Путевые заметки. День 11.
ДЕНЬ 11.
ПЕРЕЕЗД ИЗ ОСЛО В СЕРДЦЕ НОРВЕЖСКИХ ФЬОРДОВ. ДОРОГА НА ПОЕЗДЕ ЧЕРЕЗ ГОРЫ. СНЕЖНЫЙ БУРАН. МОРОЗ И СОЛНЦЕ НА ВОКЗАЛЕ МЮРДАЛ. СПУСК К АУРДАЛЕНСФЬОРДУ НА ПОЕЗДЕ ФЛОМСБАНА. ПЕРЕЕЗД В ОВРЕ ОРДАЛ. ПЕШИЙ ПОХОД ДО ЗАПОВЕДНИКА УТЛАДАЛЕН, ПОИСК НОЧЁВКИ НА ФЕРМЕ В ГОРАХ. УЖИН НА КОСТРЕ. БЕЛАЯ НОЧЬ. ПУХОВАЯ ПОСТЕЛЬ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМИКЕ.
В ожидании пересадки на поезд до Флома (Flåm) на станции Мюрдал (Myrdal), в горах Хардангер плато (Hardangervidda).
Я не знаю, как описать все события сегодняшнего дня. Я переполнен эмоциями. За сегодня произошло так много событий, что я сомневаюсь, что я смогу их все выразить словами так, чтобы передать мои истинные ощущения от прошедшего дня. Мне нужно быть кратким: у моего телефона садится батарея, и скоро он выключится совсем.
Стандартный пассажирский поезд Осло-Берген курсирует трижды в день. Время в пути: 8,5 часов.
Мой день начался в Осло со звонка будильника в начале шестого утра. Мы поспешили на поезд до Бергена, чтобы сейчас сидеть на старинной ферме у костра высоко в горах центральной Норвегии. Возле нас лежит старый пёс Раг, управляющий Флорин читает книгу в доме при свете торшера, а мы с Гришей пытаемся сварить суп из родниковой воды на костре, параллельно поджарив несколько франкфуртских сосисок, которых у нас имеется в избытке. Дым от костра разносится ветром над всем ущельем, а деревянный домик, в котором мы будем ночевать, покорно смотрит на верхушки заснеженных гор.
Вскоре после того, как поезд покинул Осло, мы въехали в территорию вечных лесов и озёр.
Итак, начну по порядку, лишь бы пустой аккумулятор меня не прервал мой рассказ. Ранним утром мы поспешили по улицам Осло на вокзал. Мы погрузились в поезд до Бергена. Из семи вагонов заполнены были лишь первых два. Пять последних вагонов были абсолютно пустыми, зато в первом вагоне мы сидели, как селёдка в бочке, и кондиционер не справлялся с отходами нашей жизнедеятельности.
Поезд тронулся чётко по расписанию, проехал под Осло по подземному тоннелю, выехал где-то за пределами города и помчался по долине. Все спали. Поезд Осло-Берген знаменит самыми красивыми видами из окна, и мне очень не хотелось их проспать, но из-за вчерашней ночной фотосъемки я больше не мог держать глаза открытыми, и я заснул.
Когда я проснулся в первый раз, поезд проезжал вдоль озера с кристально чистой водой, в глади которого по законам идеальной симметрии отображались верхушки сосен и пасмурное небо.
Проснувшись во второй раз, я не поверил своим глазам: вокруг лежал самый настоящий снег! Сонный, я схватил фотоаппарат и помчался в один из дальних вагонов, чтобы без преграды фотографировать через открытое окно. Поезд проезжал пейзажи невероятной красоты, перед нами проносились заснеженные избы, с заваленным снегом входом в дом, покрытые толстым льдом высокогорные озера (интересно, здесь вообще когда-нибудь сходит снег?), проруби ярко-изумрудного цвета, какие я видел только в фотографиях Аляски. На одной из высокогорных станций поезд сделал длинную остановку, чтобы пассажиры могли выйти и сделать кадр всей своей жизни на фоне ледникового пейзажа.
