Второе путешествие лета-2 (Окончание фотоотчета)
Восемь итальянских дней пролетели так быстро, словно во сне.
Съездить на озеро Гарда из Вероны казалось настолько логичным, что еще дома я выстраивала маршруты от ближайших к нему железнодорожных станций - Дезенцано и Пескьера. Но все оказалось сильно проще - рядом с вокзалом Порта Нуова обнаружилась остановка автобуса, который за три евро вез в Сирмионе - один из самых живописных городков на Гарде, стоящий на узкой, уходящей глубоко в озеро каменистой косе. Шаг влево, шаг вправо - вода.
Уже в древности здесь был термальный курорт, а в средние века семейство Скалигеров выстроило на полуострове мощную фортецию, и нынче считающуюся лучшим украшением побережья.
С пятидесятиметровой башни замка Скалигеров открываются виды на гавань, лабиринты стен и сам городок, маленький, но живописный.
Всего несколько улочек, зато какие!
Снимать можно все подряд, любой фрагмент достоин отдельного кадра.
Мимо обломков древних стен заросшая цветами дорожка уводит в парк на самом краю полуострова, упираясь в, увы, закрытые в этот раз гроты Катулла. Есть повод снова выбраться на Гарду.
Если честно, сюда хочется приехать просто отдохнуть. Неспешно обследовать побережье, заглянуть в каждый городок, прокатиться по всем имеющимся водным маршрутам, вволю порисовать... Но это цель отдельного путешествия, которое - состоится ли?
* * *
Путешествие в Южный Тироль, в Больцано, заняло полный день с раннего утра до позднего вечера и оказалось фантастически насыщенным.
Больцано, он же Бозен, - совсем небольшой городок, втиснутый в предгорья Доломитовых Альп, он же - столица провинции Альто Адидже, населенный процентов на тридцать немцами. Поэтому немецкий звучит здесь чаще, чем в остальной Италии. Город такой же восхитительно древний, как все здесь, но античных руин не сохранилось, зато средневековых замков 10-12 века, разбросанных по окраинам городка - целых четыре!
Замок Мареккьо
И дивной красоты Дуомо в самом центре города - великолепная готика чистой воды.
Отсюда, от площади Вальтера - сердца Больцано - хорошо начинать прогулку по живописнейшим улочками, каждая из которых имеет свои черты - аристократическая виа делла Мостра, ремесленная виа дей Боттаи, Серебряная улица с музеем торговли и одна из самых старых - улица Портиков, для любителей шоппинга.
Именно она выводит к весьма нетривиальному музею Больцано - так называемой археологии Южного Тироля, но на самом деле это музей одной мумии. Мужичка, замерзшего в альпийских горах 5.5 тысяч лет назад, обнаружили в 1991 году, восстановили облик, назвали его Этци, и теперь целый трехэтажный новенький музей посвящен его жизни и окружению.
Вот такой "снежный человек": рост 165 см, вес - 50 кг, а возраст - 45-46 лет. Сама мумия, взглянуть на которую все время тянется небольшая очередь, выглядит совершенно неаппетитно.
Зато много интерактива. Можно сунуть руку за стеклянную дверцу сейфа на стене и почувствовать, в каких условиях сегодня обитает мумия. Можно измерить свой рост, вес, размер ноги - и сравнить их с параметрами ледяного человека. Можно рассмотреть срезы костей в электронный микроскоп.
Целый этаж рассказывает об истории жизни и смерти Этци. Кем был он - охотником, торговцем, шаманом или даже свергнутым вождем племени? От кого бежал он в горы? И главное - кто убил Этци? «Ледяной человек» был убит выстрелом из лука, в спину, с дальнего расстояния. Такие вот загадки...
После небольшой прогулки по церквям и замкам, выхожу к круглой стеклянной башне - фуникулеру, ведущему к Сопрабольцано, поднимающему на километр вверх, в совсем уж крошечный альпийский городок с уютными маленькими коттеджами, разбросанными по склонам предгорий.
Там, наверху, последняя тирольская узкоколейка: яркий и симпатичный поезд всего из двух вагонов, совершающий восьмикилометровый маршрут по еловому лесу между небольшими альпийскими деревнями и выезжающий порой к величественным горным склонам.
Его конечная станция - затерянный где-то в горах городок Колальбо.
