Мост на Ибре и албанские панночки
Что-то не дописывается серьезное - один стеб на уме... Про монастыри и про очень хороших людей хочется написать хорошо, и поэтому - чуть позже. Расскажу пока про албанскую часть Косовской Митровицы..
- …Дальше нельзя, - сказала Валентина, высаживая меня из машины у моста через реку Ибар, на том берегу которой плескались на ветру красные флаги с черными орлами. - Здесь гулять можно, свободно, а туда - ни в коем случае. Опасно. Там - шиптари…
Я покивала, распрощалась. И, разумеется, поперлась через мост. То есть не сразу, сначала побродила по площади, порылась в книгах на лотках раскинувшейся вокруг фонтана книжной ярмарки, купила себе «Молитвы на озере» святителя Николая Сербского в оригинале. Обалденно вкусно и недорого пообедала в кафешке на улочке, уходящей в гору. И, выдохнув и сделав физиономию пачкой, пошла на албанскую сторону, ибо без этого мое пребывание в Косовской Митровице было бы неполным.
С сербской стороны мост охраняли, кажется, шиптарские полицаи, а с албанской - военные. По-моему, французы - хотя в большинстве своем чернокожие. Серьезные такие, с парой-тройкой бронированных машин. На меня ни те, ни другие не обратили никакого внимания, равно как и на других пешеходов. Правый берег, полет нормальный…
От моста начиналась улица, с правой стороны которой заметила скверик с памятником. Мать Тереза. Ну да, ее же здесь очень любят за албанское происхождение. Не дожила старушка до 1999 года, а то неизвестно, что бы еще сказала…
Иду дальше по улице. Вокруг - лепота, дома свежепокрашенные, вывески, рекламы, и все на албанском языке. Не на олбанском, в смысле, а на ихнем, шиптарском (к слову, шиптари - это, если кто не знает, не презрительная кличка, а самоназвание). Ходят тетки в хиджабах и без - в обычной цивильной одежде, юные барышни в узких брючках и топиках, мужики в кепках (может, и видела кого в национальной белой шапочке, но не запомнила - такие все больше по пути в Дечаны попадались). У лавочек - развалы овощей и фруктов: персики, дыни, помидоры, перцы… бабуля в полном мусульманском прикиде несет прозрачный пакет, полный пластами какого-то рассольного сыра… Хозяйственный магазинчик - перед ним на стойках лопаты, шланги, лейки и - целая выставка флагов: американский, британский, албанский, Евросоюза, самозваной Косовской республики… Вот такой он забавный, косовский патриотизм - как же в хозяйстве без американского флага…
Дальше пошли уже модные магазины, я даже на пару легких многоярусных юбок губы раскатала, но пожалела деньги. Перешла на другую сторону, и тут… а-а-а-а, батюшки светы! Культурный шок! Я-то думала, что эти красавицы из поста iraan водятся где-нибудь в злачных кварталах нынешней гламурной Приштины, неведомых рядовому туристу, а они - вот прямо тут! Стоят, пялятся в пространство перед собой мертвыми глазами, протягивая вперед руки - ни дать ни взять гоголевские панночки, вставшие из гроба и ищущие какого-нибудь заплутавшего легкомысленного Хому… Даже при свете дня...
У девушек есть родной брат - этот вот молодчик с такими же стеклянными, то есть бронзовыми глазами.
...И целая толпа женихов на любой вкус - кто брутально горбонос, а кто и американски раскован, с рукой у кобуры, - но все ребята идеологически выдержанные, под черными орлами…
На площади у мечети - тоже какая-то книжная выставка. Тут уже рыться я не стала, все равно ни бельмеса не понимаю… но повеселил Ошо на албанском языке… нью-эйдж атакуэ… да… :) Загляделась на колоритную шиптарскую бабушку, продающую национальные рубашки и шитые золотом жилетки и шапочки… жаль, кадра не получилось приличного. Дальше - речка, вернее, сухое русло, забросанное пластиковыми бутылками и прочим мусором, а за ней на площади - нечто интересное. Оказалось - памятник вагонетке, артефакт еще социалистических времен.
Когда переходила перекресток, рядом тормознули двое мальчишек на великах. Один звонко крикнул: «Руйя!» - и я слегка напряглась. Что такое «руйя»? Может быть, «русская»? Но у меня это не написано ни на лбу, ни тем более на затылке (а на майке и вовсе написано «Praha» :)). Да и мальчишки-то уже не те, что травили когда-то на улицах Приштины ненавистных «шкё». Эти двое в том 1999-м, пожалуй, только родились, а то и были у матери в утробе… Загорелся зеленый свет, и они укатили, не взглянув на меня (потом человек, знающий албанский, объяснил, что «руйя» значит «берегись, осторожнее» - один просто предупредил другого на оживленном перекрестке).
