про второй день похода по Хевсуретии: важные уроки от гор
подъем был ранним, в 6:30. вставали без труда, уж не знаю, в чем дело: то ли в горном воздухе, то ли в том, что долго спать в палатке не очень удобно да и не хочется. завтрак с видом на долину, сборы рюкзаков - в 8 утра уже и солнце высоко, и мы в пути. правда, почти сразу небо затянули облака, поэтому идти было нежарко.
в последний раз обернуться назад, потом долина скроется за поворотом
эта желто-зеленая палатка - что бы вы подумали? - кафе :). на тропе стоит деревянный указатель
сегодня нам предстоит пройти 10 км, набрать 1 140 м и спуститься на 740 м.
один из этих рюкзаков - мой
это хребет Чаухи с семью остроконечными вершинами. сейчас их закрыли хвостики туч. всю дорогу до перевала он будет от нас с правой стороны. во время одного из привалов ребята шутили, что, когда смотришь на него, создается впечатление, что сидишь перед компом - заставка с хребтом вроде бы есть на windows10.
вид на хребет с другого ракурса. фото Димы Щербика
эпичный переход горной реки (в руках у меня - треккинговые палки). всего за день таких переходов было три или четыре: где-то я прыгала по камням, где-то шла во воде (она такая холодная, что нескольких секунд хватает, чтобы пробрало до костей). а один раз решила не снимать обувь: нога в ботинке съехала и по щиколотку оказалась в реке. в итоге всю оставшуюся дорогу я проделала с одним промокшим ботинком. фото Димы Щербика
остановились набрать воды перед подъемом на перевал и спуском. если смотреть на фото, то потом мы пойдем вверх вправо. фото Димы Щербика
а потом был обед. стандартный походный обед - бутерброды и сухофрукты, шоколад - это все нужно, чтобы хватило энергии. мы сидели на камнях, смотрели на сам перевал Чаухи и не верили, что туда можно подняться, потому что уклон казался почти вертикальным. Игорь пророчил нам 1-1,5 часа восхождения. к сожалению, ни у кого из ребят нет фотографии самого перевала, потому что, как только мы закончили обед, начал моросить дождь, и все спешно принялись надевать дождевики и доставать непромокаемые накидки на рюкзаки.
еще в течение дня я выработала для себя особую схему. на какой бы ты подъем ни шел, даже самый маленький, с рюкзаком это делать не так просто, как без него: все равно сбивается дыхание, мне еще болели бицепсы бедра. я делала 100 шагов со вдохом или выдохом на каждый, потом - 10 секунд отдыха, чтобы восстановить дыхание и расслабить мышцы. эта была удачная тактика, которая очень пригодилась при подъеме: внимание, сосредоточенное на "я не могу" или "мне страшно", переключалось на счет шагов и "осталось совсем немного". опыт, надо сказать, незабываемый. на самой горе была вытоптана маленькая тропинка змейкой. довольно узкая, два человека рядом по ней не пройдут, с камнями и скалистой скользской породой, смоченной дождем. останавливаясь, чтобы отдохнуть, я смотрела вниз и удивлялась тому, что уже столько прошла. правда, я быстро поняла, что 100 шагов подряд на таком крутом подъеме - слишком сложно для меня, поэтому поменяла тактику сначала на 50 шагов, а под конец и вовсе на 25, увеличив время отдыха до 15 секунд.
и вот все забрались на перевал Чаухи: в 1,5 часа уложились. есть полчаса на отдых и фотографии :).
за Катей видны камни, а за ними, собственно, склон, по которому мы поднимались. фото Димы Щербика
чтобы было проще оценить высоту подъема, снова покажу хребет Чаухи. сейчас его остроконечные вершины находятся на уровне наших глаз. а теперь вернитесь к 4-й или 5-й фотографии в этом посте :). высота - 3 200 метров над уровнем моря. дышится, как ни странно, очень легко. фото Димы Щербика
повеселевшие и немного отдохнувшие, идем дальше. через 30 минут начинается ливень (а все уже успели снять дождевики) и с другой стороны перевала наползаеет густой туман и тучи.
