Гилгит - Нанга Парбат
Мой отель был на южной оконечности Гилгита. Собственно отель представлял собой общежитие для студентов. А я за 80 рупий расположидся во дворе в палатке. Так мне было удобнее. Пакистанцы делали круглые глаза, видя меня выползающего из палатки и спрашивали, как я не замерзаю. Был конец ноября. У меня был пуховый спальник и шерстяной свитер. По вечерам я болтал с Исрааном - владельцем хостела. Пожалуй, он был младше меня лет на пять. Мы обсуждали план азиатского альянса под эгидой России. В противовес Америке. Альянса экономического. Во дворе росло огромное дерево конопли и мы курили мою иранскую трубку набитую влажным данхилом. Коптящий примус создавал подобие огня, а звезды были ближе чем когда бы то нибыло.
В Гилгите это был второй отель в который я заселился. Мне нравится менять отели. Создается иллюзия движения. К тому же первый был для меня дорог - 400 с лишним рупий. Вскоре я познакомился с очень интересным типом - седобородым конкистадором пакистанского происхождения. В 70-е он отправился в Европу и в течении 20 лет исколесил ее вдоль и поперек, осев затем в Испании. Однако горы там не так высоки, а лучше гор могут быть только горы; он вернулся на родину вместе с кастильской подругой. Построил дом с бассейном, открыл антикварную лавку и, в совершенстве владея испанским, стал водить испанских туристов в горы. В начале 2000-х туризм в Пакистане практически сошел на нет из-за разборок американцев с талибами.
- Я много ездил в Афганистан - привозил ковры ручной работы. Но сейчас на них нет спроса.
Мы пили чай, сидя в его лавке. Он показывал фотоальбом.
- В 80-е всё закончилось. Мир стал другим. Я побывал почти во всех европейских странах. Часто у меня не было денег, но мне всегда помогали люди. В Голландии я потерял документы - было совсем плохо, но мое сердце было открыто и всё обошлось. Я играл на гитаре на улицах, был официантом, делал браслеты, продавал гамбургеры, много всего было..
Под конец каждой фразы он всегда довольно усмехался сверкая глубоко запрятанной безуминкой в глазах. Я пообщел остановится у него после вылазки к Нанга Парбат, но иншалла...
Я доехал до окраины Гилгита. Глупо посмотрел на автовокзал и пошел прочь, изредка голосуя. Выезжающий транспорт был перегружен. Останавливается легковушка с отнюдь не горной подвеской. За рулем молодой пакистанец с прической Джона Ленона.
- Hello mister! Where are you go?
- Rainkot bridge, near Nanga parbat
- 4000!
- No!
Он меня все же подвозит до своей деревни. По дороге рассказывает, что американцы - клевые ребята. Они всегда хорошо платят. И австралийцы. Он неплохой парень - всем нужны деньги. Но что-то мне подсказывает, что его дети уже меня не подвезут.
Я стою на обочине в окружении школьников разного возраста. Они галдят, что-то спрашивают на ломанном английском. Вскоре появлются парни повзрослей. Один из них обещает мне застопить транспорт в течении 10 минут. Он искрене старается, но машины останавливаются и едут дальше, посколько забиты под завязку.
- Мой брат полицейский. Я тоже хочу пойти в полицию.
Вскоре появляется его брат в характерном шалавар камизе с погонами. Мы здороваемся за руку как водится в Пакистане. Пакистанские полицейские и солдаты - милые люди, но что будет со страной где в силовые структуры вовлечено 50% населения? Я вижу трактор.
- May be that?
- Really? You want tractor?! Ok!
И вот я уже трясусь на переднем седенье открытого одноместного трактора едущего по самому высокогорному шоссе в мире. Меня пожалели - водитель остановился и чуть спустил шины. Через два часа бешенного слалома по недостроенному шоссе в тележку, прицепленную к трактору загрузился пакистанец с огромной коровой. Как - я не понял. Тележка ко всему прочему была еще полна асфальта.