Хардангервидда плато - самое крупное высокогорное плато Европы. Снег здесь почти никогда не сходит. Большая часть плато входит в национальный заповедник, на территории которого водятся самые многочисленные стада диких оленей. Здесь же расположен крупнейший ледник Норвегии.
В целом, поезд Осло-Берген - типичный туристический маршрут. Поезд между двумя крупнейшими городами Норвегии идет восемь часов и ни один бизнесмен не станет тратить на это свой рабочий день. Перелёты внутри Норвегии стоят дешевле поездов, и длятся в разы меньше. Поэтому неудивительно, что в поезде в тот день ехали только туристы.
На станции Мюрдал, на середине пути, почти все пассажиры пересели на Фломсбана - аттракцион междунароного значения. Эта туристически-музейная железная дорога существует исключительно благодаря туристам. Поездка на поезде Фломсбана из Мюрдала до Флома, хоть и является чудом инженерной мысли первой половины ХХ века, потому что спускается по самому крутому наклону в мире, но стоит намного больше восьмичасовой поездки государственным поездом до Бергена.
Рельсы и локомотивы принадлежат Норвежской ж/д компании, а продажей билетов занимается туристическое агентство города Флома.
За 60 минут поезд Фломсбана преодолевает 20 км. Из окна ретро-поезда открываются поистине чарующие виды, одна из станций находится у подножия водопада! Как любое туристское мероприятие, поездка на Фломсбане лишена очарования, по вагону носятся очумевшие экскурсоводы, туристы галдят на разных языках, под ногами путаются дети, отовсюду слышны щелчки фотоаппаратов, вспышки и клацанья айпадов. Окна бронируются теми, кто первый штурмом взял вагон, и подойти к окну невозможно! Уже через полчаса высовывания из окна в тамбуре я порядком устал, и остаток пути смотрел в окно через плечи приклеившихся туристов.
Водопад Кьосфоссен извергается буквально на платформу. Чтобы сделать пятиминутную остановку в таком неприступном месте, первые два вагона останавливаются в туннеле. Длины платформы не хватает на все вагоны.
Фломсбана - это тот же Ватикан: противнейшее место из-за полчищ туристов, но посетить нужно обязательно. Когда мы высадились с поезда в конечном пункте назначения во Фломе, я уже был не рад увидеть настоящий фьорд.
Флом - это даже не деревня, потому что здесь нет домов, а всего несколько туристических магазинов, железнодорожная станция, музей, автобусная остановка и прокат велосипедов. В очень-очень труднодоступное место, такое как Флом, каждый год посещает почти полмиллиона туристов!
Прогноз погоды, к счастью, дал осечку: вместо обещанных 9 градусов тепла, солнце шпарило на все 21 градус тепла! Куртка и шерстяная кофта целый день лежали обузой на моих плечах и понадобились только вечером, во время написания этих строк.
Фьорд!
Из Флома мы сели на рейсовый автобус и добрались до Овре Ордала - конечной точки, до которой идут автобусы. Половину пути автобус ехал в туннеле, в том числе и через самый длинный автомобильный туннель в мире (туннель Лердал, 25 км).
Так выглядит Овре Ордал. Дальше мы продвигались по ущелью в направлении гор.
Отсюда наш маршрут продолжался пешком. От автобусной станции указанного городка нам предстояло пройти 10 км вглубь горного массива. Сначала путь шёл по асфальтированной автомобильной дороге, а с середины пути - по горной тропе. В конце 10-километрового марш-броска нас ожидала традиционная ферма, где можно было остановиться и переночевать.
Нашим главным ориентиром была горная река. Дорога петляла вдоль реки, несколько раз пересекая могучий поток по мостикам.
Первая часть пути прошла относительно легко, идти по обочине автомобильной дороги не составляло для нас особого труда. Труднее дался нам подъем на 400-метровую скалу, но и его мы осилили, сбросив несколько остававшихся килограммов полезного веса.
На карте маршрут выглядел намного проще, чем в действительности. Мы много раз останавливались и сверялись с картой, чтобы понять, как далеко нам ещё предстояло идти.
