Aran Islands часть 2, обзорно по Инишмору и the Seven Churches
На пристани и набережной (?) Килронана - главного населенного пункта острова Инишмор.
По островам можно попутешествовать несколькими способами: взять на прокат велосипед (за 10 евро на целый день), или прокатиться с экскурсией на микроавтобусах (те же 10 евро) или на конных повозках. Я крутить педали по горам не люблю, а люблю, чтоб меня везде возили, все показывали и рассказывали, поэтому выбрала экскурсию (водителей-гидов на автобусах полно у пристани, маршрут у всех примерно одинаковый и они привозят обратно на пристань всегда не позже 16.00 - потому что в 16.45-17.00 отчаливают последние паромы и улетает самолет).
Кстати о велосипедах, наш гид нам рассказывал байку про Bicycle war, т.е. «велосипедную войну». Вроде как в Килронане всегда существовало 2 фирмы (естественно, семейные:), которые промышляли сдачей туристам велосипедов на прокат. И очень долгое время эти два семейства жутко враждовали между собой, постоянно пакостили друг другу (например, ломали, воровали и прятали велосипеды конкурентов) и вообще втягивали в конфликт и остальных немногочисленных жителей поселка. В итоге они всех так достали, что их заставили заключить между собой перемирие, с тех пор вроде все тихо и спокойно, эти же фирмы и продолжают существовать, и теперь велосипеды одной обозначены оранжевыми наклейками, а другой розовыми (надеюсь, ничего не напутала:).
Ну это было так - лирическое отступление. На острове Инишмор проживает около 1300 человек, сам остров площадью 14,5х4 км. Люди в основном живут на более пологой восточной его стороне, потому как на западе скалы, которые поднимаются над морем на 100 м.
В принципе, весь остров можно осмотреть за день, если приехать пораньше и как следует распланировать путешествие. У Аранских островов богатая история, люди здесь жили еще в бронзовом и железном веках, во времена крещения Ирландии здесь основали школы и монастыри такие известные ирландские святые как Энда, Кевин, Киран, Гобнайт, Брекан. В XIV-XVI вв. за острова постоянно бились кланы O’Нейл, O’ Брайен и O’Флаэрти, но с конца XVI века острова, как и вся Ирландия, перешли во владение английской короны. При Кромвеле тут даже размещался армейский гарнизон. С этого времени и до 1-й половины XX века с упадком Коннахта Араны оказались отрезаны от остального мира, поэтому остались заповедником подлинной кельтской культуры и это привлекло к ним внимание деятелей ирландского национального возрождения. На островах родились известные ирландские писатели и драматурги, например, Джон Синг, Лайам O’Флаэрти (автор романа «Голод») и др.
Многие века жители островов перетаскивали сюда из Ирландии песок и водоросли, создавая плодородную почву, чтобы не зависеть только от рыбной ловли.
Еще 20-30 лет назад жизнь на островах ничем не отличалась от той, которую вели жители в XIX- начале XX века. Люди носили традиционную шерстяную одежду: женщины - красные юбки и большие черные шали, мужчины - домотканые штаны и подпоясанные яркими поясами куртки. Жены вязали мужьям толстые шерстяные свитеры, чем-то напоминающие скандинавские: по рельефным узорам-косичкам опознавали погибших моряков. Кстати, сейчас вовсю на островах торгуют такими вручную связанными свитерами (насколько я помню, что-то типа за 60-90 евро детские, взрослые от 150 евро), мне больше нигде в Ирландии такие не попадались, но мне они показались немного грубоватыми, плюс фасоны такие типа «квадратиш, практиш, гут»:) Кстати, в одном из магазинчиков мое пончо продавщицами (кстати, так забавно - это были 2 женщины возраста примерно 40 и 60 лет, у обеих почти все пальцы были в золотых кольцах, и с непременным Кладдах на безымянных:) было встречено «на ура», они долго его разглядывали, говорили, что очень красивое и неужели я его купила тут на островах. Пришлось разочаровать - куплено было однажды в Вене:)
Электричество на острова провели лишь в 1970-е годы - это был генератор, подобный тому, который работает на Соловках. До сих пор на островах нет ни одной бензозаправочной станции, т.е. все топливо доставляют на паромах. Поэтому жители гордятся экологией острова и тем, что из-за этого некоторые пляжи облюбовали морские котики (скажу сразу, как и многим, побывавшим на Инишморе, котиков мне увидеть не удалось, их уже всех, наверное, распугали оголтелые толпы туристов:).
Сегодня острова живут туризмом, а не рыболовством. Хотя жители держат коров и овец, картошку уже почти никто не сажает. Они построили себе новые современные дома, но по-прежнему общаются между собой по-гэльски, хотя выучили английский для общения с приезжими. Кстати, как из-за того, что на Аранских островах так сохранились язык и культура, многие ирландцы отправляют своих детей на каникулы туда, чтобы они там учили и не забывали гэлик. Да и вообще, как мне рассказывали ирландцы, у них во всех школах проводят занятия по ирландской культуре - там и язык обязательно, песни, танцы, история, молодцы короче говоря:).
Острова сплошь покрыты древними каменными изгородями, до сих пор разделяющими пастбища (говорят, что все вот эти тонны камней местные жители также веками таскали с "материка"). Можно встретить и клохоны (clocháns) - каменные ульи-колодцы или раннехристианские хижины конической формы. Руины старинных хижин легко спутать с остовами древних церквей, ведь на протяжении столетий строительная техника здесь почти не менялась.
Одна из главных достопримечательностей острова (наряду с Дан-Энгус, о котором будет следующей пост) - руины Семи церквей (Seven Churches, Na Seacht d’Teampaill). Название это условно - на самом деле здесь был монастырь, основанный современником св. Энды св. Бреканом. Помимо нескольких хозяйственных сооружений, сохранились две церкви - большая св. Брекана и Всех Святых. Место уникально еще и тем, что здесь сохранились могильные плиты еще со времен римлян.
Неподалеку от аэропорта в объектив узрела (пардон, конечно, что фигово узрела:) памятник какой-то "ирландской утке":)
Более подробно об островах можно почитать здесь http://www.aranislands.ie/
P.P.S. фото многие не очень хорошие, потому как делались из окна автобусов:) И да, горизонт кое-где подзавален:))))
De Dannan - Eleanor Rigby