Над облаками
Где-то на краю,
Посреди снегов в чужом краю,
О, неуловимое мгновенье лета...(c)
пытаюсь собрать все впечатления в кучу - ничерта не получается.
слишком много
слишком по-разному.
итак по-порядку...
5 часов полёта и садимся в Шарже. В иллюминатор видно ночное Дубаи. Как-то сразу хочется, чтоб тёплое море и олл-инклюзив. Да это через пару часов получат три четверти пассажиров самолёта. Но нам немного в другую сторону.
Выходим в транзитную зону.
Лёня ещё в аэропорту срисовал всех будущих треккеров с Украины. Их тут на удивление много.
До рейса в Непал ждать часов 12. Косые взгляды арабских мужчин и женщин в паранжах заставили меня переодеться в кофту с длинным рукавом. Впрочем на этом сверление меня глазами не закончилось. Всё это вводит меня в ступор и каматоз. Может просто ночь и пора спать?
Укладываюсь на пол в спальнике под лавочку. Рядом шумят ребята - не вид непальцы, хотя эти чёрные все на одно лицо. Но не пафосные арабы - точно, весёлые такие. Под их шум и болтовню где-то над ухом я даже умудряюсь вздремнуть.
Моё родное Катманду (с)
Самолёт медленно садится. В иллюминатрое видно вершины и рисовые поля. Как-то комфортно и до жути спокойно.
В динамик кто-то что-то бормочет по-арабски.
Такое ощущение, что я тут уже была когда-то давно, а теперь снова вернулась.
Здравствуй, Катманду.
Катманду - это город-хаос.
Сразу с аэропорта мы поехали в туристический район Тамель. Весь Катманду - сеть магазинчиков непальско-китайской хрени, которыю прямо тут же шьют, вышивают, вяжут, выразеют из дерева. Паутины узких-преузких улиц среди домов и храмов, построенных один на другом, без троутаров, на которых смешались в кучу пешеходы, скутеры, мотоциклы, машины и велосипеды. Без направлений и правил. Как страшно жить...
Тут смешались запахи вонюче-ароматных палочек, свежей выпечки, костра, мусора, чая и еды.
Тут всё сразу. Всё в одном месте.
Много проходных проулков между домами с одной улицы на другую шириной не больше метра.
И выход на крышу с каждого дома.
Город живёт, бурлит, кипит. Со стороны, наверное, похож на муравейник.
На самом деле не знаю как передать словами эту атмосферу. Там надо быть.
В порыве шоппинга прикупила себе из снаряги треккинговые палки, лёгкую пуховку и панаму. Очень надеюсь, что не замёрзну.
Тут в Катаманду среди непальцев чувствую себя комфортно и позитивно.
Катманду - Сянге.
Какбе ничего особенного. Целый день в автобусе от Катманду до Беси Сахара и от Беси Сахара до Сьянге.
Но всё-таки это первое знакомство со страной, людьми, пейзажами и это день когда тебя удивляет каждый человек, каждый автобус, каждый грузовик и каждый следующий поворот.
До Беси-Сахара я вообще умилялась настоящему автентичному автобусу (хотя нам продавали билет на туристический минибус) с кондуктором в отркытых весь путь дверях и пассажирами на крыше. Ехали очень долго, часов восемь, останавливались в каждом селе и просёлке и даже один раз на обед.
А, да... Всё-таки случайность? В автобусе мы едем вместе с львовянами Геной, Максом и киевлянином Лёшей - как оказалось у нас в планах один маршрут.
С Беси-Сахара до Сьянге уже трек и можно идти пешком, но туда ещё пока проезжают машины, так что ещё один автентичный автобус...
Водитель - отчаянный мальчик лет двадцати. Посреди какого-то села останавливается, выходит из автобуса и даёт оплеуху незнакомому малышу, который хулиганил на дороге.
Чем мне нравятся непальцы - они все как одна большая семья. К туристам они всегда приветливые - какбе это их бабло, но друг другу они вообще как родные.
Отдельная тема - непальские дети - нащёлкала фотографий стопитсот. Они разные - одни улыбались в камеру, другие отворачивались и кричали "ноу фото", третьи шлёпали меня по попе. Непальцы вообще не любят фотографироваться, наверное, по религиозным соображениям или залодбали туристы. Хотя каждое лицо - это шедевр. И все они такие разные...
