Кавказское кольцо. Часть вторая. Армения.(2. Эчмиадзин - Ереван)
в начало
В какой-то момент появляется указатель на Вагаршапат (это и есть Эчмиадзин, вернее, Эчмиадзин - это Храм, а город - Вагаршапат, но по инерции и то, и другое у нас принято называть Эчмиадзин), куда мы и поворачиваем. Кстати, об указателях. Дублированы везде, где-то кириллицей, где-то латиницей, но всегда. Таким образом, единственной из посещенных мной стран, обладающих письменностью не на основе латинского алфавита, где непонятные надписи на указателях не дублируются на латиницу, является Россия. Мы уже давно покинули Ширак с его микроклиматом, время к полудню, и цифры на шкале внешнего термометра неумолимо растут, слегка не дотягивая до сорока в момент нашей парковки на стоянке у Эчмиадзина. С трудом находим место под небольшим деревцем - хиленькая, но все ж, какая-никакая, тень.
«Эчмиадзин - далеко не самое интересное место в Армении», - говорили мне все, кто тут бывал, но я все равно надеялся на чудо - это ведь, как Сергиев Посад у нас, центр духовной жизни армян. Эчмиадзин переводится как «Сошел Единородный», считается, что это место Григору Лусаворичу (Григорию Просветителю), провозгласившему христианство государственной религией Армении в 301 году, лично указал золотой ивовой веткой Иисус Христос. О Григории поговорим чуть позже (в Хор Вирапе), а пока идем к Храму.
Жарко не только нам,
Перемещаемся от фонтанчика к фонтанчику по краю площади, где есть деревца
стараясь подольше задержаться в их тени.
Храм, построенный Григорием, был деревянным, каменный храм возвели здесь в 4-5 веках, сначала в форме базилики, которую потом достраивали, дополняли - ротонды, ризницы, колокольня… Но и до христианства здесь были религиозные сооружения, языческое капище обнаружилось под восточным алтарем Храма.
Но жарко. Прогулки по всему комплексу не получается - проходим мимо корпусов семинарии
и скорей в машину. Остальные храмы Вагаршапата смотрим уже из окошка машины. В Ереван.
Пригороды Еревана погружают нас в местный «Лас-Вегас» - какое-то немыслимое скопление казино, игорных заведений, залов игровых автоматов, провинциального, однако, пошиба - один-в-один, как игорные заведения недалекого прошлого в губернских и районных центрах Средней России. Ереван встречает нас абсолютным рекордом температуры, светившейся когда-либо на экране компьютера. 44. Кондиционер переваривает эту жару лишь в максимальном режиме и с внутренней циркуляцией, но даже в таком виде температура в салоне во время коротких остановок заметно растет - уж не последствия ли это ванского битума? Начинаю пристально следить за датчиком температуры, но эта стрелка неподвижна. Гулять по городу в такую погоду мы не будем. Решаем поселиться в гостиницу и устроить сиесту, чтобы гулять потом по Еревану по вечерней прохладе (ха-ха) сегодня и утренней завтра. Попытка сходу снять номер в отеле оказывается безуспешной, - то нет мест, то слишком пафосно, пока взгляд не упирается в отель «Ширак». «Судьба», думаем мы (Ширак - название района (марза) со столицей в Гюмри). Отель занимает стандартное гостиничное здание советского типа (этажей 11 или 12), на нем гордо красуются три звезды; по ощущениям, так оно и есть, цена скорее четырехзвездочной гостиницы и, опять же по ощущениям, Ереван - это то место, где лучше отель заказать заранее. Но в номерах чистенько, парковка перед входом, кондиционеры в наличии, так что от добра добра не ищут. Номера имеют балкончики, но находится на них в это время суток невозможно из-за прямой и ничем не прикрытой солнечной агрессии, зато простирнутая футболка высыхает за считанные минуты.
Покинуть гостиничный номер получается только уже вечером, хотя температура остается пока все же выше тридцатиградусной отметки, и гонит нас на улицу, скорее, чувство голода, нежели чувство любопытства и желания пройтись по Еревану. Жарко. Но, повернув за угол гостиницы, мы тут же оказываемся в скверике, ограниченном статуей Шаумяна. Сам революционер стоит на солнцепеке, мы же ныряем в тень колонн за его спиной, за которыми начинается череда фонтанов. Здесь оживленно, мальчишкам фонтаны нравятся в такую погоду даже больше мороженного,
да и не только мальчишкам.
А за главным фонтаном начинается сквер, по оси которого выстроились в ряд фонтаны поменьше (этакие стилизованные питьевые фонтанчики - «пулпулаки»), но огромным числом - 2750, это число должно было символизировать возраст Еревана на 1968 год, когда они и были установлены. Под легкую прохладу и журчание фонтанчиков в тени огромных деревьев мы и решаем подкрепиться, благо столиков тут, похоже, не сильно меньше, чем самих фонтанов.
Но в такую, хоть и начавшую спадать, но все же жару, есть особо не хочется, хочется лишь дождаться ее более глубокого отступления за, например, кружечкой пива.
Пива, говорите?