До нужного моста мы не доехали. Тракторист застенчиво меня высадил.Я пообедал в едальне. При этом один из пакистанцев положил мне кусочек мяса в тарелку. Просто, на гране фола. Тогда я выглядел еще неплохо.
Долгожданный Rainkot bridge. Шлагбаум , пару хижин и задумчивые люди в халатах. Мне нужно было купить воды. Две 1.5 бутылки у меня выскочили пока я ехал на тракторе. Из-за тряски. Мне сказали что продавец на намазе - надо подождть. Я отнесся с пониманием. Вскоре из пропасти потянулась змейка людей во главе с улыбчивым стариком.
- Салам алейкум!
- Малейкум ассалам!
Он открыл хижину дал мне воды, а в догонку, когда я уже попращался, бросил свою палку. Палку на которую он опирался, когда ходил. Люди часто помогали мне, но этот жест был самым трогательным. Он знал куда я иду и как я пойду. Он знал что я пойду пешком, что у меня рюкзак и что мне будет по-человечески тяжело. Он знал что через пол часа я встречу джип, водитель которого предложит мне доехать до отеля, он знал что я не поеду.
Когда я остался один на серпантине. 4wd уехал, и выше не было никого, я присел и закурил. Какой был в этом смысл - никакого. Тот снег и тот ветер которые я видел это просто снег и просто ветер. Только очень высоко. Мне не надо сходить с ума из-за этого.
Вскоре стемнело. Как ни парадоксально идти стало проще. Я меньше глядел по сторонам и борльше себе под ноги. А как грозно выглядят скалы ночью! Это просто загляденье!
Утром меня интересовали более насущные проблемы. Я вошел в деревню. Мне предложили ночлег - я отказаля. Спросил у девушек - хворостоношей где дорога к Нанга парбат. Они заверешали - “гопис, гопис!” Я не понял, а потом осознал, что это - рупии!.. give me some many man! Туристическая деревня.
Я нашел дорогу к базовому лагерю. Поставил палатку. Чуть не подрался с местными пастухами. Отморозил нос. И спустился через 3 дня вниз. Около моста я нашел минивен с китайцами-инженерами, которые сфотографировались со мной по очереди и задарили вкусностями, потом появились геологи - француз со швецарцем - они довезли меня до Скарду.
Но мне хочется вернутся и сказать спаибо за ту ободранную трость, которую мне бросил дед.
В Гилгите это был второй отель в который я заселился. Мне нравится менять отели. Создается иллюзия движения. К тому же первый был для меня дорог - 400 с лишним рупий. Вскоре я познакомился с очень интересным типом - седобородым конкистадором пакистанского происхождения. В 70-е он отправился в Европу и в течении 20 лет исколесил ее вдоль и поперек, осев затем в Испании. Однако горы там не так высоки, а лучше гор могут быть только горы; он вернулся на родину вместе с кастильской подругой. Построил дом с бассейном, открыл антикварную лавку и, в совершенстве владея испанским, стал водить испанских туристов в горы. В начале 2000-х туризм в Пакистане практически сошел на нет из-за разборок американцев с талибами.
- Я много ездил в Афганистан - привозил ковры ручной работы. Но сейчас на них нет спроса.
Мы пили чай, сидя в его лавке. Он показывал фотоальбом.
- В 80-е всё закончилось. Мир стал другим. Я побывал почти во всех европейских странах. Часто у меня не было денег, но мне всегда помогали люди. В Голландии я потерял документы - было совсем плохо, но мое сердце было открыто и всё обошлось. Я играл на гитаре на улицах, был официантом, делал браслеты, продавал гамбургеры, много всего было..
Под конец каждой фразы он всегда довольно усмехался сверкая глубоко запрятанной безуминкой в глазах. Я пообщел остановится у него после вылазки к Нанга Парбат, но иншалла...