Едем в бурю. Темнеет. Дорожка та ещё. Серпантин с Ай-петри отдыхает. А больше я не знаю с чем сравнить таким страшным.
Всё отдыхает.
С одной стороны отвесная стена, которую не так давно взрывали, чтобы проложить дорогу, а с другой обрыв и где-то на глубине ущелья речка, отражающая лунный свет.
Темно.
Жуть.
Хочется залезть под сидение и визжать. Только стрёмно - вокруг столько мужчин. Поэтому я тихонько попискиваю и иногда высовываюсь в окно, чтобы было ещё страшнее.
Первый день трека. Сьянге (1100 м) - Кхотро (1850 м).
Первый треккинговый день начался таки с открытия купального сезона. Стартовали в 7:30. Утром, попрощавшись с Геной, Максом и Лёшей выдвинулись на трек. Пока идём по Сьянге, Лёня чуть ли не бежит - еле за ним успеваю.
Неужели так будет всю дорогу?
Правда, после выхода из посёлка, к моему счастью, темп заменяется прогулочным.
По дороге даже обганяем группу алкотреккеров. Немолодые дядьки назвают себя называют себя каким-то международным клубом, который идёт в экспедицию (ы-ы-ы) с палатками, портерами и гидами. Много пьют, с меня смеются - типа ну и куда ж ты собралась? на Тиличо? ну-ну ) При ближайшем знакомстве оказывается, что алкотреккеры - мастера спорта, в Непале десятый сезон и бывали даже на Эвересте.
Часа два прогулки с небольшим набором высоты на старте и дальше дорога закрыта, потому что впереди взрывают скалу для строительства велодороги до Мананга. Пока ждём разрешения на дальнейший путь, встречаем почти всех своих будущих попутчиков - чехов, израильскую группу, алкотреккеров, велосипедистов из Франции и тех кого не запомнила.
Наконец, дорога открыта. Мы спускаемся к речке и начинаем апхил по тропе.
Очень жарко, много пыли, дорога вперемешку с ослами и людьми, первые две тыщи, трупы на дорогах, испуг от собственного падения, головная боль, фотанчик крови из носа... Тут то мой боевой настрой пошёл спать, я сдалась и превратилась на пару деньков в черепаху, осторожно делающую каждый свой шаг.
До Тала черепаха доползла к двум часам дня. И остаться бы Черепахе в Тале среди долины, речек и водопадов...
Но черепаха зачем-то поползла дальше в Кхотре.
В Кхотре мы добираемся часов в 5 без особых подъёмов, спусков и приключений. На самом деле от Тала до Кхотре около часа ходьбы, но остановка на обед ну и черепаха есть черепаха ))
Доползя, доползши, доползев как это правильно? я просто вырубаюсь. Нет сил ни думать, ни говорить, ни слушать.
Надобранич.
Второй день трека. Кхотро (1850 м) - Чаме (2670 м).
Сегодня нужно дойти до Чаме. Это метров 800 итогового набора высоты. Позитивное начало, ага.
Стартуем где-то в 7:30 - раньше выбраться не получается никак.
Я продолжаю держать темп черепахи, причём очень медленной хромой черепахи. Кстати да - на привалах и чекпоинтах черепаха умудряется даже поспать. На чекпоинте в Дхапари (1900 м) нас обганяет группа велосипедистов из Франции. Отметившись на КП мы ползём в Богарчеп, где пьём чай и встречаем уже знакомых с первого дня чехов. На часах 10:00. Дорога ровная, жизнь прекрасна. Но недолго.
Начинаем резко набирать высоту. Дорога идёт через лес. Каменные ступеньки ведут куда-то вверх. Жарко. Идти не могу вообще. Каждые три шага паркуюсь отдохнуть в тени какого-то камня. Лёня бодро шагает где-то впереди. Изредка вижу его высоко среди камней.
Кто я? где я? что я тут делаю? зачем я здесь? это первый и последний... я хочу домой...
Где-то с такими мыслями я доползла до Тиманга (2750 м). Останавливаемся выпить спасительный хот лимон - химия редкостная типа горячего йюпи. Но меня прёт. Встречаемся там с группой немцев. Завидую их портерам. На часах час или два. Не помню. До Чаме ещё пилить и пилить...
