Camino de Santiago. 6 июня. День двенадцатый. Бургос - Онтанас, 31 км
Переход между Бургосом и Онтанасом более чем комфортен. Хорошая дорога, практически нет подъемов и спусков, сплошная равнина. Солнце почти весь день пряталось за облака, так что жары не было. Условия для ходьбы были идеальными. И тем не менее день этого перехода стал для меня самым тяжелым за весь путь.
Вечером накануне ничто не предвещало беды, но утром, выйдя из альберге, я почувствовала, что не могу идти. Совсем. Я не могла понять, почему - мозоли особо не парили, конкретно ноги не болели, но каждый шаг отдавался болью во всем теле. Села батарейка.
Шаг-шаг- остановка. Шаг-шаг-остановка. Медленно-медленно пройдя по улицам Бургоса несколько сотен метров, я присела на лавочку и стала думать, что с этим делать. По идее при проблемах с ногами разрешается остаться в том же самом альберге дня на три, но такое решение мне не нравилось. Следующая деревня с приютом, Тардахос, через 11 километров, еще через два километра от нее - Рабé-де-лас-Кальсадас. Решаю, что как-нибудь потихоньку эти 11-13 километров преодолею, невеликое расстояние. К тому же есть вероятность, что в процессе ноги расходятся - уже бывало, когда с утра шлось не очень хорошо, но потом дело налаживалось.
Боялась, что на выходе из Бургоса будет такая же длинная промзона, но, к счастью, ничего подобного - сначала путь через город, потом по тропинкам через пустыри и поля.
По пути поздоровалась с придворной молочницей, а на постаменте следующего памятника было написано уже знакомое мне имя - Санто Доминго де ла Кальсада.
Иду очень медленно, не шагами, а шажками. Не знаю, с какой скоростью, но что-то в районе 2-2,5 км/ч. Обгоняющие меня пилигримы периодически спрашивают, все ли со мной в порядке, каждый раз улыбаюсь и отвечаю утвердительно. К обеду прихожу в Тардахос, который производит совершенно унылое впечатление - поселок по двум сторонам от шоссе, пыльный и невзрачный. Даже в баре оседать неохота, тем более что он стоит впритык к дороге, столики чуть ли не на трассе. Рабé-де-лас-Кальсадос тоже уже видно, и он в стороне от шоссе. После короткого отдыха на лавочке собираюсь с силами и иду к гораздо более симпатичной деревне, чем та, в которой я нахожусь прямо сейчас.
В Рабé-де-лас-Кальсадас захожу в бар, беру бутер и кофе, присаживаюсь за столиком на улице и не столько завтракаю, сколько отдыхаю. Хозяин - улыбчивый и разговорчивый мужик между 50 и 60. Перекидываемся с ним фразами каждый раз, когда тот выходит на улицу принести-унести еду-посуду. Бутерброд давно доеден, но я продолжаю сидеть и смотреть на уютную деревеньку.
Уже практически решила, что останусь здесь, в Рабé-де-лас-Кальсадас мне хорошо, а главное, сегодня больше не придется делать этих маленьких изнуряющих шажков.
Иду в здание, чтобы расплатиться.
- Хочешь поставить печать? У меня очень красивая печать! - предлагает хозяин. На ум приходит Эль Рамон из фильма «Путь», но на «красивой печати» сходство заканчивается.
Хозяин ставит штампик и объясняет:
- Смотри, вот это герб Испании, справа. А вот тут, слева, герб Рабé-де-лас-Кальсадас.
- И еще у меня есть для тебя подарок.
Хозяин протягивает мне маленький алюминиевый образок с Девой Марией.
- За деревней есть часовня, это оттуда. А еще раньше там был монастырь. Возьми ее, повесь на рюкзак. Она будет тебе помогать.
В ушко образка уже заботливо вдернута нитка. Благодарю хозяина, выхожу наружу и снова сажусь за столик. Идея носить образок на рюкзаке мне кажется странной. Вешаю на шею. Теперь под футболкой спрятаны православный крестик на цепочке и католический образок с Девой Марией на белой нитке.
