Кольцо Аннапурны: Из Тиманга до Мананга 23-24 февраля
Ближе к концу трека в Непале мне пришлось несколько часов проехать на автобусе по очень крутой и опасной горной дороге. И всю дорогу, пока автобус скакал по острым камням, по левому борту в разрывах облаков проплывали немыслимой красоты снеговые горы. Позади было девять дней блужданий по местам, наиболее приближенным к раю, каким он видится изнутри моей головы. Впереди - еще много, дней пять, "святилище Аннапурны", да много всего. Но сердце смотрело на эти горы и сжималось: насмотреться! побыть с ними еще немного! выпить глазами и впитать, прорастить нейроны в это место и сохранить свои Гималаи наиболее надежным способом - как часть своего мозга. Любовь не терпит мыслить конечными категориями - ей не нужно еще пять дней, ей нужно всегда и навсегда.
Так они и прорастают в нас (кто влюблен), иногда снятся, иногда просыпаются в сердце - от музыки или запахов сосен, нагретых солнцем, и весеннего снега.
Вообще, эта запись про первые дни трека, самое начало почти, зачем пишу про конец.
Потому что я никак не могла вообще писать об этом путешествии после непальского землетрясения, не получалось подобрать слова. Землетрясение случилось 26 апреля и нанесло большой урон этой стране, такой прекрасной и очень любимой.
У нас у всех (кто чувствует так же), я думаю, немного потрясся мозг и сердце. И обсуждать это толком можно только между собой, и подбирать слова сложно, но вот так оно и есть.
Хочется пожелать восстановления этой прекрасной земле. Как пишут, Pray for Nepal.
В феврале всего этого еще, конечно, не было. Воздух был золотист и звонок, горы, свобода и небо, эх.
Утро 23 февраля выдалось ясным. Я встала до восхода, быстро собрала рюкзак (с каждым утром это получалось всё проще - не надо думать ни над одной вещью, складываешь их просто на автомате). Завтраки в лоджах готовят неспешно, поэтому есть свой кайф выйти, не завтракая, заварив разве что чаю, пока собираешься - и насладиться ранним чистым утром, пустой тропой, ощущением начала времен, которое бывает утром в горах.
Но лодж, где я ночевала, так мне понравился, что я решила позавтракать там же - в этих местах малолюдно, а еда приносит доход хозяевам. Завтрак готовили долго, ну да ладно, вышла в 7:20.
Дорога шла полого через солнечный лес. Воздух пах так прекрасно - свежим утром, тёплой хвоей, мелкими, сладкими, как крем, цветами. Пейзаж явно сменился на более высокогорный - хвойные деревья сменили лиственные, показались настоящие белые горы. Это восторг был. :)
Много-много заколдованного леса.
Речка Марсьянгди.
Не поймешь, что за сезон - как будто весна.
Деревеньки, поля, коровки.
Иду себе иду, улыбаюсь каким-то своим мыслям и вдруг - хоп! - осознание: в небесах уже сама госпожа Аннапурна, что это я не кланяюсь. (Это ведь Аннапурна II?)
Из Чаме позвонила домой, поздравила папу с 23 февраля. Выпила кофе и затусила с деревенскими собаками. В Чаме (2800 метров н.у.м.) есть мелкие магазинчики, купила хималайевский бальзам для губ, а то скоро высота.
Элементы тропы. Внутри белых ступ - молитвенные барабаны, местные задевают их рукой, раскручивая по часовой стрелке. Это способ молитвы. Дороги в Гималаях всегда были непростыми, часто смертельно опасными - поэтому те, кто в пути, окружили их множеством красивых ритуалов.
Прошагала к обеду около пятнадцати километров.
И вот за одним из поворотов показалась Сваргадвари. Это название переводится как "Дорога в небо". Это очень впечатляющая, воздушно-небесная гора. Похожа на ергакские "зеркала", но около пяти тысяч метров высотой. Очень красивая в реальности.
Пейзаж стал откровенно суроветь. Дорога пролегала по небольшим тропинкам в снегу. Иногда приходилось лазить по кучам из снега.
Кроссовки промокли к свиньям, ай-нанэ. :)
Еще один взгляд на Сваргадвар, развернувшуюся над поселком Дикур Покхари.
