Тибет 2007. Дневник 4 - 15 сентября
в начало
4 сентября. Вчерашний ветер был ненапрасным. В утренней тишине на нас набрасывается туча комаров. Вас кусали комары на высоте 4600? Речка тоже удивительная: очень быстрое течение, но совершенно бесшумное. В воде плещется рыба. Первое пробитое колесо у Дефендера. На Нисане легкий ремонт ступицы левого колеса. Выехали в 11-30. Дорога по сравнению со вчерашней существенно лучше, позволяет держать скорость 60 - 70 км в час. Однако много ремонтов - размытостей, иногда очень большая гребенка, приходится сбрасывать скорость. Происходит первый конфликт в коллективе - за руль Дефендера просится Ирина Пруцкова. В нашей команде все участники имеют стаж вождения больше 10 лет, но по негласной договоренности женщины на горных догах за руль не садятся. Договариваемся, что Ирина за рулем поедет лишь равнинные участки. Конфликт исчерпан, хотя мне кажется, что мы пошли на поводу ненужных амбиций. Ну ладно. Едем. Единственная проблема - топливо. Деревни становятся более убогими, заправки - сараи в этих деревнях. С какого- то момента на этих заправках пропадает солярка. При подъезде к одной из заправок LR Лунева снова прокалывает колесо. Когда проблемы с топливом становятся критичными, останавливаемся в одной из деревень. Местные предлагают продать нам солярку по 10 юаней. Однако! Делать нечего, покупаем 30 -литровую бочку, пока переливаем в бак, сзади подлетает местный джип и начинает отчаянно сигналить. Из правого окошка высовывается пьяная красная харя и начинает ругаться отборным русским матом. Мы настолько опешили, что даже не сняли это чудо на фото. А надо было бы разместить его фото в Интернете. Типа новые русские и до Тибета добрались… В этой же деревне обнаруживаем шиномонтаж. Инструменты, которыми работают мастера, составили бы достойную коллекцию в музее народных умельцев. Заклеиваем камеры. Пока ждем, к шиномонтажу подъезжает трейлер, на платформе которого стоит бульдозер. Водители предлагают нам слить из него солярку. 10 юаней. Ну уж нет. Сходимся на 8, так еще 60 литров перекочевывают в наши баки. Жить можно. Деревня называется Барка - говорят местные. Не верим. По нашим картам и навигации мы до нее не доехали. Нам эта деревня нужна была еще и потому, что в ней должен быть поворот к озеру Манасаровар, на берегу этого озера мы хотели поставить следующий лагерь. Верьте местным жителям, а не картам и спутникам, местные лучше знают, где живут. Озеро имеет священный смысл для буддистов, там кто-то родился. Однако, не попав к нему, получаем другой приз - открывается чудный вид на Кайлаш. Еще одна цель достигнута. Кайлаш - необычная по форме (в виде правильной пирамиды) гора небольшой, по здешним меркам, высоты, 6656, вся ледово - снежная, по центральной стороне от подножия к вершине поднимается гигантская лестница из скальных уступов, посередине ее пересекает горизонтальная скальная полка, образующая с лестницей гигантский крест. Гора имеет священный смысл для буддистов, они должны делать вокруг нее кору, то есть обойти ее по часовой стрелке. Один обход прощает грехи этого года, три - все грехи, 118 раз подряд прерывают цепь реинкарнаций. Кора (полный круг) имеет протяженность 57 км. Обычный паломник проходит его за 3 дня, особые лоси - за два. Путь лежит на высотах 4800 - 5200. Часть нашего коллектива настаивают на совершении коры. Грешили много? Мы с Олегом договариваемся снять их уходящие спины на камеру и фото. Главный город этого места, откуда начинаются коры - Дарчен. Пытаемся отыскать там гостиницу. Лучшая гостиница представляет собой комнаты по 4 - 5 кроватей на цементном полу, вход прямо с улицы. Туалет во дворе (во двор не войти - запах), душа нет, вода в бочке на улице. Такие гостиницы нам не нужны. Вообще, город представляет собой одну большую помойку. Вообще, на Тибете маленькая деревенька - маленькая помойка, большая деревенька - большая помойка. А уж город… Выезжаем из города и ставим лагерь в чудесной долинке, по которой струится ручеек с водопадиком. Вот это по нам. Начинает темнеть, со стороны гор набегает туча. Молнии покрывают все небо паутиной. С первыми каплями дождя заканчиваем установку лагеря.
5 сентября. В нашем обычном стиле встаем в 8 - 30 , собираемся к 11… Вообще, времени на сборы у нас уходит больше, чем на езду. Это раздражает. У LR Лунева проблема - капает солярка и машина не заводится. Дима меняет топливный фильтр. Опять потеря времени. Завелись. После каждой заправки менять топливный фильтр? Экипаж Олега вместе с Акбаром уезжает в Дарчен - надо отметиться в местной полиции. Время 11-40. В Дарчене удается купить еще солярки. Спрашиваем у местных, как идет дорога - кора вокруг Кайлаша. Можно вправо, тогда 4 км проедете, далее пешком. Можно влево. 8 км трассы (тибетской! - колея среди камней), далее… ну на ваших машинах должны проехать… ну там тропинка идет вдоль реки, км 18 -20 можно проехать по берегу реки, перепрыгивая с берега «трассы» преодолеваем за полчаса. Далее дорога действительно идет где по руслу реки, где справа, где слева по валунам. Едем, включив пониженные и блокировки. Паломники смотрят на нас с подозрением. Это уже кора, интересно, кому простятся грехи - нам или машинам. Виды потрясают: открывается Кайлаш, показывая своютретью сторону. Это снова правильная пирамида. И снова гигантские ступени. Останавливаемся и рассматриваем его в бинокль. Массив, окружающий Кайлаш, тоже удивителен - это скалы, практически отвесные, иногда сходящиеся под прямым углом, большей частью, монолитные, и по ним сбегает множество водопадиков, то разбивающихся при вертикальном падении, то скользящих по крутой наклонной, поднимая по пути тучи пены…Езда со скоростью пешехода утомляет, решаем остановиться. Наибольшие грешники - Шубные, Туголуков, Пруцкова и примкнувший к ним Акбар решают идти пешком дальше. Договариваемся, что они до темноты идут в сторону коры, а завтра с утра возвращаются. Как и обещали, снимаем их уходящие спины. Смотрим на навигатор. Лагерь поставлен на высоте ровно 5000 метров. К вечеру с Олегом поднимаемся метров на 150.Открываеися шикарная панорама Кайлаша. Снимаем, спускаемся вниз. Приходит Акбар. Он решил не ночевать с ребятами, они пошли не по тропинке коры, а полезли вверх к снежнику Кайлаша. Вернутся завтра к 14 - 15 часам.
