26 декабря- 1 января. Карайкал(Karaikal). Часть вторая. Индусы: дома и ментальность. Новый Год.
С самого утра зарядил дождь. Дэви учила Даль готовить чапатти - простые, но очень вкусные лепёшки из муки грубого помола.
Потом приехал Суреш и началось! Нас возили из дома в дом, показывали всем друзьям и знакомым кролика, родственникам и приятелям - и так целый день!
Схема визита примерно одна и та же: приезжаем (иногда с друзьями-знакомыми-родственниками, захваченными с собой в предыдущем месте), рассаживаемся на диванчики и стулья в специальной комнате с телевизором (таковая имелась в каждом доме, и у Дэви тоже - тот самый холл-зал-прихожая); Суреш представляет белых курочек, рассказывает «историю нашего знакомства»; всех угощают чем-нибудь (чашкой чая, фруктом, печенькой), и начинается нескончаемая болтовня на тамильском языке. Можно просто тупить, или - фотографировать, бродить туда-сюда по жилищу, делать записи в тревел-бук, зевать, вздыхать - и ждать, пока ребята наговорятся о своём. Потом все (а «всех», как правило, человек по восемь, прощаются, жмут друг другу руки, делают с гостями из России групповое фото на мобильники, и компания отправляется в следующее место.
Очень утомительное времяпрепровождение! И ведь ничего не скажешь, намёки не помогают - отрабатываем бесплатное жильё и питание ;). Зато вполне можем теперь описать типичную берлогу тамильца среднего класса (в первые дни по прибытии в Индию очень было любопытно, как они там живут, за этими яркими, нарядными, разноцветными стенами?). Итак:
- полы каменные ВЕЗДЕ (напомнило Италию: и долговечно, и в жаркую погоду комфортно);
- этажей в среднем 2-3, как правило, есть выход на плоскую крышу или её часть;
- туалеты типа сортир, параша аккуратная, даже если санузел - с протекающей крышей и глинобитным полом будка на улице (в одном из домов побогаче одновременно с парашей установлен унитаз, но видно, что им практически не пользуются);
- туалетная бумага не предполагается (даже кронштейнов-полочек нет), зато имеется кран в стене, пластиковое ведро и кувшинчик в качестве замены;
- в каждой комнате любого дома установлены потолочные вентиляторы (даже если крыша крыта дранкой и между стропилами виднеется дыра посередине);
- первая комната, в которую попадаешь (не считая далеко не везде присутствующей прихожей) - та самая гостиная-холл-приёмная с диванами и неизменным телевизором (в целом по жизни очень много времени уходит на это адское «присели-посидели-потрындели», что в гостях, что дома);
- стены везде крашеные: голубые, розовые, зелёные; иногда висят один-два портрета родственников, иногда - какого-либо деятеля вроде того же Шри Ауробиндо или Аммы; всегда - довольно большой календарь , где отмечены даты религиозных и гос праздников;
- обычно у индуистов имеется "красный угол" или комнаёнка с местом, где тусят изображения богов и совершаются домашние ритуалы;
- освещение представлено несколькими лампочками (почти всегда без абажура), одна из которых - длинная белая, какие у нас только в офисах используют;
- шкафы и антресольного типа широкие полки вделаны в стены, из того же материала, крашены в тот же цвет;
- на кухне - металлическая посуда (тарелки и чашки тоже), большой миксер, газовая плита на две конфорки (баллон сменный);
- для потребления пищи (если едят не во дворе/на улице) - отдельная комната, с пластиковыми (реже деревянными) стульями и столом; едят в 2 смены: сперва мужчины и гости, жена в это время бегает и подаёт свежевыпеченные лепёшки;
- женское население носит национальную одежду (сари, сальвар-камизы, длинные широкие восточные платья-рубахи), украшения на руках-ногах-ушах и иногда в ноздрях (даже бабушки и дети до трёх лет); мужчины одеты более по-европейски, иногда только в полотенцах-сарунгах (не помню, как они тут правильно называются?) вокруг бёдер;
- по дому перемещаются босиком, хотя между разными частями дома часто надо пребираться по земле или под дождём;
- при многих домах (или на первых этажах, или рядом) существуют лавки - маленький семейный бизнес;
- насколько индивидуальны, разнообразны, разукрашены дома снаружи, настолько же схожи комнаты внутри, только цвет стен или форма диванов меняются.