Дорога оказалась лайтовая - Лата Маранг (2400 по карте, но сброса высоты как-то не почувствовалось), Тханчок, Кото (2600) - чекпоинт.
Часа два-два с половиной в темпе умирающей черепахи - мы в Чаме. Успеваем оставить вещи и прогуляться под моросящим дождиком.
Чаме - большой посёлок. Есть полиция, ночной клуб и интернет. Вечером уже холодно. Вокруг видно первые заснеженные вершины. Из-за угла выглядывает и подмигивает Она - почти восьмитысячная Аннапурна 2.
Третий лень трека. Чаме (2670 м) - Нижний Писсанг (3200 м).
Выходим из Чаме где-то в 7:30. По самым пессимистическим раскладам в 14:00 мы должны быть в Писсанге, и дальше, если всё будет хорошо планировали подняться в Гьяргу. Но не тут то было.
Первый день, который мне идётся легко и весело. Двухдневная акклиматизация, кажется, позади, так что тьфу тьфу, я бодрячком.
Так что не дорога, а - сплошное удовольствие. Я наконец могу поднять голову и посмотреть вокруг. А вокруг - заспеженные, шокирующие, слепящие вершины. Опознали среди них Аннапурну 2 и сзади Ламджин Гимал.
Дорога - кайф - медленный неспешный подъём через сосновый лес, планво набирая высоту. Проходим Талеку (где-то час от Чаме), Бхра (2720 м), Танг (2850 м). Пока пьём чай, нас обганяют Гена, Макс и Лёша. Кричим через всё село "Слава Україні!!!"
Дальше небольшой сброс высоты и мартасный подъёмчик через сосновый лес до Дхикур Покхари (3050 м), где опять встречаемся с земляками. Неспешно идём до Нижнего Писсанга. На часах 13:00. Лёня ложится болеть и спать, а я иду прогуляться в сторону Верхнего Писсанга, ну и начну писать отчёт, а то всё забуду.
"Ы" - меня всю обсыпало. что это может быть? азиатская ветрянка или алергия на местный йюпи (я его литрами пью) ?
Верхний Писсанг (3300 м).
Поднимаюсь по ухоженной ступенчатой дороге.
Первое самое автентичное настоящее место. Каменные домики вплотную друг к другу, узкие проходы, приветливые аборигены :)
Только их очень мало.
Возле входа в Верхний Писсанг здороваюсь с тибеткой, почему то мне кажется, что эта женщина - тибетка. Случайно оглядываюсь и вижу - ЕЁ. "Аннапурна 2" - говорит тибетка. А я, кажется, начинаю понимать зачем я здесь. Немного облачно и гора сливается с белым небом. Сажусь на камень и просто дышу. Даю себе слово, что завтра на рассвете обязательно сюда вернусь.
Кажется, что тут я обошла каждый дом и поздоровалась с каждым жителем и каждой коровой, пока добралась до верхнего монастыря. Вдруг слышу грохот. Небо облачное, думаю - гром!
Оглядываюсь на Аннапурну. С неё несётся лавина. Самая настоящая. Сначала думала, что облако закрыло гору.
Но облако, нарастая, ссыпалось вниз и растворилось.
Тогда я стала разглядывать склоны Аннапурны. Сплошь и рядом видно линии отрыва лавин и ледники. Вокруг - ни души. Даже стало немного страшно. Лавина далеко, но она огромная. И я видела её только что.
Шум реки давно сменился шумом ветра. Холодно.
Четвёртый день трека. Нижний Писсанг (3200 м) - Мананг (3540 м).
Ночью почти не спала.
Мне снился кусок чёрного хлеба, на нём с одной стороны кусок сала, с другой - селёдка, а рядышком стоит рюмка водки и торт с кремом.
Чёрт!!!!
У Гены было сало. И колбаса. Надо срочно догонять Гену и Ко.
Что-что, а сало надо было вписать в список жизненно-необходимых вещей на треке.
Я так и вижу супермаркет ништяков "Фуршет" на киевском вокзале.
Мысль о сале с селёдкой окончательно не даёт мне уснуть. Шутка ли - шесть часов вечера по киевскому времени.
