Чудо. (Очень много букв и картинок.)
В нынешнем французском путешествии нам не встретилось ничего прекраснее, чем Мон-Сен-Мишель - фантастический замок на гигантской скале посреди океана.
Право же, разбирает начать рассказывать про то, "как мы там были", но пусть сперва будут легенды, ибо им, ореолом окружающим диковинную гору, несть числа.
В давние-давние времена там, где сейчас дно морское, росли сумрачные дубравы. Гальские жрицы Луны готовили на горе свои магические зелья и сочиняли колдовские заклинания. На лодках отплывали они на остров Томбелен (он в нескольких сотнях метров от скалы), где приносились порой и человеческие жертвы. Пела там свою последнюю песнь юная жрица, что полюбила пленного воина, уже приготовленного для жертвоприношения. Ночью она освободила его и отдала свою лодку, хоть и знала, что наутро ее ждет смерть от руки подруг.
По утрам воды океанского прилива затопляют все вокруг, и от Мон-Сен-Мишель до острова Томбелен можно, как в старину, доплыть на лодке.
Могильной горой называли нормандскую скалу древние римляне. Они хоронили там своих мертвецов. Поговаривают даже, что, мол, сам Юлий Цезарь - в золотом гробу и золотых сандалиях - покоится в здешних недрах.
Шли века, наступающие воды океана укрыли землю, и гора стала островом. Лишь дважды в день отступало море, обнажая илистое дно и открывая трудный и опасный проход к ней.
Утром и вечером можно наблюдать вокруг острова движение океанских приливов и отливов: дно то обнажается, то вновь стремительно скрывается под водой.
Рассказывают, что как-то одна беременная женщина шла по страшным зыбучим пескам молиться на остров. Срок большой, шла неспешно, да и не успела до прилива. Вода стремительно надвигалась, и несчастная приготовилась к ужасной смерти. Она опустилась на колени и вознесла Деве Марии последнюю молитву. И тут огромные ревущие волны... обошли ее стороной, оставив нетронутым круг суши. Утром в час отлива рыбаки нашли ее живой, невредимой и с младенцем на руках.
Нынче в часы отлива по грязной глинистой жиже с удовольствием бродят группы туристов и паломников. Они хорошо видны с крепостных стен. Правда, аборигены советуют ни в коем случае не ходить по зыбучим пескам без проводника, ибо земля коварна и опасна.
Больше тысячи лет назад, в 708 году, одному епископу по имени Обер было во сне чудесное видение: ангел в сверкающих доспехах спустился с высокой скалы и потребовал выстроить на Могильной горе храм во имя его. "Дьявольское наваждение" - решил Обер и стал усерднее молиться. Пришлось архангелу Михаилу трижды явиться епископу, а в третий раз он еще и стукнул того перстнем по лбу. Проснувшись, Обер увидел вмятину у себя на лбу и уже не раздумывая приказал строить на горе аббатство во имя Святого Михаила.
Святой Михаил нынче не только венчает собой шпиль храма, но является гостям аббатства в самых разнообразных видах: с воинством, с покоренным драконом и нечистью. Впрочем, любой турист может почувствовать себя архангелом.
С 10 века на горе обосновались монахи-бенедиктинцы, которые хотели, чтобы аббатство посещалось множеством паломников. И тогда вокруг скалы с четырех сторон света были выстроены огромные крипты, а в центре - мощный и величественный собор. Чтобы попасть в него, нужно подняться по гигантской лестнице и войти в "бездну" - так монахи называли священную площадку, место, приближающее человека к Богу.
Вид на шпиль собора из "бездны"
После кровавого завоевания Нормандии в 12 веке, французский король молил у Бога прощение, пожертвовав аббатству огромную сумму денег. Монахи решили создать на них "подлинное чудо": отстроили собор, изумительной красоты двор-клуатр, предполагалось и множество других построек. "Чудо" виделось как трехчастное сооружение, в каждой из частей - три этажа - для простолюдинов, рыцарей и монахов. Символика была не только социальной, но и религиозной - во имя Святой Троицы.
Денег хватило на Западное чудо - клуатр, мастерскую и погреб - и на Восточное чудо: монашескую трапезную, парадный зал и столовую для бедных. Третья часть: зал капитула, библиотека и конюшня - так и осталась в проекте.
Главная церковь аббатства, романская, но с готическим трансептом, поражает воображение как внутри, так и снаружи. Справа тот самый дворик-клуатр для монашеских медитаций, над ним мрачно нависают исполинские стены собора.