В тот день я дошла до Верхнего Писанга (на высоте 3250 метров). Был еще довольно ранний час, но показалось, что на сегодня хватит, и по высоте заночевать в самый раз. Место не показалось очень уютным - каким-то зажатым высокими горами и одиноким.
Вечером вышла прогуляться выше на холм, послушала перезвон ячьих колокольчиков, сделала чаю.
Поселилась в самом верхнем лодже. В качестве душа было снова большое ведро горячей воды.
Зато вид из окна в лодже был вот такой. Закат на Аннапурне.
Утро выдалось ясным и рассудительным. Завтракать в лодже я не стала, хотелось скорее идти дальше.
В поселке проброшены шланги с водой. Этот протекает и бьет фонтаном.
Тропа за Писангом сурова.
Стенка мани - камней, на которых высечены молитвы.
Существует два варианта тропы до Мананга - по низу через Хумде и по верху через Гьяру и Нгаваль. Верхний путь считается более подходящим для высотной акклиматизации и не зря. Кроме того, он очень красивый.
Но, чтобы выйти в зону красоты, нужно пройти эпичный 400-метровый подъем к деревне Гьяру - с 3200 до 3650 метров. Эту горку хорошо пройти по утренней прохладе, потому что тени на ней особой нет.
Я очень торопилась подняться быстрее, чем солнце начнет поджаривать тропу, но за каждым изгибом тропы вершины всё не было и не было.
Предвершинный вид на Аннапурну.
Восторг. :)
В завершение подъема построена ступа, как здесь водится.
Последние шаги.
Взгляд назад на тропу.
Смотреть, смотреть, смотреть. :)
Вот теперь можно и позавтракать. Я остановилась в первом же кафе. Показалось неловким отказать приветливой хозяйке. Заказала масала чай, цампу (это такая жидкая кашка из обжаренного мелкомолотого ячменя - замечательно идет на высоте) и яблочный пирог.
Пока сидела и любовалась видами, произошла забавная история. На площадку нашего кафе сбежалось всё немногочисленное население поселка - женщины с детьми, несколько стариков. Многие были с угощениями - жареным хворостом - и белыми лентами, которые принято подносить уважаемым людям. Я пила чай и думала, что все пришли к ступе - наверное, праздник какой-то или свадьба или утренняя пуджа, кто их знает. Шло время, гомон нарастал. (Завтрака всё не было.) Ладно, думаю, хозяйка поучаствует в празднике и вернется.
Тут народ выстроился в линию и начал восторженно приветствовать мужчину в меховой шапке, больших очках, алой пуховой жилетке, "юбке" священника и кроссовках. Похоже, это был какой-то лама, и для местных это было большое событие. Я стояла чуть поодаль, пока он благословлял местных. Сходу присоединяться я не умею, в религии я сейчас такой - "невтупляющий". А хорошие священники умеют с невтупляющими общаться. :) Благословив всех, лама подошел, пожал мне руку, расспросил, куда я держу путь ("Торонг Ла, ооо, он сейчас труднопроходим"). Я отвечала, едва не делая книксены, как Алиса в стране чудес. Чудесный такой лама. Общался совсем просто и очень доброжелательно, напоследок дал мне свой фейсбук, благословил и пожелал удачи в опасном путешествии. :)
Я постеснялась фотографировать и церемонию, и ламу - этнограф во мне убит. Но сфотала на память лошадок ламы. Они держали путь вниз, к Нади Базару, там, где начинается трек. Лошадки везли вещи, а лама со двумя спутниками бодро убежал под горку.
Гьяру была старинной крепостью. От нее веет древностью и упадком - дорога построена в стороне от деревни (чем она и ценна для пешего треккера). В деревне почти никто не живет - все мужчины работают внизу, в долине. Без мужчин места приходят в упадок. ) Однако в Гьяру есть пара лоджей, и там можно переночевать.
Моё же утро продолжалось. Я шла по верхней дороге, высоко-высоко над долиной - с орлами и облаками, и было мне прекрасно.
Вот такая тропа.
Через час неспешного хода (без подъемов!) пришла в Нгаваль. Это совершенно чудесный поселок - оставил у меня ощущение смеси из Рождества и Масленицы, солнца и совсем ранней весны. В Нгавале живет много мужчин, здесь возделывают поля и держат крепкие дома. Места, откуда мужчины не ушли, где они прилагают свои силы и активность - они другие. :)
Храм в Нгавале. Очень люблю символ колеса Учения и склоненных перед ним оленей с ушками.