Иду считать звёзды. Их много и почему-то не падают. Одна только упала из миллиона.
Таки не выдерживаю и достаю из заначки шоколадку с лесными орехами. Съёдаю всю сразу на одном дыхании.
Сколько же у меня не было секса?
Четыре утра, поют петухи. Правильные петухи. Ищу наощупь фонарик, геморройку, складываю спальник и бегу встречать солнце в Верхний Писсанг к монастырю.
Ещё темно.
На часах 04:56.
Жду.
Небо светлеет. Звёзды по-одной гаснут.
Жду.
Постепенно розовеют вершины. Где-то за горизонтом открываются горы, которые вчера прятались за облаками.
Жду.
Солнце выходит из-за монастыря и Аннапурна озаряется ярким солнечным светом. Рядом ютится пёсик, отдаю ему завалявшийся с ночи кусочек шоколада. Скучаю по Андррюхе. Этот и все-все рассветы посвящаю ему. Приходит дядька с бомбезной видеокамерой, снимает меня, обещает показать по БиБиСи и СиЕнЕн. Просыпаются монахи, разводят огонь. По-одному подтягиваются все, кому не лень.
Ждать больше нечего.
Сбегаю вниз, пакую шмотки.
8:00. Прощаясь с Аннапурной 2, стартуем.
Центр продажи безопасной воды мы не находим. Хотя по карте оно в Писсанге есть. Так что покупаем бутылку минералки за 160 рупий (почти 20 гривен) за литр - всё равно в два раза дешевле, чем в дьюти-фри в Борисполе.
Медленно ползём в Хюмде (3280 м), наслаждаясь видами. В Хюмде есть даже аэропорт (только вот с рейсам тут туго), но это уже точка невозврата. На часах 10:30.
В очередной раз пожалела об оставленном дома велосипеде. Дорога в этой части проезжабельна на все 100%.
До Мананга доходим то ли в час, то ли в два.
Да - это - центр вселенной. Тут душ, не на улице, а в номере, чёрт, холодный :(( Зато почти на каждом шагу продают булочки с шоколадом, хлеб - настоящий нормальный хлеб и даже типа торт!!! А ещё тут есть кофе из кофеварки Лавацца. Давно забытый вкус кофе.
Европа!!
Я бы тут жила в старости на пенсии. Красотища неземная.
Вокруг каменные домики, панорама заснеженных вершин, Аннапурна 3 и Гангапурна как на ладони и дикий ветер.
Всё так близко - рукой подать...
Пятый день трека. Мананг (3540 м) - Tilichio Base Camp TBC (4160 м).
Подъём в 4:30 и бежим с Лёней встречать рассвет на гору к ступе. Отсюда видно всю панораму.
Вышли когда уже неба посветлело и звёзды погасли.
Одна за другой вершины озаряются розовым светом. Просто сидеть и смотреть на горы. Больше ничего.
Спускаемся в Мананг.
Наконец-то можно поесть вкусную съедобную и почти европейскую еду. Часть вещей оставляем в Маганге. Весь путь до сих пор я шла в кроссовках в сеточку - абсолютно свободно проходится. Теперь переобулась в тёплые ботинки - и то только для того, чтоб не нести.
Окончательно расслабившись, в 8:00 выдвигаемся на Тиличо Бейз Кемп. вообще заход на Озеро Тиличо уходит всторону от основного маршрута и подъём и спуск к нему занимает дополнительных 2.5-3 дня.
Заблудились, пошли не в ту сторону. Пришлось возвращаться. Потеряли около часа времени. Дорога на Тиличо влево за выходом из Мананга или из самого Мананга влево, но мы оба этих поворота пропустили.
Эта дорога - совсем другая. Напоминает крым с сухой пыльной землёй и ароматом елок. Наконец-то не широкое родео, а узенькая пыльная тропинка, лайтовый подъём и облака остались где-то внизу. А заснеженные хребты - вот они, рукой подать, совсем близко.
Встречаем очередного местного аборигена, который говорит: "там осторожно, а то камень в башка попадёт - совсем мёртвый будешь!" Говорит на своём непальском языке жестов - понятно всё :)
На Тиличо Бейс Кемп есть две дороги - расходятся почти у самого лагеря. Верхняя дорога с подъёмами и спусками занимает около четырёх часов и двухчасовая нижняя по сыпучей морене. По ней и идём.