Устав монахов-бенедиктинцев требовал в течение дня восьмичасовой молитвы, восьмичасовых раздумий и восьми часов физической работы на благо аббатства. Времени на сон отведено не было, пища - хлеб, овощи и вино - была скудной и малой, съедать же ее полагалось за несколько минут в полном безмолвии и под чтение молитвы.
Видимо, пока бежал песок в часах, монахи и должны были все съесть.
Священное число три сохраняло свою силу не только в монастыре, но вообще на острове. Ибо аббатство занимало третий, самый верхний ярус на скале, в среднем традиционно располагались аристократы-рыцари, в нижнем, у крепостных стен, ютилась городская беднота.
* * *
Здесь заканчивается "легендарная" часть, связанная с верхним, "божественным" ярусом острова, и начинается более прозаическая - музейная. Музеев в Мон-Сен-Мишели - четыре, и все они - в "рыцарской" части крепости. Если вы попадете хотя бы в один из них, то и в остальные тоже. (Попробуйте догадаться, почему).
На бесчисленных лестницах "рыцарского" яруса острова кого только не встретишь:
Прекрасная Тифена, жена капитана Бертрана Дюклегена, увлекалась астрологией и алхимией. Ей часто приходилось оставаться дома одной, и она развлекала себя как могла. Дом ее на первый взгляд мал и скромен, но в действительности же - роскошные по тем средневековым временам пятиэтажные апартаменты, скрытые в местном рельефе. Дом Тифены - один из музеев Горы, рассказывающий о рыцарском быте и немного о нравах.
На острове обитали не только монахи и аристократы. В здешней тюрьме заключены были, к примеру, Распай и Бланки, еще до того, как последний попал в Сенат.
Во мраке подземелий исторического музея встречаются персонажи из разных столетий: монахи в праведных трудах, святые, богомольцы и... государственные преступники, заточенные в местных казематах
В морском музее можно пообщаться с капитаном, который расскажет не только о кораблях разных эпох, но и о том, как возникают приливы, какая живность водится в здешних водах, о том, как люди стараются сберечь гору. На французском, конечно. А еще на английском, немецком или испанском - с наушниками.
Из четырех музеев острова на "закуску" следует оставлять Археоскоп: получасовое зрелищное светомузыкальное шоу об истории острова. Чудесная гора поднимается со дня моря среди клубящихся облаков пара. Прожекторы высвечивают то один, то другой участок крепости, а на экране появляется его крупный план и звучит рассказ. Эффектно и впечатляюще, даже если не знать языка.
Входы во все четыре музея - внизу, на главной торговой улице. Внутри все время поднимаешься с этажа на этаж. Выходы - наверху, на крепостных стенах. Хочешь в следующий музей - спустись опять вниз.
Вообще, Мон-Сен-Мишель - постоянное движение по лестницам, расположенным без всякой закономерности, причем почти невозможно идти все время только вниз (или вверх). Даже в аббатстве, переходя из зала в зал, порой нужно сперва спуститься, а затем подняться.
Повсюду - сувенирные магазинчики, у витрин которых любой мальчишка замрет, околдованный.
* * *
В крепости лишь один надежный способ не сбиться с пути: медленно плестись вверх (или вниз) с огромной туристической толпой по главной - она же единственная - торговой улице. Интереснее, впрочем, чуть поплутав, спуститься в третий, "простонародный" ярус горы лесенками-переулками-садиками.
Сто лет назад аккуратные домики у подножия горы занимали купцы и ремесленники, нынче здесь лишь рестораны, отели и магазины.
Впрочем, в нижнем круге свои легенды. Например, о кухарке Анете Пуляр, что в 1888 году открыла у ворот трактир, известный ныне во всем мире. Она готовила разнообразнейшие и вкуснейшие блюда, но прославилась... омлетом. Именно он оказался хорош для вечно постящихся паломников, по карману самым бедным из них, быстр в приготовлении и необыкновенно вкусен. Его рецепт трактир "Мамаша Пуляр" хранит в тайне, но само выпекание здешние повара превращают в настоящее шоу, ловко орудуя венчиками и сковородками на глазах у изумленно фотографирующей публики. Зрелище и правда завораживает:
* * *
Мы были там и видели Чудо. Трогали его руками и фотографировали. Обошли все стены, башни и лестницы. Церкви и музеи. Нам повезло встретить в аббатстве русскоязычную группу из Брюсселя и послушать занятные истории о монастыре от экскурсовода Тани. Отчаянные мальчишки вместе с папой еще и обошли остров вокруг во время отлива, пока я медитировала в сувенирных магазинах. (О том, в каком виде мои мужчины вернулись, умолчу, пожалуй).