собственно, видимость (фотографии необработанные). в снежки, правда, мы все-таки немного поиграли несмотря на то, что дождь уже капал с ресниц на щеки и нос :). фото Димы Щербика
где-то там, впереди и слева, за горой - спуск, до которого идти еще полчаса под проливным дождем. ты не можешь сесть, если устал, не можешь открыть зонт, вытереть лицо, вызвать такси и уехать домой, можешь только идти вперед. часто так бывает и в жизни. может быть, порой мы даже лишний раз даем себе расслабиться, хотя все, что нужно делать - идти вперед в любую непогоду, иначе останешься там, где никого и ничего нет.
спуск мне дался как самый тяжелый подъем. ребята спустились где-то за час, мне понадобилось почти два. горная порода, которая хороша видна но фото сверху, намолка и превратилась в грязь, в которой ноги увязали по щиколотку, камни стали мокрыми и более скользскими, опереться было не на что - немного помогала треккинговая палка, которую мне дал Игорь, но когда ты стоишь спиной к крутому склону на камне и тебе нужно спускаться бочком, перенося вес с одной ноги на другую, а на спине висит полный рюкзак, даже палка в холодных и мокрых руках кажется не очень надежной. было безумно красиво: когда мы только начинали спускаться, туман и тучи скрывали от нас долину трех озер, и мы просто шли в облака, потому что никакой земли под ними не было видно. эти острые камни, фиолетовые и желтые цветы, свежий и чистый воздух, туман, и даже дождь - все это было как на лучших фотографиях или в фильмах. но через полчаса я перестала обращать на это внимание, потому что начало сильно болеть колено. у меня бывают с ним проблемы, но крутой спуск и нагрузка в виде рюкзака усугубили ситуацию. через шаг - опор на правую ногу, через шаг - боль. где-то на середине пути мне хотелось просто сесть и всласть поплакать минут 10: не столько от боли, сколько от всего, что копилось внутри до этого - от дикой усталости и нерешенных вопросов, от неопределенности, от порой выматывающей работы, от ответственности, от навязывания, от всяких должна, от давно затаившихся обид, от эмоционального выгорания, от того, что я начинала хоть что-то чувствовать. если бы на несколько шагов впереди не шел С., я бы, правда, позволила себе эту прихоть. но сдержалась, о чем сейчас жалею, - и это единственное, о чем жалею. но уже в самом низу, когда С. пошел вперед к пещере, где остальные ждали нас и прятались от дождя, я не выдержала. говорила себе, что это от радости и облегчения от того, что этот ужасный спуск закончился, но было-то по-другому. слезы на лице было легко перепутать с каплями дождя, но я еще минут 10 прятала ото всех глаза, потому что - вдруг! - внутри стало спокойно и все заполнило какое-то неизвестное мне чувство: туманное, с дымкой, холодное, свежее. как будто горы поделились чем-то. и не хотелось все это растерять или кому-то выдать. слишком ценное чувство после эмоционального потрясения, которое я пережила за последние 2 часа.
если бы кто-то из ребят сделал фотографии вида на Абуделаурские озера, то получил бы такую фотографию. мы наблюдали такой вид все время, пока спускались и когда прошли через завесу тумана. с одной разницей: не было солнца и лил дождь. фотографию взяла здесь.
первое справа - белое озеро, вода там именно такого цвета, как видно на фотографии. к нему мы не подходили, а ушли налево. светлые пятна в центре - валуны и камни. голубое озеро, которое видно в середине, мы обходили с левой стороны, на следующий день ходили его фотографировать, а ночевали у третьего, зеленого, самого дальнего. чтобы дойти до зеленого озера по низине, нам понадобилось около 2-х часов.
в тот момент, когда мы пришли к месту стоянки, дождь закончился, что очень важно. мы юркнули отогреваться в теплые спальники, потом поели горячий суп и выпили чай, а потом - по колдрексу, чтобы предотвратить простуду после длинного мокрого дня. оставалось надеяться, что завтра будет солнце и с утра можно будет высушить обувь и одежду. еще один хороший горный урок: ты не можешь быть ни в чем уверен, тем более в том, что завтра будет солнце и тебе будет комфортно и сухо идти. но тебе все равно нужно будет идти.
тема следующего поста: путь по долине Чаухи, село Рошка, переезд через перевал на машинах, деревня Шатили, крепость XIV века, ставшая хостелом (ночека - 50 лари!), невкусные хинкали, наш уход с маршрута и пейзажи, которые мы увидели уже только на фотографиях, но которые я обязательно хочу увидеть сама.
