Край фьордов на поезде и пароме, часть первая.
Я не могу не рассказать об одной из самых живописных железнодорожных поездок моей жизни - железнодорожном путешествии из Осло во Флом, в сердце норвежских фьордов. Фьорды достойны отдельных томов сами по себе, но и дорога к ним заставляет трепетать моё сердце. 183 отобранные и обработанные фотографии, все снятые за время в пути на поезде, свидетельствуют о том количестве и разнообразии красот, которые представляются взору пассажирам, следующим по маршруту Осло-Флом-Берген.
Длинный путь из Осло в Берген. Сегодня под катом - первая часть путешествия на железной дороге.
Я долго откладывал написание этого репортажа, дожидаясь того момента, когда я опубликую все путевые заметки, расскажу о Дании и Швеции, чтобы в хронологической последовательности приблизиться к поездке по фьордам и норвежским горам. Но время идёт, работы становится всё больше, свободного времени всё меньше, и я постепенно осознаю, что если я не напишу репортаж о норвежских горах сейчас, я не напишу его никогда. Это будет очень прискорбно, поскольку я располагаю огромным собранием фотографий, которыми хочется поделиться.
Рассказ о поездке на фьорды я разделил на три части. в первой части я начну с рассказа о железнодорожном переезде из Осло в Мюрдал (Myrdal), во второй части будут показаны фотографии маршрута Мюрдал-Флом (Flaam, Flåm), а в заключительном репортаже я поделюсь фотографиями с борта экспресс-парома Флом-Берген. Весь этот маршрут можно проехать за один день, тогда такая поездка называется Norway in the Nutshell.
Перед отправлением на вокзале Осло. Зачем локомотиву нужна лопата в середине мая, станет ясно во второй половине репортажа.
Точка отправления - центральный вокзал Осло, шесть часов утра. Наша цель - Аураландсфьорд (Aurlandsfjord), один из притоков Согнефьорда (Sognefjord). За спиной - рюкзаки, гружённые консервами и пакетированными сосисками до отказа (мы не подозревали, что у входа в норвежский заповедник нас будет ждать супермаркет, поэтому купили еду заранее).
Поезд между двумя крупнейшими городами Норвегии, Осло и Бергеном, курсирует трижды в день. Самый первый поезд отправляется в 6 часов утра, следующий поезд уходит в 8 утра, ещё один поезд отправляется где-то во второй половине дня. Путь из Осло на побережье Северного моря занимает восемь часов. В такой высокотехнологичной стране, как Норвегия, работодателя не радуют перспектива оплачивать своим сотрудникам восьмичасовой железнодорожный переезд, если за те же деньги можно купить билет на самолёт. таким образом, поездом Осло-Берген командировочные не ездят. Этот маршрут предназначен исключительно для туристов.
Только раздаётся свисток проводника, и поезд трогается с перрона, как мы заезжаем в тоннель. В пределах Осло железнодорожная ветка проходит под (!) землёй и выходит на поверхность лишь на окраине. В начале седьмого часа утра пассажиры быстро засыпают и первые пригородные красоты никто не видит.
Поезд идёт неспешно. Остановок на пути мало, большинство деревенских вокзалов поезд проезжает, не останавливаясь. Первые пейзажи после отправления из Осло не отличаются от любого другого уголка Европы: зелёные луга, пастбища, пшеничные поля, озёра, леса.
Поезд состоит из 7 вагонов, но заполнены из них всего два: самый первый и самый последний. Думаю, что это как-то связано с электронной системой продажи билетов. В то время, как в первом вагоне было тяжело дышать и вокруг не было ни единого свободного места, в соседнем вагоне сидело всего два человека. В вагонах 3-6 не было ни одной живой души, оттуда можно было вести спокойную фотосъёмку из полуоткрытого окна. В самом последнем, седьмом, битком забитом вагоне снова ехали люди. Я выбрал себе один из вагонов в середине состава, открыл форточку и прислонился к окну. Виды завораживали. Я совершенно забыл о недоспанном сне и принялся отчаянно фотографировать.