Подошедшая девочка - официантка нас откровенно не понимает, отчего смущается и впадает в ступор, но ей на помощь приходит коллега, хотя в итоге все равно перевирает и путает заказ, на что сестрёны (сеструхи?) реагируют по-разному
А пока пережидаем жару за кружечкой пива, можно про Ереван поболтать. 2750, говорите? Вообще, это число мне представляется похожим на число 1000 в возрасте Казани - там, аккурат перед праздником, нашлась подтверждающая это монетка. Хотя я нормально отношусь к таким «находкам» - Казань ведь благодаря этой монетке (ценой под миллиард нерублей, но это другая история) расцвела и превратилась в настоящую столицу. В Ереване такой натяжки нет - есть сведения (клинопись Тушпы), что крепость Эребуни действительно основана в 782 году до нашей эры царем Урарту Агришти I, как опорный пункт урартов в Араратской долине. Пока монстры того времени, Урарту и Ассирия, «мочили» друг друга в сортире районе озера Ван, пришли набравшие силу дикие племена скифов и выгнали и тех, и других. Урартов сначала из Тушпы в Эребуни, а потом и еще дальше. А с другой стороны, в Ереване, на окраине, у жителя частного домика нашли другую табличку, на которой по-урартски было написано, что на этом месте царь Агришти I построил зернохранилище. Сопоставив эти две таблички, начали раскопки и, вполне возможно, вместе с несколькими еще табличками, одна из которых содержала слово «Эребуни», «нашли монетку». Впрочем, может, зря я так - «Ереван» и «Эребуни» действительно слишком похожие названия, чтобы это было просто случайностью. Но, так или иначе, урартский Эребуни пришел в упадок в 5 - 6 веках до нашей эры, жизнь (по греческим и персидским источникам) теплилась там еще лет сто, и покинула эти места. Чтобы вновь появиться уже в новой эре, в 400-х годах (по другим данным - в 300-х). Связь между Ереваном и урартским Эребуни пусть остается на совести исследователей, по-всякому, места эти столь же древни, как и само человечество, так что давайте вместе с армянами считать Ереван производной от слова «Еревац!» («Показалось!»), как (поговаривают очевидцы) воскликнул Ной, увидев землю после Потопа. Нехитрые вычисления дадут вам и истинный возраст Еревана - родился Ной в 1052 году (по еврейскому тексту) или 1662 году по греческому. К началу Потопа Ною стукнуло 600, сам Потоп длился около полугода («Бытие»,7:6), так что на фоне предыдущих чисел его продолжительностью можно пренебречь. Итого, Ереван основан в 1652 (или 2262) году. От Сотворения Мира. Кто сказал: «Не пей так много пива на жаре?» Хорошо, рассуждать на тему, что именно могло «показаться» Ною, я не буду.
Наступили легкие сумерки, и мы двинулись вдоль сквера к центральной площади Еревана - Площади Республики. Эта огромная овальная площадь - действительно, центр, и не только Еревана, но и всей Армении. Невысокие, трех- и четырехэтажные дома облицованы розовым туфом. Несмотря на свой почтенный возраст, Ереван производит впечатление относительно нового города, поскольку площадь, да и вообще весь облик современного Еревана, были созданы в процессе грандиозной реконструкции, начиная с 1924 года, по проекту Таманяна. Собственно, это он придумал сделать розовый туф визитной карточкой Еревана. Надо сказать, хорошо придумал.
Площадь окружена с четырех сторон «четвертушками» розовых полукругов,
в которых располагаются Правительство Армении (здание с часами),
а также МИД, почта, гостиница «Мариотт». А завершает площадь Музей Армении - комплекс Исторического музея и Картинной галереи.
Именно туда и спешит народ, проснувшийся в ожидании вечерней прохлады после полуденной сиесты.
Перед зданием Музея располагаются знаменитые «поющие фонтаны» - первые цветомузыкальные фонтаны в СССР, здесь они появились аж в начале 1970-х. В 90-х и они пришли в упадок. Теперь снова работают, являясь центром притяжения гуляющей молодежи.
Порадовавшись под музыку с местным населением, погрустив под классику «о вечном»,
мы пошли гулять по вечернему Еревану. По улице Налбандяна, на площади Сахарова повернули на Пушкинскую, пересекли Абовяна и вышли на Северный проспект, пешеходную улицу, пересекающую квадратики регулярной планировки наискосок, под 45 градусов, ну как Бродвей. Ой. А вот и не подумал, что действительно, планировка-то Манхэттена… Северный проспект вначале слегка угрюм, новые здания чем-то напоминают московскую постсоветскую архитектуру, так что исторический облик, как говорят армяне, пострадал дважды. Первый раз в начале XX века, перестроенный Таманяном, но получивший взамен регулярную планировку, с квадратиками центра из розового туфа и полукружием бульваров, придающих городу вид амфитеатра, обращенного к Арарату, за что жители прощают ему все - разобранную крепость, камень которой пошел на облицовку набережной, разрушенные храмы и мечети. А второй раз сейчас, в начале XXI, страдающий, как и Москва, от безвкусицы новых вкраплений на месте нерентабельных, пока еще эпизодически встречающихся старинных красавцев. Но это завтра, при свете дня. На проспекте людно, народ движется ко второй «центральной» площади - площади Свободы, в которую, как в Мэдисон, упирается наш Северный «Бродвей». Только тут, в скверике, есть Лебединое Озеро, очертаниями, говорят, напоминающее Севан,
с причудливым цветочным роялем в скверике
и роялем бронзовым, с сидящим за ним самим Арно Бабаджаняном
Оттуда, «зацепив» слегка Площадь Франции, откуда начинается знаменитый «Каскад», возвращаемся к улице Абовяна. Тут многолюдно, но еще больше машин такси, застывших у тротуара в ожидании уставших прогуливаться пешеходов.
Улица Абовяна весьма приятна и своеобразна, с широким зеленым тротуаром и домиками в классическом стиле - эта улица была центральной (Астафьевская), и сохранила отчасти свой центральный лоск.
На одной из площадей дома отступают легким полукругом, а на расширившемся тротуаре появляются смешные статуи, собранные из деталей машин.
Чудят армяне…
Здесь, кстати, в этом полукруге, стояла когда-то, на месте кинотеатра «Москва», церковь Сурб Погос - Петрос, 5 века, взорванная в 1933-м. Но атмосфера располагает к неспешной прогулке, а не к историческим раздумьям, а гулять стало хорошо. Поэтому, пока наслаждаемся теплым, но уже не жарким Ереванским вечером, просто несколько кадров.