Когда где-то в гостях кушаешь - стоят над душой, иногда вдвоём, - быстро подкладывают, подливают. Ощущение тесноты и ограниченности личного пространства, навязчивой заботы, однако, для индусов это - выражение уважения…
На следующий день после утомительнейших визитов идёт дождь, но мы всё равно удираем в страхе - гулять! Сари оказывается практичной штуковиной: слои промокают далеко не сразу, а «хвостом» (которые обычно визит через плечо) можно прикрыть голову, а заодно и рюкзак.
Ввечеру, подобрав ещё какую-то родню, посещаем карайкальский городской пляж:
открытая ветрам широкая полоса песка, в океан тут красиво впадает речка, на которой красиво стоят кораблики, вдалеке видна рощица. Прибой мощный, волны идут одна за одной; на пляже установлены плакаты-инфостенды с довольно стрёмными фотками утопших и предупреждениями на английском и тамильском: «Тут купаться опасно». Автолотки с самосами-снеками и мороженым. Если бы не холодный сильный ветер (Суреш говорит, что ветер здесь всегда, поэтому именно тут он занимается парамоторингом, которым мы обязательно вскоре займёмся вместе), гулять было бы приятно и красиво. На берег выпорхнула откуда-то стая тёток, все, как одна - в вариациях красных сари: очень фотогенично! - налетели сперва на Кристу, а потом и на Даль: хватают за руки, сумки, жмутся, кричат что-то. Оказалось, хотят фотографироваться. Если бы не Дэви и Суреш рядом, даже струхнули бы от такого напора!
В их поведении явственно читается: срочно надо потрогать и пощупать этих неведомых белых зверюшек! Окружай их, хватай, - а то удерут!.. Даль нарисовала ногой на песке коня - прибой слизнул его в море: лирично…
Суреш созванивается с какими-то друзьями, снова кого-то встречаем, и опять повторяется болтовня, показ русских гостий друзьям и знакомым. Они трындят на тамильском, мы сидим рядом, меланхолично наблюдаем, как солнце красиво садится в тучи; в деревьях над нами голосят тучи птиц…
На обратном пути хозяева зачем-то затащили в тряпочно-шмоточный магазин (108, Bharathair road, Karaikal - 609602, если вдруг кто захочет аутентичных одёжек тут прикупить), мы вежливо купили ещё одну зелёную дупатту (шарф) и деликатно попросились на выход, хотя Дэви настойчиво предлагала: «Дали, тебе же нравятся сари? Смотри, вот (за 2 тыщи, расшитое каменьями самоцветными и стразами) красивое, хочешь? Штаны хочешь?». Дома у Дэви наготовили на все огромную миску фруктового салата: в основе - папайя, а ещё туда мандарины-бананы-кокос, и мёду сверху!
В местечке под названием Juice World опробовали свежевыжатые соки (пока лидер в нашем рейтинге - ананасовый: где они берут СЛАДКИЕ ананасы? Или где у нас добывают такую кислятину?!; ценник по разным местам колеблется от 20 до 60 рупий за стакан) и напиток под названием sharjah (мороженое, молотые орехи, какой-то сок) - очень вкусно!
А вот в арабском кафе (Суреш привёз) оказалось и невкусно и дорого. Приготовленная в тандуре курица была подана очень сухой, бешено острой малюткой, а суп с кукурузой - пресным и жидким. Уличная еда, однозначно, выигрывает по всем статьям!
В один из вечеров дорогое Мрзд смилостивилось над любителями халявы и национальных особенностей гостеприимства: внезапно вместо ещё одной встречи с друзьями заехали на маленькую рисовую фабрику, хозяин (или директор?) которой - папа нашего пилота.
