тибет. внутренняя кора Кайласа
Оригинал взят у oldkurik в Новые письма сестре или Тибет для «чайников» 2. Часть 10.
Предыстория внутренней коры такова. В 2010 году была совершена попытка пройти внутреннюю кору. Не совсем удачная. С той поры и остался незакрытый гештальт
Традиция тибетского буддизма говорит нам о внешней коре вокруг Кайласа и внутренней. Всамомделешний буддист совершает внутреннюю кору, только пройдя определённое количество внешних кор (обычно 12). С одной стороны, человек приобретает физическую подготовку, а с другой совершенствуется духовно. Наверное, это правильно, но так как в Тибете мы бываем не регулярно, да и буддисты - так себе, а посмотреть, таки, хочется, вот и приходится лукаво нарушать некоторые традиции. Первая сложность была в определении понятия - внутренняя кора, оказалось , что их несколько. Самая известная, в узких кругах, Нанди-кора. Это священный обход вокруг горы Нанди (названной Мулдашевым саркофагом древних цивилизаций) с подъёмом к 13 чортенам, образующим т.н. красный коридор в Шамбалу, касанием Южного лица Кайласа, и выход параллельной долиной к монастырю Серлунг от которого кора и начинается. В процессе обсуждения этого маршрута прозвучало место, где Нанди и Кайлас касаются друг друга. Благодаря неточностям перевода, это прозвучало как расщелина между двумя горами, которая открывает путь из одной долины в другую. Вот её то я в 2010 году и искал безуспешно. На самом деле, это перевал Сердунг Чуксум, проход к которому без сопровождающего аборигена найти не просто, потому как это узенький, неприметный карниз в теле Кайласа.
Второй внутренней корой, считают переход от Северного лица Кайласа, через Долину Смерти, мимо Восточного лица с выходом опять же к монастырю Серлунг. Для прохождения этой коры нужны недюжинные способности буддиста-поломника (не ниже 80 левела), стечение обстоятельств (природа, погода, состояние снега).
Одним словом - больше легенда, чем реальный маршрут.
Первым сюрпризом был отказ гида-тибетца в 2010 году идти с нами внутреннюю кору. Мол, читайте контракт, там написано, если что либо угрожает моим жизни-здоровью, имею право отказаться от мероприятия. Справедливости ради нужно отметить, что парень прошел с нами половину пути, после чего сказал, всё я вас здесь буду ждать.
Предвидя эту ситуацию, вопрос о сопровождении мы стали задавать ещё на этапе подготовки к путешествию. Встречающая сторона ответила однозначно, наши гиды таким маршрутом не ходят, у них нет разрешения, будем искать местного проводника.
Расстояние от посёлка Дарчен до монастыря Серлунг, где берёт начало внутренняя кора, составляет 6-8км. Раньше это расстояние можно было преодолеть на джипах, сэкономив силы и время. Но в прошлом году произошло несчастье, два джипа с индийскими паломниками сорвались с дороги на этом отрезке пути, погибли люди. После этого печального происшествия передвижение для групп - только пешком. Для посещения района - специальное разрешение и обязательная регистрация в местном полицейском участке.
Вернувшись с внешней коры, откиснув в китайском платном душе, начали собираться на внутреннюю кору. Жили мы в гестхаусе, чистеньком, аккуратненьком. Бельё постельное белое, в туалете прибрано, невысокий, улыбчивый, седоватый дядька, похожий на хоббита, приносил кипяточек в термосах и смотрел в глаза, готовый всегда прийти на помощь в обустройстве нашего быта. Дальше интереснее, дядька оказался владельцем гестхауса, а чуть позже наши гиды представили его как нашего проводника на внутреннюю кору. Оживленно переговариваясь на тибетском языке и тыча пальцами в часы, гид и проводник потащили нас в полицейский участок, для оформления документов на кору. В участке отксерокопировали наши паспорта и вручили бумагу на английском и китайском языках, попросив внимательно ознакомиться и подписать.