Последний снимок на память сделал Игорь:
А потом мы покинули Нормандию и через всю Бретань отправились в городок Ла Боль.
Право же, разбирает начать рассказывать про то, "как мы там были", но пусть сперва будут легенды, ибо им, ореолом окружающим диковинную гору, несть числа.
В давние-давние времена там, где сейчас дно морское, росли сумрачные дубравы. Гальские жрицы Луны готовили на горе свои магические зелья и сочиняли колдовские заклинания. На лодках отплывали они на остров Томбелен (он в нескольких сотнях метров от скалы), где приносились порой и человеческие жертвы. Пела там свою последнюю песнь юная жрица, что полюбила пленного воина, уже приготовленного для жертвоприношения. Ночью она освободила его и отдала свою лодку, хоть и знала, что наутро ее ждет смерть от руки подруг.
По утрам воды океанского прилива затопляют все вокруг, и от Мон-Сен-Мишель до острова Томбелен можно, как в старину, доплыть на лодке.
Могильной горой называли нормандскую скалу древние римляне. Они хоронили там своих мертвецов. Поговаривают даже, что, мол, сам Юлий Цезарь - в золотом гробу и золотых сандалиях - покоится в здешних недрах.
Шли века, наступающие воды океана укрыли землю, и гора стала островом. Лишь дважды в день отступало море, обнажая илистое дно и открывая трудный и опасный проход к ней.
Утром и вечером можно наблюдать вокруг острова движение океанских приливов и отливов: дно то обнажается, то вновь стремительно скрывается под водой.
Рассказывают, что как-то одна беременная женщина шла по страшным зыбучим пескам молиться на остров. Срок большой, шла неспешно, да и не успела до прилива. Вода стремительно надвигалась, и несчастная приготовилась к ужасной смерти. Она опустилась на колени и вознесла Деве Марии последнюю молитву. И тут огромные ревущие волны... обошли ее стороной, оставив нетронутым круг суши. Утром в час отлива рыбаки нашли ее живой, невредимой и с младенцем на руках.
Нынче в часы отлива по грязной глинистой жиже с удовольствием бродят группы туристов и паломников. Они хорошо видны с крепостных стен. Правда, аборигены советуют ни в коем случае не ходить по зыбучим пескам без проводника, ибо земля коварна и опасна.
Больше тысячи лет назад, в 708 году, одному епископу по имени Обер было во сне чудесное видение: ангел в сверкающих доспехах спустился с высокой скалы и потребовал выстроить на Могильной горе храм во имя его. "Дьявольское наваждение" - решил Обер и стал усерднее молиться. Пришлось архангелу Михаилу трижды явиться епископу, а в третий раз он еще и стукнул того перстнем по лбу. Проснувшись, Обер увидел вмятину у себя на лбу и уже не раздумывая приказал строить на горе аббатство во имя Святого Михаила.
Святой Михаил нынче не только венчает собой шпиль храма, но является гостям аббатства в самых разнообразных видах: с воинством, с покоренным драконом и нечистью. Впрочем, любой турист может почувствовать себя архангелом.
С 10 века на горе обосновались монахи-бенедиктинцы, которые хотели, чтобы аббатство посещалось множеством паломников. И тогда вокруг скалы с четырех сторон света были выстроены огромные крипты, а в центре - мощный и величественный собор. Чтобы попасть в него, нужно подняться по гигантской лестнице и войти в "бездну" - так монахи называли священную площадку, место, приближающее человека к Богу.
Вид на шпиль собора из "бездны"
После кровавого завоевания Нормандии в 12 веке, французский король молил у Бога прощение, пожертвовав аббатству огромную сумму денег. Монахи решили создать на них "подлинное чудо": отстроили собор, изумительной красоты двор-клуатр, предполагалось и множество других построек. "Чудо" виделось как трехчастное сооружение, в каждой из частей - три этажа - для простолюдинов, рыцарей и монахов. Символика была не только социальной, но и религиозной - во имя Святой Троицы.
Денег хватило на Западное чудо - клуатр, мастерскую и погреб - и на Восточное чудо: монашескую трапезную, парадный зал и столовую для бедных. Третья часть: зал капитула, библиотека и конюшня - так и осталась в проекте.
Главная церковь аббатства, романская, но с готическим трансептом, поражает воображение как внутри, так и снаружи. Справа тот самый дворик-клуатр для монашеских медитаций, над ним мрачно нависают исполинские стены собора.
Устав монахов-бенедиктинцев требовал в течение дня восьмичасовой молитвы, восьмичасовых раздумий и восьми часов физической работы на благо аббатства. Времени на сон отведено не было, пища - хлеб, овощи и вино - была скудной и малой, съедать же ее полагалось за несколько минут в полном безмолвии и под чтение молитвы.