У грузивших рис худощавых индусов пуза не было вовсе (что редкость большая для индийского мужчинки от 20 и старше), зато были красивые сухие рельефные мышцы под кожей красного дерева.
Специальным крюком подцепляют мешок, 4 мужика кладут на спину пятому, который, слегка пошатываясь, возносит рис на грузовик. Мужик в белом (этот уже с пузом) штырём-штыком протыкает каждый мешок, вытряхивает несколько зёрен на ладонь, рассматривает, щупает, нюхает - потом отдаёт ребятам какие-то команды.
В небольшом - на 3-4 комнаты -здании фабрики помещаются склад и шелушащие, полирующие, грузящие рис, мелющие рисовую муку машины.
Вокруг - ярко-зелёные рисовые поля.
Рис за две недели до сбора.
Фотографируемся на мешках риса, на горе риса, в траве риса.
Жаль, что уже вечер, и машины спят.
А тут незаметно подкрался Новый Год. Друзья из Гоа пишут про взлетевшие цены, про трудности с жильём, и мы остаёмся праздновать в Карайкале (хотя от друзей и визитов, а также от частых дождей - этого добра у нас и дома хватает - уже очень хочется удрать). Для нас удивительно, но в Индии нет этой предновогодней суеты, беготни за подарками; даже улицы особо не готовят, разве что на паре христианских соборов с Рождества горят гирлянды и звёзды.
На пару дней приехала из Ченная старшая дочь Дэви и Ганеша, Прия. Пытаемся деликатно выяснить, как ребята отмечают НГ (чтобы не мешать или, наоборот, принять участие). Прия смеётся: «Съедим кейк и пойдём спать».
Полдня дописываем посты, обрабатываем фотки, безуспешно пытаемся купить билет на поезд или автобус в Рамешварам, место весьма популярное у туристов. Снова встречаемся со злой и непонятной транспортной системой Индии. Железная дорога до Рамеша есть, а поездов через Карайкал - нету. Автобус есть, но один, и в 3 ночи. Билетов на 2 января нет, и рейсов тоже… О, вот прошло полчаса - есть и рейсы и билеты. Ещё полчаса, на том же сайте (Мониша помогает нам в процессе поиска) - нету… До Майсура расстояние то же, но ехать 7 часов, а до Рамеша почему-то…2! Звоним в агентство: «Да, - говорят, - новая дорога, ночью ехать быстро». Но это 280 км. Даже для не-Индии нереально… Идём на bus-stand с Сурешем. И внезапно открываем для себя, что есть сам автовокзал, с локал-автобусами (тут рейса до Рамеша не предполагается), а есть и вокруг него, спрятанные в домиках и сараях, частные агентства. Одни про других ничего не знают, как правило… Берём «лежачие» места, платим по 600 рупий с носа, оставляем телефон Суреша на случай непредвиденных обстоятельств, и, успокоенные, отправляемся отмечать новогодний вечер на море.
На городском пляже купаться нельзя, но «в (соседнем посёлке) Kottucherry, в противоположной от автовокзала стороне, повернуть на Medical College» (примерно так на юге Индии обычно и объясняют, как добраться до искомого места) - всего 3-4 км. «Всего» - это по питерским меркам. Местные на такие расстояния едут на мопеде-машине-рикш-автобусе, даже не на велике: далеко!
Вышли около 4pm, неспешно, ибо солнышко припекает, а мороженое вкусно. После поворота с главной дороги топать ещё прилично по милым деревенькам и зелёным козьим выпасам. У козлов закрученные рога, огромные яйца и гривища - очень впечатляет! А в полях, покрытых водой, отражается предзакатное солнце, торчат одинокие высоченные прямые пальмы, гуляют белоснежные цапельки.
И мы идём купаться в Океан. И это 31 декабря, между прочим: ура, товарищи!