6 сентября. Просыпаемся в 9. Не спеша продираем глаза. Это первая наша ночевка на высоте 5 км, делаем все медленно. Как ни странно, выспался, несмотря на высоту и отчаянный лай собак. Собаки, кстати, большие, пушистые и очень умные. Первым пытается завести машину Олег. Ничего не получается. Сажаем аккумулятор. Второй LR тоже не заводится. Видимо, не живут Ленд Роверы на высотах в 5000 метров! Со страхом вставляю ключ в замок зажигания Нисана. Нехотя, с перебоями, мотор начинает урчать. Живем. Зацепив тросом LR Олега, запускаем его с толкача. С LR Лунева - проблема: у него коробка - автомат. Перепробовали все. В том числе попытались его запустить на московской солярке. Ноль. Уже вернулись Шубные. Они решили идти не по пути коры, а подойти к стене Кайлаша. Уставшие, но довольные, они прикоснулись руками к стене священной горы, с которой берут начало три великие реки, и которая почитается как самое святое место буддистов всего мира. LR не запускается. Чего ему не хватает? Как и нам на высоте 5000 метров - воздуха. Надо дать ему воздух! Сначала идея вызывает смех даже у Гены, но Дима быстро мастерит переходники к трубке забора воздуха, в конец которой вставляем… насос, которым я надуваю походную кровать. Получается эдакий турбонаддув. Стартер нехотя раскручивает двигатель, и, о чудо, он начинает тарахтеть! Все. Можно ехать. Время - 16-00. Также медленно, как вчера пи подъеме, спускаемся 18 км по руслу бурлявой реки, переезжая ее с берега на берег, порой по двери в воде. Выезжаем на трассу, идущую на северо-запад вдоль границы с Индией. В наших планах посетить древнюю столицу древнего королевства Гуге- г. Занд, но он далеко, по пути к нему есть горячие источники. Решаем было ехать к ним, но тут дорога внезапно преподносит нам сюрприз. За очередным бугорком вдруг начинается асфальт, да такого качества, что нам и не снилось. Машины сами собой разгоняются до приемлемых 100 - 120, и мы понимаем, что ночевать мы будем в Али (по - другому - Гар). Али - большой город, где есть гостиницы, бойкая торговля, кроме тибетцев здесь много китайцев и уйгуров. Али - военная граница Тибета (не административной единицы и не тибетского нагорья). Дальше - спорные территории с Индией и Пакистаном, поэтому Али - город военных, вся инфраструктура сделана для них. Первым делом заправляемся под завязку. Вторым - едим в уйгурском ресторане плов и шашлык. Решаем остаться здесь на две ночи, радиально съездив завтра в Занд. Али - первое место, где есть связь. Вернее, после Шигадзе практически в каждом населенном пункте была сотовая сеть China Mobile, но наши телефоны в ней не регистрировались, а китайские не позволяли делать звонки за границу. Здесь есть связь, но я за ненадобностью куда-то засунул мобильник…
7 сентября. Вместо выезда в 9-00 выехали в 12. На этот раз это проблема не наша. Полиция долго не хотела нас регистрировать, поскольку в наших разрешениях фигурирует Киреева Ирина, которая уже дома (четность не совпадает), кроме того, в ее документах сделана ошибка. Небольшой бакшиш меняет дело, но время опять потеряно. По нашим картам, до Занда 50 км отличного шоссе и 50 км обычной тибетской дороги. Пишу эти строки, и меня начинает укачивать. Высота нашей ночевки - Али - «всего» 4300. Со свистом пролетаем первые 50 км. На указателе, куда надо повернуть, 189 км. Решаем, что это указатель на город в Индии. Акбар-то прочитал, что это и есть Занд, но сказать нем не решился… Такой дороги, такого вождения автомобиля я в своей жизни еще не испытывал. За 1 -е 20 км мы поднялись на перевал 5200, но это было только начало. Дальше дорога стала настолько крутой, что приходилось ехать на первой пониженной передаче. К 16-30 выползли на перевал 5390. проехали около 80 км из 189. Стало ясно, что этот перевал - точка принятия решения, поскольку двигаться в темноте по такой дороге равносильно самоубийству. Решаем вернуться. Королевство Гуге, отделенное от Индии Гималаями, а от Китая - хребтом, самое низкое место в котором - наш перевал 5390, остается непокоренным. Вот уж воистину затерянный мир. Одна из наших целей не выполнена. На обратном пути Тибет награждает нас за правильное решение таким буйством красок, такой игрой света и тени, что мы не жалеем о прошедшем дне. Завтра мы покинем Али и въедем на спорные территории. Связи не будет.
8 сентября. Утром выезжаем из Али. С вечера меняем тактику: выезд назначается на 9-30, но у Гены день рождения, поэтому праздничный завтрак, торт, выезд, как обычно, в 11… Первые километры вселяют надежду - асфальт. Так едем по асфальту, видим в чистом поле бетонный завод, едем еще столько же… и упираемся в асфальтоукладчик шириной во всю дорогу. Стоп. Простояв минут 20, понимаем, что это надолго. Хорошо, что джипы! Объезжаем это безобразие рядом с дорогой. Едем пару километров, и история повторяется: асфальт, асфальтовый завод, асфальтоукладчик… Эти китайцы (а именно они, не тибетцы, строят все в Тибете), сначала строят вдоль трассы асфальтовые заводы, а уж потом в обе стороны от каждого начинают строить дорогу! Километров через сто строительство заканчивается, дорога становится обычной тибетской, но приводит нас к озеру Панг - Гонг - Тсо, очень красивому высокогорному, длинной полосой уходящему в Индию. Останавливаемся, чтобы полюбоваться красотой озера и окружающих его снежных пиков. Высота 4600. Съедаем дыню. Далее дорога бежит по самой кромке воды, то вровень с озером, то поднимаясь метров на 10, повторяя все очертания берега. После озера дорога плавно, но уверенно поднимается на 5000 метров, выводит нас на огромное плато и ставит нас перед дилеммой: либо ночевать на этой высоте, либо ехать всю ночь, поскольку мы попадем на спорные территории, а по условиям наших пропусков, мы их должны проехать не останавливаясь. Вот и первый кордон. Нет, второй, первый был на везде из Али. Беглый взгляд на документы, и солдатик усиленно начинает поливать колеса наших авто хлоркой. Удивляемся, но едем дальше. Вскоре становится понятным, что это было: появляется табличка «заповедник». Следующий пост - документов уже не надо, но надо выйти из машины и наступить в лужу с какой-то жижей. Солдатик откровенно смеется, Дима Кутало идет в машину и приносит в руках еще пару обуви. Смешно, если бы не высота и необходимость выбора . Обстановка кругом здорово изменилась: машины- только военные и, в основном, бензовозы, нет селений (или же несколько домиков рядом с военной базой), заправки из бочек в немногочисленных селениях. Нет пасущихся яков и овечек, на перевалах нет тибетских ленточек. Дорога тем временем выводит нас на перевал 5370. Плавный спуск с него приводит нас к озеру. По описанию Трушникова, вспоминаем, что именно у этого озера он и ночевал, двигаясь в противоположном нам направлении. Высота 5080. решаем ночевать здесь, пренебрегая отчаянным сопротивлением Акбара. Это самая высокая наша ночевка, за исключением Шубных, Туголукова и Пруцковой, ночевавших под Кайлашем на 5200. Экипажи Ленд Роверов пренебрегают советом не глушить двигатели, или, хотя бы запускать их раз в 2 часа.
9 сентября. Просыпаемся в 8-00. а ведь действительно, заповедник! Вдали бегают косули, от камня к камню снуют зайцы, вчера дорогу нам перебежала лиса. Не зря ноги мыли! То там, то здесь попадаются обглоданные черепа и ноги косуль. Наверное, в этом заповеднике живут не только безобидные зверьки. Акбар не зря сопротивлялся, ночью ему было откровенно плохо. LR Лунева Дима сразу заводит при помощи «турбонаддува». Второй LR заводится сам. Стоим в чудном месте: в 100 метрах ниже нас - вода озера, в 100 метрах выше - начинаются снежные склоны. Пока все собираются, Лунев с коллегами решает подъехать под снежник… Через час ожидания и безуспешных попыток докричаться до них по рации, обнаруживаем в бинокль стоящую Светлану. Ее заставили работать маяком. Сам же Ленд Ровер засел, провалившись в подземный ручеек. Вытащили, на часах - 12-30. За сегодняшний день предстоит проехать около 200 км по спорной территории. Территория называется Аксай Чин и судя по карте, принадлежит Индии (штат Джамму и Кашмир, оспариваемый Пакистаном), но управляется Китаем. Въезжаем на эту территорию, поднимаясь на перевал 5360. Акбар называет этот участок дорогой смерти, так как весь его маршрут лежит выше 5000 метров, а это уже северный Тибет, где, по его мнению, кислородная недостаточность сказывается сильнее. Ему вторит Трушников, который считал озеро единственно приемлемым пунктом остановки. Спускаемся с перевала и попадаем сначала в соленую, а после следующего перевала, в каменную пустыню. Здесь нет ничего: ни людей, ни зверей, никакой растительности, ни армейских постов, даже следов обозначенных на карте поселков - тоже нет. Дорога - каменная колея. Я не нашел каких - либо причин, из-за которых за эту территорию надо спорить… На выезде из зоны - перевал 5230, плавный спуск в ту часть Тибета, который административно считается уже Синьцзян - уйгурским административным районом., и зима. Снег хлопьями, нулевая видимость. По мере снижения, небо светлеет, снег становится дождем, потом вовсе прекращается. Однако все окружающие горы покрыты свежим снегом. Осень. Первое селение - пост. Сразу за ним - три домика, два из которых - рестораны. Выбираем китайский. Так вкусно мы, наверное, не ели ни разу в Китае. В следующем населенном пункте - заправка из бочек. Предыдущая настоящая заправка была Рутоке (помните красивое озеро, уходящее в Индию), следующая будет в Каргылыке, это уже на равнине. Между ними 800 км. Дорога тем временем достаточно быстро теряет высоту, и мы останавливаемся ночевать на 3880 на песчано - каменном плато. Опять разногласия с Трушниковым, он описывал эту часть как непригодную для ночевки с высотной точки зрения. Кстати, у него же есть сентенция, что весь Тибет покрыт сотовой сетью. Следующей точкой после Али, где у нас появилась связь, стал городок Мазар, первый уйгурский город после Тибета.