Уже достаточно поздно, работают только киоски с напитками и сувенирные лавки, в одну из которых, дабы накупить магнитиков, заруливаем и мы. Долго бродим между полок, пока наш взгляд не натыкается на полочку весьма необычных работ. Явно современная, но также явно и авторская работа из черного дерева, часы в виде стилизованного контрабаса, стилизованная фигурка саксофониста и женская фигурка на лодочке. Все это уже заняло место в нашей квартире
но наше желание купить удивило нас самих и служителей магазина в равной степени. Мы давно уже ниоткуда не привозим сувениры - «пылесборники», а тут прям глаз остановился. Настолько стильная и приятная композиция, что прямо физически захотелось ее купить, причем нам с женой одновременно. А служители магазина долго искали упаковку, не могли понять, почему при ответе на вопрос «сколько стоит» я так недоуменно смотрю и прошу пересчитать это все на калькуляторе. А я, услышав цену и пересчитав ее в понятную валюту, попросил калькулятор, чтобы проверить, не потерял ли я ноль. Нет, так все и есть. Чуть меньше ста долларов. За всё. А потом они долго стирали пыль, упаковывали, искали телефон автора, пытались ему дозвониться, а кассир рассказывала жене о своих проблемах, выудив из нее не только то, что она доктор, но и какой она доктор… А потом, через час, когда младшие девчонки, не выдержав, ушли гулять самостоятельно в сторону гостиницы, вышли на улицу и мы втроем, то есть с продавцом - кассиром, которая пыталась зазвать нас к себе домой, потому что у нее в квартире сувениров гораздо больше, они интереснее и в разы дешевле магазинных. Или просто попить чаю. Нет, это не грузинское «наконец-то», русская речь тут звучит повсюду, и местные, и туристов полно, но почему же не пригласить в гости добрых путешественников и просто хороших людей? Автора, кстати, зовут Тигран Палян.
Проходя мимо администратора, я спросил, можно ли и где можно завтра с утра найти обзорную экскурсию по Еревану, чем поставил служащую в тупик. Да ладно, завтра что-нибудь придумаем. В номере можно выйти на балкон и посмотреть с 11-го этажа на город. Он, конечно, своеобразен, неоднозначен, но, безусловно, очень приятен.
9 июля. Ереван - Гарни - Гехард - Хор Вирап. А вот не имеет гостиница представление об экскурсионных бюро. Администратор звонит по телефонам, попадает в туристические компании, которые отправляют куда-то далеко, мест формирования экскурсионных групп тут никто не знает, и отчаявшаяся женщина дает последний совет, словно из далекого прошлого. «Возьмите такси и попросите показать город».
Вообще, раньше это была не такая уж и редкая ситуация на постсоветском пространстве, и я всегда запасался распечатками из интернета и путеводителями. По каким-то путеводителям, типа «Грузии» Бэрфорда или «Всей Сирии» Осипова и Медведко, можно гулять без гидов, но даже в этом случае живой рассказ бывает очень полезен, а вот по Петросяну я гулять бы не стал - так, дополнительный источник. Так вот, мы приспособились, - в городах России, Украины, Белорусии, это работает изумительно - надо войти в местный краеведческий музей и попросить смотрителя за небольшую денежку поездить с нами по городу и рассказать. Мы так делали во Владивостоке и Житомире, Иркутске и Гомеле, сбой произошел лишь однажды - в Черновцах - где тетки в музее не хотели вообще ничего, даже просто двигаться.
Но в Ереване мы решили проблему по-другому. Начало рекламного ролика. В моей френд-ленте уже давно есть человек с ником excursovod, занимающийся потрясающе полезной деятельностью - сбором информации об экскурсоводах разных городов и стран, с их координатами и отзывами о них. У него есть сайт , с очень удобным интерфейсом, и на нем можно найти экскурсовода. Что я и сделал из фойе гостиницы, в котором есть wi-fi, пока девчонки готовились к выходу. Конец рекламного ролика.
Карен Комендарян приехал через полчаса. Мы быстро договорились о цене (он выставил очень демократичную цену, поскольку транспорт был наш), и мы поехали. Мы сразу предупредили, что нам не сильно нужна сухая статистика из Wikipedia, ее мы умеем читать, а вот получить впечатление о Ереване и всей Армении, узнать что-то необычное и интересное… да, и Спортивно - концертный комплекс нашего дедушки, это обязательно.
С необычного и интересного Карен и начал. Дорожка от гостинцы вывела нас (по улице Бейрут) к коньячному заводу, и мы должны были бы пересечь Раздан по мосту Победы, но мы поворачиваем на маленькую дорожку куда-то за корпуса завода, и между промышленными постройками видим старый каменный мост. «Его нет в путеводителях», - сетует Карен, а он интересен. Дальше наш путь лежит через Мост Победы, и приводит по дорожке над рекой на задний двор стадиона «Раздан». Через реку открывается вид на жилые кварталы и церковь,
но Карен привел нас сюда не за ним. Здесь, во дворе стадиона, отремонтированное и просмоленное, готовится к поездке на трейлере на озеро Севан парусное судно «Киликия»,
точная копия торгового судна времен Киликийского Царства. Удивительнейший человек, Капитан Карен Балаян,
на голом энтузиазме, изучив летописи и миниатюры, начал строить его все в том же 88-м. А спустил на воду через 14 лет, на Севане. За эти годы он совершил плавание вокруг Европы, стартовав из Поти, пройдя Черное и Средиземное Моря, выйдя через Гибралтар в Атлантику, пройдя через Кале, Балтийское Море, в Питер и далее по рекам России, Волге, Волго-Дону…
Люди, которые ходят по морю, вообще вызывают у нас уважение, а люди, которые берутся воспроизвести суда своих предков и доказать их морские качества на деле - это вообще высший пилотаж. И у нас есть энтузиасты - Дима Лебедев в Морском Музее на Соловках строит точную копию яхты «Святой Петр». Специально взял у Капитана Балаяна визитку, чтобы передать ее Димке - эти люди просто должны знать друг друга лично. Неужто тоже «посеял»? «Киликия» сегодня ночью будет погружена на трейлер и отвезена на Севан, в укромное местечко, где и будет спущена на воду.
