Пятое и последнее путешествие лета .
Прилетели вчера утром. Поездка к теплому морю случилась.
Именно к морю, да. Потому что прежде в наших бурных странствиях с сыном младшим плавание и купание всегда были эпизодами - по утрам или вечерами. Остальное время мы куда-то спешили, что-то смотрели, ехали, плыли, шли.
В этот раз моря было более, чем достаточно.
Первая встреча с ним - по утренней прохладе, когда из-за тающей в дымке горы Афон поднимается слепящее рыжее солнце, а море дышит и колышется дрожащей гигантской спиной неведомого зверя цвета индиго с теплыми рефлексами от рассветного неба.
После утреннего купания - обратная дорога к отелю, пять-семь минут среди диковинных цветов и деревьев,
вдоль пересохшего ручья, немного в горку, туда, где стоит беленый двухэтажный, с красной черепичной крышей, дом с террасой, всеми окнами обращенный к морю.
Вокруг - настоящая сельская идиллия.
Чуть позже - завтрак на балконе в тени гигантской пальмы, закрывающей вид на море.
Затем уже на машине выдвигаемся на один из множества пляжей, золотистой каймой обрамляющих полуостров Ситонию - средний "зубец" Халкидиков, омываемый чистейшим из морей, радующим глаз всеми оттенками ультрамарина, аквамарина и изумруда.
Это и дикие, каменистые пляжи Вурвуру,
с соснами, растущими прямо из песка.
И зажатая в скалах Климатария с крошечной часовней над морем.
И живописная Эстрелла с рыбачьей бухтой:
И еще какие-то, название которых я запамятовала.
Купание, впрочем, везде одинаково великолепное, а с племянниками никогда не бывает скучно.
Левка, правда, воды побаивался, сам в море не ходил, только на руках.
Главный пляжный (и не только) напиток августа - фреддо капучино.
Но это только туристы торчат у моря в послеполуденный зной. Греки в сиесту обычно отдыхают в тени собственных садов. Вот здесь, например:
Сиеста - это и время порисовать.
Лучший пленэр - прямо на шезлонге у воды. А еще - на камнях у моря, на балконе отеля и просто на скамейке под пальмой. Как получится...
А эти греческие незабываемые таверны... Их чаще всего называют мужскими именами или фамилиями (хозяев?), каждая имеет свой облик, интерьер, а порой и ассортимент.
Это какой-то немыслимый, бесконечный гастрономический праздник, совершенно не показанный человеку на диете.
Рыба же у них просто "наркоманская" - когда ее жарят на решетке, можно съесть хоть килограмм, хоть пять, тает во рту как мороженое.
Вечер. Несмотря на то, что солнце садится не в море, зрелище все равно завораживает.
* * *
Что мы видели?
Не особенно много, но кое-что вспоминается.
Маленькая туристическая деревушка Парфенонас, где-то высоко в горах, с симпатичными, почти мультяшными домиками и "хэнд-мэйд" мастерскими.
Городок Сарти, где вечером мы случайно попали на праздник в честь Успения Богоматери, когда по улицам носили чьи-то мощи - с оркестром, хоругвями и знаменами.
Греческая традиционная деревня Никити, с узкими, сбегающими с холмов улочками, старой церковью и этнографическим музеем, который открылся... в восемь часов вечера. Потому мы туда и попали.
Неос-Мармарас, симпатичный курортный город, где мы прожили три дня в великолепном отеле с бассейном (для Лизы).
Утренний
и ночной
И Салоники, куда мы приехали в день отлета - погуляли, поднялись на Белую башню
и сходили в Археологический музей.
* * *
Лучшее же из увиденного в нынешней поездке, безусловно, Метеоры, восторга от которых не смогло затмить даже любимое Эгейское море. С них началось наше путешествие, ими мне хочется закончить свой компактный отчет.
Мы поселились в чудесном отеле Pyrgos Adrachti в деревне Кастраки, у самого подножия гигантских скал, чьи могучие каменные морды нависали прямо над балконом нашего с Лизой номера. В нем мы проводили время между прогулками по монастырям и поездками по горным дорогам, даже порисовать немного удалось.
Сами же Метеоры потрясают воображение. Никогда прежде мне не доводилось видеть ничего подобного. В глубоком ущелье - около тысячи разнообразных и причудливых утесов и скал, образовавшихся миллионы лет назад, когда воды внутреннего озера сливаясь с реками, прорывались бурными потоками в Эгейское море. Некоторые из этих гор поднимаются на высоту более шестисот метров над уровнем моря. Форма каждой из скал - неповторима.
Порой тяжелые каменные массы нависают грозно и сурово прямо над головами:
Примерно в девятом веке сюда стали приходить и селиться в здешних пещерах монахи с Афона, и первыми были Иоасаф и Афанасий. Последний-то и окрестил скалы "Метеорами" - парящими в воздухе. Дикая красота и уединенность места привлекала тех, кто мечтал удалиться от мира, и вскоре на скалах стали вырастать скиты, строились маленькие часовни и церкви, и в 13 веке, во времена расцвета, здешнее братство включало около двадцати четырех монастырей.