10 сентября. Проснувшись и собравшись, начинаем движение вниз. Картина в очередной раз резко меняется. Спустившись до 3600 (впервые за 10 дней, со времени Лхасы - Шигадзе), снова начинаем набирать высоту. Но на этот раз мы едем по живописному ущелью, порой очень тесному, дорога идет сначала по его дну, перепрыгивая с берега на берег, затем начинает взбираться на его борт и крутейшим серпантином выводит нас на перевал 4250. Снова спуск в соседнюю долину, и с высоты 3500 долина становится обитаемой, в основном, военными. Проезжаем несколько частей. На скалах соседних гор - изображения танков, иероглифы, цифры. Постепенно долина становится обитаемой, на дороге появляется асфальт. В радостном предчувствии едем по асфальту километров 30, спускаемся на 2700 и… дорога ныряет в боковую долину и стремительно начинает набирать высоту. Смотрим на карту. Ну конечно. Тибет с севера ограничен высоким хребтом Кунь - Лунь. Кончается асфальт. Дальше дорога проделывает в скалах такие серпантины, что нам и не снилось. Поднимаясь на перевал 4900, преодолеваем Кунь - Лунь. Спуск вниз. Все, мы покинули Тибет. Въезжаем в городок Мазар. Пост, полная проверка документов. Появляется связь. Заправок нет, выливаем последние канистры в бак. До Каргылыка 160 км, должно хватить. Кушаем в ресторанчике - забегаловке. Очень вкусно. Расслабленные, заказываем гостиницу в Яркенде - это еще 50 км от Каргалыка, город на шелковом пути и столица какого-то уйгурского древнего государства (завтра узнаем). Выезжаем, жмем по асфальту сколько можно, спускаемся снова до 2600… и история повторяется. Боковая долина. Конец асфальта. Перевал 3700. Набор высоты более 1 км по прорубленной в скалах дороге - это что-то. Особенно, когда смотришь вниз и видишь этот километр вместе с 20-ю километрами петель, которые ты проехал, под собой. Потом снова вниз, в другую сторону. Дорога достигает дна долины, на ней появляется асфальт. По долине пастухи гонят огромные отары овец, вид у них (пастухов) - какой-то таджикский, а иногда и славянско - цыганский. Вместе с тем стремительно темнеет, и окончание горной дороги совпадает с окончанием светового дня. Дальше - 100 км обычной китайской дороги с тракторами, играющими в темноте на обочинах детьми, велосипедистами, осликами… Избегайте, по-возможности, ночной езды по Китаю. Заправляемся дешевой качественной соляркой в Каргылыке, и к 11 вечера пребываем в Яркенд. Ни один велосипедист, ни один ослик во время ночной езды по Уйгурии не пострадал. Кстати, о велосипедистах. Очень много европейцев (и не только) едут по дороге, пройденной нами, во встречном направлении, на велосипедах. Едут в основном, одиночки или пары лет 30 - 40 - 50. Это настоящий экстрим, этот путь объективно сложен и опасен, а во встречном нам направлении грозен еще и безумным, самым сложным для организма набором высоты… Что движет этими людьми?
Яркенд. Отель 3 звезды. По стене ползет таракан, размером похожий на свою Великую родину, а цветом - на лица усталых от постоянного солнца тибетцев. Главное, душ работает.
11 сентября. Просыпаемся в Яркенде. Полное ощущение, что попали в Среднюю Азию. Основной транспорт - ослик. У людей побогаче - верблюд. Достаточно демократичная одежда женщин - паранджу ни разу не встретили. Много китаянок, одетых по - европейски. Местные же женщины одеты по-мусульмански, но без экстрима. Сразу бросается в глаза большое количество детей. Все они улыбаются и кричат большим белым обезьянам (нам) «хелло». Учим их говорить «привет». Мусульманская часть Китая более чистая, чем собственно китайская, и уж несомненно чище тибетской. Идем гулять по Яркенду. Первая достопримечательность - мавзолей Аманишахан - женщины, которую очень любил хан из династии Саидханов (владевших в 15 - 17 веках большей частью восточного шелкового пути), и позволял ей делать все, пользуясь чем она занялась поэзией и музыкой и записала 12 муккамов (музыкальных поэм), легших в основу уйгурской музыки, а теперь занесенных в мировое достояние ЮНЕСКО. Умерла она кстати в 36 лет во время родов. Саидхан был безутешен, но воздвиг ей достаточно скромный мавзолей. Были, видимо, более безутешные мужья в истории (Тадж - Махал в Агре, например). После посещаем кладбище и мавзолей самого Саидхана. Мусульманские кладбища отличаются тем, что на могилах нет имен похороненных - только изречения из Корана. Потомки похороненных сами должны помнить, где могилы их предков. После - небольшая прогулка по старому городу - достаточно колоритному, с мастерскими на улицах, в которых мастера при вас делают все, что продается. Здесь мастерские кузнецов и медников, здесь ткут ковры и шьют тюбетейки. Здесь же на открытом воздухе устраиваемся пообедать традиционным пловом. Первая мусульманская проблема: пиво купить к плову нельзя. Нет, пиво-то купить можно, но выпить вам его за обедом не дадут. Не принято. Когда мы завалились в ресторанчик всей толпой, его хозяин бесцеремонно выгнал обедающую семью из-за стола, чтобы сдвинуть столы для нас. Ужасно неудобно, часть наших участников чуть было в знак протеста не покинула ресторан, но все же остались. После обеда выдвинулись в сторону Кашгара. 190 км через пустыню и города. Видели первую аварию с участием повозки. Грузовик зацепил повозку, запряженную осликом, на которой дед со внешностью аксакала вез двух овечек. Дед остался сидеть в той же позе, что и сидел, только теперь на земле. Ослик испугался. Две овечки погибли. Около пыльного арыка останавливаемся съесть арбуз. Посмотреть на это зрелище сбегается вся деревня, в первую очередь, дети в пионерских галстуках. Дима Кутало учит их отдавать салют и говорить «Всегда готов». По пути Акбар предложил нам к приезду в Кашгар организовать поедание свежеприготовленного барана целиком. Соглашаемся. И вот Кашгар. Древняя столица Великого шелкового пути. Наконец, гостиница, в которой все работает. Селимся и сразу - есть барана. Очень вкусно. Дальше не помню.
12 сентября. Из вчерашних воспоминаний - овца стоила 1200 юаней. Съели всю. Завтрак проспали. Первым делом идем смотреть самую знаменитую мечеть Кашгара - мечеть, вмещающую одновременно 10 000 молящихся. После буддистских храмов и монастырей не впечатлила совершенно. Наверное, произошло переполнение регистров восприятия - сначала Китай, потом - буддистский Тибет, на мусульманский Шелковый путь уже не хватает эмоций. Воображение рисовало картинки из 1001 ночи. Здесь все гораздо банальнее. Идем гулять в старый город. Первый шок - чтобы попасть в старый город, надо купить билет. При этом мимо тебя проносятся электромопеды (китайская штучка - мопед на электрическом ходу, аккумуляторы которого заряжаются от розетки, китайское правительство всячески поддерживает их использование; в Кашгаре их особенно много), местные жители показывают пальцем, а дети смеются. Старый город - череда узеньких улочек, состоящих из высоченных глинобитных заборов. Жители стараются улучшить свой быт и кое-где заменяют глину на современный кирпич. Вся жизнь происходит за забором. Заглядываем в один из двориков. Там сидит на кровати, стоящей посреди двора, бабуля, и явно позирует. Рядом дымится печка. Средневековый быт. Через какое-то время Акбар приводит нас в дом. Это его дом, где он живет вместе с 3 своими братьями (старший женат, есть ребенок), сестрой и мамой. Пьем чай. Потом - обед в дорогущем ресторане. Можно заказать целую овцу. 680 юаней. Ах, Акбар… Вечер посвящаем покупкам. Кашгарские шелковые ковры. Приезжаем на фабрику. Запал в душу коврик ручной работы. 20000 юаней. Торговался 1,5 часа. Отдали за 3750. Все равно это 500 долларов. Вечером приехал Кийом - владелец нашего китайского партнера - турфирмы. На редкость интеллигентный человек, согласившийся на все наши претензии. Все. Маршрут заканчивается. Завтра - Китайско - кир гизская граница.
