По следам Хемингуэя, на лодке, в лагуне Бибионе
Вообще-то я собиралась взять лодку, маленькие можно и без прав. Но по якобы-ковидо-причинам лодку давали только на целый день (а за день вокруг марины я бы не крутилась, был большой соблазн уехать далеко, могла бы и заблудиться), поэтому решила упростить себе жизнь и поехать на экскурсионном кораблике с капитаном Игло)
Отчаливает он от пристани рядом с экзотическим рестораном. Сначала нам показалось, что это соломенные крыши - реверанс в сторону северно-немецких туристов, на фризских островах тоже такие (оказалось, что нет, - местная особенность):
Мимо кемпинга, занимающего южную оконечность, мыс острова:
С правой стороны еще один остров, вся эта округа - в островах и островках:
С 6-километровым песчанным пляжем, до которого можно добраться только по воде.
Это так наз. "ракушечный" остров, на нем я провела утро перед поездкой (потом покажу):
Продолжение знаменитых пляжей.
Открытое море:
Что-то оранжевое - это наша крыша:)
Я опасалась, что лодка будет переполнена грудничками и детсадовцами, как это было днем раньше (видела, как они отправлялись), но нет, мне повезло на пару зло- и остроязыких мюнхенцев и венцев. Всю дорогу они только и делали, что соревновались в остроумии (последние как раз высаживаются на острове):
Вообще эта лагуна - заповедник. Благодаря приливам и отливам то река Тальяменто впадает в открытое море, то наоборот, море вливается в реку. Из-за этого там живут какие-то совершенно диковенные виды рыб и растений.
И эти странные соломенные крыши... Мы их увидели еще раньше, на велосипедной прогулке. Прежде это были рыбацкие деревни, совершенно отрезанные от мира, там даже с электричеством проблемы. Все необходимое доставляется исключительно по воде. Сейчас желающие отрешиться от мира могут снять себе эти дома (за немалые, предполагаю, деньги).
Паромчики для перевозки грузов:
Вообще-то эти заводи выглядят как кущи какой-нибудь Амазонки)
Только когда мы подъехали поближе, стало очевидно, что к фризским домам эти не имеют никакого отношения, они сделаны полностью из соломы, только каркас деревянный:
На этом месте наш капитан сделал остановку и рассказал про Хемингуэя. Это был полный эффект неожиданности. Я не знала, что тот, приехав сюда в первый раз в зимой 1948 года, поселился в подобной рыбацкой деревушке под названием Сан-Гаэтано, полюбил это место, подружился с бароном Раймондо Нанука Франкетти - они вместе здесь охотились на уток. Кирипичный домишко вдалеке - бывшее имение барона, там сейчас музей Хемингуэя сделали.
Капитан рассказывает:)
Таким образом писатель-путешественник увековечил лагуну Каорле-Бибионе в романе "За рекой, в тени деревьев" (1950), - к вопросу о книгах, кот. стоит прочитать осенью) Вообще-то там о любви, героя к юной венецианке-аристократке, о войне, о смерти. И о Венеции.
- Что это за соломенные сооружения?, - спросил кто-то из пассажиров.
- Укрытия для охотников, - ответил капитан.
Хорошие места, чтобы осматривать их сверху, с дельтапланов)
Ну и со стороны воды, конечно)
На таком я загорелась было съездить в Каорле, в соседний городок с древне-римским историческим центром, до кот. на машине кружить, а на корабле - быстро и удобно. Так фиг-же-вам! По короно-временам все места на кораблях между островами зарезервированы онлайн на недели вперед.
Я в восторге от этих дорожных указателей!)
И от черной собаки на борту:)
Мюнхенцы рассказали, что плавали здесь на байдарках, но с организованной группой, - одним, без ориентации - заблудиться в этих пампасах - раз плюнуть.
Хотя, наверное, жаль, что не взяла лодку... Тут все объездить - и дня будет мало.
Возвращаемся, подплываем к нашему причалу, через яхтенную марину (где я околачивалась):
Все, приехали. Спасбио, капитан, уж не знаю, как тебя зовут на самом деле...