Во Фломе я оставил свой чемодан, а вместе с ним и зарядное устройство для фотоаппарата. Поэтому самый главный момент моей жизни - первый фьорд, первое ущелье, первый водопад, подъем по горным тропам и ночёвка на ферма в горах остаются, в основном, в памяти и фиксируются на пленку только в исключительно важных случаях.
Здесь, на вершине скалы нас ждал управляющий фермой. Я заранее договорился с ним о ночлеге по электронной почте. Я видел фантастические фотографии фермы в Интернете, но я даже представить себе не мог, что все изображенное на сайте - правда! Ферма Авдален Гард представляет собой несколько деревянных домиков, в каждом из которых можно остановиться и провести ночь. На ферме нет телефона, телевизора или Интернета. До ближайшего отделения почты нужно спускаться в долину и идти пешком три часа. Домик управляющего помнит ещё те времена, когда Норвегия была частью Дании. Интерьер выполнен в традиционном стиле, с мягкой мебелью, деревянными шкафами и цветными занавесками, а стены комнат выкрашены каждая в другой цвет.
Вид калитки с приветственными словами на четырёх европейских языках казался нам в тот момент чем-то невероятным, настолько трудной была дорога до фермы. В правом верхнем углу кадра виднеется домик управляющего фермой.
Управляющий Флорин был рад нашему приезду. Он пригласил нас к себе в дом и разрешил воспользоваться хозяйской кухней, а мы взамен угостили его нашими консервами. За столом завязалась расслабленная беседа, из которой мы узнали, что Флорин - профессиональный рейнджер, уроженец Трансильвании. Уже третий год подряд он приезжает на летний сезон сюда, в Авдален, где он следит за фермой, на которой мы остановились. В этом году он впервые не планирует возвращаться на зиму в Румынию. После совместного ужина мы разошлись: Флорин остался читать книгу, лёжа на диване возле печи, а его пёс Раг ушел вслед за нами на запах сосисок гриль.
Фермы Авдален Гард расположена в 100 метрах от водопада Авдалфоссен (на фото слева). Ночью в домике можно было слышать шум падающей воды.
Ферма Авдален - удивительное место, целиком избавленное от пороков современной цивилизации. При написании этих строк мой телефон пребывал вне зоны досягаемости, ближайший интернет можно найти лишь в долине в трёх километрах от фермы, о телевидении и речи быть не может. Флорин слушает дома радио, это единственный канал связи с миром. В нашем домике нет электричества, мы освещаем его двумя свечами.
Интерьер домика управляющего выполнен в лучших дачных традициях. Без телевизора, Интернета и гостей здесь может быть очень одиноко.
Солнце в горах заходит рано. Вокруг фермы во всей зоне видимости темно (насколько темно может быть в белую ночь!), и единственный огонёк на всё ущелье горит в нашем окне. В этом есть что-то замечательное. Деревянный домик с щелями в дверях (а двери, к тому же, достают мне до пояса, поэтому при входе в хату приходится складывать в три погибели) не отапливается, для этого в нашем распоряжении есть пуховые одеяла.
Из этого ручья мы черпали воду для варки макарон и чая.
Выстриженный склон горы в Украине принято называть на карпатский манер «полоныной». Именно на «полоныне» расположена наша ферма. Рядом с фермой не прекращая шумит водопад Авдалфоссен. Чтобы попасть сюда, нужно совершить получасовое восхождение по горной тропе на высоту 400 метров. Подъём был очень трудный. По дороге на ферму мы чуть было не сдались и не бросили якорь в гостинице в долине, но, мужественно собрав все силы и волю в кулак, мы преодолели все трудности 12-км похода.
Сейчас мы закрылись на ночь в маленьком деревянном домике в горах. При свете горящих свечей и под теплым пуховым одеялом весь трудный опыт сегодняшнего дня кажется безусловно достойным того вознаграждения, которое мы достигли.
22 мая 2012
<< День 10 .. День 12 >>
Полный перечень путевых заметок из Скандинавии.