Бумага гласила, что мы осознаём и принимаем всю ответственность за наше путешествие на себя, не требуем и не надеемся на помощь полиции, спасательных служб и скорой помощи. В случае несчастного случая мы и наши родные не будут предъявлять, каких либо, претензий правительству КНР и официальным организациям. Короче - сами кашу заварили, сами и хлебайте Думаю, после этой бумаги нас смело можно было убить лопатой, абсолютно безнаказанно
Согласовали время старта. Обсудили снаряжение. И спать.
Подъём в 4.30. Организм поднялся, но проснуться забыл. Хлебнули чая из термоса, забросил в рот шарик намятой цампы от проводника и вперёд. 5.00.
Цепочкой, с фонариками во лбу идём по ночному Дарчену. Какими то странными тропами, аулы в ауле Видишь только спину идущего впереди. Периодически просыпаются местные собаки, вяло тявкнут, для порядку и продолжают смотреть свои собачьи сны. Фонарик выхватывает какие то постройки из глины и соломы, перешагиваем канавы-ручейки, протискиваемся в какие то подворотни. Думаю, что при свете дня не смогу повторить маршрут. Такое ощущение, что мне это снится.
Неожиданно Дарчен заканчивается и мы оказываемся на дороге к монастырю Серлунг. Тибетец лёгок на ногу, поначалу с трудом поспеваем. Потом «поймали» темп, пошли эдаким шустрым караваном. Верблюды - мастера спортивной ходьбы.
Судя по молчанию и сопению, мои попутчики на ходу досматривают сны, в которых клянут меня за авантюризм.
Первый привал где то возле монастыря. Сориентироваться точно в темноте проблематично. Дорога заканчивается. Пошла тропа. Ближе к рассвету холодает. Всё никак не рассветёт, низкая облачность. Ночь превращается в сизую мглу. Монотонно топаем друг за другом. Начинаем подавать голоса, обмениваясь короткими фразами, значит просыпаемся. Топ-топ, топ-топ.
Пошел дождик, мелкий противный. Барышни надели накидки от дождя, мальчики окапюшонились. Слышно только как шуршит дождь по капюшону, общение с окружающим миром сведено к минимуму. Топ-топ, топ-топ.
Дождик постепенно превращается в снег, подымается ветер, который яростно бросает колючие заряды в лицо или в невзначай открытый рот. Топ-топ, топ-топ.
Кончился снег, дождь и ветер. Опустился туман. Топ-топ, топ-топ.
Привал.
Нас вместе с проводником 5 человек. Проводник говорит только по-тибетски, поэтому общение с ним на уровне му-му и комбинаций из пальцев, барышни пытаются изобразить немое индийское кино. Отдышались, перекусили сладостями и опять… Топ-топ, топ-топ.
Становится светло. Где то над облаками светит солнце, но мы в облаке, как ёжики в тумане.
Как будто, кто-то поворачивает регулятор прозрачности и яркости. Видимость увеличивается, горы-скалы вокруг начинают набирать цвет. Разговоров мало, все берегут дыхание и ритм… Топ-топ, топ-топ.
Зная направление на Кайлас, жду, откроется или не откроется. Облака постоянно меняют плотность, очертания. В них чувствуется какое то движение, как в фильмах ужасов, вроде чувствуешь, что, что-то рядом, голову повернул - ничего и ни кого.
Мы идём по узкой долине, справа-слева западный гребень и Нанди. Внизу тихо, высоко над нами задувает. В один из порывов ветра начинают прорисовываться скалы основания Кайласа. Хватаемся за камеры, телефоны, потом может и этого не быть. Но картинка всё ярче и чище. Хоть клочья облаков периодически накрывают гору, чувствуется положительная динамика. Настроение улучшается. У путников заблестели глаза на лицах улыбки и тяжелое дыхание… Топ-топ, топ-топ.