Бедная рыбацкая деревенька, лодки, пляж изобилует крабьими норками и радует отсутствием людей, только где-то на горизонте кучка рыбаков чинит-собирает сети. И Суреш, и его друзья предупреждали, что ближе к ночи индусы, как и местные собаки, меняют стратегию поведения: становятся наглыми и агрессивными, поэтому раздеваемся-купаемся быстро. Море - невозможно-чудесное, в меру тёплое, с умеренными волнами - даже плавать можно! Делаем фото для вК, чтобы поздравить друзей - и торопимся, почти в темноте, отмечать собственно НГ.
К столу прикупили мы развесных сладостей, фруктов для салата.
Сладости разнообразием не отличаются: формованные молочные помадки, жирные куски «Ги» или тесто в сиропе - в вариациях формы и цвета, но не вкуса. Однако на типаевропейские тортики даже смотреть страшно: по коржам, обильно крытым масляным кремом с розочками прямо в витрине задумчиво ползают мухи, не прилипая и не оставляя следов.
Дэви ничего специального не готовит: лепёшки пури: обжаренн6ые в масле, они раздуваются почти в шарики - вкусно!.. Хозяева сидят, задумчиво смотрят телевизор, мы режем салат, 12 часов приближается. Никакого ажиотажа, ёлок, беготни, подарков, поздравлений. На экране появляется циферблат с обратным отсчётом, текст поздравления на английском - и это всё!
Правда, на улице звучит-светит пара жидких фейерверков. Мы все пожимаем друг другу руки, чинно произносим «Happy new year», и вдруг Дэви срывается с места, бежит на улицу, а за ней Ганеш, девчонки, мы. Недалече от дома стоит маленький, подсвеченный лампочкой алтарь Ганеши. Дэви кладёт в глиняные маслёнки фитильки, мы поочерёдно их поджигаем, складываем ладошки, молимся - кто как умеет и может. Ганеша - бог начинаний.
Даль просит обретения себя, здоровья сыну, ясности в личном, новой работы и бабоса; Криста - фото и удовлетворения, и здоровья маме, чтобы Андрюха стал увереннее в себе и веселее; и чтобы у всех всё стало хорошо.
Кричат лягухи, отдалённо хлопает фейерверк, спокойно и тепло…
Потом приехал Суреш и началось! Нас возили из дома в дом, показывали всем друзьям и знакомым кролика, родственникам и приятелям - и так целый день!
Схема визита примерно одна и та же: приезжаем (иногда с друзьями-знакомыми-родственниками, захваченными с собой в предыдущем месте), рассаживаемся на диванчики и стулья в специальной комнате с телевизором (таковая имелась в каждом доме, и у Дэви тоже - тот самый холл-зал-прихожая); Суреш представляет белых курочек, рассказывает «историю нашего знакомства»; всех угощают чем-нибудь (чашкой чая, фруктом, печенькой), и начинается нескончаемая болтовня на тамильском языке. Можно просто тупить, или - фотографировать, бродить туда-сюда по жилищу, делать записи в тревел-бук, зевать, вздыхать - и ждать, пока ребята наговорятся о своём. Потом все (а «всех», как правило, человек по восемь, прощаются, жмут друг другу руки, делают с гостями из России групповое фото на мобильники, и компания отправляется в следующее место.