ПЕРЕЕЗД ИЗ ОСЛО В СЕРДЦЕ НОРВЕЖСКИХ ФЬОРДОВ. ДОРОГА НА ПОЕЗДЕ ЧЕРЕЗ ГОРЫ. СНЕЖНЫЙ БУРАН. МОРОЗ И СОЛНЦЕ НА ВОКЗАЛЕ МЮРДАЛ. СПУСК К АУРДАЛЕНСФЬОРДУ НА ПОЕЗДЕ ФЛОМСБАНА. ПЕРЕЕЗД В ОВРЕ ОРДАЛ. ПЕШИЙ ПОХОД ДО ЗАПОВЕДНИКА УТЛАДАЛЕН, ПОИСК НОЧЁВКИ НА ФЕРМЕ В ГОРАХ. УЖИН НА КОСТРЕ. БЕЛАЯ НОЧЬ. ПУХОВАЯ ПОСТЕЛЬ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМИКЕ.
В ожидании пересадки на поезд до Флома (Flåm) на станции Мюрдал (Myrdal), в горах Хардангер плато (Hardangervidda).
Я не знаю, как описать все события сегодняшнего дня. Я переполнен эмоциями. За сегодня произошло так много событий, что я сомневаюсь, что я смогу их все выразить словами так, чтобы передать мои истинные ощущения от прошедшего дня. Мне нужно быть кратким: у моего телефона садится батарея, и скоро он выключится совсем.
Стандартный пассажирский поезд Осло-Берген курсирует трижды в день. Время в пути: 8,5 часов.
Мой день начался в Осло со звонка будильника в начале шестого утра. Мы поспешили на поезд до Бергена, чтобы сейчас сидеть на старинной ферме у костра высоко в горах центральной Норвегии. Возле нас лежит старый пёс Раг, управляющий Флорин читает книгу в доме при свете торшера, а мы с Гришей пытаемся сварить суп из родниковой воды на костре, параллельно поджарив несколько франкфуртских сосисок, которых у нас имеется в избытке. Дым от костра разносится ветром над всем ущельем, а деревянный домик, в котором мы будем ночевать, покорно смотрит на верхушки заснеженных гор.
Вскоре после того, как поезд покинул Осло, мы въехали в территорию вечных лесов и озёр.
Итак, начну по порядку, лишь бы пустой аккумулятор меня не прервал мой рассказ. Ранним утром мы поспешили по улицам Осло на вокзал. Мы погрузились в поезд до Бергена. Из семи вагонов заполнены были лишь первых два. Пять последних вагонов были абсолютно пустыми, зато в первом вагоне мы сидели, как селёдка в бочке, и кондиционер не справлялся с отходами нашей жизнедеятельности.
Поезд тронулся чётко по расписанию, проехал под Осло по подземному тоннелю, выехал где-то за пределами города и помчался по долине. Все спали. Поезд Осло-Берген знаменит самыми красивыми видами из окна, и мне очень не хотелось их проспать, но из-за вчерашней ночной фотосъемки я больше не мог держать глаза открытыми, и я заснул.
Когда я проснулся в первый раз, поезд проезжал вдоль озера с кристально чистой водой, в глади которого по законам идеальной симметрии отображались верхушки сосен и пасмурное небо.
Проснувшись во второй раз, я не поверил своим глазам: вокруг лежал самый настоящий снег! Сонный, я схватил фотоаппарат и помчался в один из дальних вагонов, чтобы без преграды фотографировать через открытое окно. Поезд проезжал пейзажи невероятной красоты, перед нами проносились заснеженные избы, с заваленным снегом входом в дом, покрытые толстым льдом высокогорные озера (интересно, здесь вообще когда-нибудь сходит снег?), проруби ярко-изумрудного цвета, какие я видел только в фотографиях Аляски. На одной из высокогорных станций поезд сделал длинную остановку, чтобы пассажиры могли выйти и сделать кадр всей своей жизни на фоне ледникового пейзажа.