часть 1. о том, почему поход и почему Грузия: подготовка
часть 2. про первый день в Грузии: такси, хостел, древние крепости, перевал и самый сложный в жизни километр
в последний раз обернуться назад, потом долина скроется за поворотом
эта желто-зеленая палатка - что бы вы подумали? - кафе :). на тропе стоит деревянный указатель
сегодня нам предстоит пройти 10 км, набрать 1 140 м и спуститься на 740 м.
один из этих рюкзаков - мой
это хребет Чаухи с семью остроконечными вершинами. сейчас их закрыли хвостики туч. всю дорогу до перевала он будет от нас с правой стороны. во время одного из привалов ребята шутили, что, когда смотришь на него, создается впечатление, что сидишь перед компом - заставка с хребтом вроде бы есть на windows10.
вид на хребет с другого ракурса. фото Димы Щербика
эпичный переход горной реки (в руках у меня - треккинговые палки). всего за день таких переходов было три или четыре: где-то я прыгала по камням, где-то шла во воде (она такая холодная, что нескольких секунд хватает, чтобы пробрало до костей). а один раз решила не снимать обувь: нога в ботинке съехала и по щиколотку оказалась в реке. в итоге всю оставшуюся дорогу я проделала с одним промокшим ботинком. фото Димы Щербика
остановились набрать воды перед подъемом на перевал и спуском. если смотреть на фото, то потом мы пойдем вверх вправо. фото Димы Щербика
а потом был обед. стандартный походный обед - бутерброды и сухофрукты, шоколад - это все нужно, чтобы хватило энергии. мы сидели на камнях, смотрели на сам перевал Чаухи и не верили, что туда можно подняться, потому что уклон казался почти вертикальным. Игорь пророчил нам 1-1,5 часа восхождения. к сожалению, ни у кого из ребят нет фотографии самого перевала, потому что, как только мы закончили обед, начал моросить дождь, и все спешно принялись надевать дождевики и доставать непромокаемые накидки на рюкзаки.
еще в течение дня я выработала для себя особую схему. на какой бы ты подъем ни шел, даже самый маленький, с рюкзаком это делать не так просто, как без него: все равно сбивается дыхание, мне еще болели бицепсы бедра. я делала 100 шагов со вдохом или выдохом на каждый, потом - 10 секунд отдыха, чтобы восстановить дыхание и расслабить мышцы. эта была удачная тактика, которая очень пригодилась при подъеме: внимание, сосредоточенное на "я не могу" или "мне страшно", переключалось на счет шагов и "осталось совсем немного". опыт, надо сказать, незабываемый. на самой горе была вытоптана маленькая тропинка змейкой. довольно узкая, два человека рядом по ней не пройдут, с камнями и скалистой скользской породой, смоченной дождем. останавливаясь, чтобы отдохнуть, я смотрела вниз и удивлялась тому, что уже столько прошла. правда, я быстро поняла, что 100 шагов подряд на таком крутом подъеме - слишком сложно для меня, поэтому поменяла тактику сначала на 50 шагов, а под конец и вовсе на 25, увеличив время отдыха до 15 секунд.
и вот все забрались на перевал Чаухи: в 1,5 часа уложились. есть полчаса на отдых и фотографии :).
за Катей видны камни, а за ними, собственно, склон, по которому мы поднимались. фото Димы Щербика
чтобы было проще оценить высоту подъема, снова покажу хребет Чаухи. сейчас его остроконечные вершины находятся на уровне наших глаз. а теперь вернитесь к 4-й или 5-й фотографии в этом посте :). высота - 3 200 метров над уровнем моря. дышится, как ни странно, очень легко. фото Димы Щербика
повеселевшие и немного отдохнувшие, идем дальше. через 30 минут начинается ливень (а все уже успели снять дождевики) и с другой стороны перевала наползаеет густой туман и тучи.
собственно, видимость (фотографии необработанные). в снежки, правда, мы все-таки немного поиграли несмотря на то, что дождь уже капал с ресниц на щеки и нос :). фото Димы Щербика
где-то там, впереди и слева, за горой - спуск, до которого идти еще полчаса под проливным дождем. ты не можешь сесть, если устал, не можешь открыть зонт, вытереть лицо, вызвать такси и уехать домой, можешь только идти вперед. часто так бывает и в жизни. может быть, порой мы даже лишний раз даем себе расслабиться, хотя все, что нужно делать - идти вперед в любую непогоду, иначе останешься там, где никого и ничего нет.