- Приезжайте к нам, мы будем рады, - говорит Карен (капитан). - Я скажу точные координаты Карену (экскурсоводу).
- Обязательно приедем. - Нам не терпится увидеть судно на воде. А пока просто поднимаемся на борт.
Ну, а теперь второй пункт обязательной программы - к дедушке.
Дедушка у нас заслуженный. Виктор Федорович Шабля. Собственно, не у всех он - дедушка. Для меня, например, тесть. Но я с не меньшей, чем жена, гордостью смотрю на окружающие нас повсюду «кривые крыши». Дедушка их не придумывает - придумывают художники-архитекторы. А он - проектировщик. Он воплощает то, что придумано, рассчитывает, придумывает шарниры и соединения, считает температурные коэффициенты, ругается с архитекторами. Архитектору нужно, чтобы было красиво. А дедушке - чтобы красиво, и стояло. Поэтому следы его логарифмической линейки есть на крышах Черемушкинского и Даниловского рынков, на универсальном зале «Дружба» в Лужниках. И на спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.
Комплекс и вправду очень элегантен. А над центральным входом действительно есть панно с изображением авторов. Только внучка слегка растерялась
Процесс идентификации, пожалуй, будет непрост.
Тщательно снимаем все эти изображения - а вдруг, получится?
Комплекс находится на высоком холме над городом, по соседству с мемориалом памяти геноцида армян (я, было, посетовал на такую несуразную близость мемориала и развлечений, но Карен ответил, что они не мешают друг другу). Мемориал практически не видно от концертного зала, и наоборот. При строительстве были сомнения, но получилось все правильно. Из города сюда ведет широкая лестница - каскад фонтанов (не путать с комплексом «Каскад») по ее центру.
Но эта часть комплекса еще не работает. Вообще, у него сложная судьба. Открытый в 1983, он через полтора года был охвачен пожаром, да таким серьезным, что наш дедушка мотался туда, как заведенный, проверяя и рассчитывая прочность перенесших пожар конструкций. И продолжалось это вплоть до второго его открытия, в 1987, да и после - контроль и авторский надзор должен был быть постоянным. Зато сколько мы тогда узнали об Армении - в доме появились исторические армянские карты, мельничка для истирания кофе в порошок, книжка Раффи «Искры». И удивительные рассказы о полетах на армянских самолетах в Москву, когда из-за двукратного превышения желающих улететь из Еревана над количеством мест, в салоне клали поперек прохода на крайние кресла доски, на которые садились пассажиры. Я так подозреваю, что желание съездить в Армению сидело у нас всех (ну, кроме Лелика, конечно) внутри с тех пор.
А современная история банальна. Комплекс существовал, там что-то происходило, но реже и реже, и постепенно он пришел в упадок. А в 2005 его купила некая российская корпорация, говорят за 5 миллионов долларов. Или шесть. И три года приводила в порядок еще за 40 миллионов. Или 50. Ну, говорят так, я ж не знаю. Вроде, начал работать, правда, без фонтанов и эскалаторов снаружи.
За спортивно-концертным комплексом начинается парк,
дорожка через который, мимо скульптур и современных хачкаров,
приводит к мемориалу жертв геноцида.
Лесенка вниз ведет в музей
в который мы не пойдем. Нет, это не принцип и не политика. Армяне, разделяем и скорбим. Просто мы прекрасно знаем, что увидим.
Мемориал очень прост, а я очень удивлен тому, что он открыт в 1965. В те времена полувековая история замалчивались, и его открытие - событие действительно необычное. Разговор толкает нас расспросить Карена о том, а как тогда относились к этой части истории. Тем более что в школу он ходил в Баку.
- Ну, как относились? Да мы и не знали в классе, а если и знали - не делили, кто есть кто. Но в семьях знали про геноцид. А еще в семьях старики иногда поговаривали, что еще не всё. Что любое время может вернуться.
Вернулось. Но, следуя этой логике, и другое время должно вернуться? Когда все жили вместе, и когда дети в классе не придавали значения тому, кто есть кто по национальности? Хотя во взрослых это и тогда сидело, я это тоже слегка помню. Сколько времени должно пройти? Геноцид был в начале ХХ века. Сто лет. И Турция уже не та (далеко не та, по-всякому не та, я, если позволите, поговорю об этом в заключении), и Армения не та. Но с Германией ведь война была гораздо позже? Знаете, я, когда уже двадцать лет тому назад, впервые поехал в Германию, я первые часы и дни вглядывался в лица стариков. Вглядывался, силясь понять: «Воевал?» Прошло это тогда, когда, ранним утром в австрийской деревушке к моей машине подошел старик, и, показывая пальцем на наклейку, спросил:
- РУС?
-- Рус, - ответил я.
- Я тоже был в России. До Вязьмы дошел. - А меня в этот момент отпустило. Ну да, воевал. Вот этот конкретный дед воевал с моим конкретным дедом. Я это знаю. Что дальше? Что теперь с этим знанием делать? Вот и все. Все прошло. Может, дело в том, что немцы признали и покаялись? А турки пока нет? Может. А русским - не в чем? Забегу вперед. Я очень хочу, чтобы Турция признала геноцид и покаялась. Армяне тогда будут счастливы. А лучше станет туркам.