Поначалу поезд ехал по равнине. Вокруг виднелись фермы, маленькие красные бревенчатые домики на берегу озёр и леса. Вдоль железнодорожной ветки тянулась узкая автомобильная дорога, полная ям и ухабов. Между дорогой и рельсами были натянуты телеграфные столбы. Иногда среди этой идиллии возникала автозаправка или продуктовый магазин. Но чаще всего мы проезжали одиноко стоящие хутора, состоящие, в лучшем случае, из трёх больших деревянных домов и хлева. Городов по пути практически не было.
По мере продвижения поезда вглубь страны пейзаж постепенно меняется.
На каком-то этапе, совершенно незаметно, вокруг дороги, леса и озёр возникли первые горы. Поначалу это были невысокие, зелёные холмы, но со временем холмы превратились в скалистые горы, за которыми не было видно неба. Дальше поезд петлял по долинам, повторяя очертания природных преград: береговой линии горного озера или скалистого отрога.
Когда поезд едет в узкой долине, невозможно представить себе, какой пейзаж скрывается за следующей скалой или поворотом рельс. Иногда внезапное зрелище превышало все возможные ожидания. Так мы совершенно неожиданно выехали к Тюрифьорду (Tyrifjord), фотографию которого я уже использовал в одном из выпусков субботних обоев. Идеально ровная водная гладь ранним утром не была потревожена даже малейшим шорохом ветра. Казалось, что в отражении Тюрифьорда можно было читать газету!
После Тюрифьорда пейзаж постепенно становился всё более суровым. Горы становились всё круче, реки - шумнее, поезд поднимался дальше в горы. На своём пути поезд до Бергена поезд проходит один из самых высокогорных участков Европы, горный массив Хардангервидда (Hardangervidda).
Если тот день мы начали на уровне моря, то к обеду поезд поднялся на отметку 1237 метра. В горах поезд начал делать остановки, в том числе и на самой высокогорной станции Норвегии, Финзе (Finse, 1222 м). Времени остановки хватило как раз на то, чтобы выскочить из поезда и бросить в почтовый ящик пачку открыток.
В горах поезд всё чаще ехал через тоннели. Большинство этих тоннелей были построены в начале ХХ века, когда по всей Норвегии возводились инфраструктурные проекты, общая цель которых была направлена на скорейшую индустриализацию преимущественно сельскохозяйственной страны. В первой половине ХХ века добившаяся долгожданной независимости Норвегия оказалась отрезанной от европейских рынков сбыта. страна с одной из самых протяжённых береговых линий в Европе была крайне невыгодно расположена в том смысле, что большая часть населения проживала в горах или в узких долинах вдоль фьордов - одним словом, в труднодоступных местах. Сами норвежцы шутят, что за пять лет оккупации во Вторую мировую войну оставались деревни, куда немцы даже не дошли, поскольку не верили, что так недоступно и уединённо могут жить люди. Таких горных хуторов в Норвегии было и есть немало.
Возвращаемся в начало ХХ века. Страна, где половину года мало светит солнце и лежит глубокий снег, оказалась расположенной очень далеко от международных рынков сбыта. Отсутствие надёжного транспортного сообщения дополнительно усугубляло отставание центрального, самого высокогорного, региона страны. Думаю, что не в последнюю очередь именно это экономическое отставание вынудило Швецию дать Норвегии независимость в 1910 году, чтобы избавиться от бремени бедного неразвитого государства, каким являлась в то время Норвегия.
Вместе с долгожданной независимостью и новой конституцией норвежское народное собрание осознало экономическое состояние. Действовать надо было решительно. В самых недоступных горных районах началось строительство железнодорожных веток, призванных соединить уединённые поселения со столицей с одной стороны и морем с другой стороны, чтобы таким образом создать основу для промышленности и международной торговли.
В один из таких труднодоступных уголков Норвегии мы и ехали в тот день на поезде из Осло в Берген. Нашей целью было добраться до Флома, оттуда пересесть на автобус и доехать до городка Овре Ордал. Отсюда нас ждал многочасовой пеший поход через заповедник до одной отдалённой фермы в горах. Путь из Осло до Флома предполагал одну пересадку на станции Мюрдал, где нас ждал музейный поезд Мюрдал-Флом. Так я оказался на борту поезда Осло-Берген.