Проводник командует привал. Это будет последний привал перед подъёмом к 13 - чортенам. Собираемся трапезничать основательно, извлекается горелка, кипятится вода, достаются заначенные вкусняшки. Барышни валятся с ног. Проводник начинает массировать передние и задние лапы уставшим. Девушки разулыбались, щёчки раскраснелись… Реанимационные мероприятия прошли успешно Попили, поели. Тибетец забрал девичьи рюкзачки, впереди самый крутой участок подъёма, вот где задумываешься о том, не много ли я лишнего барахла пру на себе и вообще, нужны ли конфетам фантики и ручки зубным щёткам.
И снова… Топ-топ, топ-топ.
Только теперь темп не такой как на старте. И останавливаемся чаще, что бы отдышаться. Когда спрашивают, о чем в такие минуты думается, сознаюсь, ни о чём! Работает только тот раздел головного мозга, который отвечает за координацию движения и дыхания. Обрывки мыслей проносятся мимо мозга фоном, не строя цепочек умозаключений и причинно-следственных связей.
Когда останавливался перевести дух, чаще смотрел на камни, что вокруг и под ногами. Голова желающая верить в чудо, с мулдашевской подачи, искала рукотворные следы в нагромождении камней. А ещё думалось, каково здесь, когда меня нет? Ночью? Зимой?
Топ-топ, топ-топ.
На очередной остановке, кто-то плюхнулся на землю, устал - с копыт долой! Хочется сделать то же, но как представлю, что потом подыматься… остаюсь в вертикальном положении. Уже давно преодолели границу снега, раньше снегом были сдобрены камешки и расщелины, а при пригревшем солнце снег таял, теперь же устойчивый снежный покров. На дворе август… Топ-топ, топ-топ.
Планируя выход на внутреннюю кору, помня свои прошлые приключения с ледопадами/камнепадами, надеялся попасть к горе пораньше, что бы уберечь себягорячелюбимого и окружающих от гостинцев с неба. Опа-опа-оппаздали… Летят, свистят, разбиваются… В следующий раз нужно постараться пораньше подойти к Кайласу… Топ-топ, топ-топ.
Всё, уперлись в стенку. Не совсем стенку, но угол наклона позволяет идти только на четвереньках. Проводник достаёт верёвку, налегке царапается вверх. До Красного коридора в Шамбалу с 13ю чортенами осталось не более 80-100м по высоте. Движения быстрые, чёткие, не суетные. Рядом продолжают падать сосули и каменюки. Промедление не сулит ни чего хорошего. Тибетец закрепил верёвку, принимает подымающихся, я обвязавшись верёвкой на страховке внизу. Забыв про усталость и припадки (в смысле желание припасть к земле), царапаемся по верёвке, сначала девушки Лена и Оксана, потом Алексей, потом барахло-рюкзаки, я последний. С верёвкой как по перилам - кайф! В прошлый раз царапался как насекомое на четвереньках. Ещё десяток метров… Всё. Дошли!
Когда приближаешься к Кайласу, испытываешь интересные чувства. За пеленой облаков, тумана на тебя надвигается что то большое, мощное. Чувствуешь себя почти микробом. После визуального контакта происходит какой то период узнавания, гора присматривается к тебе, пустить-непустить. Я человек не религиозный, не малохольная истеричка, но от этих ощущений мурашки по спине бегают и какой то благоговейный трепет испытываешь, от веющей на тебя силы. Как будто стоишь рядом с конём, слоном чем то и кем то гораздо сильнее тебя, только ощущение горы неизмеримо сильнее. И сила эта, силища, не добрая не злая, для неё нет таких понятий, она снисходительна к тебе или равнодушна. А уж если равнодушна - это п…..! Ты ничто.
Самый яркий момент, момент осознания преодоления. Моментов счастья в жизни не много. Там впятером, мы были счастливы. Что то орали, смеялись, обнимались, возбужденно рассказывали друг другу о переживаемых ощущениях, причем говорили с тибетцем, и он с нами. И все друг друга понимали. Фото на память. Взгляд с высоты на пройденный путь. И ощущение безграничного счастья.
