подъем или спуск. Если верить тому, что планировка относится ко временам этрусков, то затейливо же они тут селились...
Многие улицы перекрыты арками, под низкими сводами они разворачиваются и уходят в толщи стен, а потом внезапно могут оборваться у скального обрыва (старый город возвышается на горе почти полукилометровой высоты!), и откроется великолепная панорама черепичных крыш внизу и умбрийских холмов вдали.
И, опять же, никогда не знаешь, где и в какой момент вся эта красота тебе увидится.
Чтобы понять, как выглядят перуджийские улицы-ущелья, лучше всего смотреть на них с высоты.
* * *
Направо от отеля, с площади Морлакки совсем недалеко до одной из самых старых улиц города, виа Акведотто: она сооружена прямо над арками античного акведука, по которой, как по мосту, можно перейти из одного квартала в другой, и на ней стоят жилые дома!
То, что она продолжает работать и как настоящий акведук, хорошо видно, когда идет сильный дождь.
Севернее виа Акведотто переходит в обычную улицу, выводящую на Университетскую площадь.
Перуджа - старый университетский город, на его факультеты и кампусы натыкаешься в самых неожиданных местах, а студентов здесь ощутимо больше, чем людей всякого другого возраста.
Кстати, это один из главных учебных центров в Италии, где принимают иностранцев - у них свои особые корпуса в Старом городе. (Эх, и почему нельзя сбросить лет так тридцать и приехать сюда учиться?)
За геологическим факультетом начинается аллея, ведущая к северным воротам города - Сант-Анджело.
Здесь - фрагменты древних городских стен и укреплений (и даже музей городских стен!), а за воротами - одноименная церковь необычной центрической формы - самая древняя в Перудже. Считают, что построена она в 5-6 веках, в византийское время, возможно на этом месте был языческий храм - потому что Википедия пишет, что колонны в церкви явно прежде использовались в какой-то другой постройке.
Снаружи церковь похожа на некий неопознанный летающий объект,
...а внутри восхитительно уютна даже в непогоду.
Вернуться в центр можно по корсо Гарибальди, мимо августинской церкви к самым знаменитым воротам города - Этрусским. На самом деле они надстроены уже римлянами, а башни к ним добавились в 15 веке, во времена расцвета города. Но выглядят они более чем внушительно.
Улица за аркой - виа Бартоло - самый короткий путь к главной площади Перуджи и к кафедральному собору Сан Лоренцо.
Снаружи это самый неинтересный из виденных мной в Италии дуомо: его даже мрамором вроде как начали облицовывать, а потом отвлеклись и забыли.
При этом внутри он дивно хорош, и не только в главном нефе, но и в боковых капеллах.
Перед собором стоит знаменитый круглый фонтан, как предполагают, одна из последних работ скульптора Николо Пизано, с изумительной искусности рельефами - аллегориями месяцев года, которые можно долго и с удовольствием разглядывать.
За собором - палаццо Приори, это и муниципалитет Перуджи, и несколько музеев, из которых главный и самый достойный внимания - Национальная галерея Умбрии, вход в которую - на третьем этаже здания, откуда постепенно спускаешься вниз.
На самом деле я проболталась здесь несколько часов прямо в день приезда, не в силах покинуть до самого закрытия в 19.30 восхитительной галереи живописи 14-15 веков умбрийских и тосканских художников, среди которых обнаружились и Беноццо Гоццоли, и Лука Синьорелли, и Фра Анжелико, и та самая подборка симпатичнейших мадонн с музицирующими ангелами, о которых писал Муратов
вот эта, например, принадлежит кисти Джованни Бокатти
И алтарный образ Пьеро делла Франческа, трепетно хранящийся в отдельном темном зале, верхняя часть от которого так впечатлила зимой на выставке в Эрмитаже, а целиком вот он какой, оказывается:
...и еще много разного приятного, а вишенкой на торте - чудесная выставка Пьетро Перуджино, местного уроженца, учителя Рафаэля. Его настолько чтут в городе, что даже главную торговую улицу назвали не именем Гарибальди, а настоящей фамилией любимого живописца - Вануччи.
Столько отличного Перуджино сразу я не видела еще никогда:
Напротив собора, на углу, знаменитый "Колодец этрусков", одно из древнейших и самых мрачных подземных сооружений города, куда я планировала зайти, да оно оказалось закрыто из-за неблагоприятных погодных условий.
* * *
От площади 4 ноября, где собор и палаццо Приори, можно свернуть на виа Бонтемпи, где стоит навечно закрытая церковь с замечательным названием "Компания мертвых" (Chiesa della Compagnia della Morte).