Видимо, пока бежал песок в часах, монахи и должны были все съесть.
Священное число три сохраняло свою силу не только в монастыре, но вообще на острове. Ибо аббатство занимало третий, самый верхний ярус на скале, в среднем традиционно располагались аристократы-рыцари, в нижнем, у крепостных стен, ютилась городская беднота.
* * *
Здесь заканчивается "легендарная" часть, связанная с верхним, "божественным" ярусом острова, и начинается более прозаическая - музейная. Музеев в Мон-Сен-Мишели - четыре, и все они - в "рыцарской" части крепости. Если вы попадете хотя бы в один из них, то и в остальные тоже. (Попробуйте догадаться, почему).
На бесчисленных лестницах "рыцарского" яруса острова кого только не встретишь:
Прекрасная Тифена, жена капитана Бертрана Дюклегена, увлекалась астрологией и алхимией. Ей часто приходилось оставаться дома одной, и она развлекала себя как могла. Дом ее на первый взгляд мал и скромен, но в действительности же - роскошные по тем средневековым временам пятиэтажные апартаменты, скрытые в местном рельефе. Дом Тифены - один из музеев Горы, рассказывающий о рыцарском быте и немного о нравах.
На острове обитали не только монахи и аристократы. В здешней тюрьме заключены были, к примеру, Распай и Бланки, еще до того, как последний попал в Сенат.
Во мраке подземелий исторического музея встречаются персонажи из разных столетий: монахи в праведных трудах, святые, богомольцы и... государственные преступники, заточенные в местных казематах
В морском музее можно пообщаться с капитаном, который расскажет не только о кораблях разных эпох, но и о том, как возникают приливы, какая живность водится в здешних водах, о том, как люди стараются сберечь гору. На французском, конечно. А еще на английском, немецком или испанском - с наушниками.
Из четырех музеев острова на "закуску" следует оставлять Археоскоп: получасовое зрелищное светомузыкальное шоу об истории острова. Чудесная гора поднимается со дня моря среди клубящихся облаков пара. Прожекторы высвечивают то один, то другой участок крепости, а на экране появляется его крупный план и звучит рассказ. Эффектно и впечатляюще, даже если не знать языка.
Входы во все четыре музея - внизу, на главной торговой улице. Внутри все время поднимаешься с этажа на этаж. Выходы - наверху, на крепостных стенах. Хочешь в следующий музей - спустись опять вниз.
Вообще, Мон-Сен-Мишель - постоянное движение по лестницам, расположенным без всякой закономерности, причем почти невозможно идти все время только вниз (или вверх). Даже в аббатстве, переходя из зала в зал, порой нужно сперва спуститься, а затем подняться.
Повсюду - сувенирные магазинчики, у витрин которых любой мальчишка замрет, околдованный.
* * *
В крепости лишь один надежный способ не сбиться с пути: медленно плестись вверх (или вниз) с огромной туристической толпой по главной - она же единственная - торговой улице. Интереснее, впрочем, чуть поплутав, спуститься в третий, "простонародный" ярус горы лесенками-переулками-садиками.
Сто лет назад аккуратные домики у подножия горы занимали купцы и ремесленники, нынче здесь лишь рестораны, отели и магазины.
Впрочем, в нижнем круге свои легенды. Например, о кухарке Анете Пуляр, что в 1888 году открыла у ворот трактир, известный ныне во всем мире. Она готовила разнообразнейшие и вкуснейшие блюда, но прославилась... омлетом. Именно он оказался хорош для вечно постящихся паломников, по карману самым бедным из них, быстр в приготовлении и необыкновенно вкусен. Его рецепт трактир "Мамаша Пуляр" хранит в тайне, но само выпекание здешние повара превращают в настоящее шоу, ловко орудуя венчиками и сковородками на глазах у изумленно фотографирующей публики. Зрелище и правда завораживает:
* * *
Мы были там и видели Чудо. Трогали его руками и фотографировали. Обошли все стены, башни и лестницы. Церкви и музеи. Нам повезло встретить в аббатстве русскоязычную группу из Брюсселя и послушать занятные истории о монастыре от экскурсовода Тани. Отчаянные мальчишки вместе с папой еще и обошли остров вокруг во время отлива, пока я медитировала в сувенирных магазинах. (О том, в каком виде мои мужчины вернулись, умолчу, пожалуй).
Последний снимок на память сделал Игорь:
А потом мы покинули Нормандию и через всю Бретань отправились в городок Ла Боль.