Когда чувство эйфории поутихло, все расползлись по Красному коридору, затихли. Сухо, ветра нет, сверху не капает. Присел, облокотился спиной на Кайлас, прикрыл глаза. Выпал из реальности. Казалось, задаёшь вопросы, получаешь ответы, беседуешь. Молча. Вопросы/ответы которые не возможно облечь в словесную форму. И кажется, что всё в жизни понял. Потом, как будто сказали, всё, пора. И диалог закончился.
Уходить не хотелось.
Помог проводнику повесить гирлянду флажков-лунгта, оставил свою вещицу и стали собираться дальше. Я уже писал как в 2010 году с этого места, не зная дороги, мне пришлось повернуть назад. А ларчик просто открывался. Нет ни какой щели, расщелины, через которую можно попасть в параллельную долину по ту сторону Нанди. Ошибка перевода сыграла шутку, а может быть предостерегла.
Двигаясь по красному коридору на восток, полка постепенно сходит на нет, и остаётся узенький карнизик, по которому и осуществляется переход на перевал Сердунг Чуксум, соединяющий Кайлас и Нанди. Карниз и в самом деле узок, буквально пузом вжимались в гору, а за границей карниза резвилась капель с летающими сосульками. Пять минут страха, и мы на перевале. С одной стороны Кайлас, с другой Нанди. Кайлас решив, что хватит нас баловать красотой, стал окутываться облаками.
Растворив адреналин в крови коротким отдыхом на перевале, двинулись вниз. Наверное, нервная система была уже настолько перенасыщена впечатлениями, что удивляться перестали. Разве что заценили «дверь» в Кайлас, которая открывается взору путешественника при спуске с перевала. И в самом деле очень похожа на дверь. Правда, спустившись ниже, понимаешь, что это игра света на причудливой каменной поверхности.
Вниз, вниз, вниз… По сыпухе, по камням, через ручейки, которые сливаются в речку бегущую к Дарчену.
Легко, почти бегом.
По дороге накрывает облаком и осыпает градом. Не большим, но градом. Забавно в течении дня побывать под дождём, снегом и градом. Небольшой привал, хлебаем горячее, валяемся уже на зелёной травке. И опять вниз. Торопимся, боимся не успеть засветло. По пути заходим в монастырь Серлунг. Нормальные люди приходят сюда до того, а не после. За благословлением. Ну а мы, разгильдяи, с благодарностью.
При последнем свете дня пыльненький и чумазенький Дарчен, нам показался уютным и тёплым. Фото на память перед посёлком. Итого 16 часов в пути.
В гестхаусе горячее благодарим нашего проводника, благо наши гиды тибетцы могут перевести все наши тёплые слова.
Напоследок интересуюсь, а годков то тебе сколько, отец? Оппа! А отец то оказался почти на 10 лет младше меня… Потрепала видать жизнь мужичка. Как выяснилось, он бывший полицейский. Вот совесть мучает меня, имя его не запомнил, наверное и он моё. Да это и не важно. Главное - человек хороший.
Продолжение следует :)
Предыстория внутренней коры такова. В 2010 году была совершена попытка пройти внутреннюю кору. Не совсем удачная. С той поры и остался незакрытый гештальт
Традиция тибетского буддизма говорит нам о внешней коре вокруг Кайласа и внутренней. Всамомделешний буддист совершает внутреннюю кору, только пройдя определённое количество внешних кор (обычно 12). С одной стороны, человек приобретает физическую подготовку, а с другой совершенствуется духовно. Наверное, это правильно, но так как в Тибете мы бываем не регулярно, да и буддисты - так себе, а посмотреть, таки, хочется, вот и приходится лукаво нарушать некоторые традиции. Первая сложность была в определении понятия - внутренняя кора, оказалось , что их несколько. Самая известная, в узких кругах, Нанди-кора. Это священный обход вокруг горы Нанди (названной Мулдашевым саркофагом древних цивилизаций) с подъёмом к 13 чортенам, образующим т.н. красный коридор в Шамбалу, касанием Южного лица Кайласа, и выход параллельной долиной к монастырю Серлунг от которого кора и начинается. В процессе обсуждения этого маршрута прозвучало место, где Нанди и Кайлас касаются друг друга. Благодаря неточностям перевода, это прозвучало как расщелина между двумя горами, которая открывает путь из одной долины в другую. Вот её то я в 2010 году и искал безуспешно. На самом деле, это перевал Сердунг Чуксум, проход к которому без сопровождающего аборигена найти не просто, потому как это узенький, неприметный карниз в теле Кайласа.