Вокзал Колальбо.
А дальше пешком, по удобной, порой сбегающей вниз дорожка, на которой зелеными кругами отмечен маршрут к местной достопримечательности - удивительным земляным пирамидам, природной загадке и геологическому феномену.
Путь ведет через центр Колальбо, затем еще через одну деревушку - Лонгомозо.
Окрестности так хороши, что останавливаться, чтобы поснимать, хочется постоянно - домики с черепичными крышами, увитые цветами, маленькие церквушки...
Лотосы в Лонгомозо
И внезапно - величественные ландшафты со сверкающими на солнце ледяными вершинами Альп и рассыпанные по долинам игрушечные поселки.
Трудно оторваться от камеры...
Наконец дорога выводит к огороженной смотровой площадке, откуда и открывается панорама с "пирамидами": причудливые земляные шпили, напоминающие шатры Гауди у церкви Саграда Фамилия или детские замки из песка. Некоторые увенчаны гигантскими валунами. Сформировались они в период, когда началось таяние ледниковых вод, из земли и глины. Сейчас здесь - природный заповедник.
Вернуться в Больцано удается только к вечеру, а в Верону - уже затемно.
* * *
Последние два дня - так сложились обстоятельства - прошли совсем в другой области Италии, в Лигурии. Здесь мы были в 16-м году, но я тогда мало рассказывала в ЖЖ про эту поездку. Вообще-то в этот раз главной целью был городок Портофино, бывшая рыбачья деревня, а нынче - фешенебельный курорт, надежно укрытый каменистыми скалами в маленькой незаметной бухте на краю одноименного полуострова.
От идеи забронировать там отель я отказалась очень быстро, цена за простенький одноместный номер поднималась от 400 евро и выше! Поэтому я решила поселиться в Санта-Маргарита Лигуре, в пяти километрах от Портофино, в куда более гуманном по ценам месте. И не прогадала, ибо мой отель, пожалуй, в этот раз был одним из самых сильных впечатлений от поездки в Лигурию.
Вот он - почти настоящий замок на невысокой горке. Так и называется - Ла Вела Кастелло.
Поросшие цветами мощные каменные стены, тяжелые темные потолочные балки, каменные львы у входа, скульптуры химер под крышей, камин в гостинной... Конечно же, все игрушечное, театральное, но как же романтично!
А вид, открывающийся с высокой террасы на крыше отеля на город и морской залив, вполне себе настоящий и достоин отдельного восхищения.
Отсюда в Портофино ведет панорамная дорога вдоль моря, прогулка по которой - редкое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Иногда она петляет между скалами и склонами с разноцветными виллами,
порой нависает над самой водой, и волны плещутся почти под ногами.
А после того, как попадаешь на заповедные земли природного парка Портофино,
дорога внезапно поднимается вверх, на холмы, и превращается в настоящую треккинговую тропу, то стремительно спускающуюся вниз, то взбегающую вверх, томительно огибая последний мыс,
и внезапно выводящую в ухоженный, аккуратный маленький городок с единственной площадью над водой и причалом с великолепными яхтами.
Здесь есть, что посмотреть: парк - одновременно ботанический и сад скульптур, замок Браун на горе, на противоположной стороне залива, две симпатичные церквушки - Мартина и Георгия... Собственно, каждая вилла - маленький архитектурный шедевр.
Но главное - здесь такой покой и умиротворение, такая невероятная гармония природного и сделанного человеком, что хочется просто сесть на каком-нибудь обрыве над морем и смотреть-смотреть на всю эту немыслимую красоту, слушать шум волн и совершенно ни о чем не думать.
Подозреваю, что еще и по этой причине многие сильные мира сего, включая итальянского президента, облюбовали сии места для своих загородных вилл.
* * *
Уезжая из Санта-Маргариты в Милан, мысленно благодарила здешнюю ж/д-компанию "Трениталия", позволившую в этот раз проехать без накладок и опозданий по всем выбранным мной маршрутам. Но я поторопилась. Миланский поезд сломался на каком-то Богом забытом полустанке под названием Ронко.
До следующего поезда был час, и я отправилась гулять по деревне. Увиденное лишь подтвердило мое убеждение в том, что в этой благословенной стране нет ни одного некрасивого и неинтересного уголка. Италия хороша абсолютно вся.
