Италия: Милан (часть третья)
Была у нас мысль, помимо Милана посмотреть в Ломбардии еще какой-нибудь город, например, Брешию или Павию. Но, в любом случае, последний день поездки нужно было начать с замка Сфорцеско - бывшей резиденции миланских герцогов Висконти и Сфорца, возведенной в XIV-XVвв, вмещающей сейчас конгломерат музеев: от египетского до художественного. Замок, кстати, отличает крайне низкая входная плата - всего 3 евро за единый билет во все музеи.
Начали обход замка с небольшой выставки работ миланского художника XVв Брамантино (сюда вход вообще оказался бесплатным), разместившейся в зале, где на стене сохранились остатки поврежденной фрески "Арго" руки этого своеобычного мастера.
Далее проследовали в самый обширный по площади Музей скульптуры и декоративно-прикладного искусства, где застряли уже в самом начале на чудной ломбардской скульптуре. Дальше - больше: готические статуи и саркофаги, остатки настенных росписей времен миланских герцогов, скульптура Ренессанса, фрески и пр. Среди всего этого многообразия стоит выделить т.н. Залу делле Ассе, на сводах которой сохранилась фреска Леонардо да Винчи - переплетающиеся кроны деревьев с густой листвой, а в центре - герб рода Сфорца. Казалось бы, просто орнамент, но гениальный человек даже из орнамента способен сотворить произведение искусства - такой тщательной прорисовки и светотени на столь обширной площади мне ранее видеть не приходилось. Оторваться от разглядывания этой росписи трудно и сейчас, что уж говорить о том времени, когда она еще не поблекла (небольшой фрагмент с восстановленными первоначальными цветами можно увидеть в углу) - похоже, это было совершенно фантастическое зрелище.
В отдаленном зале музея за гипсокартоновой перегородкой установлена последняя работа Микеланджело - пронзительная Пьета Ронданини. Работа не окончена - есть свидетельства, что почти 90-летний мастер работал над ней за несколько месяцев до смерти. Здесь остались следы изменения композиции, видны все переделки, наглядно иллюстрирующие, как развивался замысел автора.
Неизгладимое впечатление производит шедевр скульптора Бомбайи (1517-1522гг) - великолепная гробница рыцаря Гастона де Фуа, племянника короля Людовика XII, погибшего в битве с испанцами при Равенне в 1512г.
Здесь же в музее можно осмотреть прекрасные фрески со знаками зодиака и сюжетами из "Декамерона" Боккаччо, перенесенные сюда из замка Роккабьянка в провинции Парма. А также коллекцию ренессансных портретов и замечательно интересной полихромной деревянной скульптуры.
К этому моменту уже было понятно, что ни в какую Брешию мы сегодня не попадем, поскольку музеи замка Сфорцеско оказались больше и интересней, чем мы предполагали изначально, и бегать по ним сломя голову, пытаясь еще куда-то успеть, не стоит.
Порешив на том, спокойно отправились в пинакотеку при замке, которая также оказалась довольно обширной. Вообще, эта галерея мне понравилась сильно больше, чем Амброзианская - и по набору работ, и по качеству экспозиции. Да и великих имен здесь не меньше (если не больше - есть Антонелло да Мессина, Мантенья, Лоренцо Лотто и пр.), хотя упор сделан на местных мастеров (довольно много работ Виченцо Фоппы, например).
Поразительный фрагмент картины Брамантино "Мадонна со святыми" - похоже, какой-то символ поверженного зла.
А это картина целиком.
Армейский плац замка Сфорцеско.
Так замок выглядит снаружи.
Герцогский двор выстроен в середине XVв Бенедетто Феррини.
А вот роскошные капители и рельефы из Музея древней скульптуры:
Полуразмытая роспись Залы делле Ассе Леонардо не очень хорошо получается но фото.
А это попытка сфотографировать свод залы целиком.
Рельефы с изображением герцогов Висконти.
Потрясающий надгробный монумент Гастона де Фуа (1517-1522гг).
К сожалению, передать на фото всю красоту и сложность горельефов гробницы у меня не получилось.
Неоконченная Пьета Ронданини.
Два лица Мадонны (второе полустесанное (смотрящее вверх) можно разглядеть в левой верхней части головы Мадонны).
Роскошная работа по кости из Музея прикладного и декоративного искусства.
Деревянная полихромная скульптура "Поклонение волхвов" (1500-1510гг).
Еще одна деревянная скульптура - Пьета.
Фрески из замка Роккабьянка (1460г) с изображениями знаков зодиака и сцен из Декамерона.
Покинули замок мы уже сильно после полудня. Передохнув немного, решили зайти еще в расположенную неподалеку церковь Сан-Муарицио, известную великолепными фресками художников из семейства Луини. Насколько я поняла, здесь сохранился лучший и наиболее цельный цикл фресковых росписей во всем Милане. Церковь как раз оказалась открыта, хотя расписание работы у нее довольно замысловатое.