Вот и почти все мои впечатления от жизни и быта косовских албанцев, не считая проезда на автобусе через Приштину, обзорной экскурсии из окна автомобиля по пути в Метохию и восхищения старинными резными воротами в каком-то албанском селе под Призреном. Если серьезно, то практически ничего - но слишком уж мало времени у меня оставалось на Косово, и честно признаюсь, что из всего, что хотелось увидеть и узнать там, албанцы интересовали меня в последнюю очередь. Хотя, конечно, интересный и самобытный народ - не этой вот надуманной иллирийской древностью, а реальной богатой историей, языком, обычаями, самосознанием. Только вот, чтобы познакомиться со всем этим, ехать нужно, полагаю, не в косовские большие города, а в какие-нибудь места, где албанцы живут с древнейших времен…
- …Дальше нельзя, - сказала Валентина, высаживая меня из машины у моста через реку Ибар, на том берегу которой плескались на ветру красные флаги с черными орлами. - Здесь гулять можно, свободно, а туда - ни в коем случае. Опасно. Там - шиптари…
Я покивала, распрощалась. И, разумеется, поперлась через мост. То есть не сразу, сначала побродила по площади, порылась в книгах на лотках раскинувшейся вокруг фонтана книжной ярмарки, купила себе «Молитвы на озере» святителя Николая Сербского в оригинале. Обалденно вкусно и недорого пообедала в кафешке на улочке, уходящей в гору. И, выдохнув и сделав физиономию пачкой, пошла на албанскую сторону, ибо без этого мое пребывание в Косовской Митровице было бы неполным.
С сербской стороны мост охраняли, кажется, шиптарские полицаи, а с албанской - военные. По-моему, французы - хотя в большинстве своем чернокожие. Серьезные такие, с парой-тройкой бронированных машин. На меня ни те, ни другие не обратили никакого внимания, равно как и на других пешеходов. Правый берег, полет нормальный…
От моста начиналась улица, с правой стороны которой заметила скверик с памятником. Мать Тереза. Ну да, ее же здесь очень любят за албанское происхождение. Не дожила старушка до 1999 года, а то неизвестно, что бы еще сказала…
Иду дальше по улице. Вокруг - лепота, дома свежепокрашенные, вывески, рекламы, и все на албанском языке. Не на олбанском, в смысле, а на ихнем, шиптарском (к слову, шиптари - это, если кто не знает, не презрительная кличка, а самоназвание). Ходят тетки в хиджабах и без - в обычной цивильной одежде, юные барышни в узких брючках и топиках, мужики в кепках (может, и видела кого в национальной белой шапочке, но не запомнила - такие все больше по пути в Дечаны попадались). У лавочек - развалы овощей и фруктов: персики, дыни, помидоры, перцы… бабуля в полном мусульманском прикиде несет прозрачный пакет, полный пластами какого-то рассольного сыра… Хозяйственный магазинчик - перед ним на стойках лопаты, шланги, лейки и - целая выставка флагов: американский, британский, албанский, Евросоюза, самозваной Косовской республики… Вот такой он забавный, косовский патриотизм - как же в хозяйстве без американского флага…
Дальше пошли уже модные магазины, я даже на пару легких многоярусных юбок губы раскатала, но пожалела деньги. Перешла на другую сторону, и тут… а-а-а-а, батюшки светы! Культурный шок! Я-то думала, что эти красавицы из поста iraan водятся где-нибудь в злачных кварталах нынешней гламурной Приштины, неведомых рядовому туристу, а они - вот прямо тут! Стоят, пялятся в пространство перед собой мертвыми глазами, протягивая вперед руки - ни дать ни взять гоголевские панночки, вставшие из гроба и ищущие какого-нибудь заплутавшего легкомысленного Хому… Даже при свете дня...
У девушек есть родной брат - этот вот молодчик с такими же стеклянными, то есть бронзовыми глазами.
...И целая толпа женихов на любой вкус - кто брутально горбонос, а кто и американски раскован, с рукой у кобуры, - но все ребята идеологически выдержанные, под черными орлами…
На площади у мечети - тоже какая-то книжная выставка. Тут уже рыться я не стала, все равно ни бельмеса не понимаю… но повеселил Ошо на албанском языке… нью-эйдж атакуэ… да… :) Загляделась на колоритную шиптарскую бабушку, продающую национальные рубашки и шитые золотом жилетки и шапочки… жаль, кадра не получилось приличного. Дальше - речка, вернее, сухое русло, забросанное пластиковыми бутылками и прочим мусором, а за ней на площади - нечто интересное. Оказалось - памятник вагонетке, артефакт еще социалистических времен.
Когда переходила перекресток, рядом тормознули двое мальчишек на великах. Один звонко крикнул: «Руйя!» - и я слегка напряглась. Что такое «руйя»? Может быть, «русская»? Но у меня это не написано ни на лбу, ни тем более на затылке (а на майке и вовсе написано «Praha» :)). Да и мальчишки-то уже не те, что травили когда-то на улицах Приштины ненавистных «шкё». Эти двое в том 1999-м, пожалуй, только родились, а то и были у матери в утробе… Загорелся зеленый свет, и они укатили, не взглянув на меня (потом человек, знающий албанский, объяснил, что «руйя» значит «берегись, осторожнее» - один просто предупредил другого на оживленном перекрестке).
Вот и почти все мои впечатления от жизни и быта косовских албанцев, не считая проезда на автобусе через Приштину, обзорной экскурсии из окна автомобиля по пути в Метохию и восхищения старинными резными воротами в каком-то албанском селе под Призреном. Если серьезно, то практически ничего - но слишком уж мало времени у меня оставалось на Косово, и честно признаюсь, что из всего, что хотелось увидеть и узнать там, албанцы интересовали меня в последнюю очередь. Хотя, конечно, интересный и самобытный народ - не этой вот надуманной иллирийской древностью, а реальной богатой историей, языком, обычаями, самосознанием. Только вот, чтобы познакомиться со всем этим, ехать нужно, полагаю, не в косовские большие города, а в какие-нибудь места, где албанцы живут с древнейших времен…