Второй внутренней корой, считают переход от Северного лица Кайласа, через Долину Смерти, мимо Восточного лица с выходом опять же к монастырю Серлунг. Для прохождения этой коры нужны недюжинные способности буддиста-поломника (не ниже 80 левела), стечение обстоятельств (природа, погода, состояние снега).
Одним словом - больше легенда, чем реальный маршрут.
Первым сюрпризом был отказ гида-тибетца в 2010 году идти с нами внутреннюю кору. Мол, читайте контракт, там написано, если что либо угрожает моим жизни-здоровью, имею право отказаться от мероприятия. Справедливости ради нужно отметить, что парень прошел с нами половину пути, после чего сказал, всё я вас здесь буду ждать.
Предвидя эту ситуацию, вопрос о сопровождении мы стали задавать ещё на этапе подготовки к путешествию. Встречающая сторона ответила однозначно, наши гиды таким маршрутом не ходят, у них нет разрешения, будем искать местного проводника.
Расстояние от посёлка Дарчен до монастыря Серлунг, где берёт начало внутренняя кора, составляет 6-8км. Раньше это расстояние можно было преодолеть на джипах, сэкономив силы и время. Но в прошлом году произошло несчастье, два джипа с индийскими паломниками сорвались с дороги на этом отрезке пути, погибли люди. После этого печального происшествия передвижение для групп - только пешком. Для посещения района - специальное разрешение и обязательная регистрация в местном полицейском участке.
Вернувшись с внешней коры, откиснув в китайском платном душе, начали собираться на внутреннюю кору. Жили мы в гестхаусе, чистеньком, аккуратненьком. Бельё постельное белое, в туалете прибрано, невысокий, улыбчивый, седоватый дядька, похожий на хоббита, приносил кипяточек в термосах и смотрел в глаза, готовый всегда прийти на помощь в обустройстве нашего быта. Дальше интереснее, дядька оказался владельцем гестхауса, а чуть позже наши гиды представили его как нашего проводника на внутреннюю кору. Оживленно переговариваясь на тибетском языке и тыча пальцами в часы, гид и проводник потащили нас в полицейский участок, для оформления документов на кору. В участке отксерокопировали наши паспорта и вручили бумагу на английском и китайском языках, попросив внимательно ознакомиться и подписать.
Бумага гласила, что мы осознаём и принимаем всю ответственность за наше путешествие на себя, не требуем и не надеемся на помощь полиции, спасательных служб и скорой помощи. В случае несчастного случая мы и наши родные не будут предъявлять, каких либо, претензий правительству КНР и официальным организациям. Короче - сами кашу заварили, сами и хлебайте Думаю, после этой бумаги нас смело можно было убить лопатой, абсолютно безнаказанно
Согласовали время старта. Обсудили снаряжение. И спать.
Подъём в 4.30. Организм поднялся, но проснуться забыл. Хлебнули чая из термоса, забросил в рот шарик намятой цампы от проводника и вперёд. 5.00.
Цепочкой, с фонариками во лбу идём по ночному Дарчену. Какими то странными тропами, аулы в ауле Видишь только спину идущего впереди. Периодически просыпаются местные собаки, вяло тявкнут, для порядку и продолжают смотреть свои собачьи сны. Фонарик выхватывает какие то постройки из глины и соломы, перешагиваем канавы-ручейки, протискиваемся в какие то подворотни. Думаю, что при свете дня не смогу повторить маршрут. Такое ощущение, что мне это снится.
Неожиданно Дарчен заканчивается и мы оказываемся на дороге к монастырю Серлунг. Тибетец лёгок на ногу, поначалу с трудом поспеваем. Потом «поймали» темп, пошли эдаким шустрым караваном. Верблюды - мастера спортивной ходьбы.