13 сентября. Стартуем в 8-00 в сторону китайско - киргизской границы. Граница начинает работать в 9-00. В 9-15 мы е месте. Акбар суетится, что-то пытается понять… Первая команда. Выгрузить все вещи из машины. Выгружаем, переносим к просвечивающей установке. Ждем. Чего ждем? Пока придет специально обученный китаец и включит ее. Полчаса. Приходит китаец, проносим вещи. Ждем. Чего ждем? Пока придут пограничники и проверят паспорта. Час. В общем, на все про все - три часа. На входе в таможенный терминал - смешная рамка - стойка. Останавливаешься около нее - она измеряет температуру. От терминала до непосредственно границы - 100 км неасфальтированной китайской дороги, выходящей на перевал Торугарт. Это и есть бывшая Советско - Китайская граница. Пока едем, успеваем обогнать грузовики, успевшие пройти таможню раньше нас. В силу географии расположения постов таможня каждой из сторон до обеда работает на въезд, после - на выезд. Прямо на перевале стоит китайская вышка. Горы (Тянь-Шань!) разделены колючей проволокой. Интересно, как тут было во времена Советского Союза? На перевале останавливаемся, Гена зачем-то лезет в багажник, попутно переставив ведро на крышу, чтобы не мешалось. Потом мы его обнаружим на следующей стоянке под Исык-Кюлем… Километров через 10-15 после перевала - пост киргизских пограничников. Территория опутана колючей проволокой, внутри - здания барачного типа. Останавливаемся перед воротами. Граница на замке. Скоро появляется молоденький пограничник. Слегка удивлен - мы сегодня первые в эту сторону, они еще не успели пообедать. Все россияне? - Да. Не подождем ли? Конечно, подождем. Ждать пришлось не больше 5 минут. Разговор на чистом русском языке. Въезжайте, машину в бокс. Заезжаем. Сначала паспортный контроль. 5 минут - и у всех въездные штампики. Все, можете ехать. Как? А досмотр? - Не нужно. А декларации на автомобили? - У нас не требуется. Вот так. Свободная Киргизия демонстрирует нам образец лояльности к иностранным (российским) гражданам. Дальше едем по Киргизии. Сначала горная каменистая дорога, потом постепенно, островками появляется асфальт, начинают попадаться селения. С первыми встреченными людьми понимаем, что мы на территории нашей бывшей большой родины, и это чувство, безусловно, позитивное. Никаких глинобитных хижин по краям дороги - нормальные советские домики, достойно ведущие себя на дороге водители… В каждом селении - придорожные кафешки (съели наконец, жареный окорочек), надписи - преимущественно на русском, и все на нем и говорят. Около одной из кафешек - эстакада. Решаем на нее заехать, дабы посмотреть на авто снизу. У нисана от тряски открутился глушитель, и появилась дыра в гофре. То-то рычать стали громко. У Дефендера развалилась одна опора двигателя. 13-е число. Ремонта в Бишкеке не избежать. Звонит Паша Берестов. Он готов прилететь, дабы забрать одну из машин. Это здорово, заодно и опору двигателя доставит. Пока смотрим машины, понимаем, что экипаж Лунева, почувствовав вольный дух Родины, рванул вперед. Достать его мы уже не можем, встаем на ночевку на берегу быстрой тянь-шанской речки. Рядом - заросли кустов, усеянные желтыми точками. Светим фарами. Дикая облепиха. «В облепиховых кустах ты найдешь отдохновенье». Последний полевой лагерь.
14 сентября. Приходит смс-ка от Лунева, что они переночевали и двигаются к Иссык-Кулю. Нам до него 170 км. И до Бишкека от озера - еще 170. Едем к Иссык-Кулю. Дорога петляет по долинам Тянь-Шаня, взбираясь иногда на невысокие (для нас, бывалых, до 3000 м) перевалы, и приводит… к будке со шлагбаумом, возле которой трется дядька в трениках с отвисшими коленками. Биосферный заповедник. Проезд - 30 сомов (20 рублей). Для местных. Для россиян - 500. Пытаемся спорить. Получаем в ответ отборный русский мат. Все - таки, Родина. Отдаем 1000 сомов за две машины в обмен на извинения. Поскольку подъехали к озеру с юга, хотели поискать место для короткого отдыха с южной стороны, однако, новая связь с Луневым - они стоят на пляже за поселком Рыбачий (теперь, кажись, Балыкчи) с севера. Едем туда. Берег Иссык-Куля - сильно замусоренное место с прекрасными видами на Тянь-Шань. Хороший вход в воду. Вода - градусов 20, воздух - 25, но сильный ветер. Купаемся, скорее для того, чтобы потом рассказать, что купались в Иссык-Куле. Стоим долго, едим дыню, пьем вино. Пока стоим, ветер успевает поменяться 2 раза, а Луневский экипаж - рассказать о своих приключениях. Оказывается, руль был доверен Кутало, роль штурмана взял на себя сам Лунев, который не справился с пьянящим чувством Родины и, добавив еще пару бутылочек красненького, потребовал от водителя двигаться к озеру кратчайшим путем. Путь преградила железная дорога, которая была форсирована в лоб через насыпь, результатом чего стала погнутая рама Дефендера и «уехавшая крыша» (слегка съехавшая стойка багажника на крыше), а также треснувшая дыня в салоне. После этого Кутало перестал слушаться штурмана и не стал форсировать болото, внезапно возникшее между экипажем и озером. В результате экипаж все - же прибыл на берег означенного водоема, где и был найден расслабленно - отдыхающим. В 16-00 выдвигаемся в сторону Бишкека, позвонив предварительно Алене (легендарная личность - компания Горы Азии, именно она нашла нам китайского партнера Кийома) с просьбой забронировать гостиницу в Бишкеке. Ответ завораживает: во всем Бишкеке нет свободных номеров. Разгар горного сезона, все оккупировано западными альпинистами и треккерами. Можно переночевать во дворе их гостиницы, поставив палатки. Двумя машинами едем к ним, Лунев решает остаться на берегу Иссык-Куля, приехав в Бишкек 15-го с утра на указанный Геной сервис. Выезжаем со стоянки у озера. Путь идет по центральной улице Рыбачьего. Знак -40. В какой - то момент из кустов показывается мигающая палочка. Тормозят обе машины. Я шел первый, мне и идти. На радаре - 58. «Ну мы же не будем портить друг другу настроение?» - «Конечно, нет», - отвечаю я, и протягиваю 10 долларов. Вопросительно - благодарный взгляд. «Это за две», - говорю. Взгляд слегка тускнеет. «Добавить бы»,- «Нет. Надо ехать» - «Ну, счастливо». Родина, но все-таки Азия. Дорога до Бишкека - обычная российская, две широкие полосы, позволяющие обгонять посередине. Пятница, вечер, поэтому в основном, поток навстречу, к Иссык-Кулю. Главное, нет телег, велосипедистов и играющих детей. Гена четко по GPS, карте и рассказам Алены определяет наш путь. На очередном углу встречает сама Алена. Приехали. Бросаем машины около гостиницы - и в ресторан. Меню читается как песня - разливная Балтика - 7, маринованные грибочки, селедка с картошкой, борщ, жареный судак, черный хлеб, наконец… Все кругом говорят только по-русски, надписи кругом на русском. Вообще, Бишкек напоминает, скорее, периферийный российский город, чем независимую столицу. Даже в Украине меньше русского, чем в Киргизии. Много русского населения. Отношение - приветливое. Гена заказывает китайский помидорный суп. Монстр. Счет тоже впечатляет. 4400 сомов - 115 долларов. На 7 человек это дорого. После Китая. После ресторана забегаем в супермаркет - купить вина и сыра. Сомов уже нет, но принимают карточки. Мастер не приняли - Виза. Угол двора, выделенного нам для ночевки содержал стол и огромный топчан под навесом. Народ ставит палатки, еще один номер оказывается свободным, отдаем его семейным. За бутылочкой вина приходят все необходимые решения: как делить расходы на ремонтные работы (обе машины Паши Берестова - вот кто основной спонсор) и кому их перегонять. В перегоне решает принять участие Дима Туголуков. Таким образом, достаточно людей, чтобы перегнать обе машины в Москву сразу, что избавляет нас от необходимости прилетать за одной из них позже. А раз так, значит и мне нет смысла проводить в Бишкеке лишний день, поскольку все вещи вернутся вскорости, можно ехать налегке в аэропорт в надежде улететь 15 по билету 16. До сих пор такие трюки мне удавались. Заказываю такси на 5 утра, убираю вещи обратно в машину и ложусь спать на топчане под навесом. До завтра.
15 сентября. 5-30 - я в аэропорту. Достаточно уютный современный аэропорт. На летном поле стоят штук 7 огромных серых транспортных самолетов с надписью US Army. Надо ждать конца регистрации. По окончании регистрации выясняется, что есть два места в бизнесе. Будете доплачивать? Жаба душит, но я уже решил лететь сегодня. Тем более, есть и еще одна причина появиться в Москве именно 15-го. Да. Мальчик Вова сегодня главный в представительстве Аэрофлота. По клавишам у него получается с трудом, и выписка изменений к билету длится минут 40. Поскольку именно Вова дает отмашку пускать пассажиров в самолет, все ждут, пока он справится с этим нелегким делом. Зато потом он бегом с моими документами пробегает все контроли, и я попадаю в самолет вместе со всеми. В паспорте, уже сидя в самолете, не обнаруживаю выездного штампа. Может и не надо? Все. Через 4 часа - Москва.