Очень утомительное времяпрепровождение! И ведь ничего не скажешь, намёки не помогают - отрабатываем бесплатное жильё и питание ;). Зато вполне можем теперь описать типичную берлогу тамильца среднего класса (в первые дни по прибытии в Индию очень было любопытно, как они там живут, за этими яркими, нарядными, разноцветными стенами?). Итак:
- полы каменные ВЕЗДЕ (напомнило Италию: и долговечно, и в жаркую погоду комфортно);
- этажей в среднем 2-3, как правило, есть выход на плоскую крышу или её часть;
- туалеты типа сортир, параша аккуратная, даже если санузел - с протекающей крышей и глинобитным полом будка на улице (в одном из домов побогаче одновременно с парашей установлен унитаз, но видно, что им практически не пользуются);
- туалетная бумага не предполагается (даже кронштейнов-полочек нет), зато имеется кран в стене, пластиковое ведро и кувшинчик в качестве замены;
- в каждой комнате любого дома установлены потолочные вентиляторы (даже если крыша крыта дранкой и между стропилами виднеется дыра посередине);
- первая комната, в которую попадаешь (не считая далеко не везде присутствующей прихожей) - та самая гостиная-холл-приёмная с диванами и неизменным телевизором (в целом по жизни очень много времени уходит на это адское «присели-посидели-потрындели», что в гостях, что дома);
- стены везде крашеные: голубые, розовые, зелёные; иногда висят один-два портрета родственников, иногда - какого-либо деятеля вроде того же Шри Ауробиндо или Аммы; всегда - довольно большой календарь , где отмечены даты религиозных и гос праздников;
- обычно у индуистов имеется "красный угол" или комнаёнка с местом, где тусят изображения богов и совершаются домашние ритуалы;
- освещение представлено несколькими лампочками (почти всегда без абажура), одна из которых - длинная белая, какие у нас только в офисах используют;
- шкафы и антресольного типа широкие полки вделаны в стены, из того же материала, крашены в тот же цвет;
- на кухне - металлическая посуда (тарелки и чашки тоже), большой миксер, газовая плита на две конфорки (баллон сменный);
- для потребления пищи (если едят не во дворе/на улице) - отдельная комната, с пластиковыми (реже деревянными) стульями и столом; едят в 2 смены: сперва мужчины и гости, жена в это время бегает и подаёт свежевыпеченные лепёшки;
- женское население носит национальную одежду (сари, сальвар-камизы, длинные широкие восточные платья-рубахи), украшения на руках-ногах-ушах и иногда в ноздрях (даже бабушки и дети до трёх лет); мужчины одеты более по-европейски, иногда только в полотенцах-сарунгах (не помню, как они тут правильно называются?) вокруг бёдер;
- по дому перемещаются босиком, хотя между разными частями дома часто надо пребираться по земле или под дождём;
- при многих домах (или на первых этажах, или рядом) существуют лавки - маленький семейный бизнес;
- насколько индивидуальны, разнообразны, разукрашены дома снаружи, настолько же схожи комнаты внутри, только цвет стен или форма диванов меняются.
Когда где-то в гостях кушаешь - стоят над душой, иногда вдвоём, - быстро подкладывают, подливают. Ощущение тесноты и ограниченности личного пространства, навязчивой заботы, однако, для индусов это - выражение уважения…
На следующий день после утомительнейших визитов идёт дождь, но мы всё равно удираем в страхе - гулять! Сари оказывается практичной штуковиной: слои промокают далеко не сразу, а «хвостом» (которые обычно визит через плечо) можно прикрыть голову, а заодно и рюкзак.
Ввечеру, подобрав ещё какую-то родню, посещаем карайкальский городской пляж:
открытая ветрам широкая полоса песка, в океан тут красиво впадает речка, на которой красиво стоят кораблики, вдалеке видна рощица. Прибой мощный, волны идут одна за одной; на пляже установлены плакаты-инфостенды с довольно стрёмными фотками утопших и предупреждениями на английском и тамильском: «Тут купаться опасно». Автолотки с самосами-снеками и мороженым. Если бы не холодный сильный ветер (Суреш говорит, что ветер здесь всегда, поэтому именно тут он занимается парамоторингом, которым мы обязательно вскоре займёмся вместе), гулять было бы приятно и красиво. На берег выпорхнула откуда-то стая тёток, все, как одна - в вариациях красных сари: очень фотогенично! - налетели сперва на Кристу, а потом и на Даль: хватают за руки, сумки, жмутся, кричат что-то. Оказалось, хотят фотографироваться. Если бы не Дэви и Суреш рядом, даже струхнули бы от такого напора!