спуск мне дался как самый тяжелый подъем. ребята спустились где-то за час, мне понадобилось почти два. горная порода, которая хороша видна но фото сверху, намолка и превратилась в грязь, в которой ноги увязали по щиколотку, камни стали мокрыми и более скользскими, опереться было не на что - немного помогала треккинговая палка, которую мне дал Игорь, но когда ты стоишь спиной к крутому склону на камне и тебе нужно спускаться бочком, перенося вес с одной ноги на другую, а на спине висит полный рюкзак, даже палка в холодных и мокрых руках кажется не очень надежной. было безумно красиво: когда мы только начинали спускаться, туман и тучи скрывали от нас долину трех озер, и мы просто шли в облака, потому что никакой земли под ними не было видно. эти острые камни, фиолетовые и желтые цветы, свежий и чистый воздух, туман, и даже дождь - все это было как на лучших фотографиях или в фильмах. но через полчаса я перестала обращать на это внимание, потому что начало сильно болеть колено. у меня бывают с ним проблемы, но крутой спуск и нагрузка в виде рюкзака усугубили ситуацию. через шаг - опор на правую ногу, через шаг - боль. где-то на середине пути мне хотелось просто сесть и всласть поплакать минут 10: не столько от боли, сколько от всего, что копилось внутри до этого - от дикой усталости и нерешенных вопросов, от неопределенности, от порой выматывающей работы, от ответственности, от навязывания, от всяких должна, от давно затаившихся обид, от эмоционального выгорания, от того, что я начинала хоть что-то чувствовать. если бы на несколько шагов впереди не шел С., я бы, правда, позволила себе эту прихоть. но сдержалась, о чем сейчас жалею, - и это единственное, о чем жалею. но уже в самом низу, когда С. пошел вперед к пещере, где остальные ждали нас и прятались от дождя, я не выдержала. говорила себе, что это от радости и облегчения от того, что этот ужасный спуск закончился, но было-то по-другому. слезы на лице было легко перепутать с каплями дождя, но я еще минут 10 прятала ото всех глаза, потому что - вдруг! - внутри стало спокойно и все заполнило какое-то неизвестное мне чувство: туманное, с дымкой, холодное, свежее. как будто горы поделились чем-то. и не хотелось все это растерять или кому-то выдать. слишком ценное чувство после эмоционального потрясения, которое я пережила за последние 2 часа.
если бы кто-то из ребят сделал фотографии вида на Абуделаурские озера, то получил бы такую фотографию. мы наблюдали такой вид все время, пока спускались и когда прошли через завесу тумана. с одной разницей: не было солнца и лил дождь. фотографию взяла здесь.
первое справа - белое озеро, вода там именно такого цвета, как видно на фотографии. к нему мы не подходили, а ушли налево. светлые пятна в центре - валуны и камни. голубое озеро, которое видно в середине, мы обходили с левой стороны, на следующий день ходили его фотографировать, а ночевали у третьего, зеленого, самого дальнего. чтобы дойти до зеленого озера по низине, нам понадобилось около 2-х часов.
в тот момент, когда мы пришли к месту стоянки, дождь закончился, что очень важно. мы юркнули отогреваться в теплые спальники, потом поели горячий суп и выпили чай, а потом - по колдрексу, чтобы предотвратить простуду после длинного мокрого дня. оставалось надеяться, что завтра будет солнце и с утра можно будет высушить обувь и одежду. еще один хороший горный урок: ты не можешь быть ни в чем уверен, тем более в том, что завтра будет солнце и тебе будет комфортно и сухо идти. но тебе все равно нужно будет идти.
тема следующего поста: путь по долине Чаухи, село Рошка, переезд через перевал на машинах, деревня Шатили, крепость XIV века, ставшая хостелом (ночека - 50 лари!), невкусные хинкали, наш уход с маршрута и пейзажи, которые мы увидели уже только на фотографиях, но которые я обязательно хочу увидеть сама.
часть 1. о том, почему поход и почему Грузия: подготовка
часть 2. про первый день в Грузии: такси, хостел, древние крепости, перевал и самый сложный в жизни километр