За Нгавалем чудесные большие сельскохозяйственные поля, жууутко грязные. Обалдела скакать по ним с рюкзаком.
После грязи начались снега где по щиколотку, где по колено. Было очень тепло и душевно, но что-то я начала офигевать от акклиматизационный "верхней тропы". %)
Нашла сухое место под кедром и поняла - всё, сейчас буду делать масала-чай. И обедать сухим сыром и злаковым батончиком.
И это было очень клёво.
Потом был длинный-длинный крутой спуск к деревне Чулу. Снова пришлось пошлёпать по грязи и побегать по крутым склонам. %) Начала встречаться фауна.
Потом были изнурительно десять километров ходьбы по совершенному плоскачу вдоль по долине по направлению к Манангу. Места стали более просторными, красивыми и человечными, чем зажатые в узкой долине окрестности Писанга и Гьяру.
Хоть песни пой, хоть крыльями маши и лети. :) Это деревня Брага.
Большой монастырь в Браге.
Еще четыре километра - и Мананг, цель моего долгого-долгого дня.
Мананг оказался чудесным поселком, весьма оживленным. Это "райцентр" - с пекарнями, вайфаем и даже небольшим кинотеатром, где показывают всякие жуткие фильмы про альпинизм (типа Touching the Void - перед перевалом Торонг Ла "уместно", аж жуть)).
Я побродила по поселку, обошла все лоджи и в итоге остановилась в "шикарном" Tilicho Hotel с дорогой едой, но роскошным бесплатным горячим душем, большой светлой комнатой с окнами на две стороны, пекарней с изумительными яблочными пирогами с корицей. После такого ходового дня это полный кайф. :) А пройдено всего-то 22 километра, правда, местами по бездорожью и с рельефом.
Селфи в лодже. Едва держусь на ногах, по-моему. :)
Ха-ха, роскошный ужин - дал бат с двумя видами карри. Больше на треке я столько не ела за раз. )) Тут еще яблочный пирог с корицей и чай с молоком в кадр не попал.
Внезапно стало много треккеров (до этого я почти не видела людей на тропе). За ужином все тусили - был народ из Чили, из Таиланда, из Канады - все немного нервничали перед переходом перевала и общались активно.
Итого за два дня пройдено 45 километров. Впереди была ночь на высоте 3500 метров, весёлая акклиматизация начинается.
Предыдущие записи про этот походик:
Из Нади Базара до Тиманга 21-22 февраля
Сводная запись о треккинге
И про треккинг к Эвересту в 2011 году по тэгу Непал.
П.С.: Багаж из Дели прилетел спустя месяц! :)
Так они и прорастают в нас (кто влюблен), иногда снятся, иногда просыпаются в сердце - от музыки или запахов сосен, нагретых солнцем, и весеннего снега.
Вообще, эта запись про первые дни трека, самое начало почти, зачем пишу про конец.
Потому что я никак не могла вообще писать об этом путешествии после непальского землетрясения, не получалось подобрать слова. Землетрясение случилось 26 апреля и нанесло большой урон этой стране, такой прекрасной и очень любимой.
У нас у всех (кто чувствует так же), я думаю, немного потрясся мозг и сердце. И обсуждать это толком можно только между собой, и подбирать слова сложно, но вот так оно и есть.
Хочется пожелать восстановления этой прекрасной земле. Как пишут, Pray for Nepal.
В феврале всего этого еще, конечно, не было. Воздух был золотист и звонок, горы, свобода и небо, эх.
Утро 23 февраля выдалось ясным. Я встала до восхода, быстро собрала рюкзак (с каждым утром это получалось всё проще - не надо думать ни над одной вещью, складываешь их просто на автомате). Завтраки в лоджах готовят неспешно, поэтому есть свой кайф выйти, не завтракая, заварив разве что чаю, пока собираешься - и насладиться ранним чистым утром, пустой тропой, ощущением начала времен, которое бывает утром в горах.
Но лодж, где я ночевала, так мне понравился, что я решила позавтракать там же - в этих местах малолюдно, а еда приносит доход хозяевам. Завтрак готовили долго, ну да ладно, вышла в 7:20.
Дорога шла полого через солнечный лес. Воздух пах так прекрасно - свежим утром, тёплой хвоей, мелкими, сладкими, как крем, цветами. Пейзаж явно сменился на более высокогорный - хвойные деревья сменили лиственные, показались настоящие белые горы. Это восторг был. :)
Много-много заколдованного леса.