Если от нее свернуть налево - выйдешь к капелле Сан Северо, одной из драгоценных жемчужин Перуджи, где хранится фреска, сделанная юным Рафаэлем в соавторстве со своим старым учителем Перуджино.
Можно посидеть в тишине маленького светлого зала и сравнить уверенную руку ученика (верхний ряд) с уже теряющей прежнее мастерство рукой пожилого художника (внизу).
А если с виа Бонтемпи свернуть направо (только надо точно знать, где - там три похожих подворотни, и лишь одна ведет в нужном направлении), можно спуститься вниз по одной из самых восхитительных улочек Перуджи - Виа Вольте делла Паче, укрытой под разномастными аркадами, чередующимися с крошечными двориками.
Она выведет к площади Маттеоти, за которой слева, тоже где-то в древних стенах прячется станция мини-метро Пинчетто: отсюда крошечные вагончики без машиниста бегают один за другим в нижний город; еще нигде подобного транспорта мне встречать не доводилось.
Но вниз - можно и пешком.
Мимо барочной церкви святого Геркулана (судя по фото, она исключительно хороша внутри, но попасть в нее осенью и зимой можно лишь на мессы в выходные)
на внезапно широкую и просторную, в отличие от других улиц Перуджи корсо Кавур. Отсюда открывается вид на гигантский фасад церкви Сан-Доменико, самой большой в Умбрии, целиком же она в поле зрения не попадает, слишком велика. Поэтому покажу ее вид сверху - ночью же стометровую (когда-то она была еще выше - 125 м) призму ее кампаниллы подсвечивают голубым, и она, должно быть, видна из соседних городов.
Сия титанических размеров базилика была построена в самом начале 14 века. Внутри - светлое обширное зальное пространство с преимущественно голыми стенами, лишь в алтарной части сохранилось несколько фресок 14 века да изящный резной алтарь работы Агостино ди Дуччно.
Среди множества изысканных мраморных надгробий притягивает взгляд гробницы папы Бенедикта XI, который, будучи проездом в Перудже, съел несколько вкусных фиников и внезапно умер, после чего его преемник, француз по национальности, быстренько увез папский двор в Авиньон.
Более всего же в Сан-Доменико впечатляет витраж - двадцать метров в высоту!
Рядом с базиликой - городской археологический музей, чья экспозиция однозначно заслуживает визита. И не только любопытнейшими этрусскими саркофагами, про которые только ленивый не пишет. Они и правда забавные, и совсем не жалко времени, потраченного на изучение сюжетов.
Этот, к примеру, неплохо получился на фото: демоническая женщина:
Но помимо них там еще множество всего занятного: палеонтологическая и геологическая экспозиции, сокровища бронзового века, египетская пластика, роскошные коллекции глиптики, нумизматики, античная керамика - греческая, этрусская и римская и еще всякое-разное, стоящее внимания.
Вот, например, витрина из любопытнейшего собрания амулетов всевозможных эпох и народов - от крошечных бусин и ракушек до гигантских слепков ног и голов (и чего только люди не таскали на шее!).
* * *
Еще немного вниз, по корсо Кавур, и за воротами святого Петра уже виден "карандаш" кампаниллы одноименного аббатства - Сан Пьетро, которое появилось в начале 11 века и процветало до конца 14-го, а при Наполеоне было окончательно закрыто.
Издали оно выглядит вот так и тоже легко узнается по форме колокольни:
На снимке видно, что Сан-Пьетро находится немного в отдалении от городского центра, но однозначно достойна посещения, и не только потому, что тамошняя базилика, однозначно, самая красивая в Перудже, а собрание живописи - второе по значимости после национальной галереи Умбрии.
Но аббатство святого Петра - это еще и отделение Перуджийского университета, преимущественно, аграрное, судя по табличке с перечислением факультетов.
Прямо из клуатра двери ведут в учебные аудитории, а среди средневековых колонн расставлены столы и
к ним подведены розетки, куда здешние студенты подключают свои ноуты, готовясь к занятиям (и опять так щемяще хочется стать перуджийским студентом и ходить на лекции в какое-нибудь старинное аббатство...)
Отдельная песня восторга - маленький "средневековый" учебный сад на задворках аграрного факультета, с мини-водопадами и прудами с красными рыбками, газонами, названными именами планет, боскетами и увитыми виноградом беседками, среди которых стоят некие старинные научные приборы, мною не идентифицированные.
Даже в пасмурную ноябрьскую погоду в нем так приятно гуляется...
* * *
Если вернуться обратно по корсо Кавур, миновать самые новые из городских ворот, в просторечии называемые "Три арки"
и выйти к Порто Марциа, откуда вверх можно подняться по системе эскалаторов, оказываешься в одной из мрачных фортеций Перудки - крепости Рокка Паолина. Точнее, в системе ее подземных залов.