И я, конечно, втайне надеюсь на новые с ней встречи.
Съездить на озеро Гарда из Вероны казалось настолько логичным, что еще дома я выстраивала маршруты от ближайших к нему железнодорожных станций - Дезенцано и Пескьера. Но все оказалось сильно проще - рядом с вокзалом Порта Нуова обнаружилась остановка автобуса, который за три евро вез в Сирмионе - один из самых живописных городков на Гарде, стоящий на узкой, уходящей глубоко в озеро каменистой косе. Шаг влево, шаг вправо - вода.
Уже в древности здесь был термальный курорт, а в средние века семейство Скалигеров выстроило на полуострове мощную фортецию, и нынче считающуюся лучшим украшением побережья.
С пятидесятиметровой башни замка Скалигеров открываются виды на гавань, лабиринты стен и сам городок, маленький, но живописный.
Всего несколько улочек, зато какие!
Снимать можно все подряд, любой фрагмент достоин отдельного кадра.
Мимо обломков древних стен заросшая цветами дорожка уводит в парк на самом краю полуострова, упираясь в, увы, закрытые в этот раз гроты Катулла. Есть повод снова выбраться на Гарду.
Если честно, сюда хочется приехать просто отдохнуть. Неспешно обследовать побережье, заглянуть в каждый городок, прокатиться по всем имеющимся водным маршрутам, вволю порисовать... Но это цель отдельного путешествия, которое - состоится ли?
* * *
Путешествие в Южный Тироль, в Больцано, заняло полный день с раннего утра до позднего вечера и оказалось фантастически насыщенным.
Больцано, он же Бозен, - совсем небольшой городок, втиснутый в предгорья Доломитовых Альп, он же - столица провинции Альто Адидже, населенный процентов на тридцать немцами. Поэтому немецкий звучит здесь чаще, чем в остальной Италии. Город такой же восхитительно древний, как все здесь, но античных руин не сохранилось, зато средневековых замков 10-12 века, разбросанных по окраинам городка - целых четыре!
Замок Мареккьо
И дивной красоты Дуомо в самом центре города - великолепная готика чистой воды.
Отсюда, от площади Вальтера - сердца Больцано - хорошо начинать прогулку по живописнейшим улочками, каждая из которых имеет свои черты - аристократическая виа делла Мостра, ремесленная виа дей Боттаи, Серебряная улица с музеем торговли и одна из самых старых - улица Портиков, для любителей шоппинга.
Именно она выводит к весьма нетривиальному музею Больцано - так называемой археологии Южного Тироля, но на самом деле это музей одной мумии. Мужичка, замерзшего в альпийских горах 5.5 тысяч лет назад, обнаружили в 1991 году, восстановили облик, назвали его Этци, и теперь целый трехэтажный новенький музей посвящен его жизни и окружению.
Вот такой "снежный человек": рост 165 см, вес - 50 кг, а возраст - 45-46 лет. Сама мумия, взглянуть на которую все время тянется небольшая очередь, выглядит совершенно неаппетитно.
Зато много интерактива. Можно сунуть руку за стеклянную дверцу сейфа на стене и почувствовать, в каких условиях сегодня обитает мумия. Можно измерить свой рост, вес, размер ноги - и сравнить их с параметрами ледяного человека. Можно рассмотреть срезы костей в электронный микроскоп.
Целый этаж рассказывает об истории жизни и смерти Этци. Кем был он - охотником, торговцем, шаманом или даже свергнутым вождем племени? От кого бежал он в горы? И главное - кто убил Этци? «Ледяной человек» был убит выстрелом из лука, в спину, с дальнего расстояния. Такие вот загадки...
После небольшой прогулки по церквям и замкам, выхожу к круглой стеклянной башне - фуникулеру, ведущему к Сопрабольцано, поднимающему на километр вверх, в совсем уж крошечный альпийский городок с уютными маленькими коттеджами, разбросанными по склонам предгорий.
Там, наверху, последняя тирольская узкоколейка: яркий и симпатичный поезд всего из двух вагонов, совершающий восьмикилометровый маршрут по еловому лесу между небольшими альпийскими деревнями и выезжающий порой к величественным горным склонам.
Его конечная станция - затерянный где-то в горах городок Колальбо.
Вокзал Колальбо.