Ояебу!
Когда ты идёшь и каменистая тропа ссыпается прямо вниз из-под твоих ног. Кое-где тропинка лежит вдоль отвесной стены. Иду и одной рукой держусь за скалу - она вся покрыта белым известковым налётом. Невкуская. Где-то наверху ледник и отдельные глыбы даже скатываются под ноги. Поскользнулась, упала, съехала... Руки, ноги и штаны целые - значит всё впорядке.
Так доходим до конца сыпучки. Сумерки и ветер. Кажется, сейчас польёт...
У меня таки моральная травма.
Ещё немного - и вот он - TBC. Такой себе клоповник с цементными стенами и без света. сегодня мы живём тут.
Идёт снег.
Геня, Макс-Ткачик и Лёля - уже здесь. И вот она - мечта моего путешествия - сало с привокзального рынка. Самое вкусное в мире сало. Сало, которое снится мне вот уже две ночи. Беленькое с тончайшими красными прожилками.
Говорю, что за кусочек сала я готова отдать душу дьяволу, а тело в сексуальное рабство.
О, сало, жизнь прекрасна, когда есть ты!
Высота 4150 м.
Кроме нас в TBC есть две кореянки и сицилиец с портером и гидом. 5 глотков виски с кока-колой - в народе "денджер кока-кола" мне хватило, чтобы погребло по всей силе. Во дворе Гена обзывает мимопроходящего мальчика ботаном - тут уже привычка говорить всё что думаешь, потому что никто по-русски не понимает. Ботан понимающе смотрит на алкоголиков и спрашивает: "Вы откуда будете?" Оказалось что мальчик - киевлянин из Торонто, тут с другом Сергеем из Харькова.
Вообще уже земляков нам почти не попадалось и обострилась жажда свободного общения. Поэтому каждый, кто может тебя выслушать - лучший друг. И тут мимо такого очень просто пройти, просто сказав "хай" или "намасте". А иногда узнаёшь, что человек говорит по русски после десяти минут общения на английском )
После того, как все убрались денджер кока-колой, начался такой международный движ, которого TBC ещё не видел. Русские, сицилийские, корейские и непальские песни звучали наперебой. Даже порывались идти на озеро Тиличо прямо сейчас в ночную. Уверена, что дошли бы. Звон металлических чашек и взаимное понимание. Пора расходиться.
Завтра нас ждёт Tilichio Lake.
Шестой день трека. Tilichio Base Camp TBC (4160 м) - Tilichio Lake (5100 м) - Шири Кхарка (4076 м).
Первые пять тыщ.
Я прозрела.
Ночью замёрзла. Приходил перепел. А может горнятко. А может они оба. Рассвет почти проспала. Выбежала уже когда все вершины озарились розовым светом. Красота.
Утро не предвещало ничего плохого.
6:20 стартуем на Тиличо Лейк.
Шаг, пять пинут отдышки, ещё шаг, ещё пять минут. Голова кружится, дышать нечем. Таким темпом доползаю до "змейки" на 4700 м. Я - слоупок. Немного попускает от шоколада и от воды. А её всего поллитровая бутылка. После 4700 пришло второе дыхание. И я уже даже могу передвигаться.
Ура! Снег! Жёлтый, подтаявший, проседающий, но всё-равно это снег. И даже проваливаюсь выше колена в снегу.
До Тиличо добегаем около 11, где нас уже ждёт вся компания.
Вот они - пять тыщ.
Озеро покрыто льдом и снегом - купалка отменяется!
Очень красиво.
Фото на память, непальская песенка и бежим вниз.
По дороге назал умудряюсь три раза упать и съехать вниз по камням. Руки-ноги-штаны целые - значит всё нормально.
Горнячка догнала уже на спуске.
Не бегу, не иду, а сползаю вниз. Казалось бы должно быть легче, но с каждым шагом становится только хуже. Вода закончилась ещё на подъёме. Плетусь последняя, отстаю от Лёни почти на час. Замыкают Гена с Максом.