Речка Марсьянгди.
Не поймешь, что за сезон - как будто весна.
Деревеньки, поля, коровки.
Иду себе иду, улыбаюсь каким-то своим мыслям и вдруг - хоп! - осознание: в небесах уже сама госпожа Аннапурна, что это я не кланяюсь. (Это ведь Аннапурна II?)
Из Чаме позвонила домой, поздравила папу с 23 февраля. Выпила кофе и затусила с деревенскими собаками. В Чаме (2800 метров н.у.м.) есть мелкие магазинчики, купила хималайевский бальзам для губ, а то скоро высота.
Элементы тропы. Внутри белых ступ - молитвенные барабаны, местные задевают их рукой, раскручивая по часовой стрелке. Это способ молитвы. Дороги в Гималаях всегда были непростыми, часто смертельно опасными - поэтому те, кто в пути, окружили их множеством красивых ритуалов.
Прошагала к обеду около пятнадцати километров.
И вот за одним из поворотов показалась Сваргадвари. Это название переводится как "Дорога в небо". Это очень впечатляющая, воздушно-небесная гора. Похожа на ергакские "зеркала", но около пяти тысяч метров высотой. Очень красивая в реальности.
Пейзаж стал откровенно суроветь. Дорога пролегала по небольшим тропинкам в снегу. Иногда приходилось лазить по кучам из снега.
Кроссовки промокли к свиньям, ай-нанэ. :)
Еще один взгляд на Сваргадвар, развернувшуюся над поселком Дикур Покхари.
В тот день я дошла до Верхнего Писанга (на высоте 3250 метров). Был еще довольно ранний час, но показалось, что на сегодня хватит, и по высоте заночевать в самый раз. Место не показалось очень уютным - каким-то зажатым высокими горами и одиноким.
Вечером вышла прогуляться выше на холм, послушала перезвон ячьих колокольчиков, сделала чаю.
Поселилась в самом верхнем лодже. В качестве душа было снова большое ведро горячей воды.
Зато вид из окна в лодже был вот такой. Закат на Аннапурне.
Утро выдалось ясным и рассудительным. Завтракать в лодже я не стала, хотелось скорее идти дальше.
В поселке проброшены шланги с водой. Этот протекает и бьет фонтаном.
Тропа за Писангом сурова.
Стенка мани - камней, на которых высечены молитвы.
Существует два варианта тропы до Мананга - по низу через Хумде и по верху через Гьяру и Нгаваль. Верхний путь считается более подходящим для высотной акклиматизации и не зря. Кроме того, он очень красивый.
Но, чтобы выйти в зону красоты, нужно пройти эпичный 400-метровый подъем к деревне Гьяру - с 3200 до 3650 метров. Эту горку хорошо пройти по утренней прохладе, потому что тени на ней особой нет.
Я очень торопилась подняться быстрее, чем солнце начнет поджаривать тропу, но за каждым изгибом тропы вершины всё не было и не было.
Предвершинный вид на Аннапурну.
Восторг. :)
В завершение подъема построена ступа, как здесь водится.
Последние шаги.
Взгляд назад на тропу.
Смотреть, смотреть, смотреть. :)
Вот теперь можно и позавтракать. Я остановилась в первом же кафе. Показалось неловким отказать приветливой хозяйке. Заказала масала чай, цампу (это такая жидкая кашка из обжаренного мелкомолотого ячменя - замечательно идет на высоте) и яблочный пирог.
Пока сидела и любовалась видами, произошла забавная история. На площадку нашего кафе сбежалось всё немногочисленное население поселка - женщины с детьми, несколько стариков. Многие были с угощениями - жареным хворостом - и белыми лентами, которые принято подносить уважаемым людям. Я пила чай и думала, что все пришли к ступе - наверное, праздник какой-то или свадьба или утренняя пуджа, кто их знает. Шло время, гомон нарастал. (Завтрака всё не было.) Ладно, думаю, хозяйка поучаствует в празднике и вернется.