перейти к посту с видео и фото
4 сентября. Вчерашний ветер был ненапрасным. В утренней тишине на нас набрасывается туча комаров. Вас кусали комары на высоте 4600? Речка тоже удивительная: очень быстрое течение, но совершенно бесшумное. В воде плещется рыба. Первое пробитое колесо у Дефендера. На Нисане легкий ремонт ступицы левого колеса. Выехали в 11-30. Дорога по сравнению со вчерашней существенно лучше, позволяет держать скорость 60 - 70 км в час. Однако много ремонтов - размытостей, иногда очень большая гребенка, приходится сбрасывать скорость. Происходит первый конфликт в коллективе - за руль Дефендера просится Ирина Пруцкова. В нашей команде все участники имеют стаж вождения больше 10 лет, но по негласной договоренности женщины на горных догах за руль не садятся. Договариваемся, что Ирина за рулем поедет лишь равнинные участки. Конфликт исчерпан, хотя мне кажется, что мы пошли на поводу ненужных амбиций. Ну ладно. Едем. Единственная проблема - топливо. Деревни становятся более убогими, заправки - сараи в этих деревнях. С какого- то момента на этих заправках пропадает солярка. При подъезде к одной из заправок LR Лунева снова прокалывает колесо. Когда проблемы с топливом становятся критичными, останавливаемся в одной из деревень. Местные предлагают продать нам солярку по 10 юаней. Однако! Делать нечего, покупаем 30 -литровую бочку, пока переливаем в бак, сзади подлетает местный джип и начинает отчаянно сигналить. Из правого окошка высовывается пьяная красная харя и начинает ругаться отборным русским матом. Мы настолько опешили, что даже не сняли это чудо на фото. А надо было бы разместить его фото в Интернете. Типа новые русские и до Тибета добрались… В этой же деревне обнаруживаем шиномонтаж. Инструменты, которыми работают мастера, составили бы достойную коллекцию в музее народных умельцев. Заклеиваем камеры. Пока ждем, к шиномонтажу подъезжает трейлер, на платформе которого стоит бульдозер. Водители предлагают нам слить из него солярку. 10 юаней. Ну уж нет. Сходимся на 8, так еще 60 литров перекочевывают в наши баки. Жить можно. Деревня называется Барка - говорят местные. Не верим. По нашим картам и навигации мы до нее не доехали. Нам эта деревня нужна была еще и потому, что в ней должен быть поворот к озеру Манасаровар, на берегу этого озера мы хотели поставить следующий лагерь. Верьте местным жителям, а не картам и спутникам, местные лучше знают, где живут. Озеро имеет священный смысл для буддистов, там кто-то родился. Однако, не попав к нему, получаем другой приз - открывается чудный вид на Кайлаш. Еще одна цель достигнута. Кайлаш - необычная по форме (в виде правильной пирамиды) гора небольшой, по здешним меркам, высоты, 6656, вся ледово - снежная, по центральной стороне от подножия к вершине поднимается гигантская лестница из скальных уступов, посередине ее пересекает горизонтальная скальная полка, образующая с лестницей гигантский крест. Гора имеет священный смысл для буддистов, они должны делать вокруг нее кору, то есть обойти ее по часовой стрелке. Один обход прощает грехи этого года, три - все грехи, 118 раз подряд прерывают цепь реинкарнаций. Кора (полный круг) имеет протяженность 57 км. Обычный паломник проходит его за 3 дня, особые лоси - за два. Путь лежит на высотах 4800 - 5200. Часть нашего коллектива настаивают на совершении коры. Грешили много? Мы с Олегом договариваемся снять их уходящие спины на камеру и фото. Главный город этого места, откуда начинаются коры - Дарчен. Пытаемся отыскать там гостиницу. Лучшая гостиница представляет собой комнаты по 4 - 5 кроватей на цементном полу, вход прямо с улицы. Туалет во дворе (во двор не войти - запах), душа нет, вода в бочке на улице. Такие гостиницы нам не нужны. Вообще, город представляет собой одну большую помойку. Вообще, на Тибете маленькая деревенька - маленькая помойка, большая деревенька - большая помойка. А уж город… Выезжаем из города и ставим лагерь в чудесной долинке, по которой струится ручеек с водопадиком. Вот это по нам. Начинает темнеть, со стороны гор набегает туча. Молнии покрывают все небо паутиной. С первыми каплями дождя заканчиваем установку лагеря.
5 сентября. В нашем обычном стиле встаем в 8 - 30 , собираемся к 11… Вообще, времени на сборы у нас уходит больше, чем на езду. Это раздражает. У LR Лунева проблема - капает солярка и машина не заводится. Дима меняет топливный фильтр. Опять потеря времени. Завелись. После каждой заправки менять топливный фильтр? Экипаж Олега вместе с Акбаром уезжает в Дарчен - надо отметиться в местной полиции. Время 11-40. В Дарчене удается купить еще солярки. Спрашиваем у местных, как идет дорога - кора вокруг Кайлаша. Можно вправо, тогда 4 км проедете, далее пешком. Можно влево. 8 км трассы (тибетской! - колея среди камней), далее… ну на ваших машинах должны проехать… ну там тропинка идет вдоль реки, км 18 -20 можно проехать по берегу реки, перепрыгивая с берега «трассы» преодолеваем за полчаса. Далее дорога действительно идет где по руслу реки, где справа, где слева по валунам. Едем, включив пониженные и блокировки. Паломники смотрят на нас с подозрением. Это уже кора, интересно, кому простятся грехи - нам или машинам. Виды потрясают: открывается Кайлаш, показывая своютретью сторону. Это снова правильная пирамида. И снова гигантские ступени. Останавливаемся и рассматриваем его в бинокль. Массив, окружающий Кайлаш, тоже удивителен - это скалы, практически отвесные, иногда сходящиеся под прямым углом, большей частью, монолитные, и по ним сбегает множество водопадиков, то разбивающихся при вертикальном падении, то скользящих по крутой наклонной, поднимая по пути тучи пены…Езда со скоростью пешехода утомляет, решаем остановиться. Наибольшие грешники - Шубные, Туголуков, Пруцкова и примкнувший к ним Акбар решают идти пешком дальше. Договариваемся, что они до темноты идут в сторону коры, а завтра с утра возвращаются. Как и обещали, снимаем их уходящие спины. Смотрим на навигатор. Лагерь поставлен на высоте ровно 5000 метров. К вечеру с Олегом поднимаемся метров на 150.Открываеися шикарная панорама Кайлаша. Снимаем, спускаемся вниз. Приходит Акбар. Он решил не ночевать с ребятами, они пошли не по тропинке коры, а полезли вверх к снежнику Кайлаша. Вернутся завтра к 14 - 15 часам.