В Сан-Маурицио провели больше часа, и это неудивительно: расписано здесь все - и основной объем, и хоры, и монастырский холл. Живопись разного уровня - лучшая принадлежит Бернардино Луини, но неплохи также работы его сыновей Аурелио и Джован Пьетро. Путеводители обычно выделяют здесь отличные образы святых мучениц, "Бичевание Христа" и "Ноев ковчег", наполненный забавными изображениями представителей фауны.
Бернардино Луини "Св. Лючия".
Барочный фасад церкви Сан-Маурицио не обещает ничего необычного.
Но внутри посетителя ожидает целая серия чудес: алтарная стена, расписанная Бернардино Луини.
Аурелио Луини "Ноев ковчег" (1556г).
Здесь животных можно рассмотреть поближе.
"Взятие Христа под стражу" Аурелио и Джован Пьетро Луини.
"Обморок Мадонны" Аурелио и Джован Пьетро Луини.
Святые мученицы работы Бернардино Луини.
"Усечение главы Иоанна Предтечи" Евангелисты Луини (1545г).
"Бичевание Христа" Бернардино Луини.
Завершили миланскую программу в знаменитой церкви Санта-Мария-делла-Грацие, в трапезной которой находится всемирно известная "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи. К сожалению, до нас дошло не так много из художественного наследия гениального флорентийца, но именно в Милане это немногое и стоит искать: все-таки Леонардо проработал при дворе Лодовико Сфорца по прозвищу иль Моро целых 17 лет - и это были, пожалуй, самые плодотворные его годы. "Тайная вечеря" - вообще единственная сохранившаяся монументальная работа мастера (если, конечно, вдруг не раскроют фреску в палаццо Веккьо во Флоренции :) Попасть сюда довольно трудно - мы например, купили билеты на удобный для нас сеанс (это как раз было утро дня отъезда) месяца за три на сайте музея. Возможно, перестраховались, но в этот день по понятным причинам мы были ограничены во времени, потому хотели все тщательно спланировать. Одно могу сказать точно - прийти и купить билеты на месте нельзя, тем более в летнее время.
Великолепная архитектура церкви Санта-Марие-делле-Грацие (1463-1490-е гг). Внутри трапезной фотографировать запрещено, но кто ж не знает "Тайной вечери".
Ренессансный портал к фасаду церкви приделал Браманте в 1490-е гг.
Расписанные своды нефа церкви.
Леонардо - эти типа такой миланский бренд. Такие плюшевые фигурки продаются в сувенирном магазине при трапезной - конечно, забавные, но у меня почему-то рука не поднялась это купить.
Процедура попадания к "Тайной вечере" такая же, как в капеллу Скровеньи в Падуе, - минут 15 проводишь в каких-то предбанниках, а потом на 15 минут группу запускают в трапезную. Такие предосторожности введены после последней реставрации, завершившейся в 1999 году, в результате которой с картины были убраны все позднейшие наслоения. А их здесь было довольно много - как известно, работа, выполненная не в традиционной технике фрески, обеспечивающей долговечность, а
специальным составом масляной краски, начала портиться еще при жизни Леонардо.
Фресковая роспись требовала от художника быстрой работы (пока не высохла штукатурка), а Леонардо этого не любил и вообще, похоже, никогда ничего быстро не создавал (из-за чего его даже считали мастером "нон-финито" - неоконченных работ), потому и придумывал всякие ухищрения и экспериментальные техники, из-за которых, к сожалению, и утрачены многие из его шедевров. Плюс судьба не сильно щадила трапезную Санта-Мария-делле-Грацие - сначала какой-то невежественный монах приказал дверь прорубить прямо под росписью, уничтожив ее фрагмент, а в годы Второй мировой войны здание вообще попала бомба: стена, слава Богу, устояла, но крыша рухнула - и картина находилась под открытым небом несколько лет!
За несколько веков "Тайную вечерю" реставрировали и поновляли столько раз, что к ХХв от Леонардо там
практически ничего не осталось (в таком виде, кстати, картину видел в середине прошлого века Генри Мортон, и он пишет об утраченном шедевре с большим сожалением). Нам, как мне кажется, повезло гораздо больше - все-таки после реставрации 1977-1999гг у нас есть возможность созерцать пусть поблекшую и с утратами, но живопись самого Леонардо да Винчи.
Утверждение о том, что никакая репродукция не передаст и десятой доли очарования оригинала, звучит
избито, но это чистейшая правда - впечатление, которое производит мягко подсвеченная "Тайная вечеря" в полумраке бывшей монастырской трапезной, никакому описанию не поддается. И очень правильно было оставить ее на самый конец поездки - после всего увиденного на этой прекрасной земле особенно ясно
понимаешь, что вот она - квинтэссенция красоты и вершина мирового искусства, созданная одним из самых непостижимо одаренных представителей рода человеческого. Ибо не просто так приходит гений в этот мир - если хотите, это один из способов общения Бога с человеком.