Остаться? Идти? В том, что остаться - разумно, а идти - глупо, нет никаких сомнений. К тому же деревня прямо-таки располагает к себе. Но... «Иди, иди, иди», - слышится мне отовсюду и ниоткуда. Один раз такое уже было, и в итоге я оказалась в Вилории-де-Риохе. Но тогда мне не то чтобы шлось, а прямо-таки летелось. А сейчас я не могу идти вообще.
«Иди, иди, иди».
Встаю, мысленно ругая себя за глупость, и отправляюсь в путь. Прохожу мимо дверей уже открытого альберге. Пилигримов пока нет, да и вряд ли их тут будет много - слишком близко от Бургоса. Я еще могу зайти в эти двери, я еще не прошла мимо.
Нет, теперь уже прошла.
Выхожу за деревню, и начинаются луга и поля во все стороны, они уходят далеко-далеко, а дорога уходит в небо. Нет ни деревень, ни даже деревьев, только ветряки и почти уже за горизонтом горы, из-за расстояния кажущиеся почти прозрачным. И в этих горах вся соль. Равнина равниной, но я нахожусь на высоте без малого 1000 метров над уровнем море, это не равнина, это плато. Понимание этого факта меняет все, совсем другое восприятие мира - даже сложно объяснить, почему. Эта острота будет ощущаться постоянно, она бодрит меня сейчас, от нее будет захватывать дух чуть позднее, когда я пойду по дороге, проложенной древними римлянами.
От Рабé-де-лас-Кальсадас до Орнильос-дель-Камино около восьми километров. Шлось чуть лучше, чем утром, но именно что чуть. Ни о каких попутчиках и речи быть не могло - какая-то девчонка попыталась было завязать со мной беседу, но мой темп сегодня было бы комфортно держать разве что черепахе.
В Орнильос я пришла около четырех с твердым намерением остаться там. Перед альберге встретила знакомую ирландку - ту, что путешествовала с дочерью. Ирландка была не в духе, жаловалась на усталость и мозоли, а также на то, что деревня убогая. В последнем пункте она была недалека от истины - деревня мне тоже не нравилась. Через пару минут подъехало такси, и ирландки в него сели, а я пошла селиться в альберге.
Сюрприз. Вместо оспитальеры вижу записку: «Места есть. Буду в 17:30». В здании альберге все места уже заняты, но из путеводителя я знаю, что у приюта есть еще второй и даже третий корпус: какое-то количество коек стоит в местном сельсовете, а если все забито и там, то народ пускают ночевать в полидепортиво.
Но поселения придется ждать еще полтора часа. Я ведь точно хотела здесь остановиться, но откуда снова: «Иди, иди, иди». Какое там иди, я сюда-то еле добрела. Пока я не знаю, что с этим делать. Для начала решаю принять душ - в любом случае станет легче, не ногам, так голове.
После душа прикидываю расклад. До Онтанаса чуть больше десяти километров. Учитывая то, как я себя чувствую, идти туда - самоубийство. Правда, между пятым и шестым километром чуть в стороне от дороги есть приют Сан-Боль, деревни там нет, просто альберге в чистом поле, но надеяться на него не стоит. Место достаточно известное тем самым пресловутым «духом Camino», а мест там всего 12. Можно даже не сомневаться, что все они давно заняты.
После душа возникает иллюзия, что все, в общем-то, не так плохо. В Орнильос-дель-Камино мне конкретно не нравится. Идти? Глупо. Остаться? По-хорошему, надо, но...
«Иди, иди, иди».
И я ничего не могу с этим поделать.
В конце деревни встречаюсь с велосипедистом, который спрашивает, через сколько километров следующий пункт с ночлегом. Рассказываю ему, что и как.
- Онтанас? Пойдешь туда? Поздновато уже для десятки.
- Ничего, засветло в любом случае успею.