продолжение следует
В какой-то момент появляется указатель на Вагаршапат (это и есть Эчмиадзин, вернее, Эчмиадзин - это Храм, а город - Вагаршапат, но по инерции и то, и другое у нас принято называть Эчмиадзин), куда мы и поворачиваем. Кстати, об указателях. Дублированы везде, где-то кириллицей, где-то латиницей, но всегда. Таким образом, единственной из посещенных мной стран, обладающих письменностью не на основе латинского алфавита, где непонятные надписи на указателях не дублируются на латиницу, является Россия. Мы уже давно покинули Ширак с его микроклиматом, время к полудню, и цифры на шкале внешнего термометра неумолимо растут, слегка не дотягивая до сорока в момент нашей парковки на стоянке у Эчмиадзина. С трудом находим место под небольшим деревцем - хиленькая, но все ж, какая-никакая, тень.
«Эчмиадзин - далеко не самое интересное место в Армении», - говорили мне все, кто тут бывал, но я все равно надеялся на чудо - это ведь, как Сергиев Посад у нас, центр духовной жизни армян. Эчмиадзин переводится как «Сошел Единородный», считается, что это место Григору Лусаворичу (Григорию Просветителю), провозгласившему христианство государственной религией Армении в 301 году, лично указал золотой ивовой веткой Иисус Христос. О Григории поговорим чуть позже (в Хор Вирапе), а пока идем к Храму.
Жарко не только нам,
Перемещаемся от фонтанчика к фонтанчику по краю площади, где есть деревца
стараясь подольше задержаться в их тени.
Храм, построенный Григорием, был деревянным, каменный храм возвели здесь в 4-5 веках, сначала в форме базилики, которую потом достраивали, дополняли - ротонды, ризницы, колокольня… Но и до христианства здесь были религиозные сооружения, языческое капище обнаружилось под восточным алтарем Храма.
Но жарко. Прогулки по всему комплексу не получается - проходим мимо корпусов семинарии
и скорей в машину. Остальные храмы Вагаршапата смотрим уже из окошка машины. В Ереван.
Пригороды Еревана погружают нас в местный «Лас-Вегас» - какое-то немыслимое скопление казино, игорных заведений, залов игровых автоматов, провинциального, однако, пошиба - один-в-один, как игорные заведения недалекого прошлого в губернских и районных центрах Средней России. Ереван встречает нас абсолютным рекордом температуры, светившейся когда-либо на экране компьютера. 44. Кондиционер переваривает эту жару лишь в максимальном режиме и с внутренней циркуляцией, но даже в таком виде температура в салоне во время коротких остановок заметно растет - уж не последствия ли это ванского битума? Начинаю пристально следить за датчиком температуры, но эта стрелка неподвижна. Гулять по городу в такую погоду мы не будем. Решаем поселиться в гостиницу и устроить сиесту, чтобы гулять потом по Еревану по вечерней прохладе (ха-ха) сегодня и утренней завтра. Попытка сходу снять номер в отеле оказывается безуспешной, - то нет мест, то слишком пафосно, пока взгляд не упирается в отель «Ширак». «Судьба», думаем мы (Ширак - название района (марза) со столицей в Гюмри). Отель занимает стандартное гостиничное здание советского типа (этажей 11 или 12), на нем гордо красуются три звезды; по ощущениям, так оно и есть, цена скорее четырехзвездочной гостиницы и, опять же по ощущениям, Ереван - это то место, где лучше отель заказать заранее. Но в номерах чистенько, парковка перед входом, кондиционеры в наличии, так что от добра добра не ищут. Номера имеют балкончики, но находится на них в это время суток невозможно из-за прямой и ничем не прикрытой солнечной агрессии, зато простирнутая футболка высыхает за считанные минуты.
Покинуть гостиничный номер получается только уже вечером, хотя температура остается пока все же выше тридцатиградусной отметки, и гонит нас на улицу, скорее, чувство голода, нежели чувство любопытства и желания пройтись по Еревану. Жарко. Но, повернув за угол гостиницы, мы тут же оказываемся в скверике, ограниченном статуей Шаумяна. Сам революционер стоит на солнцепеке, мы же ныряем в тень колонн за его спиной, за которыми начинается череда фонтанов. Здесь оживленно, мальчишкам фонтаны нравятся в такую погоду даже больше мороженного,
да и не только мальчишкам.
А за главным фонтаном начинается сквер, по оси которого выстроились в ряд фонтаны поменьше (этакие стилизованные питьевые фонтанчики - «пулпулаки»), но огромным числом - 2750, это число должно было символизировать возраст Еревана на 1968 год, когда они и были установлены. Под легкую прохладу и журчание фонтанчиков в тени огромных деревьев мы и решаем подкрепиться, благо столиков тут, похоже, не сильно меньше, чем самих фонтанов.
Но в такую, хоть и начавшую спадать, но все же жару, есть особо не хочется, хочется лишь дождаться ее более глубокого отступления за, например, кружечкой пива.
Пива, говорите?