6 сентября. Просыпаемся в 9. Не спеша продираем глаза. Это первая наша ночевка на высоте 5 км, делаем все медленно. Как ни странно, выспался, несмотря на высоту и отчаянный лай собак. Собаки, кстати, большие, пушистые и очень умные. Первым пытается завести машину Олег. Ничего не получается. Сажаем аккумулятор. Второй LR тоже не заводится. Видимо, не живут Ленд Роверы на высотах в 5000 метров! Со страхом вставляю ключ в замок зажигания Нисана. Нехотя, с перебоями, мотор начинает урчать. Живем. Зацепив тросом LR Олега, запускаем его с толкача. С LR Лунева - проблема: у него коробка - автомат. Перепробовали все. В том числе попытались его запустить на московской солярке. Ноль. Уже вернулись Шубные. Они решили идти не по пути коры, а подойти к стене Кайлаша. Уставшие, но довольные, они прикоснулись руками к стене священной горы, с которой берут начало три великие реки, и которая почитается как самое святое место буддистов всего мира. LR не запускается. Чего ему не хватает? Как и нам на высоте 5000 метров - воздуха. Надо дать ему воздух! Сначала идея вызывает смех даже у Гены, но Дима быстро мастерит переходники к трубке забора воздуха, в конец которой вставляем… насос, которым я надуваю походную кровать. Получается эдакий турбонаддув. Стартер нехотя раскручивает двигатель, и, о чудо, он начинает тарахтеть! Все. Можно ехать. Время - 16-00. Также медленно, как вчера пи подъеме, спускаемся 18 км по руслу бурлявой реки, переезжая ее с берега на берег, порой по двери в воде. Выезжаем на трассу, идущую на северо-запад вдоль границы с Индией. В наших планах посетить древнюю столицу древнего королевства Гуге- г. Занд, но он далеко, по пути к нему есть горячие источники. Решаем было ехать к ним, но тут дорога внезапно преподносит нам сюрприз. За очередным бугорком вдруг начинается асфальт, да такого качества, что нам и не снилось. Машины сами собой разгоняются до приемлемых 100 - 120, и мы понимаем, что ночевать мы будем в Али (по - другому - Гар). Али - большой город, где есть гостиницы, бойкая торговля, кроме тибетцев здесь много китайцев и уйгуров. Али - военная граница Тибета (не административной единицы и не тибетского нагорья). Дальше - спорные территории с Индией и Пакистаном, поэтому Али - город военных, вся инфраструктура сделана для них. Первым делом заправляемся под завязку. Вторым - едим в уйгурском ресторане плов и шашлык. Решаем остаться здесь на две ночи, радиально съездив завтра в Занд. Али - первое место, где есть связь. Вернее, после Шигадзе практически в каждом населенном пункте была сотовая сеть China Mobile, но наши телефоны в ней не регистрировались, а китайские не позволяли делать звонки за границу. Здесь есть связь, но я за ненадобностью куда-то засунул мобильник…
7 сентября. Вместо выезда в 9-00 выехали в 12. На этот раз это проблема не наша. Полиция долго не хотела нас регистрировать, поскольку в наших разрешениях фигурирует Киреева Ирина, которая уже дома (четность не совпадает), кроме того, в ее документах сделана ошибка. Небольшой бакшиш меняет дело, но время опять потеряно. По нашим картам, до Занда 50 км отличного шоссе и 50 км обычной тибетской дороги. Пишу эти строки, и меня начинает укачивать. Высота нашей ночевки - Али - «всего» 4300. Со свистом пролетаем первые 50 км. На указателе, куда надо повернуть, 189 км. Решаем, что это указатель на город в Индии. Акбар-то прочитал, что это и есть Занд, но сказать нем не решился… Такой дороги, такого вождения автомобиля я в своей жизни еще не испытывал. За 1 -е 20 км мы поднялись на перевал 5200, но это было только начало. Дальше дорога стала настолько крутой, что приходилось ехать на первой пониженной передаче. К 16-30 выползли на перевал 5390. проехали около 80 км из 189. Стало ясно, что этот перевал - точка принятия решения, поскольку двигаться в темноте по такой дороге равносильно самоубийству. Решаем вернуться. Королевство Гуге, отделенное от Индии Гималаями, а от Китая - хребтом, самое низкое место в котором - наш перевал 5390, остается непокоренным. Вот уж воистину затерянный мир. Одна из наших целей не выполнена. На обратном пути Тибет награждает нас за правильное решение таким буйством красок, такой игрой света и тени, что мы не жалеем о прошедшем дне. Завтра мы покинем Али и въедем на спорные территории. Связи не будет.
8 сентября. Утром выезжаем из Али. С вечера меняем тактику: выезд назначается на 9-30, но у Гены день рождения, поэтому праздничный завтрак, торт, выезд, как обычно, в 11… Первые километры вселяют надежду - асфальт. Так едем по асфальту, видим в чистом поле бетонный завод, едем еще столько же… и упираемся в асфальтоукладчик шириной во всю дорогу. Стоп. Простояв минут 20, понимаем, что это надолго. Хорошо, что джипы! Объезжаем это безобразие рядом с дорогой. Едем пару километров, и история повторяется: асфальт, асфальтовый завод, асфальтоукладчик… Эти китайцы (а именно они, не тибетцы, строят все в Тибете), сначала строят вдоль трассы асфальтовые заводы, а уж потом в обе стороны от каждого начинают строить дорогу! Километров через сто строительство заканчивается, дорога становится обычной тибетской, но приводит нас к озеру Панг - Гонг - Тсо, очень красивому высокогорному, длинной полосой уходящему в Индию. Останавливаемся, чтобы полюбоваться красотой озера и окружающих его снежных пиков. Высота 4600. Съедаем дыню. Далее дорога бежит по самой кромке воды, то вровень с озером, то поднимаясь метров на 10, повторяя все очертания берега. После озера дорога плавно, но уверенно поднимается на 5000 метров, выводит нас на огромное плато и ставит нас перед дилеммой: либо ночевать на этой высоте, либо ехать всю ночь, поскольку мы попадем на спорные территории, а по условиям наших пропусков, мы их должны проехать не останавливаясь. Вот и первый кордон. Нет, второй, первый был на везде из Али. Беглый взгляд на документы, и солдатик усиленно начинает поливать колеса наших авто хлоркой. Удивляемся, но едем дальше. Вскоре становится понятным, что это было: появляется табличка «заповедник». Следующий пост - документов уже не надо, но надо выйти из машины и наступить в лужу с какой-то жижей. Солдатик откровенно смеется, Дима Кутало идет в машину и приносит в руках еще пару обуви. Смешно, если бы не высота и необходимость выбора . Обстановка кругом здорово изменилась: машины- только военные и, в основном, бензовозы, нет селений (или же несколько домиков рядом с военной базой), заправки из бочек в немногочисленных селениях. Нет пасущихся яков и овечек, на перевалах нет тибетских ленточек. Дорога тем временем выводит нас на перевал 5370. Плавный спуск с него приводит нас к озеру. По описанию Трушникова, вспоминаем, что именно у этого озера он и ночевал, двигаясь в противоположном нам направлении. Высота 5080. решаем ночевать здесь, пренебрегая отчаянным сопротивлением Акбара. Это самая высокая наша ночевка, за исключением Шубных, Туголукова и Пруцковой, ночевавших под Кайлашем на 5200. Экипажи Ленд Роверов пренебрегают советом не глушить двигатели, или, хотя бы запускать их раз в 2 часа.
9 сентября. Просыпаемся в 8-00. а ведь действительно, заповедник! Вдали бегают косули, от камня к камню снуют зайцы, вчера дорогу нам перебежала лиса. Не зря ноги мыли! То там, то здесь попадаются обглоданные черепа и ноги косуль. Наверное, в этом заповеднике живут не только безобидные зверьки. Акбар не зря сопротивлялся, ночью ему было откровенно плохо. LR Лунева Дима сразу заводит при помощи «турбонаддува». Второй LR заводится сам. Стоим в чудном месте: в 100 метрах ниже нас - вода озера, в 100 метрах выше - начинаются снежные склоны. Пока все собираются, Лунев с коллегами решает подъехать под снежник… Через час ожидания и безуспешных попыток докричаться до них по рации, обнаруживаем в бинокль стоящую Светлану. Ее заставили работать маяком. Сам же Ленд Ровер засел, провалившись в подземный ручеек. Вытащили, на часах - 12-30. За сегодняшний день предстоит проехать около 200 км по спорной территории. Территория называется Аксай Чин и судя по карте, принадлежит Индии (штат Джамму и Кашмир, оспариваемый Пакистаном), но управляется Китаем. Въезжаем на эту территорию, поднимаясь на перевал 5360. Акбар называет этот участок дорогой смерти, так как весь его маршрут лежит выше 5000 метров, а это уже северный Тибет, где, по его мнению, кислородная недостаточность сказывается сильнее. Ему вторит Трушников, который считал озеро единственно приемлемым пунктом остановки. Спускаемся с перевала и попадаем сначала в соленую, а после следующего перевала, в каменную пустыню. Здесь нет ничего: ни людей, ни зверей, никакой растительности, ни армейских постов, даже следов обозначенных на карте поселков - тоже нет. Дорога - каменная колея. Я не нашел каких - либо причин, из-за которых за эту территорию надо спорить… На выезде из зоны - перевал 5230, плавный спуск в ту часть Тибета, который административно считается уже Синьцзян - уйгурским административным районом., и зима. Снег хлопьями, нулевая видимость. По мере снижения, небо светлеет, снег становится дождем, потом вовсе прекращается. Однако все окружающие горы покрыты свежим снегом. Осень. Первое селение - пост. Сразу за ним - три домика, два из которых - рестораны. Выбираем китайский. Так вкусно мы, наверное, не ели ни разу в Китае. В следующем населенном пункте - заправка из бочек. Предыдущая настоящая заправка была Рутоке (помните красивое озеро, уходящее в Индию), следующая будет в Каргылыке, это уже на равнине. Между ними 800 км. Дорога тем временем достаточно быстро теряет высоту, и мы останавливаемся ночевать на 3880 на песчано - каменном плато. Опять разногласия с Трушниковым, он описывал эту часть как непригодную для ночевки с высотной точки зрения. Кстати, у него же есть сентенция, что весь Тибет покрыт сотовой сетью. Следующей точкой после Али, где у нас появилась связь, стал городок Мазар, первый уйгурский город после Тибета.