Все-таки душ однозначно сделал свое дело. Батарейка снова включилась - не то чтобы на полную мощь, но темп был уже не такой убитый. Когда увидела Сан-Боль, на всякий случай сделала небольшой крюк в его направлении. Конечно же, напрасно. На террасе за столом сидел десяток пилигримов, которые сообщили, что мест нет. Тут же я увидела дедушку-француза, уже изрядно поддатого. «Да и хорошо, что мест нет», - подумала я.
Еще пять километров. Расстояние к тому времени я научилась чувствовать очень хорошо, даже когда не играл плеер и нельзя было отсчитывать время по музыке. Уже вот-вот должна появиться деревня. С каждым шагом надеюсь увидеть впереди купол церкви, но пока заметны только далекие ветряки. Я уже точно прошла пять километров. Где Онтанас?
Вскоре вижу дорожный указатель-стрелку: «Онтанас - 0,5 км». Впадаю в ступор. Поля налево. Поля направо. Впереди тоже дорога и поля. Все ровно, ни единого домика. Что еще за шутки? В недоумении иду вперед и останавливаюсь как вкопанная, когда передо мной из ниоткуда возникает Онтанас - можно сказать, на расстоянии вытянутой руки. Пожалуй, это была самая необычная деревня Camino - Онтанас расположен в чаше. Как будто бы давным-давно посреди равнины упал здоровенный метеорит, а в образовавшейся яме позднее поселились люди. Конечно, насчет метеорита - лишь мои фантазии, но так проще всего описать эффект.
Деревня не только необычная, но и очень красивая. Неудивительно, что она стала стандартным конечным пунктом этапа, и альберге здесь то ли три, то ли четыре. Захожу в первое же попавшееся на пути. Внизу бар, за стойкой оспитальера. Места есть, ночлег стоит пять евро.
- Тебе все равно, на каком ярусе спать?
Отвечаю, что, если есть возможность, предпочла бы нижний.
Оспитальера секунду размышляет, потом утвердительно кивает головой.
- Хорошо. Пойдем.
Проводит меня в обход здания, достаточно большого и с кучей пристроек, заходим откуда-то с внутреннего двора, идем через прачечную, поднимаемся по лесенке на второй этаж, проходим через заселенную спальню, где есть несколько свободных верхних коек, в задней ее части дверь еще в одну спальню. Там стоят четыре двухъярусных кровати и нет ни души. Мой персональный номер. Альберге совсем рядом с церковью, а мое окно в нескольких метрах от ее купола - и от церковного колокола. Он будет исправно отбивать время все ночь, но мой сон, когда он наконец-то придет, это не нарушит.
Складываю вещи на кровать, что стоит у окна, принимаю душ, спускаюсь в бар. Меня немного лихорадит, но температуры нет, видимо, мышцы мстят мне за то, что я сегодня с ними делала. Времени девять с небольшим, ужин уже закончился, но есть я не особо хочу. Беру бутер и пиво - над стойкой бара висит гордое объявление «Самые дешевые бутерброды на Camino». Не врет - цена 2 евро, обычно они стоят 3 - 3,5.
Ем на улице, состояние совершенно неадекватное, а хмель его, возможно, еще и усилил, хотя был выпит один стандартный испанский бокал 0,25 л. Возвращаюсь в спальню, уже чувствуя, что все тело - это одна сплошная судорога. Некомфортно сидеть, стоять, лежать. Падаю на кровать, сворачиваюсь в калачик, предварительно выпив «Но-шпу» - абсолютно бессмысленное действие, совершенное под влиянием мысли «ну хоть что-нибудь с этим надо сделать». Мысленно обещаю себе, что больше такого не повторится - сегодня весь день я в прямом смысле слова издевалась над собой.
Что меня заставило так поступать? Не знаю. Почему я не осталась в симпатичной и уютной Рабé-де-лас-Кальсадас, а то и в Бургосе? Не знаю. Что звало меня вперед: «Иди, иди, иди»? Не знаю.