Подошедшая девочка - официантка нас откровенно не понимает, отчего смущается и впадает в ступор, но ей на помощь приходит коллега, хотя в итоге все равно перевирает и путает заказ, на что сестрёны (сеструхи?) реагируют по-разному
А пока пережидаем жару за кружечкой пива, можно про Ереван поболтать. 2750, говорите? Вообще, это число мне представляется похожим на число 1000 в возрасте Казани - там, аккурат перед праздником, нашлась подтверждающая это монетка. Хотя я нормально отношусь к таким «находкам» - Казань ведь благодаря этой монетке (ценой под миллиард нерублей, но это другая история) расцвела и превратилась в настоящую столицу. В Ереване такой натяжки нет - есть сведения (клинопись Тушпы), что крепость Эребуни действительно основана в 782 году до нашей эры царем Урарту Агришти I, как опорный пункт урартов в Араратской долине. Пока монстры того времени, Урарту и Ассирия, «мочили» друг друга в сортире районе озера Ван, пришли набравшие силу дикие племена скифов и выгнали и тех, и других. Урартов сначала из Тушпы в Эребуни, а потом и еще дальше. А с другой стороны, в Ереване, на окраине, у жителя частного домика нашли другую табличку, на которой по-урартски было написано, что на этом месте царь Агришти I построил зернохранилище. Сопоставив эти две таблички, начали раскопки и, вполне возможно, вместе с несколькими еще табличками, одна из которых содержала слово «Эребуни», «нашли монетку». Впрочем, может, зря я так - «Ереван» и «Эребуни» действительно слишком похожие названия, чтобы это было просто случайностью. Но, так или иначе, урартский Эребуни пришел в упадок в 5 - 6 веках до нашей эры, жизнь (по греческим и персидским источникам) теплилась там еще лет сто, и покинула эти места. Чтобы вновь появиться уже в новой эре, в 400-х годах (по другим данным - в 300-х). Связь между Ереваном и урартским Эребуни пусть остается на совести исследователей, по-всякому, места эти столь же древни, как и само человечество, так что давайте вместе с армянами считать Ереван производной от слова «Еревац!» («Показалось!»), как (поговаривают очевидцы) воскликнул Ной, увидев землю после Потопа. Нехитрые вычисления дадут вам и истинный возраст Еревана - родился Ной в 1052 году (по еврейскому тексту) или 1662 году по греческому. К началу Потопа Ною стукнуло 600, сам Потоп длился около полугода («Бытие»,7:6), так что на фоне предыдущих чисел его продолжительностью можно пренебречь. Итого, Ереван основан в 1652 (или 2262) году. От Сотворения Мира. Кто сказал: «Не пей так много пива на жаре?» Хорошо, рассуждать на тему, что именно могло «показаться» Ною, я не буду.
Наступили легкие сумерки, и мы двинулись вдоль сквера к центральной площади Еревана - Площади Республики. Эта огромная овальная площадь - действительно, центр, и не только Еревана, но и всей Армении. Невысокие, трех- и четырехэтажные дома облицованы розовым туфом. Несмотря на свой почтенный возраст, Ереван производит впечатление относительно нового города, поскольку площадь, да и вообще весь облик современного Еревана, были созданы в процессе грандиозной реконструкции, начиная с 1924 года, по проекту Таманяна. Собственно, это он придумал сделать розовый туф визитной карточкой Еревана. Надо сказать, хорошо придумал.
Площадь окружена с четырех сторон «четвертушками» розовых полукругов,
в которых располагаются Правительство Армении (здание с часами),
а также МИД, почта, гостиница «Мариотт». А завершает площадь Музей Армении - комплекс Исторического музея и Картинной галереи.
Именно туда и спешит народ, проснувшийся в ожидании вечерней прохлады после полуденной сиесты.
Перед зданием Музея располагаются знаменитые «поющие фонтаны» - первые цветомузыкальные фонтаны в СССР, здесь они появились аж в начале 1970-х. В 90-х и они пришли в упадок. Теперь снова работают, являясь центром притяжения гуляющей молодежи.
Порадовавшись под музыку с местным населением, погрустив под классику «о вечном»,
мы пошли гулять по вечернему Еревану. По улице Налбандяна, на площади Сахарова повернули на Пушкинскую, пересекли Абовяна и вышли на Северный проспект, пешеходную улицу, пересекающую квадратики регулярной планировки наискосок, под 45 градусов, ну как Бродвей. Ой. А вот и не подумал, что действительно, планировка-то Манхэттена… Северный проспект вначале слегка угрюм, новые здания чем-то напоминают московскую постсоветскую архитектуру, так что исторический облик, как говорят армяне, пострадал дважды. Первый раз в начале XX века, перестроенный Таманяном, но получивший взамен регулярную планировку, с квадратиками центра из розового туфа и полукружием бульваров, придающих городу вид амфитеатра, обращенного к Арарату, за что жители прощают ему все - разобранную крепость, камень которой пошел на облицовку набережной, разрушенные храмы и мечети. А второй раз сейчас, в начале XXI, страдающий, как и Москва, от безвкусицы новых вкраплений на месте нерентабельных, пока еще эпизодически встречающихся старинных красавцев. Но это завтра, при свете дня. На проспекте людно, народ движется ко второй «центральной» площади - площади Свободы, в которую, как в Мэдисон, упирается наш Северный «Бродвей». Только тут, в скверике, есть Лебединое Озеро, очертаниями, говорят, напоминающее Севан,
с причудливым цветочным роялем в скверике
и роялем бронзовым, с сидящим за ним самим Арно Бабаджаняном
Оттуда, «зацепив» слегка Площадь Франции, откуда начинается знаменитый «Каскад», возвращаемся к улице Абовяна. Тут многолюдно, но еще больше машин такси, застывших у тротуара в ожидании уставших прогуливаться пешеходов.
Улица Абовяна весьма приятна и своеобразна, с широким зеленым тротуаром и домиками в классическом стиле - эта улица была центральной (Астафьевская), и сохранила отчасти свой центральный лоск.
На одной из площадей дома отступают легким полукругом, а на расширившемся тротуаре появляются смешные статуи, собранные из деталей машин.
Чудят армяне…
Здесь, кстати, в этом полукруге, стояла когда-то, на месте кинотеатра «Москва», церковь Сурб Погос - Петрос, 5 века, взорванная в 1933-м. Но атмосфера располагает к неспешной прогулке, а не к историческим раздумьям, а гулять стало хорошо. Поэтому, пока наслаждаемся теплым, но уже не жарким Ереванским вечером, просто несколько кадров.