Было лучше, чем можно было предположить. Гораздо!
Хорошо иногда не читать заранее, что тебя ждет. Тогда есть шанс сильно удивиться, как это получилось у меня с Хемингуэем.
Отчаливает он от пристани рядом с экзотическим рестораном. Сначала нам показалось, что это соломенные крыши - реверанс в сторону северно-немецких туристов, на фризских островах тоже такие (оказалось, что нет, - местная особенность):
Мимо кемпинга, занимающего южную оконечность, мыс острова:
С правой стороны еще один остров, вся эта округа - в островах и островках:
С 6-километровым песчанным пляжем, до которого можно добраться только по воде.
Это так наз. "ракушечный" остров, на нем я провела утро перед поездкой (потом покажу):
Продолжение знаменитых пляжей.
Открытое море:
Что-то оранжевое - это наша крыша:)
Я опасалась, что лодка будет переполнена грудничками и детсадовцами, как это было днем раньше (видела, как они отправлялись), но нет, мне повезло на пару зло- и остроязыких мюнхенцев и венцев. Всю дорогу они только и делали, что соревновались в остроумии (последние как раз высаживаются на острове):
Вообще эта лагуна - заповедник. Благодаря приливам и отливам то река Тальяменто впадает в открытое море, то наоборот, море вливается в реку. Из-за этого там живут какие-то совершенно диковенные виды рыб и растений.
И эти странные соломенные крыши... Мы их увидели еще раньше, на велосипедной прогулке. Прежде это были рыбацкие деревни, совершенно отрезанные от мира, там даже с электричеством проблемы. Все необходимое доставляется исключительно по воде. Сейчас желающие отрешиться от мира могут снять себе эти дома (за немалые, предполагаю, деньги).
Паромчики для перевозки грузов:
Вообще-то эти заводи выглядят как кущи какой-нибудь Амазонки)
Только когда мы подъехали поближе, стало очевидно, что к фризским домам эти не имеют никакого отношения, они сделаны полностью из соломы, только каркас деревянный:
На этом месте наш капитан сделал остановку и рассказал про Хемингуэя. Это был полный эффект неожиданности. Я не знала, что тот, приехав сюда в первый раз в зимой 1948 года, поселился в подобной рыбацкой деревушке под названием Сан-Гаэтано, полюбил это место, подружился с бароном Раймондо Нанука Франкетти - они вместе здесь охотились на уток. Кирипичный домишко вдалеке - бывшее имение барона, там сейчас музей Хемингуэя сделали.
Капитан рассказывает:)
Таким образом писатель-путешественник увековечил лагуну Каорле-Бибионе в романе "За рекой, в тени деревьев" (1950), - к вопросу о книгах, кот. стоит прочитать осенью) Вообще-то там о любви, героя к юной венецианке-аристократке, о войне, о смерти. И о Венеции.
- Что это за соломенные сооружения?, - спросил кто-то из пассажиров.
- Укрытия для охотников, - ответил капитан.
Хорошие места, чтобы осматривать их сверху, с дельтапланов)
Ну и со стороны воды, конечно)
На таком я загорелась было съездить в Каорле, в соседний городок с древне-римским историческим центром, до кот. на машине кружить, а на корабле - быстро и удобно. Так фиг-же-вам! По короно-временам все места на кораблях между островами зарезервированы онлайн на недели вперед.
Я в восторге от этих дорожных указателей!)
И от черной собаки на борту:)
Мюнхенцы рассказали, что плавали здесь на байдарках, но с организованной группой, - одним, без ориентации - заблудиться в этих пампасах - раз плюнуть.
Хотя, наверное, жаль, что не взяла лодку... Тут все объездить - и дня будет мало.
Возвращаемся, подплываем к нашему причалу, через яхтенную марину (где я околачивалась):
Все, приехали. Спасбио, капитан, уж не знаю, как тебя зовут на самом деле...
Было лучше, чем можно было предположить. Гораздо!
Хорошо иногда не читать заранее, что тебя ждет. Тогда есть шанс сильно удивиться, как это получилось у меня с Хемингуэем.