Эти вопросы я задавала себе неоднократно, но уже значительно позднее, когда разматывала клубок нанизанных друг на друга встреч и событий - и нить этого клубка, как ни крути, начиналась в Онтанасе.
A continuar
Вечером накануне ничто не предвещало беды, но утром, выйдя из альберге, я почувствовала, что не могу идти. Совсем. Я не могла понять, почему - мозоли особо не парили, конкретно ноги не болели, но каждый шаг отдавался болью во всем теле. Села батарейка.
Шаг-шаг- остановка. Шаг-шаг-остановка. Медленно-медленно пройдя по улицам Бургоса несколько сотен метров, я присела на лавочку и стала думать, что с этим делать. По идее при проблемах с ногами разрешается остаться в том же самом альберге дня на три, но такое решение мне не нравилось. Следующая деревня с приютом, Тардахос, через 11 километров, еще через два километра от нее - Рабé-де-лас-Кальсадас. Решаю, что как-нибудь потихоньку эти 11-13 километров преодолею, невеликое расстояние. К тому же есть вероятность, что в процессе ноги расходятся - уже бывало, когда с утра шлось не очень хорошо, но потом дело налаживалось.
Боялась, что на выходе из Бургоса будет такая же длинная промзона, но, к счастью, ничего подобного - сначала путь через город, потом по тропинкам через пустыри и поля.
По пути поздоровалась с придворной молочницей, а на постаменте следующего памятника было написано уже знакомое мне имя - Санто Доминго де ла Кальсада.
Иду очень медленно, не шагами, а шажками. Не знаю, с какой скоростью, но что-то в районе 2-2,5 км/ч. Обгоняющие меня пилигримы периодически спрашивают, все ли со мной в порядке, каждый раз улыбаюсь и отвечаю утвердительно. К обеду прихожу в Тардахос, который производит совершенно унылое впечатление - поселок по двум сторонам от шоссе, пыльный и невзрачный. Даже в баре оседать неохота, тем более что он стоит впритык к дороге, столики чуть ли не на трассе. Рабé-де-лас-Кальсадос тоже уже видно, и он в стороне от шоссе. После короткого отдыха на лавочке собираюсь с силами и иду к гораздо более симпатичной деревне, чем та, в которой я нахожусь прямо сейчас.
В Рабé-де-лас-Кальсадас захожу в бар, беру бутер и кофе, присаживаюсь за столиком на улице и не столько завтракаю, сколько отдыхаю. Хозяин - улыбчивый и разговорчивый мужик между 50 и 60. Перекидываемся с ним фразами каждый раз, когда тот выходит на улицу принести-унести еду-посуду. Бутерброд давно доеден, но я продолжаю сидеть и смотреть на уютную деревеньку.
Уже практически решила, что останусь здесь, в Рабé-де-лас-Кальсадас мне хорошо, а главное, сегодня больше не придется делать этих маленьких изнуряющих шажков.
Иду в здание, чтобы расплатиться.
- Хочешь поставить печать? У меня очень красивая печать! - предлагает хозяин. На ум приходит Эль Рамон из фильма «Путь», но на «красивой печати» сходство заканчивается.
Хозяин ставит штампик и объясняет:
- Смотри, вот это герб Испании, справа. А вот тут, слева, герб Рабé-де-лас-Кальсадас.
- И еще у меня есть для тебя подарок.
Хозяин протягивает мне маленький алюминиевый образок с Девой Марией.
- За деревней есть часовня, это оттуда. А еще раньше там был монастырь. Возьми ее, повесь на рюкзак. Она будет тебе помогать.
В ушко образка уже заботливо вдернута нитка. Благодарю хозяина, выхожу наружу и снова сажусь за столик. Идея носить образок на рюкзаке мне кажется странной. Вешаю на шею. Теперь под футболкой спрятаны православный крестик на цепочке и католический образок с Девой Марией на белой нитке.
