Чистое волшебство Деи.
Вне сомнения, Майорка прекрасна в любой своей точке, в любом уголке, вне зависимости от направления магнитной стрелки на компасе острова. Но сегодня я расскажу Вам о своем любимом маршруте, открытая однажды, Дея не отпускает, именно туда я возила гидов в обязательном порядке, а также многочисленных гостей, пытаясь их влюбить в Майорку так , как люблю ее я. ( А прошлое лето на гостей выдалось очень урожайным) Да, да, повторюсь еще раз, Майорка - лучшее место на планете))). Если постараться охарактеризовать городок двумя существительными, я бы сказала "Гармония и Идиллия", и еще прибавила бы "абсолютная".
Сама дорога в Дею - это уже испытание для зрительного восприятия. Двигаясь на запад от Вальдемоссы (а этот город заслуживает отдельного поста, который обязательно здесь появится), нельзя перестать изумляться пейзажам, открывающимся за каждым поворотом узкой серпантинной дороги: кромка моря по левую руку, горы Сьера Трамунтана, неприступно возвышающиеся по правую, узловатые древние оливы, немногочисленные домики-шале в горах, монастыри, апельсиновые рощи, всем этим нельзя насмотреться, надышаться, навосхищаться досыта, жадно хочется еще и еще...
Городок Дея уже несколько веков считается прибежищем людей искусства: поэтов, художников, скульпторов, дизайнеров, "обителью муз". В таких декорациях невозможно не творить.
Наверное, даже самый прожженный прагматик, очутившись здесь, и напитавшись уникальной атмосферой городка, быстро покинет лагерь "физиков", примкнув в "лирикам".
Не зря еще путеводитель 1878 года отмечал в Дее " а collection of strange and eccentric foreigners". Одним из них был известный английский поэт Robert Graves, живший и творивший в Дее многие десятилетия. К своему стыду, это имя вызывает у меня лишь смутные образы из университетского курса английской литературы. Но обещаю себе торжественно поближе познакомиться с его творчеством. Еще интересно было бы прочесть книгу его сына " Wild Olives. Life in Mallorca with Robert Graves".
К концу 20-го века к выдающимся людям искусства в Дее стали присоединяться звезды мирового шоу бизнеса, и все благодаря эксцентричному миллиардеру, владельцу Virgin Records, Richard Branston, который купил отель "La Residencia", и превратил его из деревенской гостиницы в парад звезд кино и шоу бизнеса. Стинг, Элтон Джон, Гвинет Пэлтроу, Леди Ди, Стивен Спилберг тоже прогуливались по этим узким мощеным улицам.
Что касается самого отеля "La Residencia", тут я распишусь в своей писательской беспомощности, ну не находятся у меня слова, чтобы описать все это великолепие, поэтому я настаиваю - пройдите по ссылке - это необходимо увидеть. Обратите внимание - ни гламурного декора, ни модных интерьеров, только вкус, стиль и дух Деи.
Поднявшись по единственной улице старой части города наверх к приходской церкви и очутившись на маленьком церковном кладбище, Вы обязательно удивитесь, насколько атмосфера места не соответствует его содержанию: умиротворенно, спокойно и одновременно радостно.Вот он, вид с площадки:
Можно сесть на парапет, свесить ноги и впитывать всю окружающую красоту долго и жадно. И пусть весь мир подождет, честное слово.
На этом же кладбище похоронен и Роберт Грейвз. Несмотря на всемирное признание и знаменитость, его могила скромна как и все остальные, небольшая плита в тени дерева, и надпись "Robert Graves. Poeta."
Спускаясь, я люблю подглядывать в старинные дома и дворы.
Всегда-всегда любуясь каким-нибудь старинным жилым домом, я восклицаю: " Они здесь!! живут!!" И мерцание телевизора из глубины темной комнаты с низкими потолками с деревянными балками, гул пылесоса в старинном квартале, плач детей вводит меня в легкий ступор, что этого просто не может быть.Мое одно из ярких воспоминаний в Венеции - среди всех этих каналов, горбатых мостиков, изящных фонарей и дворцов в распахнутом настежь окне старинного здания старушка выбивала половики!:) Так просто и буднично.
На обратном пути нельзя не остановиться на смотровой площадке Sa Foradada. Там же находится усадьба эрцгерцога австрийского Луиса Сальвадора Son Marroig. Известнейший человек на Майорке, отчаянный морской путешественник, вдумчивый исследователь Балеарских островов, оставил в поместье любопытную коллекцию живописи, гобеленов, "сувениров" со всех частей света, книг и документов. И даже если, быть может, все выше перечисленное Вам не столь интересно, стоит не пожалеть 5 евро на входной билет хотя бы ради вот этого вида:
Если правильно спланировать время, закат провожать Вы будете на площадке Sa Foradada.
Забыть такое сложно, огненный шар медленно опускается за кромку моря, которое, как и небо, окрашивается в оранжевый, розовый и лиловый цвета, в баре в это время всегда звучит щемящая музыка, и как бы нелепо не звучало, но в этот момент, когда пылающая точка гаснет над горизонтом, горло предательски сжимается, и кажется, что оно больше никогда не взойдет...