10 сентября. Проснувшись и собравшись, начинаем движение вниз. Картина в очередной раз резко меняется. Спустившись до 3600 (впервые за 10 дней, со времени Лхасы - Шигадзе), снова начинаем набирать высоту. Но на этот раз мы едем по живописному ущелью, порой очень тесному, дорога идет сначала по его дну, перепрыгивая с берега на берег, затем начинает взбираться на его борт и крутейшим серпантином выводит нас на перевал 4250. Снова спуск в соседнюю долину, и с высоты 3500 долина становится обитаемой, в основном, военными. Проезжаем несколько частей. На скалах соседних гор - изображения танков, иероглифы, цифры. Постепенно долина становится обитаемой, на дороге появляется асфальт. В радостном предчувствии едем по асфальту километров 30, спускаемся на 2700 и… дорога ныряет в боковую долину и стремительно начинает набирать высоту. Смотрим на карту. Ну конечно. Тибет с севера ограничен высоким хребтом Кунь - Лунь. Кончается асфальт. Дальше дорога проделывает в скалах такие серпантины, что нам и не снилось. Поднимаясь на перевал 4900, преодолеваем Кунь - Лунь. Спуск вниз. Все, мы покинули Тибет. Въезжаем в городок Мазар. Пост, полная проверка документов. Появляется связь. Заправок нет, выливаем последние канистры в бак. До Каргылыка 160 км, должно хватить. Кушаем в ресторанчике - забегаловке. Очень вкусно. Расслабленные, заказываем гостиницу в Яркенде - это еще 50 км от Каргалыка, город на шелковом пути и столица какого-то уйгурского древнего государства (завтра узнаем). Выезжаем, жмем по асфальту сколько можно, спускаемся снова до 2600… и история повторяется. Боковая долина. Конец асфальта. Перевал 3700. Набор высоты более 1 км по прорубленной в скалах дороге - это что-то. Особенно, когда смотришь вниз и видишь этот километр вместе с 20-ю километрами петель, которые ты проехал, под собой. Потом снова вниз, в другую сторону. Дорога достигает дна долины, на ней появляется асфальт. По долине пастухи гонят огромные отары овец, вид у них (пастухов) - какой-то таджикский, а иногда и славянско - цыганский. Вместе с тем стремительно темнеет, и окончание горной дороги совпадает с окончанием светового дня. Дальше - 100 км обычной китайской дороги с тракторами, играющими в темноте на обочинах детьми, велосипедистами, осликами… Избегайте, по-возможности, ночной езды по Китаю. Заправляемся дешевой качественной соляркой в Каргылыке, и к 11 вечера пребываем в Яркенд. Ни один велосипедист, ни один ослик во время ночной езды по Уйгурии не пострадал. Кстати, о велосипедистах. Очень много европейцев (и не только) едут по дороге, пройденной нами, во встречном направлении, на велосипедах. Едут в основном, одиночки или пары лет 30 - 40 - 50. Это настоящий экстрим, этот путь объективно сложен и опасен, а во встречном нам направлении грозен еще и безумным, самым сложным для организма набором высоты… Что движет этими людьми?
Яркенд. Отель 3 звезды. По стене ползет таракан, размером похожий на свою Великую родину, а цветом - на лица усталых от постоянного солнца тибетцев. Главное, душ работает.
11 сентября. Просыпаемся в Яркенде. Полное ощущение, что попали в Среднюю Азию. Основной транспорт - ослик. У людей побогаче - верблюд. Достаточно демократичная одежда женщин - паранджу ни разу не встретили. Много китаянок, одетых по - европейски. Местные же женщины одеты по-мусульмански, но без экстрима. Сразу бросается в глаза большое количество детей. Все они улыбаются и кричат большим белым обезьянам (нам) «хелло». Учим их говорить «привет». Мусульманская часть Китая более чистая, чем собственно китайская, и уж несомненно чище тибетской. Идем гулять по Яркенду. Первая достопримечательность - мавзолей Аманишахан - женщины, которую очень любил хан из династии Саидханов (владевших в 15 - 17 веках большей частью восточного шелкового пути), и позволял ей делать все, пользуясь чем она занялась поэзией и музыкой и записала 12 муккамов (музыкальных поэм), легших в основу уйгурской музыки, а теперь занесенных в мировое достояние ЮНЕСКО. Умерла она кстати в 36 лет во время родов. Саидхан был безутешен, но воздвиг ей достаточно скромный мавзолей. Были, видимо, более безутешные мужья в истории (Тадж - Махал в Агре, например). После посещаем кладбище и мавзолей самого Саидхана. Мусульманские кладбища отличаются тем, что на могилах нет имен похороненных - только изречения из Корана. Потомки похороненных сами должны помнить, где могилы их предков. После - небольшая прогулка по старому городу - достаточно колоритному, с мастерскими на улицах, в которых мастера при вас делают все, что продается. Здесь мастерские кузнецов и медников, здесь ткут ковры и шьют тюбетейки. Здесь же на открытом воздухе устраиваемся пообедать традиционным пловом. Первая мусульманская проблема: пиво купить к плову нельзя. Нет, пиво-то купить можно, но выпить вам его за обедом не дадут. Не принято. Когда мы завалились в ресторанчик всей толпой, его хозяин бесцеремонно выгнал обедающую семью из-за стола, чтобы сдвинуть столы для нас. Ужасно неудобно, часть наших участников чуть было в знак протеста не покинула ресторан, но все же остались. После обеда выдвинулись в сторону Кашгара. 190 км через пустыню и города. Видели первую аварию с участием повозки. Грузовик зацепил повозку, запряженную осликом, на которой дед со внешностью аксакала вез двух овечек. Дед остался сидеть в той же позе, что и сидел, только теперь на земле. Ослик испугался. Две овечки погибли. Около пыльного арыка останавливаемся съесть арбуз. Посмотреть на это зрелище сбегается вся деревня, в первую очередь, дети в пионерских галстуках. Дима Кутало учит их отдавать салют и говорить «Всегда готов». По пути Акбар предложил нам к приезду в Кашгар организовать поедание свежеприготовленного барана целиком. Соглашаемся. И вот Кашгар. Древняя столица Великого шелкового пути. Наконец, гостиница, в которой все работает. Селимся и сразу - есть барана. Очень вкусно. Дальше не помню.
12 сентября. Из вчерашних воспоминаний - овца стоила 1200 юаней. Съели всю. Завтрак проспали. Первым делом идем смотреть самую знаменитую мечеть Кашгара - мечеть, вмещающую одновременно 10 000 молящихся. После буддистских храмов и монастырей не впечатлила совершенно. Наверное, произошло переполнение регистров восприятия - сначала Китай, потом - буддистский Тибет, на мусульманский Шелковый путь уже не хватает эмоций. Воображение рисовало картинки из 1001 ночи. Здесь все гораздо банальнее. Идем гулять в старый город. Первый шок - чтобы попасть в старый город, надо купить билет. При этом мимо тебя проносятся электромопеды (китайская штучка - мопед на электрическом ходу, аккумуляторы которого заряжаются от розетки, китайское правительство всячески поддерживает их использование; в Кашгаре их особенно много), местные жители показывают пальцем, а дети смеются. Старый город - череда узеньких улочек, состоящих из высоченных глинобитных заборов. Жители стараются улучшить свой быт и кое-где заменяют глину на современный кирпич. Вся жизнь происходит за забором. Заглядываем в один из двориков. Там сидит на кровати, стоящей посреди двора, бабуля, и явно позирует. Рядом дымится печка. Средневековый быт. Через какое-то время Акбар приводит нас в дом. Это его дом, где он живет вместе с 3 своими братьями (старший женат, есть ребенок), сестрой и мамой. Пьем чай. Потом - обед в дорогущем ресторане. Можно заказать целую овцу. 680 юаней. Ах, Акбар… Вечер посвящаем покупкам. Кашгарские шелковые ковры. Приезжаем на фабрику. Запал в душу коврик ручной работы. 20000 юаней. Торговался 1,5 часа. Отдали за 3750. Все равно это 500 долларов. Вечером приехал Кийом - владелец нашего китайского партнера - турфирмы. На редкость интеллигентный человек, согласившийся на все наши претензии. Все. Маршрут заканчивается. Завтра - Китайско - кир гизская граница.