Уже достаточно поздно, работают только киоски с напитками и сувенирные лавки, в одну из которых, дабы накупить магнитиков, заруливаем и мы. Долго бродим между полок, пока наш взгляд не натыкается на полочку весьма необычных работ. Явно современная, но также явно и авторская работа из черного дерева, часы в виде стилизованного контрабаса, стилизованная фигурка саксофониста и женская фигурка на лодочке. Все это уже заняло место в нашей квартире
но наше желание купить удивило нас самих и служителей магазина в равной степени. Мы давно уже ниоткуда не привозим сувениры - «пылесборники», а тут прям глаз остановился. Настолько стильная и приятная композиция, что прямо физически захотелось ее купить, причем нам с женой одновременно. А служители магазина долго искали упаковку, не могли понять, почему при ответе на вопрос «сколько стоит» я так недоуменно смотрю и прошу пересчитать это все на калькуляторе. А я, услышав цену и пересчитав ее в понятную валюту, попросил калькулятор, чтобы проверить, не потерял ли я ноль. Нет, так все и есть. Чуть меньше ста долларов. За всё. А потом они долго стирали пыль, упаковывали, искали телефон автора, пытались ему дозвониться, а кассир рассказывала жене о своих проблемах, выудив из нее не только то, что она доктор, но и какой она доктор… А потом, через час, когда младшие девчонки, не выдержав, ушли гулять самостоятельно в сторону гостиницы, вышли на улицу и мы втроем, то есть с продавцом - кассиром, которая пыталась зазвать нас к себе домой, потому что у нее в квартире сувениров гораздо больше, они интереснее и в разы дешевле магазинных. Или просто попить чаю. Нет, это не грузинское «наконец-то», русская речь тут звучит повсюду, и местные, и туристов полно, но почему же не пригласить в гости добрых путешественников и просто хороших людей? Автора, кстати, зовут Тигран Палян.
Проходя мимо администратора, я спросил, можно ли и где можно завтра с утра найти обзорную экскурсию по Еревану, чем поставил служащую в тупик. Да ладно, завтра что-нибудь придумаем. В номере можно выйти на балкон и посмотреть с 11-го этажа на город. Он, конечно, своеобразен, неоднозначен, но, безусловно, очень приятен.
9 июля. Ереван - Гарни - Гехард - Хор Вирап. А вот не имеет гостиница представление об экскурсионных бюро. Администратор звонит по телефонам, попадает в туристические компании, которые отправляют куда-то далеко, мест формирования экскурсионных групп тут никто не знает, и отчаявшаяся женщина дает последний совет, словно из далекого прошлого. «Возьмите такси и попросите показать город».
Вообще, раньше это была не такая уж и редкая ситуация на постсоветском пространстве, и я всегда запасался распечатками из интернета и путеводителями. По каким-то путеводителям, типа «Грузии» Бэрфорда или «Всей Сирии» Осипова и Медведко, можно гулять без гидов, но даже в этом случае живой рассказ бывает очень полезен, а вот по Петросяну я гулять бы не стал - так, дополнительный источник. Так вот, мы приспособились, - в городах России, Украины, Белорусии, это работает изумительно - надо войти в местный краеведческий музей и попросить смотрителя за небольшую денежку поездить с нами по городу и рассказать. Мы так делали во Владивостоке и Житомире, Иркутске и Гомеле, сбой произошел лишь однажды - в Черновцах - где тетки в музее не хотели вообще ничего, даже просто двигаться.
Но в Ереване мы решили проблему по-другому. Начало рекламного ролика. В моей френд-ленте уже давно есть человек с ником excursovod, занимающийся потрясающе полезной деятельностью - сбором информации об экскурсоводах разных городов и стран, с их координатами и отзывами о них. У него есть сайт , с очень удобным интерфейсом, и на нем можно найти экскурсовода. Что я и сделал из фойе гостиницы, в котором есть wi-fi, пока девчонки готовились к выходу. Конец рекламного ролика.
Карен Комендарян приехал через полчаса. Мы быстро договорились о цене (он выставил очень демократичную цену, поскольку транспорт был наш), и мы поехали. Мы сразу предупредили, что нам не сильно нужна сухая статистика из Wikipedia, ее мы умеем читать, а вот получить впечатление о Ереване и всей Армении, узнать что-то необычное и интересное… да, и Спортивно - концертный комплекс нашего дедушки, это обязательно.
С необычного и интересного Карен и начал. Дорожка от гостинцы вывела нас (по улице Бейрут) к коньячному заводу, и мы должны были бы пересечь Раздан по мосту Победы, но мы поворачиваем на маленькую дорожку куда-то за корпуса завода, и между промышленными постройками видим старый каменный мост. «Его нет в путеводителях», - сетует Карен, а он интересен. Дальше наш путь лежит через Мост Победы, и приводит по дорожке над рекой на задний двор стадиона «Раздан». Через реку открывается вид на жилые кварталы и церковь,
но Карен привел нас сюда не за ним. Здесь, во дворе стадиона, отремонтированное и просмоленное, готовится к поездке на трейлере на озеро Севан парусное судно «Киликия»,
точная копия торгового судна времен Киликийского Царства. Удивительнейший человек, Капитан Карен Балаян,
на голом энтузиазме, изучив летописи и миниатюры, начал строить его все в том же 88-м. А спустил на воду через 14 лет, на Севане. За эти годы он совершил плавание вокруг Европы, стартовав из Поти, пройдя Черное и Средиземное Моря, выйдя через Гибралтар в Атлантику, пройдя через Кале, Балтийское Море, в Питер и далее по рекам России, Волге, Волго-Дону…
Люди, которые ходят по морю, вообще вызывают у нас уважение, а люди, которые берутся воспроизвести суда своих предков и доказать их морские качества на деле - это вообще высший пилотаж. И у нас есть энтузиасты - Дима Лебедев в Морском Музее на Соловках строит точную копию яхты «Святой Петр». Специально взял у Капитана Балаяна визитку, чтобы передать ее Димке - эти люди просто должны знать друг друга лично. Неужто тоже «посеял»? «Киликия» сегодня ночью будет погружена на трейлер и отвезена на Севан, в укромное местечко, где и будет спущена на воду.