Мегала Метеора - монастырь Преображения
Строились они на вершинах горных круч удивительным образом: сперва в долине добывали камень и дерево, на веревках поднимали материалы на сотни метров вверх, и когда набиралось нужное их количество, начиналось строительство.
Монастырь святого Варлаама
Таким же образом, на веревках и в сетках, поднимали сюда запасы пищи и утварь. Люди же забирались по веревочным лестницам, или их поднимали в тех же сетчатых мешках. В монастыре Варлаама можно увидеть эти сетки и попробовать вообразить, что чувствует человек, болтающийся на веревках среди камней на безумной высоте. Бр-р...
Нынче Метеоры - место туристического паломничества, сюда проведены дороги, а в скалах вырублены ступеньки, и шесть оставшихся монастырей - четыре мужских и два женских - открыты для путешественников.
Монастырь святого Стефана - женский. В нем живут монахини-мастерицы, которые не только шьют и прядут, но пишут дивной красоты иконы.
Снаружи - холод вздыбленного камня, внутри же монастырских стен - уют и тепло.
Вход стоит недорого - порядка трех евро со взрослого.
Ладные, ухоженные дворики, заросшие цветами, нарядное убранство кафоликонов - главных храмов, с пестрыми витражами и красочными фресками, с тончайшей работы резными иконостасами, почти игрушечными звонницами и мраморными беседками над горными кручами - каждый уголок на редкость эстетичен, любой вид чудесным образом успокаивает, умиротворяет.
В монастырских музеях - не только иконопись и церковные облачения, но и самые разные вещи из повседневного обихода монахов - посуда, инструменты, одеяния, необходимые в быту приспособления, порой настолько затейливые, что об их предназначении можно только догадываться.
Но в целом понятно, чем занимались местные насельники помимо молитв и покаяний.
Аборигены к посетителям довольно благосклонны и замечаний не делают.
Впрочем, когда покидаешь стены очередного монастыря, подставляешь лицо солнцу и ветру на открытой каменной площадке и пытаешься охватить взглядом весь этот волшебный мир, парящий между землей и небом, в душе рождается удивительное чувство свободы и полета.
Последний взгляд на Метеоры в лучах вечернего солнца.
Ради того, чтобы увидеть одно только это место, стоит ехать в Грецию.
Да, и Эгейское море - как и прежде, лучшее в мире. По крайней мере в моем личном рейтинге.
Именно к морю, да. Потому что прежде в наших бурных странствиях с сыном младшим плавание и купание всегда были эпизодами - по утрам или вечерами. Остальное время мы куда-то спешили, что-то смотрели, ехали, плыли, шли.
В этот раз моря было более, чем достаточно.
Первая встреча с ним - по утренней прохладе, когда из-за тающей в дымке горы Афон поднимается слепящее рыжее солнце, а море дышит и колышется дрожащей гигантской спиной неведомого зверя цвета индиго с теплыми рефлексами от рассветного неба.
После утреннего купания - обратная дорога к отелю, пять-семь минут среди диковинных цветов и деревьев,
вдоль пересохшего ручья, немного в горку, туда, где стоит беленый двухэтажный, с красной черепичной крышей, дом с террасой, всеми окнами обращенный к морю.
Вокруг - настоящая сельская идиллия.
Чуть позже - завтрак на балконе в тени гигантской пальмы, закрывающей вид на море.
Затем уже на машине выдвигаемся на один из множества пляжей, золотистой каймой обрамляющих полуостров Ситонию - средний "зубец" Халкидиков, омываемый чистейшим из морей, радующим глаз всеми оттенками ультрамарина, аквамарина и изумруда.
Это и дикие, каменистые пляжи Вурвуру,
с соснами, растущими прямо из песка.
И зажатая в скалах Климатария с крошечной часовней над морем.
И живописная Эстрелла с рыбачьей бухтой:
И еще какие-то, название которых я запамятовала.
Купание, впрочем, везде одинаково великолепное, а с племянниками никогда не бывает скучно.
Левка, правда, воды побаивался, сам в море не ходил, только на руках.
Главный пляжный (и не только) напиток августа - фреддо капучино.
Но это только туристы торчат у моря в послеполуденный зной. Греки в сиесту обычно отдыхают в тени собственных садов. Вот здесь, например:
Сиеста - это и время порисовать.
Лучший пленэр - прямо на шезлонге у воды. А еще - на камнях у моря, на балконе отеля и просто на скамейке под пальмой. Как получится...
А эти греческие незабываемые таверны... Их чаще всего называют мужскими именами или фамилиями (хозяев?), каждая имеет свой облик, интерьер, а порой и ассортимент.
Это какой-то немыслимый, бесконечный гастрономический праздник, совершенно не показанный человеку на диете.