В какой-то момент поезд въехал в очередной тоннель и долго ехал в темноте. Когда в вагонах снова забрезжил дневной свет, перед глазами показалась самая невероятная картина, которую я до сих пор видел: повсюду лежал толстый слой снега. Снега было так много, что всё так же одиноко рассыпанные дома, как и в долине, были засыпаны сугробами по самую крышу. Поезд замедлил ход: здесь ему пригодился ковш, который расчищает колею от снега. На этот ковш я обратил внимание ещё на вокзале в Осло, когда я не мог понять, зачем электролокомотиву в мае могла понадобилась снегоочистительная лопата.
Как будто горного пейзажа, укрытого толстым покровом снега, природе было мало, и она выпустила на волю снежный буран. На расстоянии ста метров от проезжающего поезда ничего не было видно.
В самых невероятных местах Норвегии, будь-то на высокогорной железнодорожной станции Гейло (Geilo), либо на пересадочной станции Мюрдал, ощущается присутствие цивилизации. На любой станции есть все современные удобства. Лишённый человеческих следов снежный пейзаж лишь ненадолго оставлял в душе проезжающих пассажиров ощущение отрешённости от земного мира.
В горах всё чаще путь электропоезда пролегал через тоннели. В одном из таких тоннелей велись активные строительные работы. Несмотря на буран и метровую толщу снега в мае, строители в робах и жёлтых касках трудились над расширением тоннеля.
В середине мая за окном поезда в горах бушевал буран. Поезд уверенно въехал в очередной тоннель, а когда в вагонах снова забрезжил дневной свет, нам пришлось резко зажмурить глаза: вместо урагана на небе светило солнце. Всего один горный перевал, а какая разница в погоде! Отсюда до конца моего путешествия по Норвегии не переставая светило солнце.
На следующей остановке нам предстояла пересадка на музейный поезд. В Мюрдале у нас было сорок минут свободного времени до прихода следующего поезда. Вокруг лежал белоснежный снег, с неба светило солнце. Смотреть вокруг было больно.
На станции Мюрдал всего одна платформа, и та - изогнутая!
Поезд Осло-Берген делает в Мюрдале длинную остановку, ожидая стыковочных пассажиров, приезжающих на эту отдалённую высокогорную станцию на поезде из Флома. Из Мюрдала можно ехать на фьорды или прямо в Берген. Для тех, кто хочет увидеть, как выглядит самый наклонный железнодорожный маршрут в Европе, я уже готовлю фотографии в следующей части рассказа!
Продолжение следует...
Больше записей о Скандинавии - по ссылке!
Длинный путь из Осло в Берген. Сегодня под катом - первая часть путешествия на железной дороге.
Я долго откладывал написание этого репортажа, дожидаясь того момента, когда я опубликую все путевые заметки, расскажу о Дании и Швеции, чтобы в хронологической последовательности приблизиться к поездке по фьордам и норвежским горам. Но время идёт, работы становится всё больше, свободного времени всё меньше, и я постепенно осознаю, что если я не напишу репортаж о норвежских горах сейчас, я не напишу его никогда. Это будет очень прискорбно, поскольку я располагаю огромным собранием фотографий, которыми хочется поделиться.
Рассказ о поездке на фьорды я разделил на три части. в первой части я начну с рассказа о железнодорожном переезде из Осло в Мюрдал (Myrdal), во второй части будут показаны фотографии маршрута Мюрдал-Флом (Flaam, Flåm), а в заключительном репортаже я поделюсь фотографиями с борта экспресс-парома Флом-Берген. Весь этот маршрут можно проехать за один день, тогда такая поездка называется Norway in the Nutshell.
Перед отправлением на вокзале Осло. Зачем локомотиву нужна лопата в середине мая, станет ясно во второй половине репортажа.
Точка отправления - центральный вокзал Осло, шесть часов утра. Наша цель - Аураландсфьорд (Aurlandsfjord), один из притоков Согнефьорда (Sognefjord). За спиной - рюкзаки, гружённые консервами и пакетированными сосисками до отказа (мы не подозревали, что у входа в норвежский заповедник нас будет ждать супермаркет, поэтому купили еду заранее).