Я доехал до окраины Гилгита. Глупо посмотрел на автовокзал и пошел прочь, изредка голосуя. Выезжающий транспорт был перегружен. Останавливается легковушка с отнюдь не горной подвеской. За рулем молодой пакистанец с прической Джона Ленона.
- Hello mister! Where are you go?
- Rainkot bridge, near Nanga parbat
- 4000!
- No!
Он меня все же подвозит до своей деревни. По дороге рассказывает, что американцы - клевые ребята. Они всегда хорошо платят. И австралийцы. Он неплохой парень - всем нужны деньги. Но что-то мне подсказывает, что его дети уже меня не подвезут.
Я стою на обочине в окружении школьников разного возраста. Они галдят, что-то спрашивают на ломанном английском. Вскоре появлются парни повзрослей. Один из них обещает мне застопить транспорт в течении 10 минут. Он искрене старается, но машины останавливаются и едут дальше, посколько забиты под завязку.
- Мой брат полицейский. Я тоже хочу пойти в полицию.
Вскоре появляется его брат в характерном шалавар камизе с погонами. Мы здороваемся за руку как водится в Пакистане. Пакистанские полицейские и солдаты - милые люди, но что будет со страной где в силовые структуры вовлечено 50% населения? Я вижу трактор.
- May be that?
- Really? You want tractor?! Ok!
И вот я уже трясусь на переднем седенье открытого одноместного трактора едущего по самому высокогорному шоссе в мире. Меня пожалели - водитель остановился и чуть спустил шины. Через два часа бешенного слалома по недостроенному шоссе в тележку, прицепленную к трактору загрузился пакистанец с огромной коровой. Как - я не понял. Тележка ко всему прочему была еще полна асфальта.
До нужного моста мы не доехали. Тракторист застенчиво меня высадил.Я пообедал в едальне. При этом один из пакистанцев положил мне кусочек мяса в тарелку. Просто, на гране фола. Тогда я выглядел еще неплохо.
Долгожданный Rainkot bridge. Шлагбаум , пару хижин и задумчивые люди в халатах. Мне нужно было купить воды. Две 1.5 бутылки у меня выскочили пока я ехал на тракторе. Из-за тряски. Мне сказали что продавец на намазе - надо подождть. Я отнесся с пониманием. Вскоре из пропасти потянулась змейка людей во главе с улыбчивым стариком.
- Салам алейкум!
- Малейкум ассалам!
Он открыл хижину дал мне воды, а в догонку, когда я уже попращался, бросил свою палку. Палку на которую он опирался, когда ходил. Люди часто помогали мне, но этот жест был самым трогательным. Он знал куда я иду и как я пойду. Он знал что я пойду пешком, что у меня рюкзак и что мне будет по-человечески тяжело. Он знал что через пол часа я встречу джип, водитель которого предложит мне доехать до отеля, он знал что я не поеду.
Когда я остался один на серпантине. 4wd уехал, и выше не было никого, я присел и закурил. Какой был в этом смысл - никакого. Тот снег и тот ветер которые я видел это просто снег и просто ветер. Только очень высоко. Мне не надо сходить с ума из-за этого.
Вскоре стемнело. Как ни парадоксально идти стало проще. Я меньше глядел по сторонам и борльше себе под ноги. А как грозно выглядят скалы ночью! Это просто загляденье!
Утром меня интересовали более насущные проблемы. Я вошел в деревню. Мне предложили ночлег - я отказаля. Спросил у девушек - хворостоношей где дорога к Нанга парбат. Они заверешали - “гопис, гопис!” Я не понял, а потом осознал, что это - рупии!.. give me some many man! Туристическая деревня.
Я нашел дорогу к базовому лагерю. Поставил палатку. Чуть не подрался с местными пастухами. Отморозил нос. И спустился через 3 дня вниз. Около моста я нашел минивен с китайцами-инженерами, которые сфотографировались со мной по очереди и задарили вкусностями, потом появились геологи - француз со швецарцем - они довезли меня до Скарду.
Но мне хочется вернутся и сказать спаибо за ту ободранную трость, которую мне бросил дед.