В их поведении явственно читается: срочно надо потрогать и пощупать этих неведомых белых зверюшек! Окружай их, хватай, - а то удерут!.. Даль нарисовала ногой на песке коня - прибой слизнул его в море: лирично…
Суреш созванивается с какими-то друзьями, снова кого-то встречаем, и опять повторяется болтовня, показ русских гостий друзьям и знакомым. Они трындят на тамильском, мы сидим рядом, меланхолично наблюдаем, как солнце красиво садится в тучи; в деревьях над нами голосят тучи птиц…
На обратном пути хозяева зачем-то затащили в тряпочно-шмоточный магазин (108, Bharathair road, Karaikal - 609602, если вдруг кто захочет аутентичных одёжек тут прикупить), мы вежливо купили ещё одну зелёную дупатту (шарф) и деликатно попросились на выход, хотя Дэви настойчиво предлагала: «Дали, тебе же нравятся сари? Смотри, вот (за 2 тыщи, расшитое каменьями самоцветными и стразами) красивое, хочешь? Штаны хочешь?». Дома у Дэви наготовили на все огромную миску фруктового салата: в основе - папайя, а ещё туда мандарины-бананы-кокос, и мёду сверху!
В местечке под названием Juice World опробовали свежевыжатые соки (пока лидер в нашем рейтинге - ананасовый: где они берут СЛАДКИЕ ананасы? Или где у нас добывают такую кислятину?!; ценник по разным местам колеблется от 20 до 60 рупий за стакан) и напиток под названием sharjah (мороженое, молотые орехи, какой-то сок) - очень вкусно!
А вот в арабском кафе (Суреш привёз) оказалось и невкусно и дорого. Приготовленная в тандуре курица была подана очень сухой, бешено острой малюткой, а суп с кукурузой - пресным и жидким. Уличная еда, однозначно, выигрывает по всем статьям!
В один из вечеров дорогое Мрзд смилостивилось над любителями халявы и национальных особенностей гостеприимства: внезапно вместо ещё одной встречи с друзьями заехали на маленькую рисовую фабрику, хозяин (или директор?) которой - папа нашего пилота.
У грузивших рис худощавых индусов пуза не было вовсе (что редкость большая для индийского мужчинки от 20 и старше), зато были красивые сухие рельефные мышцы под кожей красного дерева.
Специальным крюком подцепляют мешок, 4 мужика кладут на спину пятому, который, слегка пошатываясь, возносит рис на грузовик. Мужик в белом (этот уже с пузом) штырём-штыком протыкает каждый мешок, вытряхивает несколько зёрен на ладонь, рассматривает, щупает, нюхает - потом отдаёт ребятам какие-то команды.
В небольшом - на 3-4 комнаты -здании фабрики помещаются склад и шелушащие, полирующие, грузящие рис, мелющие рисовую муку машины.
Вокруг - ярко-зелёные рисовые поля.
Рис за две недели до сбора.
Фотографируемся на мешках риса, на горе риса, в траве риса.
Жаль, что уже вечер, и машины спят.
А тут незаметно подкрался Новый Год. Друзья из Гоа пишут про взлетевшие цены, про трудности с жильём, и мы остаёмся праздновать в Карайкале (хотя от друзей и визитов, а также от частых дождей - этого добра у нас и дома хватает - уже очень хочется удрать). Для нас удивительно, но в Индии нет этой предновогодней суеты, беготни за подарками; даже улицы особо не готовят, разве что на паре христианских соборов с Рождества горят гирлянды и звёзды.
На пару дней приехала из Ченная старшая дочь Дэви и Ганеша, Прия. Пытаемся деликатно выяснить, как ребята отмечают НГ (чтобы не мешать или, наоборот, принять участие). Прия смеётся: «Съедим кейк и пойдём спать».