Поезд между двумя крупнейшими городами Норвегии, Осло и Бергеном, курсирует трижды в день. Самый первый поезд отправляется в 6 часов утра, следующий поезд уходит в 8 утра, ещё один поезд отправляется где-то во второй половине дня. Путь из Осло на побережье Северного моря занимает восемь часов. В такой высокотехнологичной стране, как Норвегия, работодателя не радуют перспектива оплачивать своим сотрудникам восьмичасовой железнодорожный переезд, если за те же деньги можно купить билет на самолёт. таким образом, поездом Осло-Берген командировочные не ездят. Этот маршрут предназначен исключительно для туристов.
Только раздаётся свисток проводника, и поезд трогается с перрона, как мы заезжаем в тоннель. В пределах Осло железнодорожная ветка проходит под (!) землёй и выходит на поверхность лишь на окраине. В начале седьмого часа утра пассажиры быстро засыпают и первые пригородные красоты никто не видит.
Поезд идёт неспешно. Остановок на пути мало, большинство деревенских вокзалов поезд проезжает, не останавливаясь. Первые пейзажи после отправления из Осло не отличаются от любого другого уголка Европы: зелёные луга, пастбища, пшеничные поля, озёра, леса.
Поезд состоит из 7 вагонов, но заполнены из них всего два: самый первый и самый последний. Думаю, что это как-то связано с электронной системой продажи билетов. В то время, как в первом вагоне было тяжело дышать и вокруг не было ни единого свободного места, в соседнем вагоне сидело всего два человека. В вагонах 3-6 не было ни одной живой души, оттуда можно было вести спокойную фотосъёмку из полуоткрытого окна. В самом последнем, седьмом, битком забитом вагоне снова ехали люди. Я выбрал себе один из вагонов в середине состава, открыл форточку и прислонился к окну. Виды завораживали. Я совершенно забыл о недоспанном сне и принялся отчаянно фотографировать.
Поначалу поезд ехал по равнине. Вокруг виднелись фермы, маленькие красные бревенчатые домики на берегу озёр и леса. Вдоль железнодорожной ветки тянулась узкая автомобильная дорога, полная ям и ухабов. Между дорогой и рельсами были натянуты телеграфные столбы. Иногда среди этой идиллии возникала автозаправка или продуктовый магазин. Но чаще всего мы проезжали одиноко стоящие хутора, состоящие, в лучшем случае, из трёх больших деревянных домов и хлева. Городов по пути практически не было.
По мере продвижения поезда вглубь страны пейзаж постепенно меняется.
На каком-то этапе, совершенно незаметно, вокруг дороги, леса и озёр возникли первые горы. Поначалу это были невысокие, зелёные холмы, но со временем холмы превратились в скалистые горы, за которыми не было видно неба. Дальше поезд петлял по долинам, повторяя очертания природных преград: береговой линии горного озера или скалистого отрога.
Когда поезд едет в узкой долине, невозможно представить себе, какой пейзаж скрывается за следующей скалой или поворотом рельс. Иногда внезапное зрелище превышало все возможные ожидания. Так мы совершенно неожиданно выехали к Тюрифьорду (Tyrifjord), фотографию которого я уже использовал в одном из выпусков субботних обоев. Идеально ровная водная гладь ранним утром не была потревожена даже малейшим шорохом ветра. Казалось, что в отражении Тюрифьорда можно было читать газету!
После Тюрифьорда пейзаж постепенно становился всё более суровым. Горы становились всё круче, реки - шумнее, поезд поднимался дальше в горы. На своём пути поезд до Бергена поезд проходит один из самых высокогорных участков Европы, горный массив Хардангервидда (Hardangervidda).
Если тот день мы начали на уровне моря, то к обеду поезд поднялся на отметку 1237 метра. В горах поезд начал делать остановки, в том числе и на самой высокогорной станции Норвегии, Финзе (Finse, 1222 м). Времени остановки хватило как раз на то, чтобы выскочить из поезда и бросить в почтовый ящик пачку открыток.
В горах поезд всё чаще ехал через тоннели. Большинство этих тоннелей были построены в начале ХХ века, когда по всей Норвегии возводились инфраструктурные проекты, общая цель которых была направлена на скорейшую индустриализацию преимущественно сельскохозяйственной страны. В первой половине ХХ века добившаяся долгожданной независимости Норвегия оказалась отрезанной от европейских рынков сбыта. страна с одной из самых протяжённых береговых линий в Европе была крайне невыгодно расположена в том смысле, что большая часть населения проживала в горах или в узких долинах вдоль фьордов - одним словом, в труднодоступных местах. Сами норвежцы шутят, что за пять лет оккупации во Вторую мировую войну оставались деревни, куда немцы даже не дошли, поскольку не верили, что так недоступно и уединённо могут жить люди. Таких горных хуторов в Норвегии было и есть немало.