Остаться? Идти? В том, что остаться - разумно, а идти - глупо, нет никаких сомнений. К тому же деревня прямо-таки располагает к себе. Но... «Иди, иди, иди», - слышится мне отовсюду и ниоткуда. Один раз такое уже было, и в итоге я оказалась в Вилории-де-Риохе. Но тогда мне не то чтобы шлось, а прямо-таки летелось. А сейчас я не могу идти вообще.
«Иди, иди, иди».
Встаю, мысленно ругая себя за глупость, и отправляюсь в путь. Прохожу мимо дверей уже открытого альберге. Пилигримов пока нет, да и вряд ли их тут будет много - слишком близко от Бургоса. Я еще могу зайти в эти двери, я еще не прошла мимо.
Нет, теперь уже прошла.
Выхожу за деревню, и начинаются луга и поля во все стороны, они уходят далеко-далеко, а дорога уходит в небо. Нет ни деревень, ни даже деревьев, только ветряки и почти уже за горизонтом горы, из-за расстояния кажущиеся почти прозрачным. И в этих горах вся соль. Равнина равниной, но я нахожусь на высоте без малого 1000 метров над уровнем море, это не равнина, это плато. Понимание этого факта меняет все, совсем другое восприятие мира - даже сложно объяснить, почему. Эта острота будет ощущаться постоянно, она бодрит меня сейчас, от нее будет захватывать дух чуть позднее, когда я пойду по дороге, проложенной древними римлянами.
От Рабé-де-лас-Кальсадас до Орнильос-дель-Камино около восьми километров. Шлось чуть лучше, чем утром, но именно что чуть. Ни о каких попутчиках и речи быть не могло - какая-то девчонка попыталась было завязать со мной беседу, но мой темп сегодня было бы комфортно держать разве что черепахе.
В Орнильос я пришла около четырех с твердым намерением остаться там. Перед альберге встретила знакомую ирландку - ту, что путешествовала с дочерью. Ирландка была не в духе, жаловалась на усталость и мозоли, а также на то, что деревня убогая. В последнем пункте она была недалека от истины - деревня мне тоже не нравилась. Через пару минут подъехало такси, и ирландки в него сели, а я пошла селиться в альберге.
Сюрприз. Вместо оспитальеры вижу записку: «Места есть. Буду в 17:30». В здании альберге все места уже заняты, но из путеводителя я знаю, что у приюта есть еще второй и даже третий корпус: какое-то количество коек стоит в местном сельсовете, а если все забито и там, то народ пускают ночевать в полидепортиво.
Но поселения придется ждать еще полтора часа. Я ведь точно хотела здесь остановиться, но откуда снова: «Иди, иди, иди». Какое там иди, я сюда-то еле добрела. Пока я не знаю, что с этим делать. Для начала решаю принять душ - в любом случае станет легче, не ногам, так голове.
После душа прикидываю расклад. До Онтанаса чуть больше десяти километров. Учитывая то, как я себя чувствую, идти туда - самоубийство. Правда, между пятым и шестым километром чуть в стороне от дороги есть приют Сан-Боль, деревни там нет, просто альберге в чистом поле, но надеяться на него не стоит. Место достаточно известное тем самым пресловутым «духом Camino», а мест там всего 12. Можно даже не сомневаться, что все они давно заняты.
После душа возникает иллюзия, что все, в общем-то, не так плохо. В Орнильос-дель-Камино мне конкретно не нравится. Идти? Глупо. Остаться? По-хорошему, надо, но...
«Иди, иди, иди».
И я ничего не могу с этим поделать.
В конце деревни встречаюсь с велосипедистом, который спрашивает, через сколько километров следующий пункт с ночлегом. Рассказываю ему, что и как.
- Онтанас? Пойдешь туда? Поздновато уже для десятки.
- Ничего, засветло в любом случае успею.