Начали обход замка с небольшой выставки работ миланского художника XVв Брамантино (сюда вход вообще оказался бесплатным), разместившейся в зале, где на стене сохранились остатки поврежденной фрески "Арго" руки этого своеобычного мастера.
Далее проследовали в самый обширный по площади Музей скульптуры и декоративно-прикладного искусства, где застряли уже в самом начале на чудной ломбардской скульптуре. Дальше - больше: готические статуи и саркофаги, остатки настенных росписей времен миланских герцогов, скульптура Ренессанса, фрески и пр. Среди всего этого многообразия стоит выделить т.н. Залу делле Ассе, на сводах которой сохранилась фреска Леонардо да Винчи - переплетающиеся кроны деревьев с густой листвой, а в центре - герб рода Сфорца. Казалось бы, просто орнамент, но гениальный человек даже из орнамента способен сотворить произведение искусства - такой тщательной прорисовки и светотени на столь обширной площади мне ранее видеть не приходилось. Оторваться от разглядывания этой росписи трудно и сейчас, что уж говорить о том времени, когда она еще не поблекла (небольшой фрагмент с восстановленными первоначальными цветами можно увидеть в углу) - похоже, это было совершенно фантастическое зрелище.
В отдаленном зале музея за гипсокартоновой перегородкой установлена последняя работа Микеланджело - пронзительная Пьета Ронданини. Работа не окончена - есть свидетельства, что почти 90-летний мастер работал над ней за несколько месяцев до смерти. Здесь остались следы изменения композиции, видны все переделки, наглядно иллюстрирующие, как развивался замысел автора.
Неизгладимое впечатление производит шедевр скульптора Бомбайи (1517-1522гг) - великолепная гробница рыцаря Гастона де Фуа, племянника короля Людовика XII, погибшего в битве с испанцами при Равенне в 1512г.
Здесь же в музее можно осмотреть прекрасные фрески со знаками зодиака и сюжетами из "Декамерона" Боккаччо, перенесенные сюда из замка Роккабьянка в провинции Парма. А также коллекцию ренессансных портретов и замечательно интересной полихромной деревянной скульптуры.
К этому моменту уже было понятно, что ни в какую Брешию мы сегодня не попадем, поскольку музеи замка Сфорцеско оказались больше и интересней, чем мы предполагали изначально, и бегать по ним сломя голову, пытаясь еще куда-то успеть, не стоит.
Порешив на том, спокойно отправились в пинакотеку при замке, которая также оказалась довольно обширной. Вообще, эта галерея мне понравилась сильно больше, чем Амброзианская - и по набору работ, и по качеству экспозиции. Да и великих имен здесь не меньше (если не больше - есть Антонелло да Мессина, Мантенья, Лоренцо Лотто и пр.), хотя упор сделан на местных мастеров (довольно много работ Виченцо Фоппы, например).
Поразительный фрагмент картины Брамантино "Мадонна со святыми" - похоже, какой-то символ поверженного зла.
А это картина целиком.
Армейский плац замка Сфорцеско.
Так замок выглядит снаружи.
Герцогский двор выстроен в середине XVв Бенедетто Феррини.
А вот роскошные капители и рельефы из Музея древней скульптуры:
Полуразмытая роспись Залы делле Ассе Леонардо не очень хорошо получается но фото.
А это попытка сфотографировать свод залы целиком.
Рельефы с изображением герцогов Висконти.
Потрясающий надгробный монумент Гастона де Фуа (1517-1522гг).
К сожалению, передать на фото всю красоту и сложность горельефов гробницы у меня не получилось.
Неоконченная Пьета Ронданини.
Два лица Мадонны (второе полустесанное (смотрящее вверх) можно разглядеть в левой верхней части головы Мадонны).
Роскошная работа по кости из Музея прикладного и декоративного искусства.
Деревянная полихромная скульптура "Поклонение волхвов" (1500-1510гг).
Еще одна деревянная скульптура - Пьета.
Фрески из замка Роккабьянка (1460г) с изображениями знаков зодиака и сцен из Декамерона.
Покинули замок мы уже сильно после полудня. Передохнув немного, решили зайти еще в расположенную неподалеку церковь Сан-Муарицио, известную великолепными фресками художников из семейства Луини. Насколько я поняла, здесь сохранился лучший и наиболее цельный цикл фресковых росписей во всем Милане. Церковь как раз оказалась открыта, хотя расписание работы у нее довольно замысловатое.
