Когда снится Пальма-де-Майорка
Если главным "литературным популяризатором" греческого Корфу является Джеральд Даррелл с его бессмертными заметками о жизни на острове "своей семьи и других животных", то главный из Балеарских островов запечатлён великолепным пером Авроры Дюпен, известной как Жорж Санд, в её беспощадной, драматической и прекрасной Зиме на Майорке.
К сожалению, плотный график не позволяет мне рассказать подробнее о переплетении своих впечатлений от реального и мемуарного образа этого острова. Каждый может при желании сам обрести их оба в любом порядке. Скажу только, что чистота восприятия при спонтанном первом посещении очень уместно наполнилась рельефной содержательностью последующего за путешествием чтением воспоминаний писательницы об этих краях. И хотя они являются некоторым антиподом светлым историям даррелловского корфуанского детства, тем не менее обладают непреодолимой притягательностью и даже гипнотичностью.
Итак, наш экипаж в один прекрасный день отпускной недели отправился из Санта-Понсы на экскурсию в Пальму, будучи вооружённым только собственным пиратского вида "гидом" с картой в руках и полным отсутствием информации о предмете нашего туристического любопытства.
Оказавшись совершенно не подготовленными к встрече с архитектурой Пальмы, мы были восхищены видом из автобуса ещё до этой прогулки, на пути в отель из аэропорта, когда проезжали мимо жемчужины на берегу Большого Канала - старинного венецианского палаццо Кадоро (ит. Casa d'Oro), что означает "Золотой Дом" - дворец, принадлежавший венецианским аристократам. Он известен также как "Палаццо Санта-София". Построен в 1428 - 1430 гг. архитекторами Джованни и Бартоломео Бон для семьи Контарини, в готическом стиле с причудливой резьбой, стрельчатыми арками, квадрифолиями, мраморной облицовкой и рядом зубцов над карнизом со "звездочками" совершенно фантастического стиля. Фасад был отделан позолотой (она не сохранилась), отсюда его название.
Жорж Санд пишет: "Как бы там ни было, всё в здании Королевского Дворца выглядит очень выразительно. В целом мире не найти другого такого строения столь же несоразмерного, неуютного и варварски средневекового, но в то же время столь же благородного, своеобразного, столь же сильно похожего на дом идальго, как это царственное сооружение в виде огромного нагромождения галерей, башен, террас и аркад с возвышающейся над ними готической фигурой ангела, чей взор с небесной высоты устремлен в морскую даль - туда, где находится Испания..."
Крупного плана этого ангела у меня не нашлось, но "Серёжкин объектив" запечатлел не менее экстатическую фигуру на крыше Кафедрального собора, который расположен в двух шагах от палаццо Кадоро:
Майоркинцы утверждают, что даже Кафедральный собор Барселоны не может превзойти их собор. Этого я засвидетельствовать пока не могу, но у писательницы, видевшей оба строения, это не вызывало никаких сомнений.
Кафедральный собор был заложен в XIII веке, во времена царствования Хайме Завоевателя, первого арагонского христианского короля, национального "Карла Великого", однако строительство собора было завершено лишь в 1601 году. Он отличается необыкновенным аскетизмом: его основным и единственным строительным материалом является мелкокристаллический известняк, имеющий красивый янтарный цвет. Подлинную ценность строения представляет южный портал, который является образцом готического искусства.
Оказывается, однажды, в разгар богослужения, сильный шквал с моря ворвался внутрь через главные ворота собора, сорвав со стен полотна и опрокинув церковные чаши. После этого случая ворота и круглые окна-розы с той стороны сооружения были замурованы.
Современная эпоха игры и имитации отражена в пёстрой туристической суете, посреди которой на древних ступенях можно за ваши деньги сразиться на липовых шпагах с липовым пиратом или на мечах - с липовым римским легионером. Но получить при этом неподдельную радость.
Лошади и, вероятно, экипажи, настоящие. Хотя смысл в их использовании опять же исключительно игровой. Впрочем, вот подождём до глобального нефтяного кризиса, тогда посмотрим...
