Nigardsbreen glacier
Долина Jostedal находится всего получасе езды от нашей Марифьоры. К ней с двухкилометровой высоты спускается один из рукавов огромного ледника. Контраст садов и тучных изумрудных пастбищ на склонах гор у берегов фьорда с полярной природой возле подножия ледника просто поразительный. Смена пейзажа опять удивляет своей внезапностью. 300 метров над уровнем моря, но кажется, что попадаешь на настоящее высокогорье. Ледник снисходит к человеку, жаждущему с ним встречи, и сам протягивает потрескавшуюся от десятков тысячелетий своей истории ладонь.
На странице достопримечательностей Согнефьорда можно увидеть список ближайших рукавов ледникового массива. Каждый из них по-своему красив. Будь у нас больше времени, стоило посетить ещё и другие, до которых нетрудно было добраться от Лустера.
Йостедалсбреен - самый большой континентальный ледник материковой Европы (площадь 487 кв.километров). У него более 50 ответвлений, среди которых и знаменитые глетчеры Бриксдалсбреен и Нигардсбреен. Ледник находится на территории национального парка Йостедалсбреен в губернии Согн-ог-Фьордане.
Сейчас полуторокилометровой толщей льда покрыто 2600 кв.километров Норвегии. Это если не считать, конечно, Шпицберген. А когда-то весь полуостров был скован льдами. Попав туда, начинаешь действительно представлять масштаб страшной стихии оледенения в известный период. И впоследствии мощь талой воды была поистине титаническая, образующая километровой высоты ущелья и фьорды глубиной в несколько сотен метров. Теперь силу потоков с ледника используют даже для местных гидроэлектростанций.
Проезд к озеру у подножия глетчера Нигардсбреен платный. Выглядит это так: шлагбаум и пустая кабинка, в которой можно взять конверт, вписать в нужную графу номер машины и время, положить деньги внутрь (не помню сколько, мало!) и оторвать квиток для того, чтобы помесить его на панели под ветровым стеклом. Шлагбаум поднимаешь сам вручную. Этой премудрости опять нас научили коллеги-путешественники из Германии. Вообще, не знаю, чтобы мы делали без советов встречных немецких туристов. Везде-то они были, всё-то знают.
Озеро, а точнее разлив потока, стекающего с ледника и дальше превращающегося в длинную и бурную горную речку, можно пересечь на катере-паромчике. Тоже за небольшую монетку. На пути к леднику мы воспользовались этой услугой, а вот обратно прошли пешком по каменистому, поросшему полярной растительностью берегу. Примерно час пути. Тропу маршрута обозначают красные буквы Т, нарисованные краской на валунах. Напомнило игру типа казаки-разбойники.
Пейзажи суровы. В это время года они не украшены белизной снега и сиянием солнца. После периода дождей вся поверхность льда выглядит как шахтёр в угольной пыли - с окрестных скал на лёд наметает серую каменную крошку. Но в проломах - чистая лазурь. На ощупь ледяные стены невероятно твёрдые и гладкие. Вода из потока кристальна и вкусна. Сам воздух вокруг пропитан запахом вечности и льда.
О правилах предосторожности в горах и на леднике я прочитала ещё при подготовке к поездке и на месте мы убедились в их небезосновательности. Конечно, там нет особого контроля, но паромщик всё же взглянул на наши ботинки после того, как мы расспросили его о возможности пройти обратно пешком по скалистому берегу. Одобрил и благословил. А на подходе к собственно ледяному языку повсюду размещены таблички с предупреждением о таящихся здесь опасностях. Например, для не имеющих соответствующей экипировки граждан внезапные обвалы глыб льда или трещины глубиной метров по тридцать "могут оказатся большой неожиданностью".
Конечно, главные предосторожности касаются тех, кто желает прогуляться по поверхности глетчера. Сделать это можно только записавшись в группу и отправившись с инструктором-проводником. Тогда на ботинки цепляют металлические кошки, экспедитору вручается ледоруб и пояс с верёвкой, которой сцепляются все члены группы.
Но для первого раза мы довольствовались братанием с нижней частью ледниковой ладони, подобраться к которой было тоже своеобразным аттракционом, потому что покатые камни покрыты мириадами ручейков и тоже очень скользкие.