Крепость строилась в 16 веке, когда папское войско изгнало из Перуджи ее прежних хозяев, семейство Бальони, и решило превратить город в неприступную твердыню. Для ее строительства была снесена четвертая часть города, включая одну базилику, семь церквей, два монастыря, больницу, тридцать башен и больше двухсот домов, включая дворцы Бальони. Архитектору Антонио да Сангалло удалось спасти лишь древние этрусские ворота Порта Марциа (предположительно I- III век до н.э.), которые он заключил в один из бастионов.
Гигантская крепость несколько веков напоминала перуджийцам о потере их независимости и вызывала глубокую ненависть, выражающуюся в периодических попытках снести ее. Удалось же это сделать лишь в 19 веке, а в середине двадцатого сохранившиеся подземные залы передали городскому историческому музею, а часть из них стала местом, куда незаметным образом вписали городские коммуникации - четыре эскалатора, самый удобный путь из нижнего города в верхний.
В вечерние часы в крепости безлюдно, гулкое эхо гуляет по обширным залам, а в одном из них звучит музыка - там нон-стопом демонстрируют прямо на каменной кладке некий мультимедиа-фильм об истории Перуджи - ее возникновении, кровавых распрях эпохи Возрождения между кланами Бальони и Одди, о знаменитой "Кровавой свадьбе" 1500 года, о потере независимости и о великих мастерах-творцах, родившихся среди этих стен - Перуджино, Пинтуриккио, Рафаэле... В общем, если до этого что-то читал о Перудже - все в фильме понятно. Если нет - вряд ли что поймешь, ибо текста нет никакого...
* * *
Из крепости сквозь уже привычную паутину улиц выбираешься к виа деи Приори, где, кроме приметной мощной призмы башни Скири, целых четыре церкви: святой Агаты, святого Филиппа Нери, святых Стефано и Валентино, а в самом конце - главная жемчужина, крошечная часовня "Мадонна делла Луче" с обаятельным алтарным образом круга Перуджино, место для неспешной медитации и умиротворения перед продолжением пути.
Отсюда начинается дорога, выводящая к бывшему францисканскому аббатству Сан-Франческо-аль-Прато, где нынче, понятное дело, тоже учебное заведение - Академия искусств, со своим маленьким учебным музеем. За парапетом - вид на базилику святого Франциска.
Украшение аббатства - ораторий Сан-Бернардино, обильный скульптурный рельеф фасада которого сделан крупным ренессансным мастером Агостино ди Дуччо совместно с местным ваятелем Бартоломео ди Маттиоло. На закате особенно хороши многочисленные ангелы фасада.
Ибо на Перуджу опускается ранний ноябрьский вечер. Поэтому пора двигаться обратно к центру, распутывая клубок улиц-паутинок, над которыми по мере того, как сгущается тьма, зажигаются вечерние огни, подсвечивающие изнутри своды каменных арок.
И в темноте, в теплом свете фонарей пустынные каменные ущелья города выглядят совершенно иначе - совсем не жутко и мрачно, а наоборот - гостеприимно и торжественно. Многие из побывавших в городе пишут о том, что нельзя получить полного впечатления от здешних мест, не побродив по ночной Перудже.
Вечерний город наполнен звуками и запахами. Пахнет горячей пиццей, специями, ванилью... На площади у кафедрального собора уже оживает рождественская ярмарка: елочные венки и стеклянные шары,
груды сладостей (Перуджа - еще и город лучшего в Италии шоколада), круги сыров, поражающие своим размером оливки, вино, специи, трюфели и ошеломляющее разнообразие производимых из них продуктов (я купила крошечную баночку трюфельного крема с пармезаном - это какой-то нектар, ей-богу...).
Крутится карусель, немногочисленные туристы слоняются между сияющими витринами на корсо Вануччии.
Звучит музыка в палате Нотариусов - там каждый вечер репетируют или выступают какие-то самодеятельные коллективы: один раз я попала на сводный концерт пенсионерских хоров, второй - на репетицию студенческого оркестра.
В соборе играет местный оркестр с неким голосистым солистом во францисканской рясе, который довольно неплохо поет что-то из Моцарта. Здесь можно сидеть и слушать допоздна.
Вход везде, понятное дело, свободный.
Уже совсем поздно гулкими переулками, где изредка встретишь разве что местного собачника (аборигены редкостно собаколюбивы), пробираюсь под арками к дверям своего отеля. На ночь их запирают, но у меня есть ключ.
Пора спать...