Городская ратуша. Запомнилась нам своими витражами и площадью перед самим зданием, на котором растёт тысячелетняя олива.
И вновь возникает это особое чувство, когда ступаешь в лабиринт узких улочек восхитительных старинных средиземноморских городов. Мой личный список в этом ряду не особо обширен: греко-венецианская Керкира (многократно), адриатические Будва и Котор. И вот теперь насыщенный испанский аромат средневековой столицы Майорки.
Среди горячо разогретых солнцем кварталов то и дело встречаются зелёные оазисы.
А порой, даже "огненнолистые". Но от этого не менее тенистые и освежающие.
Симпатичная молодёжь: разновозрастная и разноцветная.
Старшее поколение предпочитает кооперироваться в соответствии со своим полом.
Тем временем наш гид усердно ориентируется на местности и уверенно ведёт нас по логической траектории, призванной охватить всё самое значительное, но при этом совершить посильный пешеходный круг по старинной части Пальмы.
Логика, Математика, Грамматика, Музыка - части прекрасного и единого Знания.
Базилика монастыря святого Франциска.
А здесь возможных представителей Государственной Думы просим отвернуться во избежание обморока от культурного шока.
Внезапно в древние кулисы врывается современная андеграундная нота.
Но стоит свернуть в ближайший мавританский дворик, и гармония восстанавливается.
К этому моменту мои силы начинают иссякать от хождения под жарким солнцем. Поэтому волна морского бриза, ворвавшаяся, как в тоннель в прямую перспективу улочки вызывает необыкновенное оживление.
Пальма-де-Майорка славится не только своей средневековой частью, но и обширной гаванью с обилием великолепных яхт и огромных круизных судов. К сожалению, мы только проезжали вдоль набережной на автобусах. Пока не довелось прогуляться там вдоволь и пешком.
Экскурсионный круг замкнулся. Следует только добавить, что сообщение со столицей из нашего курортного городка очень удобное - прямой рейсовый автобус идёт минут 20 и интервалы не слишком длинны. Правда, обратно пришлось ехать стоя - у меня это произошло впервые за много лет. Почувствовала себя моложе.
К сожалению, плотный график не позволяет мне рассказать подробнее о переплетении своих впечатлений от реального и мемуарного образа этого острова. Каждый может при желании сам обрести их оба в любом порядке. Скажу только, что чистота восприятия при спонтанном первом посещении очень уместно наполнилась рельефной содержательностью последующего за путешествием чтением воспоминаний писательницы об этих краях. И хотя они являются некоторым антиподом светлым историям даррелловского корфуанского детства, тем не менее обладают непреодолимой притягательностью и даже гипнотичностью.
Итак, наш экипаж в один прекрасный день отпускной недели отправился из Санта-Понсы на экскурсию в Пальму, будучи вооружённым только собственным пиратского вида "гидом" с картой в руках и полным отсутствием информации о предмете нашего туристического любопытства.
Оказавшись совершенно не подготовленными к встрече с архитектурой Пальмы, мы были восхищены видом из автобуса ещё до этой прогулки, на пути в отель из аэропорта, когда проезжали мимо жемчужины на берегу Большого Канала - старинного венецианского палаццо Кадоро (ит. Casa d'Oro), что означает "Золотой Дом" - дворец, принадлежавший венецианским аристократам. Он известен также как "Палаццо Санта-София". Построен в 1428 - 1430 гг. архитекторами Джованни и Бартоломео Бон для семьи Контарини, в готическом стиле с причудливой резьбой, стрельчатыми арками, квадрифолиями, мраморной облицовкой и рядом зубцов над карнизом со "звездочками" совершенно фантастического стиля. Фасад был отделан позолотой (она не сохранилась), отсюда его название.