Тут народ выстроился в линию и начал восторженно приветствовать мужчину в меховой шапке, больших очках, алой пуховой жилетке, "юбке" священника и кроссовках. Похоже, это был какой-то лама, и для местных это было большое событие. Я стояла чуть поодаль, пока он благословлял местных. Сходу присоединяться я не умею, в религии я сейчас такой - "невтупляющий". А хорошие священники умеют с невтупляющими общаться. :) Благословив всех, лама подошел, пожал мне руку, расспросил, куда я держу путь ("Торонг Ла, ооо, он сейчас труднопроходим"). Я отвечала, едва не делая книксены, как Алиса в стране чудес. Чудесный такой лама. Общался совсем просто и очень доброжелательно, напоследок дал мне свой фейсбук, благословил и пожелал удачи в опасном путешествии. :)
Я постеснялась фотографировать и церемонию, и ламу - этнограф во мне убит. Но сфотала на память лошадок ламы. Они держали путь вниз, к Нади Базару, там, где начинается трек. Лошадки везли вещи, а лама со двумя спутниками бодро убежал под горку.
Гьяру была старинной крепостью. От нее веет древностью и упадком - дорога построена в стороне от деревни (чем она и ценна для пешего треккера). В деревне почти никто не живет - все мужчины работают внизу, в долине. Без мужчин места приходят в упадок. ) Однако в Гьяру есть пара лоджей, и там можно переночевать.
Моё же утро продолжалось. Я шла по верхней дороге, высоко-высоко над долиной - с орлами и облаками, и было мне прекрасно.
Вот такая тропа.
Через час неспешного хода (без подъемов!) пришла в Нгаваль. Это совершенно чудесный поселок - оставил у меня ощущение смеси из Рождества и Масленицы, солнца и совсем ранней весны. В Нгавале живет много мужчин, здесь возделывают поля и держат крепкие дома. Места, откуда мужчины не ушли, где они прилагают свои силы и активность - они другие. :)
Храм в Нгавале. Очень люблю символ колеса Учения и склоненных перед ним оленей с ушками.
За Нгавалем чудесные большие сельскохозяйственные поля, жууутко грязные. Обалдела скакать по ним с рюкзаком.
После грязи начались снега где по щиколотку, где по колено. Было очень тепло и душевно, но что-то я начала офигевать от акклиматизационный "верхней тропы". %)
Нашла сухое место под кедром и поняла - всё, сейчас буду делать масала-чай. И обедать сухим сыром и злаковым батончиком.
И это было очень клёво.
Потом был длинный-длинный крутой спуск к деревне Чулу. Снова пришлось пошлёпать по грязи и побегать по крутым склонам. %) Начала встречаться фауна.
Потом были изнурительно десять километров ходьбы по совершенному плоскачу вдоль по долине по направлению к Манангу. Места стали более просторными, красивыми и человечными, чем зажатые в узкой долине окрестности Писанга и Гьяру.
Хоть песни пой, хоть крыльями маши и лети. :) Это деревня Брага.
Большой монастырь в Браге.
Еще четыре километра - и Мананг, цель моего долгого-долгого дня.
Мананг оказался чудесным поселком, весьма оживленным. Это "райцентр" - с пекарнями, вайфаем и даже небольшим кинотеатром, где показывают всякие жуткие фильмы про альпинизм (типа Touching the Void - перед перевалом Торонг Ла "уместно", аж жуть)).
Я побродила по поселку, обошла все лоджи и в итоге остановилась в "шикарном" Tilicho Hotel с дорогой едой, но роскошным бесплатным горячим душем, большой светлой комнатой с окнами на две стороны, пекарней с изумительными яблочными пирогами с корицей. После такого ходового дня это полный кайф. :) А пройдено всего-то 22 километра, правда, местами по бездорожью и с рельефом.
Селфи в лодже. Едва держусь на ногах, по-моему. :)
Ха-ха, роскошный ужин - дал бат с двумя видами карри. Больше на треке я столько не ела за раз. )) Тут еще яблочный пирог с корицей и чай с молоком в кадр не попал.
Внезапно стало много треккеров (до этого я почти не видела людей на тропе). За ужином все тусили - был народ из Чили, из Таиланда, из Канады - все немного нервничали перед переходом перевала и общались активно.
Итого за два дня пройдено 45 километров. Впереди была ночь на высоте 3500 метров, весёлая акклиматизация начинается.
Предыдущие записи про этот походик:
Из Нади Базара до Тиманга 21-22 февраля
Сводная запись о треккинге
И про треккинг к Эвересту в 2011 году по тэгу Непал.
П.С.: Багаж из Дели прилетел спустя месяц! :)