Хардангервидда плато - самое крупное высокогорное плато Европы. Снег здесь почти никогда не сходит. Большая часть плато входит в национальный заповедник, на территории которого водятся самые многочисленные стада диких оленей. Здесь же расположен крупнейший ледник Норвегии.
В целом, поезд Осло-Берген - типичный туристический маршрут. Поезд между двумя крупнейшими городами Норвегии идет восемь часов и ни один бизнесмен не станет тратить на это свой рабочий день. Перелёты внутри Норвегии стоят дешевле поездов, и длятся в разы меньше. Поэтому неудивительно, что в поезде в тот день ехали только туристы.
На станции Мюрдал, на середине пути, почти все пассажиры пересели на Фломсбана - аттракцион междунароного значения. Эта туристически-музейная железная дорога существует исключительно благодаря туристам. Поездка на поезде Фломсбана из Мюрдала до Флома, хоть и является чудом инженерной мысли первой половины ХХ века, потому что спускается по самому крутому наклону в мире, но стоит намного больше восьмичасовой поездки государственным поездом до Бергена.
Рельсы и локомотивы принадлежат Норвежской ж/д компании, а продажей билетов занимается туристическое агентство города Флома.
За 60 минут поезд Фломсбана преодолевает 20 км. Из окна ретро-поезда открываются поистине чарующие виды, одна из станций находится у подножия водопада! Как любое туристское мероприятие, поездка на Фломсбане лишена очарования, по вагону носятся очумевшие экскурсоводы, туристы галдят на разных языках, под ногами путаются дети, отовсюду слышны щелчки фотоаппаратов, вспышки и клацанья айпадов. Окна бронируются теми, кто первый штурмом взял вагон, и подойти к окну невозможно! Уже через полчаса высовывания из окна в тамбуре я порядком устал, и остаток пути смотрел в окно через плечи приклеившихся туристов.
Водопад Кьосфоссен извергается буквально на платформу. Чтобы сделать пятиминутную остановку в таком неприступном месте, первые два вагона останавливаются в туннеле. Длины платформы не хватает на все вагоны.
Фломсбана - это тот же Ватикан: противнейшее место из-за полчищ туристов, но посетить нужно обязательно. Когда мы высадились с поезда в конечном пункте назначения во Фломе, я уже был не рад увидеть настоящий фьорд.
Флом - это даже не деревня, потому что здесь нет домов, а всего несколько туристических магазинов, железнодорожная станция, музей, автобусная остановка и прокат велосипедов. В очень-очень труднодоступное место, такое как Флом, каждый год посещает почти полмиллиона туристов!
Прогноз погоды, к счастью, дал осечку: вместо обещанных 9 градусов тепла, солнце шпарило на все 21 градус тепла! Куртка и шерстяная кофта целый день лежали обузой на моих плечах и понадобились только вечером, во время написания этих строк.
Фьорд!
Из Флома мы сели на рейсовый автобус и добрались до Овре Ордала - конечной точки, до которой идут автобусы. Половину пути автобус ехал в туннеле, в том числе и через самый длинный автомобильный туннель в мире (туннель Лердал, 25 км).
Так выглядит Овре Ордал. Дальше мы продвигались по ущелью в направлении гор.
Отсюда наш маршрут продолжался пешком. От автобусной станции указанного городка нам предстояло пройти 10 км вглубь горного массива. Сначала путь шёл по асфальтированной автомобильной дороге, а с середины пути - по горной тропе. В конце 10-километрового марш-броска нас ожидала традиционная ферма, где можно было остановиться и переночевать.
Нашим главным ориентиром была горная река. Дорога петляла вдоль реки, несколько раз пересекая могучий поток по мостикам.
Первая часть пути прошла относительно легко, идти по обочине автомобильной дороги не составляло для нас особого труда. Труднее дался нам подъем на 400-метровую скалу, но и его мы осилили, сбросив несколько остававшихся килограммов полезного веса.
На карте маршрут выглядел намного проще, чем в действительности. Мы много раз останавливались и сверялись с картой, чтобы понять, как далеко нам ещё предстояло идти.