- Приезжайте к нам, мы будем рады, - говорит Карен (капитан). - Я скажу точные координаты Карену (экскурсоводу).
- Обязательно приедем. - Нам не терпится увидеть судно на воде. А пока просто поднимаемся на борт.
Ну, а теперь второй пункт обязательной программы - к дедушке.
Дедушка у нас заслуженный. Виктор Федорович Шабля. Собственно, не у всех он - дедушка. Для меня, например, тесть. Но я с не меньшей, чем жена, гордостью смотрю на окружающие нас повсюду «кривые крыши». Дедушка их не придумывает - придумывают художники-архитекторы. А он - проектировщик. Он воплощает то, что придумано, рассчитывает, придумывает шарниры и соединения, считает температурные коэффициенты, ругается с архитекторами. Архитектору нужно, чтобы было красиво. А дедушке - чтобы красиво, и стояло. Поэтому следы его логарифмической линейки есть на крышах Черемушкинского и Даниловского рынков, на универсальном зале «Дружба» в Лужниках. И на спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.
Комплекс и вправду очень элегантен. А над центральным входом действительно есть панно с изображением авторов. Только внучка слегка растерялась
Процесс идентификации, пожалуй, будет непрост.
Тщательно снимаем все эти изображения - а вдруг, получится?
Комплекс находится на высоком холме над городом, по соседству с мемориалом памяти геноцида армян (я, было, посетовал на такую несуразную близость мемориала и развлечений, но Карен ответил, что они не мешают друг другу). Мемориал практически не видно от концертного зала, и наоборот. При строительстве были сомнения, но получилось все правильно. Из города сюда ведет широкая лестница - каскад фонтанов (не путать с комплексом «Каскад») по ее центру.
Но эта часть комплекса еще не работает. Вообще, у него сложная судьба. Открытый в 1983, он через полтора года был охвачен пожаром, да таким серьезным, что наш дедушка мотался туда, как заведенный, проверяя и рассчитывая прочность перенесших пожар конструкций. И продолжалось это вплоть до второго его открытия, в 1987, да и после - контроль и авторский надзор должен был быть постоянным. Зато сколько мы тогда узнали об Армении - в доме появились исторические армянские карты, мельничка для истирания кофе в порошок, книжка Раффи «Искры». И удивительные рассказы о полетах на армянских самолетах в Москву, когда из-за двукратного превышения желающих улететь из Еревана над количеством мест, в салоне клали поперек прохода на крайние кресла доски, на которые садились пассажиры. Я так подозреваю, что желание съездить в Армению сидело у нас всех (ну, кроме Лелика, конечно) внутри с тех пор.
А современная история банальна. Комплекс существовал, там что-то происходило, но реже и реже, и постепенно он пришел в упадок. А в 2005 его купила некая российская корпорация, говорят за 5 миллионов долларов. Или шесть. И три года приводила в порядок еще за 40 миллионов. Или 50. Ну, говорят так, я ж не знаю. Вроде, начал работать, правда, без фонтанов и эскалаторов снаружи.
За спортивно-концертным комплексом начинается парк,
дорожка через который, мимо скульптур и современных хачкаров,
приводит к мемориалу жертв геноцида.
Лесенка вниз ведет в музей
в который мы не пойдем. Нет, это не принцип и не политика. Армяне, разделяем и скорбим. Просто мы прекрасно знаем, что увидим.
Мемориал очень прост, а я очень удивлен тому, что он открыт в 1965. В те времена полувековая история замалчивались, и его открытие - событие действительно необычное. Разговор толкает нас расспросить Карена о том, а как тогда относились к этой части истории. Тем более что в школу он ходил в Баку.
- Ну, как относились? Да мы и не знали в классе, а если и знали - не делили, кто есть кто. Но в семьях знали про геноцид. А еще в семьях старики иногда поговаривали, что еще не всё. Что любое время может вернуться.
Вернулось. Но, следуя этой логике, и другое время должно вернуться? Когда все жили вместе, и когда дети в классе не придавали значения тому, кто есть кто по национальности? Хотя во взрослых это и тогда сидело, я это тоже слегка помню. Сколько времени должно пройти? Геноцид был в начале ХХ века. Сто лет. И Турция уже не та (далеко не та, по-всякому не та, я, если позволите, поговорю об этом в заключении), и Армения не та. Но с Германией ведь война была гораздо позже? Знаете, я, когда уже двадцать лет тому назад, впервые поехал в Германию, я первые часы и дни вглядывался в лица стариков. Вглядывался, силясь понять: «Воевал?» Прошло это тогда, когда, ранним утром в австрийской деревушке к моей машине подошел старик, и, показывая пальцем на наклейку, спросил:
- РУС?
-- Рус, - ответил я.
- Я тоже был в России. До Вязьмы дошел. - А меня в этот момент отпустило. Ну да, воевал. Вот этот конкретный дед воевал с моим конкретным дедом. Я это знаю. Что дальше? Что теперь с этим знанием делать? Вот и все. Все прошло. Может, дело в том, что немцы признали и покаялись? А турки пока нет? Может. А русским - не в чем? Забегу вперед. Я очень хочу, чтобы Турция признала геноцид и покаялась. Армяне тогда будут счастливы. А лучше станет туркам.
продолжение следует