Рыба же у них просто "наркоманская" - когда ее жарят на решетке, можно съесть хоть килограмм, хоть пять, тает во рту как мороженое.
Вечер. Несмотря на то, что солнце садится не в море, зрелище все равно завораживает.
* * *
Что мы видели?
Не особенно много, но кое-что вспоминается.
Маленькая туристическая деревушка Парфенонас, где-то высоко в горах, с симпатичными, почти мультяшными домиками и "хэнд-мэйд" мастерскими.
Городок Сарти, где вечером мы случайно попали на праздник в честь Успения Богоматери, когда по улицам носили чьи-то мощи - с оркестром, хоругвями и знаменами.
Греческая традиционная деревня Никити, с узкими, сбегающими с холмов улочками, старой церковью и этнографическим музеем, который открылся... в восемь часов вечера. Потому мы туда и попали.
Неос-Мармарас, симпатичный курортный город, где мы прожили три дня в великолепном отеле с бассейном (для Лизы).
Утренний
и ночной
И Салоники, куда мы приехали в день отлета - погуляли, поднялись на Белую башню
и сходили в Археологический музей.
* * *
Лучшее же из увиденного в нынешней поездке, безусловно, Метеоры, восторга от которых не смогло затмить даже любимое Эгейское море. С них началось наше путешествие, ими мне хочется закончить свой компактный отчет.
Мы поселились в чудесном отеле Pyrgos Adrachti в деревне Кастраки, у самого подножия гигантских скал, чьи могучие каменные морды нависали прямо над балконом нашего с Лизой номера. В нем мы проводили время между прогулками по монастырям и поездками по горным дорогам, даже порисовать немного удалось.
Сами же Метеоры потрясают воображение. Никогда прежде мне не доводилось видеть ничего подобного. В глубоком ущелье - около тысячи разнообразных и причудливых утесов и скал, образовавшихся миллионы лет назад, когда воды внутреннего озера сливаясь с реками, прорывались бурными потоками в Эгейское море. Некоторые из этих гор поднимаются на высоту более шестисот метров над уровнем моря. Форма каждой из скал - неповторима.
Порой тяжелые каменные массы нависают грозно и сурово прямо над головами:
Примерно в девятом веке сюда стали приходить и селиться в здешних пещерах монахи с Афона, и первыми были Иоасаф и Афанасий. Последний-то и окрестил скалы "Метеорами" - парящими в воздухе. Дикая красота и уединенность места привлекала тех, кто мечтал удалиться от мира, и вскоре на скалах стали вырастать скиты, строились маленькие часовни и церкви, и в 13 веке, во времена расцвета, здешнее братство включало около двадцати четырех монастырей.
Мегала Метеора - монастырь Преображения
Строились они на вершинах горных круч удивительным образом: сперва в долине добывали камень и дерево, на веревках поднимали материалы на сотни метров вверх, и когда набиралось нужное их количество, начиналось строительство.
Монастырь святого Варлаама
Таким же образом, на веревках и в сетках, поднимали сюда запасы пищи и утварь. Люди же забирались по веревочным лестницам, или их поднимали в тех же сетчатых мешках. В монастыре Варлаама можно увидеть эти сетки и попробовать вообразить, что чувствует человек, болтающийся на веревках среди камней на безумной высоте. Бр-р...
Нынче Метеоры - место туристического паломничества, сюда проведены дороги, а в скалах вырублены ступеньки, и шесть оставшихся монастырей - четыре мужских и два женских - открыты для путешественников.
Монастырь святого Стефана - женский. В нем живут монахини-мастерицы, которые не только шьют и прядут, но пишут дивной красоты иконы.
Снаружи - холод вздыбленного камня, внутри же монастырских стен - уют и тепло.
Вход стоит недорого - порядка трех евро со взрослого.
Ладные, ухоженные дворики, заросшие цветами, нарядное убранство кафоликонов - главных храмов, с пестрыми витражами и красочными фресками, с тончайшей работы резными иконостасами, почти игрушечными звонницами и мраморными беседками над горными кручами - каждый уголок на редкость эстетичен, любой вид чудесным образом успокаивает, умиротворяет.
В монастырских музеях - не только иконопись и церковные облачения, но и самые разные вещи из повседневного обихода монахов - посуда, инструменты, одеяния, необходимые в быту приспособления, порой настолько затейливые, что об их предназначении можно только догадываться.
Но в целом понятно, чем занимались местные насельники помимо молитв и покаяний.
Аборигены к посетителям довольно благосклонны и замечаний не делают.
Впрочем, когда покидаешь стены очередного монастыря, подставляешь лицо солнцу и ветру на открытой каменной площадке и пытаешься охватить взглядом весь этот волшебный мир, парящий между землей и небом, в душе рождается удивительное чувство свободы и полета.
Последний взгляд на Метеоры в лучах вечернего солнца.
Ради того, чтобы увидеть одно только это место, стоит ехать в Грецию.
Да, и Эгейское море - как и прежде, лучшее в мире. По крайней мере в моем личном рейтинге.