Во Фломе я оставил свой чемодан, а вместе с ним и зарядное устройство для фотоаппарата. Поэтому самый главный момент моей жизни - первый фьорд, первое ущелье, первый водопад, подъем по горным тропам и ночёвка на ферма в горах остаются, в основном, в памяти и фиксируются на пленку только в исключительно важных случаях.
Здесь, на вершине скалы нас ждал управляющий фермой. Я заранее договорился с ним о ночлеге по электронной почте. Я видел фантастические фотографии фермы в Интернете, но я даже представить себе не мог, что все изображенное на сайте - правда! Ферма Авдален Гард представляет собой несколько деревянных домиков, в каждом из которых можно остановиться и провести ночь. На ферме нет телефона, телевизора или Интернета. До ближайшего отделения почты нужно спускаться в долину и идти пешком три часа. Домик управляющего помнит ещё те времена, когда Норвегия была частью Дании. Интерьер выполнен в традиционном стиле, с мягкой мебелью, деревянными шкафами и цветными занавесками, а стены комнат выкрашены каждая в другой цвет.
Вид калитки с приветственными словами на четырёх европейских языках казался нам в тот момент чем-то невероятным, настолько трудной была дорога до фермы. В правом верхнем углу кадра виднеется домик управляющего фермой.
Управляющий Флорин был рад нашему приезду. Он пригласил нас к себе в дом и разрешил воспользоваться хозяйской кухней, а мы взамен угостили его нашими консервами. За столом завязалась расслабленная беседа, из которой мы узнали, что Флорин - профессиональный рейнджер, уроженец Трансильвании. Уже третий год подряд он приезжает на летний сезон сюда, в Авдален, где он следит за фермой, на которой мы остановились. В этом году он впервые не планирует возвращаться на зиму в Румынию. После совместного ужина мы разошлись: Флорин остался читать книгу, лёжа на диване возле печи, а его пёс Раг ушел вслед за нами на запах сосисок гриль.
Фермы Авдален Гард расположена в 100 метрах от водопада Авдалфоссен (на фото слева). Ночью в домике можно было слышать шум падающей воды.
Ферма Авдален - удивительное место, целиком избавленное от пороков современной цивилизации. При написании этих строк мой телефон пребывал вне зоны досягаемости, ближайший интернет можно найти лишь в долине в трёх километрах от фермы, о телевидении и речи быть не может. Флорин слушает дома радио, это единственный канал связи с миром. В нашем домике нет электричества, мы освещаем его двумя свечами.
Интерьер домика управляющего выполнен в лучших дачных традициях. Без телевизора, Интернета и гостей здесь может быть очень одиноко.
Солнце в горах заходит рано. Вокруг фермы во всей зоне видимости темно (насколько темно может быть в белую ночь!), и единственный огонёк на всё ущелье горит в нашем окне. В этом есть что-то замечательное. Деревянный домик с щелями в дверях (а двери, к тому же, достают мне до пояса, поэтому при входе в хату приходится складывать в три погибели) не отапливается, для этого в нашем распоряжении есть пуховые одеяла.
Из этого ручья мы черпали воду для варки макарон и чая.
Выстриженный склон горы в Украине принято называть на карпатский манер «полоныной». Именно на «полоныне» расположена наша ферма. Рядом с фермой не прекращая шумит водопад Авдалфоссен. Чтобы попасть сюда, нужно совершить получасовое восхождение по горной тропе на высоту 400 метров. Подъём был очень трудный. По дороге на ферму мы чуть было не сдались и не бросили якорь в гостинице в долине, но, мужественно собрав все силы и волю в кулак, мы преодолели все трудности 12-км похода.
Сейчас мы закрылись на ночь в маленьком деревянном домике в горах. При свете горящих свечей и под теплым пуховым одеялом весь трудный опыт сегодняшнего дня кажется безусловно достойным того вознаграждения, которое мы достигли.
22 мая 2012
<< День 10 .. День 12 >>
Полный перечень путевых заметок из Скандинавии.