Где-то в 14:00 доползаю до бейз-кемпа в полном каматозе. Ложусь спать. Минут на 30. Лёня говорит, что надо собираться и идти в Шири Кхарку. А я не то, чтобы встать не могу, я не могу голову от спальника оторвать. Даже согласна снова спать в этом клоповнике. Встаю, сама не знаю как.
Гена, говорит, что в таком состоянии меня по дороге доедят Яки. И чтобы я шла с ними - в группе идти легче. Я прячусь от ветра за широкую Геныну спину, иду шаг в шаг, след в след. Идти становится легко и спокойно. Морена пробегается на одном дыхании. Не фотографируем, не останавливаемся. Сзади идёт Радзус - портер ребят. В шлёпанцах! В 17:30 буквально добегаем до оазиса - отеля Тиличо-Пик в Шири Кхарке.
Кричу Гене, что мы - лоси. Гена плюётся. Гуцулы в Карпатах таки нервно курят по сравнению с теми местами, где живут местные жители.
Седьмой день трека. Шири Кхарка (4076 м) - Мананг - (3540 м) - Як Кхарка (4150 м).
Лайтовый матрасный день.
Выспалась.
Наконец-то ко мне не приходили ни горнятко, ни горнячка, ни перепел и не снилось сало.
Утром опять смотрела как зажигаются горы. Сначала одна вершина розовеет, потом вторая, третья. Рядом прошли дикие козы. Снова встретила дядьку с видеокамерой - того самого с Верхнего Писсанга.
На часах 7:30. Надо возвращаться в Мананг. Вообще это было неоптимальное решение оставлять вещи в Мананге. Можно было их оставить здесь, а отсюда есть поворот на Як Кхарку с четырёхчасовым переходом.
Но выбора нет - в Мананге часть наших вещей и вкусный яблочный торт.
До Мананга добегаем быстро знакомой дорогой - 10 часов утра - и мы в центре Вселенной. Пьём чай и едим огромные бургеры.
С ледника на Гангапурне сходит лавина. Тихо так, красиво...
Неспеша, около 11:30 мы выходим в сторону Як Кхарки. Это близко - сегодня наш конечный пункт там.
Идётся легко и быстро. Может потому, что я немного поменяла технику ходьбы - стараюсь не выравнивнивать до конца колени и тем самым сгладить синусоиду при ходьбе. Нагрузка на ноги кажется больше, а на дыхание меньше. А может после Тиличо мне уже уже ничего не страшно. Ничего кроме перевала, которым всё пугает Лёня.
14:30 и мы в Як Кхарке, по дороге познакомившись с харьковчанами Таней и Костей, обогнав уже знакомых Володю и Сергея и встретив сицилийца.
Есть одна вещь, которая меня очень удивляет и радует на треке. Ты постоянно совершенно случайно встречаешь одних и тех же людей. Даже с которыми маршруты разошлись в днях или направлениях. Всё равно встречаемся и уже как родные.
И каждый раз, уходя вперёд или отставая, не прощаюсь.
Найдёмся!
Восьмой день трека. Як Кхарка (4150 м) - Торунг Пхеди (4450 м) - High Camp (4925 м).
Завтра - перевал Торунг Ла.
Завтра - новая жизнь с горячим душем, дорогой вниз и ветром в спину.
Завтра - шоппинг без ограничений и ничего не надо нести вверх.
Всё будет завтра.
А сегодня - мои вторые пять тыщ. Стартовали поздно как никогда - после восьми. Но сегодня спешить некуда.
Навстречу нам бегут (причём очень быстро бегут) марафонцы с другой стороны перевала до Мананга. Сразу вспомнился кум Спирит. Смотрю на них и думаю, что я - гимно и слоупок (сорри за мой французкий).
Из Як Кхарки мы неспеша прогулочным шагом добрались до Торунг Пхеди.
Вот где рай - играет старый рок, тепло и вкусно пахнет пицей, вокруг много фотографии и музыкальные инструменты, на которых можно даже сыграть. Такое впечатленое, что люди тут сидят с начала 70-х и с тех пор так и не расходились.
Как же я соскучилась за клубной жизнью, весёлыми тусовками, нашими посиделками с гитарой и при свечах. И так хочется остаться, но наш конечный пункт сегодня на отметке пять тыщ.