Наша скалолазочка svet_elka
Погода снова нас не баловала, шёл дождь. Снимки, наверно, получились мрачноваты. Но в действительности передать чувства, которые накрывают в подобных местах, очень трудно. Там воздух пьянит. Там хочется петь или плакать от счастья. Политика, кризис, амбиции, гламур или приходские склоки не имеют реальности ни на грош. Нет ничего, кроме Создателя, энергии природы и человеческого тепла.
На странице достопримечательностей Согнефьорда можно увидеть список ближайших рукавов ледникового массива. Каждый из них по-своему красив. Будь у нас больше времени, стоило посетить ещё и другие, до которых нетрудно было добраться от Лустера.
Йостедалсбреен - самый большой континентальный ледник материковой Европы (площадь 487 кв.километров). У него более 50 ответвлений, среди которых и знаменитые глетчеры Бриксдалсбреен и Нигардсбреен. Ледник находится на территории национального парка Йостедалсбреен в губернии Согн-ог-Фьордане.
Сейчас полуторокилометровой толщей льда покрыто 2600 кв.километров Норвегии. Это если не считать, конечно, Шпицберген. А когда-то весь полуостров был скован льдами. Попав туда, начинаешь действительно представлять масштаб страшной стихии оледенения в известный период. И впоследствии мощь талой воды была поистине титаническая, образующая километровой высоты ущелья и фьорды глубиной в несколько сотен метров. Теперь силу потоков с ледника используют даже для местных гидроэлектростанций.
Проезд к озеру у подножия глетчера Нигардсбреен платный. Выглядит это так: шлагбаум и пустая кабинка, в которой можно взять конверт, вписать в нужную графу номер машины и время, положить деньги внутрь (не помню сколько, мало!) и оторвать квиток для того, чтобы помесить его на панели под ветровым стеклом. Шлагбаум поднимаешь сам вручную. Этой премудрости опять нас научили коллеги-путешественники из Германии. Вообще, не знаю, чтобы мы делали без советов встречных немецких туристов. Везде-то они были, всё-то знают.
Озеро, а точнее разлив потока, стекающего с ледника и дальше превращающегося в длинную и бурную горную речку, можно пересечь на катере-паромчике. Тоже за небольшую монетку. На пути к леднику мы воспользовались этой услугой, а вот обратно прошли пешком по каменистому, поросшему полярной растительностью берегу. Примерно час пути. Тропу маршрута обозначают красные буквы Т, нарисованные краской на валунах. Напомнило игру типа казаки-разбойники.
Пейзажи суровы. В это время года они не украшены белизной снега и сиянием солнца. После периода дождей вся поверхность льда выглядит как шахтёр в угольной пыли - с окрестных скал на лёд наметает серую каменную крошку. Но в проломах - чистая лазурь. На ощупь ледяные стены невероятно твёрдые и гладкие. Вода из потока кристальна и вкусна. Сам воздух вокруг пропитан запахом вечности и льда.
О правилах предосторожности в горах и на леднике я прочитала ещё при подготовке к поездке и на месте мы убедились в их небезосновательности. Конечно, там нет особого контроля, но паромщик всё же взглянул на наши ботинки после того, как мы расспросили его о возможности пройти обратно пешком по скалистому берегу. Одобрил и благословил. А на подходе к собственно ледяному языку повсюду размещены таблички с предупреждением о таящихся здесь опасностях. Например, для не имеющих соответствующей экипировки граждан внезапные обвалы глыб льда или трещины глубиной метров по тридцать "могут оказатся большой неожиданностью".
Конечно, главные предосторожности касаются тех, кто желает прогуляться по поверхности глетчера. Сделать это можно только записавшись в группу и отправившись с инструктором-проводником. Тогда на ботинки цепляют металлические кошки, экспедитору вручается ледоруб и пояс с верёвкой, которой сцепляются все члены группы.
Но для первого раза мы довольствовались братанием с нижней частью ледниковой ладони, подобраться к которой было тоже своеобразным аттракционом, потому что покатые камни покрыты мириадами ручейков и тоже очень скользкие.
Наша скалолазочка svet_elka
Погода снова нас не баловала, шёл дождь. Снимки, наверно, получились мрачноваты. Но в действительности передать чувства, которые накрывают в подобных местах, очень трудно. Там воздух пьянит. Там хочется петь или плакать от счастья. Политика, кризис, амбиции, гламур или приходские склоки не имеют реальности ни на грош. Нет ничего, кроме Создателя, энергии природы и человеческого тепла.