Жорж Санд пишет: "Как бы там ни было, всё в здании Королевского Дворца выглядит очень выразительно. В целом мире не найти другого такого строения столь же несоразмерного, неуютного и варварски средневекового, но в то же время столь же благородного, своеобразного, столь же сильно похожего на дом идальго, как это царственное сооружение в виде огромного нагромождения галерей, башен, террас и аркад с возвышающейся над ними готической фигурой ангела, чей взор с небесной высоты устремлен в морскую даль - туда, где находится Испания..."
Крупного плана этого ангела у меня не нашлось, но "Серёжкин объектив" запечатлел не менее экстатическую фигуру на крыше Кафедрального собора, который расположен в двух шагах от палаццо Кадоро:
Майоркинцы утверждают, что даже Кафедральный собор Барселоны не может превзойти их собор. Этого я засвидетельствовать пока не могу, но у писательницы, видевшей оба строения, это не вызывало никаких сомнений.
Кафедральный собор был заложен в XIII веке, во времена царствования Хайме Завоевателя, первого арагонского христианского короля, национального "Карла Великого", однако строительство собора было завершено лишь в 1601 году. Он отличается необыкновенным аскетизмом: его основным и единственным строительным материалом является мелкокристаллический известняк, имеющий красивый янтарный цвет. Подлинную ценность строения представляет южный портал, который является образцом готического искусства.
Оказывается, однажды, в разгар богослужения, сильный шквал с моря ворвался внутрь через главные ворота собора, сорвав со стен полотна и опрокинув церковные чаши. После этого случая ворота и круглые окна-розы с той стороны сооружения были замурованы.
Современная эпоха игры и имитации отражена в пёстрой туристической суете, посреди которой на древних ступенях можно за ваши деньги сразиться на липовых шпагах с липовым пиратом или на мечах - с липовым римским легионером. Но получить при этом неподдельную радость.
Лошади и, вероятно, экипажи, настоящие. Хотя смысл в их использовании опять же исключительно игровой. Впрочем, вот подождём до глобального нефтяного кризиса, тогда посмотрим...
Городская ратуша. Запомнилась нам своими витражами и площадью перед самим зданием, на котором растёт тысячелетняя олива.
И вновь возникает это особое чувство, когда ступаешь в лабиринт узких улочек восхитительных старинных средиземноморских городов. Мой личный список в этом ряду не особо обширен: греко-венецианская Керкира (многократно), адриатические Будва и Котор. И вот теперь насыщенный испанский аромат средневековой столицы Майорки.
Среди горячо разогретых солнцем кварталов то и дело встречаются зелёные оазисы.
А порой, даже "огненнолистые". Но от этого не менее тенистые и освежающие.
Симпатичная молодёжь: разновозрастная и разноцветная.
Старшее поколение предпочитает кооперироваться в соответствии со своим полом.
Тем временем наш гид усердно ориентируется на местности и уверенно ведёт нас по логической траектории, призванной охватить всё самое значительное, но при этом совершить посильный пешеходный круг по старинной части Пальмы.
Логика, Математика, Грамматика, Музыка - части прекрасного и единого Знания.
Базилика монастыря святого Франциска.
А здесь возможных представителей Государственной Думы просим отвернуться во избежание обморока от культурного шока.
Внезапно в древние кулисы врывается современная андеграундная нота.
Но стоит свернуть в ближайший мавританский дворик, и гармония восстанавливается.
К этому моменту мои силы начинают иссякать от хождения под жарким солнцем. Поэтому волна морского бриза, ворвавшаяся, как в тоннель в прямую перспективу улочки вызывает необыкновенное оживление.
Пальма-де-Майорка славится не только своей средневековой частью, но и обширной гаванью с обилием великолепных яхт и огромных круизных судов. К сожалению, мы только проезжали вдоль набережной на автобусах. Пока не довелось прогуляться там вдоволь и пешком.
Экскурсионный круг замкнулся. Следует только добавить, что сообщение со столицей из нашего курортного городка очень удобное - прямой рейсовый автобус идёт минут 20 и интервалы не слишком длинны. Правда, обратно пришлось ехать стоя - у меня это произошло впервые за много лет. Почувствовала себя моложе.