13 сентября. Стартуем в 8-00 в сторону китайско - киргизской границы. Граница начинает работать в 9-00. В 9-15 мы е месте. Акбар суетится, что-то пытается понять… Первая команда. Выгрузить все вещи из машины. Выгружаем, переносим к просвечивающей установке. Ждем. Чего ждем? Пока придет специально обученный китаец и включит ее. Полчаса. Приходит китаец, проносим вещи. Ждем. Чего ждем? Пока придут пограничники и проверят паспорта. Час. В общем, на все про все - три часа. На входе в таможенный терминал - смешная рамка - стойка. Останавливаешься около нее - она измеряет температуру. От терминала до непосредственно границы - 100 км неасфальтированной китайской дороги, выходящей на перевал Торугарт. Это и есть бывшая Советско - Китайская граница. Пока едем, успеваем обогнать грузовики, успевшие пройти таможню раньше нас. В силу географии расположения постов таможня каждой из сторон до обеда работает на въезд, после - на выезд. Прямо на перевале стоит китайская вышка. Горы (Тянь-Шань!) разделены колючей проволокой. Интересно, как тут было во времена Советского Союза? На перевале останавливаемся, Гена зачем-то лезет в багажник, попутно переставив ведро на крышу, чтобы не мешалось. Потом мы его обнаружим на следующей стоянке под Исык-Кюлем… Километров через 10-15 после перевала - пост киргизских пограничников. Территория опутана колючей проволокой, внутри - здания барачного типа. Останавливаемся перед воротами. Граница на замке. Скоро появляется молоденький пограничник. Слегка удивлен - мы сегодня первые в эту сторону, они еще не успели пообедать. Все россияне? - Да. Не подождем ли? Конечно, подождем. Ждать пришлось не больше 5 минут. Разговор на чистом русском языке. Въезжайте, машину в бокс. Заезжаем. Сначала паспортный контроль. 5 минут - и у всех въездные штампики. Все, можете ехать. Как? А досмотр? - Не нужно. А декларации на автомобили? - У нас не требуется. Вот так. Свободная Киргизия демонстрирует нам образец лояльности к иностранным (российским) гражданам. Дальше едем по Киргизии. Сначала горная каменистая дорога, потом постепенно, островками появляется асфальт, начинают попадаться селения. С первыми встреченными людьми понимаем, что мы на территории нашей бывшей большой родины, и это чувство, безусловно, позитивное. Никаких глинобитных хижин по краям дороги - нормальные советские домики, достойно ведущие себя на дороге водители… В каждом селении - придорожные кафешки (съели наконец, жареный окорочек), надписи - преимущественно на русском, и все на нем и говорят. Около одной из кафешек - эстакада. Решаем на нее заехать, дабы посмотреть на авто снизу. У нисана от тряски открутился глушитель, и появилась дыра в гофре. То-то рычать стали громко. У Дефендера развалилась одна опора двигателя. 13-е число. Ремонта в Бишкеке не избежать. Звонит Паша Берестов. Он готов прилететь, дабы забрать одну из машин. Это здорово, заодно и опору двигателя доставит. Пока смотрим машины, понимаем, что экипаж Лунева, почувствовав вольный дух Родины, рванул вперед. Достать его мы уже не можем, встаем на ночевку на берегу быстрой тянь-шанской речки. Рядом - заросли кустов, усеянные желтыми точками. Светим фарами. Дикая облепиха. «В облепиховых кустах ты найдешь отдохновенье». Последний полевой лагерь.
14 сентября. Приходит смс-ка от Лунева, что они переночевали и двигаются к Иссык-Кулю. Нам до него 170 км. И до Бишкека от озера - еще 170. Едем к Иссык-Кулю. Дорога петляет по долинам Тянь-Шаня, взбираясь иногда на невысокие (для нас, бывалых, до 3000 м) перевалы, и приводит… к будке со шлагбаумом, возле которой трется дядька в трениках с отвисшими коленками. Биосферный заповедник. Проезд - 30 сомов (20 рублей). Для местных. Для россиян - 500. Пытаемся спорить. Получаем в ответ отборный русский мат. Все - таки, Родина. Отдаем 1000 сомов за две машины в обмен на извинения. Поскольку подъехали к озеру с юга, хотели поискать место для короткого отдыха с южной стороны, однако, новая связь с Луневым - они стоят на пляже за поселком Рыбачий (теперь, кажись, Балыкчи) с севера. Едем туда. Берег Иссык-Куля - сильно замусоренное место с прекрасными видами на Тянь-Шань. Хороший вход в воду. Вода - градусов 20, воздух - 25, но сильный ветер. Купаемся, скорее для того, чтобы потом рассказать, что купались в Иссык-Куле. Стоим долго, едим дыню, пьем вино. Пока стоим, ветер успевает поменяться 2 раза, а Луневский экипаж - рассказать о своих приключениях. Оказывается, руль был доверен Кутало, роль штурмана взял на себя сам Лунев, который не справился с пьянящим чувством Родины и, добавив еще пару бутылочек красненького, потребовал от водителя двигаться к озеру кратчайшим путем. Путь преградила железная дорога, которая была форсирована в лоб через насыпь, результатом чего стала погнутая рама Дефендера и «уехавшая крыша» (слегка съехавшая стойка багажника на крыше), а также треснувшая дыня в салоне. После этого Кутало перестал слушаться штурмана и не стал форсировать болото, внезапно возникшее между экипажем и озером. В результате экипаж все - же прибыл на берег означенного водоема, где и был найден расслабленно - отдыхающим. В 16-00 выдвигаемся в сторону Бишкека, позвонив предварительно Алене (легендарная личность - компания Горы Азии, именно она нашла нам китайского партнера Кийома) с просьбой забронировать гостиницу в Бишкеке. Ответ завораживает: во всем Бишкеке нет свободных номеров. Разгар горного сезона, все оккупировано западными альпинистами и треккерами. Можно переночевать во дворе их гостиницы, поставив палатки. Двумя машинами едем к ним, Лунев решает остаться на берегу Иссык-Куля, приехав в Бишкек 15-го с утра на указанный Геной сервис. Выезжаем со стоянки у озера. Путь идет по центральной улице Рыбачьего. Знак -40. В какой - то момент из кустов показывается мигающая палочка. Тормозят обе машины. Я шел первый, мне и идти. На радаре - 58. «Ну мы же не будем портить друг другу настроение?» - «Конечно, нет», - отвечаю я, и протягиваю 10 долларов. Вопросительно - благодарный взгляд. «Это за две», - говорю. Взгляд слегка тускнеет. «Добавить бы»,- «Нет. Надо ехать» - «Ну, счастливо». Родина, но все-таки Азия. Дорога до Бишкека - обычная российская, две широкие полосы, позволяющие обгонять посередине. Пятница, вечер, поэтому в основном, поток навстречу, к Иссык-Кулю. Главное, нет телег, велосипедистов и играющих детей. Гена четко по GPS, карте и рассказам Алены определяет наш путь. На очередном углу встречает сама Алена. Приехали. Бросаем машины около гостиницы - и в ресторан. Меню читается как песня - разливная Балтика - 7, маринованные грибочки, селедка с картошкой, борщ, жареный судак, черный хлеб, наконец… Все кругом говорят только по-русски, надписи кругом на русском. Вообще, Бишкек напоминает, скорее, периферийный российский город, чем независимую столицу. Даже в Украине меньше русского, чем в Киргизии. Много русского населения. Отношение - приветливое. Гена заказывает китайский помидорный суп. Монстр. Счет тоже впечатляет. 4400 сомов - 115 долларов. На 7 человек это дорого. После Китая. После ресторана забегаем в супермаркет - купить вина и сыра. Сомов уже нет, но принимают карточки. Мастер не приняли - Виза. Угол двора, выделенного нам для ночевки содержал стол и огромный топчан под навесом. Народ ставит палатки, еще один номер оказывается свободным, отдаем его семейным. За бутылочкой вина приходят все необходимые решения: как делить расходы на ремонтные работы (обе машины Паши Берестова - вот кто основной спонсор) и кому их перегонять. В перегоне решает принять участие Дима Туголуков. Таким образом, достаточно людей, чтобы перегнать обе машины в Москву сразу, что избавляет нас от необходимости прилетать за одной из них позже. А раз так, значит и мне нет смысла проводить в Бишкеке лишний день, поскольку все вещи вернутся вскорости, можно ехать налегке в аэропорт в надежде улететь 15 по билету 16. До сих пор такие трюки мне удавались. Заказываю такси на 5 утра, убираю вещи обратно в машину и ложусь спать на топчане под навесом. До завтра.
15 сентября. 5-30 - я в аэропорту. Достаточно уютный современный аэропорт. На летном поле стоят штук 7 огромных серых транспортных самолетов с надписью US Army. Надо ждать конца регистрации. По окончании регистрации выясняется, что есть два места в бизнесе. Будете доплачивать? Жаба душит, но я уже решил лететь сегодня. Тем более, есть и еще одна причина появиться в Москве именно 15-го. Да. Мальчик Вова сегодня главный в представительстве Аэрофлота. По клавишам у него получается с трудом, и выписка изменений к билету длится минут 40. Поскольку именно Вова дает отмашку пускать пассажиров в самолет, все ждут, пока он справится с этим нелегким делом. Зато потом он бегом с моими документами пробегает все контроли, и я попадаю в самолет вместе со всеми. В паспорте, уже сидя в самолете, не обнаруживаю выездного штампа. Может и не надо? Все. Через 4 часа - Москва.
перейти к посту с видео и фото