В Сан-Маурицио провели больше часа, и это неудивительно: расписано здесь все - и основной объем, и хоры, и монастырский холл. Живопись разного уровня - лучшая принадлежит Бернардино Луини, но неплохи также работы его сыновей Аурелио и Джован Пьетро. Путеводители обычно выделяют здесь отличные образы святых мучениц, "Бичевание Христа" и "Ноев ковчег", наполненный забавными изображениями представителей фауны.
Бернардино Луини "Св. Лючия".
Барочный фасад церкви Сан-Маурицио не обещает ничего необычного.
Но внутри посетителя ожидает целая серия чудес: алтарная стена, расписанная Бернардино Луини.
Аурелио Луини "Ноев ковчег" (1556г).
Здесь животных можно рассмотреть поближе.
"Взятие Христа под стражу" Аурелио и Джован Пьетро Луини.
"Обморок Мадонны" Аурелио и Джован Пьетро Луини.
Святые мученицы работы Бернардино Луини.
"Усечение главы Иоанна Предтечи" Евангелисты Луини (1545г).
"Бичевание Христа" Бернардино Луини.
Завершили миланскую программу в знаменитой церкви Санта-Мария-делла-Грацие, в трапезной которой находится всемирно известная "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи. К сожалению, до нас дошло не так много из художественного наследия гениального флорентийца, но именно в Милане это немногое и стоит искать: все-таки Леонардо проработал при дворе Лодовико Сфорца по прозвищу иль Моро целых 17 лет - и это были, пожалуй, самые плодотворные его годы. "Тайная вечеря" - вообще единственная сохранившаяся монументальная работа мастера (если, конечно, вдруг не раскроют фреску в палаццо Веккьо во Флоренции :) Попасть сюда довольно трудно - мы например, купили билеты на удобный для нас сеанс (это как раз было утро дня отъезда) месяца за три на сайте музея. Возможно, перестраховались, но в этот день по понятным причинам мы были ограничены во времени, потому хотели все тщательно спланировать. Одно могу сказать точно - прийти и купить билеты на месте нельзя, тем более в летнее время.
Великолепная архитектура церкви Санта-Марие-делле-Грацие (1463-1490-е гг). Внутри трапезной фотографировать запрещено, но кто ж не знает "Тайной вечери".
Ренессансный портал к фасаду церкви приделал Браманте в 1490-е гг.
Расписанные своды нефа церкви.
Леонардо - эти типа такой миланский бренд. Такие плюшевые фигурки продаются в сувенирном магазине при трапезной - конечно, забавные, но у меня почему-то рука не поднялась это купить.
Процедура попадания к "Тайной вечере" такая же, как в капеллу Скровеньи в Падуе, - минут 15 проводишь в каких-то предбанниках, а потом на 15 минут группу запускают в трапезную. Такие предосторожности введены после последней реставрации, завершившейся в 1999 году, в результате которой с картины были убраны все позднейшие наслоения. А их здесь было довольно много - как известно, работа, выполненная не в традиционной технике фрески, обеспечивающей долговечность, а
специальным составом масляной краски, начала портиться еще при жизни Леонардо.
Фресковая роспись требовала от художника быстрой работы (пока не высохла штукатурка), а Леонардо этого не любил и вообще, похоже, никогда ничего быстро не создавал (из-за чего его даже считали мастером "нон-финито" - неоконченных работ), потому и придумывал всякие ухищрения и экспериментальные техники, из-за которых, к сожалению, и утрачены многие из его шедевров. Плюс судьба не сильно щадила трапезную Санта-Мария-делле-Грацие - сначала какой-то невежественный монах приказал дверь прорубить прямо под росписью, уничтожив ее фрагмент, а в годы Второй мировой войны здание вообще попала бомба: стена, слава Богу, устояла, но крыша рухнула - и картина находилась под открытым небом несколько лет!
За несколько веков "Тайную вечерю" реставрировали и поновляли столько раз, что к ХХв от Леонардо там
практически ничего не осталось (в таком виде, кстати, картину видел в середине прошлого века Генри Мортон, и он пишет об утраченном шедевре с большим сожалением). Нам, как мне кажется, повезло гораздо больше - все-таки после реставрации 1977-1999гг у нас есть возможность созерцать пусть поблекшую и с утратами, но живопись самого Леонардо да Винчи.
Утверждение о том, что никакая репродукция не передаст и десятой доли очарования оригинала, звучит
избито, но это чистейшая правда - впечатление, которое производит мягко подсвеченная "Тайная вечеря" в полумраке бывшей монастырской трапезной, никакому описанию не поддается. И очень правильно было оставить ее на самый конец поездки - после всего увиденного на этой прекрасной земле особенно ясно
понимаешь, что вот она - квинтэссенция красоты и вершина мирового искусства, созданная одним из самых непостижимо одаренных представителей рода человеческого. Ибо не просто так приходит гений в этот мир - если хотите, это один из способов общения Бога с человеком.