Полдня дописываем посты, обрабатываем фотки, безуспешно пытаемся купить билет на поезд или автобус в Рамешварам, место весьма популярное у туристов. Снова встречаемся со злой и непонятной транспортной системой Индии. Железная дорога до Рамеша есть, а поездов через Карайкал - нету. Автобус есть, но один, и в 3 ночи. Билетов на 2 января нет, и рейсов тоже… О, вот прошло полчаса - есть и рейсы и билеты. Ещё полчаса, на том же сайте (Мониша помогает нам в процессе поиска) - нету… До Майсура расстояние то же, но ехать 7 часов, а до Рамеша почему-то…2! Звоним в агентство: «Да, - говорят, - новая дорога, ночью ехать быстро». Но это 280 км. Даже для не-Индии нереально… Идём на bus-stand с Сурешем. И внезапно открываем для себя, что есть сам автовокзал, с локал-автобусами (тут рейса до Рамеша не предполагается), а есть и вокруг него, спрятанные в домиках и сараях, частные агентства. Одни про других ничего не знают, как правило… Берём «лежачие» места, платим по 600 рупий с носа, оставляем телефон Суреша на случай непредвиденных обстоятельств, и, успокоенные, отправляемся отмечать новогодний вечер на море.
На городском пляже купаться нельзя, но «в (соседнем посёлке) Kottucherry, в противоположной от автовокзала стороне, повернуть на Medical College» (примерно так на юге Индии обычно и объясняют, как добраться до искомого места) - всего 3-4 км. «Всего» - это по питерским меркам. Местные на такие расстояния едут на мопеде-машине-рикш-автобусе, даже не на велике: далеко!
Вышли около 4pm, неспешно, ибо солнышко припекает, а мороженое вкусно. После поворота с главной дороги топать ещё прилично по милым деревенькам и зелёным козьим выпасам. У козлов закрученные рога, огромные яйца и гривища - очень впечатляет! А в полях, покрытых водой, отражается предзакатное солнце, торчат одинокие высоченные прямые пальмы, гуляют белоснежные цапельки.
И мы идём купаться в Океан. И это 31 декабря, между прочим: ура, товарищи!
Бедная рыбацкая деревенька, лодки, пляж изобилует крабьими норками и радует отсутствием людей, только где-то на горизонте кучка рыбаков чинит-собирает сети. И Суреш, и его друзья предупреждали, что ближе к ночи индусы, как и местные собаки, меняют стратегию поведения: становятся наглыми и агрессивными, поэтому раздеваемся-купаемся быстро. Море - невозможно-чудесное, в меру тёплое, с умеренными волнами - даже плавать можно! Делаем фото для вК, чтобы поздравить друзей - и торопимся, почти в темноте, отмечать собственно НГ.
К столу прикупили мы развесных сладостей, фруктов для салата.
Сладости разнообразием не отличаются: формованные молочные помадки, жирные куски «Ги» или тесто в сиропе - в вариациях формы и цвета, но не вкуса. Однако на типаевропейские тортики даже смотреть страшно: по коржам, обильно крытым масляным кремом с розочками прямо в витрине задумчиво ползают мухи, не прилипая и не оставляя следов.
Дэви ничего специального не готовит: лепёшки пури: обжаренн6ые в масле, они раздуваются почти в шарики - вкусно!.. Хозяева сидят, задумчиво смотрят телевизор, мы режем салат, 12 часов приближается. Никакого ажиотажа, ёлок, беготни, подарков, поздравлений. На экране появляется циферблат с обратным отсчётом, текст поздравления на английском - и это всё!
Правда, на улице звучит-светит пара жидких фейерверков. Мы все пожимаем друг другу руки, чинно произносим «Happy new year», и вдруг Дэви срывается с места, бежит на улицу, а за ней Ганеш, девчонки, мы. Недалече от дома стоит маленький, подсвеченный лампочкой алтарь Ганеши. Дэви кладёт в глиняные маслёнки фитильки, мы поочерёдно их поджигаем, складываем ладошки, молимся - кто как умеет и может. Ганеша - бог начинаний.
Даль просит обретения себя, здоровья сыну, ясности в личном, новой работы и бабоса; Криста - фото и удовлетворения, и здоровья маме, чтобы Андрюха стал увереннее в себе и веселее; и чтобы у всех всё стало хорошо.
Кричат лягухи, отдалённо хлопает фейерверк, спокойно и тепло…