Идём выше, поднимаемся чуть больше часа. Короткий крутой подъём. Останавливаемся в High Camp.
- It's Terrible! - говорил один американец про High Camp. Да нет, не террибл. это он просто Грабовца не видел )))
Мрачно, мокро, лёд, но даже есть свет и красивый вид из окна. Мог бы быть, если бы не опустились тучи. Тут зима и ничего не видно. Идёт мокрый сильный снег, бр.
Именно тут собрались самые матёрые треккеры.
И нет дороги назад. Ни сойти, ни вернуться, ни передумать...
Если начал - должен идти - до конца.
Девятый день трека. High Camp (4925 м) - перевал Торунг Пасс (5416 м) - Мутхинатх (3800м) - Джомсом (2720 м).
Самый длинный день.
Проснулись в 4, а в 5 уже стартовали.
Сумерки, но уже можно идти без фонарика. Я ещё не проснулась. Вершины зажигаются где-то сзади. А впереди вверх поднимается цепочка треккеров. Присоединяемся в хвост.
На перевале нужно быть как можно раньше, потому что к 11 там будет дикий ветер. По расчётам подъём должен занять около трёх часов.
Поднимаемся неспеша. Со временем цепочка распадается - кто-то вырывается вперёд, кто-то отстаёт. Просыпается солнце, просыпаюсь я и становится теплее.
Иду.
В голове крутится Высоцкий про скалолазку, про осталось пройти три четверти пути, про если друг оказался вдруг, про горы, на которых ещё не бывал... Сама того не замечая, я как заору про червону руту и про я пиду в далеки гори. Задыхаясь, я пошла быстрее и вбежала на перевал под "Я свободен".
На перевале уже были харьковчане. Напоили меня горячим чаем, у меня нашлась шоколадка "свиточ" с лесными орехами.
С ними мы продолжаем наше путешествие уже до самого Катманду.
Фото для отчёта.
На часах 8:00.
Кульминация треккинга здесь и сейчас.
Ура, товарищи!!!
Спускаемся вниз в Мутхинатх. Длинный спуск по каменистой тропинке.
Пейзаж напоминает марсианскую впадину - скалы, камни, пыльные тропинки грязно-жёлтого цвета. И всё это далеко внизу.
Доходим до Мутхинатха - уже у самого конца трека упала и погнула палку. На часах почти часа.
Инстинкт "пожрать" заставляет нас пробежать мимо монастырей и припарковаться в одной из местных кафешек.
Мутхинатх - пыльный городишко. И мы с ребятами с Харькова решаем поскорее отсюда скалить.
Находим джип и едем в Джомсом.
Дорога туда - полный ахтунг!
Пыльная каменная пустыня, окружённая горами. Джип трясёт из стороны в сорону и подбрасывает. Пыль залетает во все щели и окна. Едем чуть больше часа. У меня снова моральная травма. К концу дороги мы все покрываемся толстым слоем пыли. И всё-таки какое счастье, что мы не идём по этой дороге пешком.
Около четырёх приезжаем в Джомсом, покупаем билеты на самолёт, поселяемся...
Горячий душ, тёплая и чистая постель - прощай трек, здравствуй цивилизация.
Покхара. 2 дня релакса.
Аттракцион-самолёт из Джомсома в Покхару напоминает австобус. Место сразу за пилотом, где видно все кнопочки-рычажки-лампочки-таблички. Тарахтелка включается, мы поднимаемся и летим. Все домики и вершины дороги становятся игрушечными как на ладони. Летим минут 20 и приземляемся в Покхаре.
Здесь тепло и влажно.
Здесь настоящие джунгли.
Здесь цивилизация и рай, а наконец-то можно почувствовать, что ты в отпуске.
И напоследок несколько вещей, за которыми стоит поехать в Покхару:
- тут релакс и расслабуха;
- тут фреш из ананаса по 105 рупий (12 гривен) за поллитровую чашку;
- тут озеро посреди города;
- тут шоппинг без предела - я потратила всё до копейки, потом сняла с банкомата ещё и снова потратила. фри мани рулят;
- тут можно позаниматься йогой у местных мастеров;
- тут можно полетать на параглайдинге над озером;
- тут можно залезть на крышу, чтобы встретить солнце;
- тут просто классно.
Больше фот моих и Лёни