Все-таки душ однозначно сделал свое дело. Батарейка снова включилась - не то чтобы на полную мощь, но темп был уже не такой убитый. Когда увидела Сан-Боль, на всякий случай сделала небольшой крюк в его направлении. Конечно же, напрасно. На террасе за столом сидел десяток пилигримов, которые сообщили, что мест нет. Тут же я увидела дедушку-француза, уже изрядно поддатого. «Да и хорошо, что мест нет», - подумала я.
Еще пять километров. Расстояние к тому времени я научилась чувствовать очень хорошо, даже когда не играл плеер и нельзя было отсчитывать время по музыке. Уже вот-вот должна появиться деревня. С каждым шагом надеюсь увидеть впереди купол церкви, но пока заметны только далекие ветряки. Я уже точно прошла пять километров. Где Онтанас?
Вскоре вижу дорожный указатель-стрелку: «Онтанас - 0,5 км». Впадаю в ступор. Поля налево. Поля направо. Впереди тоже дорога и поля. Все ровно, ни единого домика. Что еще за шутки? В недоумении иду вперед и останавливаюсь как вкопанная, когда передо мной из ниоткуда возникает Онтанас - можно сказать, на расстоянии вытянутой руки. Пожалуй, это была самая необычная деревня Camino - Онтанас расположен в чаше. Как будто бы давным-давно посреди равнины упал здоровенный метеорит, а в образовавшейся яме позднее поселились люди. Конечно, насчет метеорита - лишь мои фантазии, но так проще всего описать эффект.
Деревня не только необычная, но и очень красивая. Неудивительно, что она стала стандартным конечным пунктом этапа, и альберге здесь то ли три, то ли четыре. Захожу в первое же попавшееся на пути. Внизу бар, за стойкой оспитальера. Места есть, ночлег стоит пять евро.
- Тебе все равно, на каком ярусе спать?
Отвечаю, что, если есть возможность, предпочла бы нижний.
Оспитальера секунду размышляет, потом утвердительно кивает головой.
- Хорошо. Пойдем.
Проводит меня в обход здания, достаточно большого и с кучей пристроек, заходим откуда-то с внутреннего двора, идем через прачечную, поднимаемся по лесенке на второй этаж, проходим через заселенную спальню, где есть несколько свободных верхних коек, в задней ее части дверь еще в одну спальню. Там стоят четыре двухъярусных кровати и нет ни души. Мой персональный номер. Альберге совсем рядом с церковью, а мое окно в нескольких метрах от ее купола - и от церковного колокола. Он будет исправно отбивать время все ночь, но мой сон, когда он наконец-то придет, это не нарушит.
Складываю вещи на кровать, что стоит у окна, принимаю душ, спускаюсь в бар. Меня немного лихорадит, но температуры нет, видимо, мышцы мстят мне за то, что я сегодня с ними делала. Времени девять с небольшим, ужин уже закончился, но есть я не особо хочу. Беру бутер и пиво - над стойкой бара висит гордое объявление «Самые дешевые бутерброды на Camino». Не врет - цена 2 евро, обычно они стоят 3 - 3,5.
Ем на улице, состояние совершенно неадекватное, а хмель его, возможно, еще и усилил, хотя был выпит один стандартный испанский бокал 0,25 л. Возвращаюсь в спальню, уже чувствуя, что все тело - это одна сплошная судорога. Некомфортно сидеть, стоять, лежать. Падаю на кровать, сворачиваюсь в калачик, предварительно выпив «Но-шпу» - абсолютно бессмысленное действие, совершенное под влиянием мысли «ну хоть что-нибудь с этим надо сделать». Мысленно обещаю себе, что больше такого не повторится - сегодня весь день я в прямом смысле слова издевалась над собой.
Что меня заставило так поступать? Не знаю. Почему я не осталась в симпатичной и уютной Рабé-де-лас-Кальсадас, а то и в Бургосе? Не знаю. Что звало меня вперед: «Иди, иди, иди»? Не знаю.
Эти вопросы я задавала себе неоднократно, но уже значительно позднее, когда разматывала клубок нанизанных друг на друга встреч и событий - и нить этого клубка, как ни крути, начиналась в Онтанасе.
A continuar