А дальше пешком, по удобной, порой сбегающей вниз дорожка, на которой зелеными кругами отмечен маршрут к местной достопримечательности - удивительным земляным пирамидам, природной загадке и геологическому феномену.
Путь ведет через центр Колальбо, затем еще через одну деревушку - Лонгомозо.
Окрестности так хороши, что останавливаться, чтобы поснимать, хочется постоянно - домики с черепичными крышами, увитые цветами, маленькие церквушки...
Лотосы в Лонгомозо
И внезапно - величественные ландшафты со сверкающими на солнце ледяными вершинами Альп и рассыпанные по долинам игрушечные поселки.
Трудно оторваться от камеры...
Наконец дорога выводит к огороженной смотровой площадке, откуда и открывается панорама с "пирамидами": причудливые земляные шпили, напоминающие шатры Гауди у церкви Саграда Фамилия или детские замки из песка. Некоторые увенчаны гигантскими валунами. Сформировались они в период, когда началось таяние ледниковых вод, из земли и глины. Сейчас здесь - природный заповедник.
Вернуться в Больцано удается только к вечеру, а в Верону - уже затемно.
* * *
Последние два дня - так сложились обстоятельства - прошли совсем в другой области Италии, в Лигурии. Здесь мы были в 16-м году, но я тогда мало рассказывала в ЖЖ про эту поездку. Вообще-то в этот раз главной целью был городок Портофино, бывшая рыбачья деревня, а нынче - фешенебельный курорт, надежно укрытый каменистыми скалами в маленькой незаметной бухте на краю одноименного полуострова.
От идеи забронировать там отель я отказалась очень быстро, цена за простенький одноместный номер поднималась от 400 евро и выше! Поэтому я решила поселиться в Санта-Маргарита Лигуре, в пяти километрах от Портофино, в куда более гуманном по ценам месте. И не прогадала, ибо мой отель, пожалуй, в этот раз был одним из самых сильных впечатлений от поездки в Лигурию.
Вот он - почти настоящий замок на невысокой горке. Так и называется - Ла Вела Кастелло.
Поросшие цветами мощные каменные стены, тяжелые темные потолочные балки, каменные львы у входа, скульптуры химер под крышей, камин в гостинной... Конечно же, все игрушечное, театральное, но как же романтично!
А вид, открывающийся с высокой террасы на крыше отеля на город и морской залив, вполне себе настоящий и достоин отдельного восхищения.
Отсюда в Портофино ведет панорамная дорога вдоль моря, прогулка по которой - редкое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Иногда она петляет между скалами и склонами с разноцветными виллами,
порой нависает над самой водой, и волны плещутся почти под ногами.
А после того, как попадаешь на заповедные земли природного парка Портофино,
дорога внезапно поднимается вверх, на холмы, и превращается в настоящую треккинговую тропу, то стремительно спускающуюся вниз, то взбегающую вверх, томительно огибая последний мыс,
и внезапно выводящую в ухоженный, аккуратный маленький городок с единственной площадью над водой и причалом с великолепными яхтами.
Здесь есть, что посмотреть: парк - одновременно ботанический и сад скульптур, замок Браун на горе, на противоположной стороне залива, две симпатичные церквушки - Мартина и Георгия... Собственно, каждая вилла - маленький архитектурный шедевр.
Но главное - здесь такой покой и умиротворение, такая невероятная гармония природного и сделанного человеком, что хочется просто сесть на каком-нибудь обрыве над морем и смотреть-смотреть на всю эту немыслимую красоту, слушать шум волн и совершенно ни о чем не думать.
Подозреваю, что еще и по этой причине многие сильные мира сего, включая итальянского президента, облюбовали сии места для своих загородных вилл.
* * *
Уезжая из Санта-Маргариты в Милан, мысленно благодарила здешнюю ж/д-компанию "Трениталия", позволившую в этот раз проехать без накладок и опозданий по всем выбранным мной маршрутам. Но я поторопилась. Миланский поезд сломался на каком-то Богом забытом полустанке под названием Ронко.
До следующего поезда был час, и я отправилась гулять по деревне. Увиденное лишь подтвердило мое убеждение в том, что в этой благословенной стране нет ни одного некрасивого и неинтересного уголка. Италия хороша абсолютно вся.
И я, конечно, втайне надеюсь на новые с ней встречи.