Возвращаемся в начало ХХ века. Страна, где половину года мало светит солнце и лежит глубокий снег, оказалась расположенной очень далеко от международных рынков сбыта. Отсутствие надёжного транспортного сообщения дополнительно усугубляло отставание центрального, самого высокогорного, региона страны. Думаю, что не в последнюю очередь именно это экономическое отставание вынудило Швецию дать Норвегии независимость в 1910 году, чтобы избавиться от бремени бедного неразвитого государства, каким являлась в то время Норвегия.
Вместе с долгожданной независимостью и новой конституцией норвежское народное собрание осознало экономическое состояние. Действовать надо было решительно. В самых недоступных горных районах началось строительство железнодорожных веток, призванных соединить уединённые поселения со столицей с одной стороны и морем с другой стороны, чтобы таким образом создать основу для промышленности и международной торговли.
В один из таких труднодоступных уголков Норвегии мы и ехали в тот день на поезде из Осло в Берген. Нашей целью было добраться до Флома, оттуда пересесть на автобус и доехать до городка Овре Ордал. Отсюда нас ждал многочасовой пеший поход через заповедник до одной отдалённой фермы в горах. Путь из Осло до Флома предполагал одну пересадку на станции Мюрдал, где нас ждал музейный поезд Мюрдал-Флом. Так я оказался на борту поезда Осло-Берген.
В какой-то момент поезд въехал в очередной тоннель и долго ехал в темноте. Когда в вагонах снова забрезжил дневной свет, перед глазами показалась самая невероятная картина, которую я до сих пор видел: повсюду лежал толстый слой снега. Снега было так много, что всё так же одиноко рассыпанные дома, как и в долине, были засыпаны сугробами по самую крышу. Поезд замедлил ход: здесь ему пригодился ковш, который расчищает колею от снега. На этот ковш я обратил внимание ещё на вокзале в Осло, когда я не мог понять, зачем электролокомотиву в мае могла понадобилась снегоочистительная лопата.
Как будто горного пейзажа, укрытого толстым покровом снега, природе было мало, и она выпустила на волю снежный буран. На расстоянии ста метров от проезжающего поезда ничего не было видно.
В самых невероятных местах Норвегии, будь-то на высокогорной железнодорожной станции Гейло (Geilo), либо на пересадочной станции Мюрдал, ощущается присутствие цивилизации. На любой станции есть все современные удобства. Лишённый человеческих следов снежный пейзаж лишь ненадолго оставлял в душе проезжающих пассажиров ощущение отрешённости от земного мира.
В горах всё чаще путь электропоезда пролегал через тоннели. В одном из таких тоннелей велись активные строительные работы. Несмотря на буран и метровую толщу снега в мае, строители в робах и жёлтых касках трудились над расширением тоннеля.
В середине мая за окном поезда в горах бушевал буран. Поезд уверенно въехал в очередной тоннель, а когда в вагонах снова забрезжил дневной свет, нам пришлось резко зажмурить глаза: вместо урагана на небе светило солнце. Всего один горный перевал, а какая разница в погоде! Отсюда до конца моего путешествия по Норвегии не переставая светило солнце.
На следующей остановке нам предстояла пересадка на музейный поезд. В Мюрдале у нас было сорок минут свободного времени до прихода следующего поезда. Вокруг лежал белоснежный снег, с неба светило солнце. Смотреть вокруг было больно.
На станции Мюрдал всего одна платформа, и та - изогнутая!
Поезд Осло-Берген делает в Мюрдале длинную остановку, ожидая стыковочных пассажиров, приезжающих на эту отдалённую высокогорную станцию на поезде из Флома. Из Мюрдала можно ехать на фьорды или прямо в Берген. Для тех, кто хочет увидеть, как выглядит самый наклонный железнодорожный маршрут в Европе, я уже готовлю фотографии в следующей части рассказа!
Продолжение следует...
Больше записей о Скандинавии - по ссылке!