Далее здесь должна была быть ссылка на чудесный ролик из ю-тьюба о Дее, но у нас тут турецкий султанат запретил по всей стране youtube, как сайт, противоречащий местной демократии, поэтому еще один автопортрет)
Сама дорога в Дею - это уже испытание для зрительного восприятия. Двигаясь на запад от Вальдемоссы (а этот город заслуживает отдельного поста, который обязательно здесь появится), нельзя перестать изумляться пейзажам, открывающимся за каждым поворотом узкой серпантинной дороги: кромка моря по левую руку, горы Сьера Трамунтана, неприступно возвышающиеся по правую, узловатые древние оливы, немногочисленные домики-шале в горах, монастыри, апельсиновые рощи, всем этим нельзя насмотреться, надышаться, навосхищаться досыта, жадно хочется еще и еще...
Городок Дея уже несколько веков считается прибежищем людей искусства: поэтов, художников, скульпторов, дизайнеров, "обителью муз". В таких декорациях невозможно не творить.
Наверное, даже самый прожженный прагматик, очутившись здесь, и напитавшись уникальной атмосферой городка, быстро покинет лагерь "физиков", примкнув в "лирикам".
Не зря еще путеводитель 1878 года отмечал в Дее " а collection of strange and eccentric foreigners". Одним из них был известный английский поэт Robert Graves, живший и творивший в Дее многие десятилетия. К своему стыду, это имя вызывает у меня лишь смутные образы из университетского курса английской литературы. Но обещаю себе торжественно поближе познакомиться с его творчеством. Еще интересно было бы прочесть книгу его сына " Wild Olives. Life in Mallorca with Robert Graves".
К концу 20-го века к выдающимся людям искусства в Дее стали присоединяться звезды мирового шоу бизнеса, и все благодаря эксцентричному миллиардеру, владельцу Virgin Records, Richard Branston, который купил отель "La Residencia", и превратил его из деревенской гостиницы в парад звезд кино и шоу бизнеса. Стинг, Элтон Джон, Гвинет Пэлтроу, Леди Ди, Стивен Спилберг тоже прогуливались по этим узким мощеным улицам.
Что касается самого отеля "La Residencia", тут я распишусь в своей писательской беспомощности, ну не находятся у меня слова, чтобы описать все это великолепие, поэтому я настаиваю - пройдите по ссылке - это необходимо увидеть. Обратите внимание - ни гламурного декора, ни модных интерьеров, только вкус, стиль и дух Деи.
Поднявшись по единственной улице старой части города наверх к приходской церкви и очутившись на маленьком церковном кладбище, Вы обязательно удивитесь, насколько атмосфера места не соответствует его содержанию: умиротворенно, спокойно и одновременно радостно.Вот он, вид с площадки:
Можно сесть на парапет, свесить ноги и впитывать всю окружающую красоту долго и жадно. И пусть весь мир подождет, честное слово.
На этом же кладбище похоронен и Роберт Грейвз. Несмотря на всемирное признание и знаменитость, его могила скромна как и все остальные, небольшая плита в тени дерева, и надпись "Robert Graves. Poeta."
Спускаясь, я люблю подглядывать в старинные дома и дворы.
Всегда-всегда любуясь каким-нибудь старинным жилым домом, я восклицаю: " Они здесь!! живут!!" И мерцание телевизора из глубины темной комнаты с низкими потолками с деревянными балками, гул пылесоса в старинном квартале, плач детей вводит меня в легкий ступор, что этого просто не может быть.Мое одно из ярких воспоминаний в Венеции - среди всех этих каналов, горбатых мостиков, изящных фонарей и дворцов в распахнутом настежь окне старинного здания старушка выбивала половики!:) Так просто и буднично.
На обратном пути нельзя не остановиться на смотровой площадке Sa Foradada. Там же находится усадьба эрцгерцога австрийского Луиса Сальвадора Son Marroig. Известнейший человек на Майорке, отчаянный морской путешественник, вдумчивый исследователь Балеарских островов, оставил в поместье любопытную коллекцию живописи, гобеленов, "сувениров" со всех частей света, книг и документов. И даже если, быть может, все выше перечисленное Вам не столь интересно, стоит не пожалеть 5 евро на входной билет хотя бы ради вот этого вида:
Если правильно спланировать время, закат провожать Вы будете на площадке Sa Foradada.
Забыть такое сложно, огненный шар медленно опускается за кромку моря, которое, как и небо, окрашивается в оранжевый, розовый и лиловый цвета, в баре в это время всегда звучит щемящая музыка, и как бы нелепо не звучало, но в этот момент, когда пылающая точка гаснет над горизонтом, горло предательски сжимается, и кажется, что оно больше никогда не взойдет...
Далее здесь должна была быть ссылка на чудесный ролик из ю-тьюба о Дее, но у нас тут турецкий султанат запретил по всей стране youtube, как сайт, противоречащий местной демократии, поэтому еще один автопортрет)