Судя по молчанию и сопению, мои попутчики на ходу досматривают сны, в которых клянут меня за авантюризм.
Первый привал где то возле монастыря. Сориентироваться точно в темноте проблематично. Дорога заканчивается. Пошла тропа. Ближе к рассвету холодает. Всё никак не рассветёт, низкая облачность. Ночь превращается в сизую мглу. Монотонно топаем друг за другом. Начинаем подавать голоса, обмениваясь короткими фразами, значит просыпаемся. Топ-топ, топ-топ.
Пошел дождик, мелкий противный. Барышни надели накидки от дождя, мальчики окапюшонились. Слышно только как шуршит дождь по капюшону, общение с окружающим миром сведено к минимуму. Топ-топ, топ-топ.
Дождик постепенно превращается в снег, подымается ветер, который яростно бросает колючие заряды в лицо или в невзначай открытый рот. Топ-топ, топ-топ.
Кончился снег, дождь и ветер. Опустился туман. Топ-топ, топ-топ.
Привал.
Нас вместе с проводником 5 человек. Проводник говорит только по-тибетски, поэтому общение с ним на уровне му-му и комбинаций из пальцев, барышни пытаются изобразить немое индийское кино. Отдышались, перекусили сладостями и опять… Топ-топ, топ-топ.
Становится светло. Где то над облаками светит солнце, но мы в облаке, как ёжики в тумане.
Как будто, кто-то поворачивает регулятор прозрачности и яркости. Видимость увеличивается, горы-скалы вокруг начинают набирать цвет. Разговоров мало, все берегут дыхание и ритм… Топ-топ, топ-топ.
Зная направление на Кайлас, жду, откроется или не откроется. Облака постоянно меняют плотность, очертания. В них чувствуется какое то движение, как в фильмах ужасов, вроде чувствуешь, что, что-то рядом, голову повернул - ничего и ни кого.
Мы идём по узкой долине, справа-слева западный гребень и Нанди. Внизу тихо, высоко над нами задувает. В один из порывов ветра начинают прорисовываться скалы основания Кайласа. Хватаемся за камеры, телефоны, потом может и этого не быть. Но картинка всё ярче и чище. Хоть клочья облаков периодически накрывают гору, чувствуется положительная динамика. Настроение улучшается. У путников заблестели глаза на лицах улыбки и тяжелое дыхание… Топ-топ, топ-топ.
Проводник командует привал. Это будет последний привал перед подъёмом к 13 - чортенам. Собираемся трапезничать основательно, извлекается горелка, кипятится вода, достаются заначенные вкусняшки. Барышни валятся с ног. Проводник начинает массировать передние и задние лапы уставшим. Девушки разулыбались, щёчки раскраснелись… Реанимационные мероприятия прошли успешно Попили, поели. Тибетец забрал девичьи рюкзачки, впереди самый крутой участок подъёма, вот где задумываешься о том, не много ли я лишнего барахла пру на себе и вообще, нужны ли конфетам фантики и ручки зубным щёткам.
И снова… Топ-топ, топ-топ.
Только теперь темп не такой как на старте. И останавливаемся чаще, что бы отдышаться. Когда спрашивают, о чем в такие минуты думается, сознаюсь, ни о чём! Работает только тот раздел головного мозга, который отвечает за координацию движения и дыхания. Обрывки мыслей проносятся мимо мозга фоном, не строя цепочек умозаключений и причинно-следственных связей.
Когда останавливался перевести дух, чаще смотрел на камни, что вокруг и под ногами. Голова желающая верить в чудо, с мулдашевской подачи, искала рукотворные следы в нагромождении камней. А ещё думалось, каково здесь, когда меня нет? Ночью? Зимой?
Топ-топ, топ-топ.
На очередной остановке, кто-то плюхнулся на землю, устал - с копыт долой! Хочется сделать то же, но как представлю, что потом подыматься… остаюсь в вертикальном положении. Уже давно преодолели границу снега, раньше снегом были сдобрены камешки и расщелины, а при пригревшем солнце снег таял, теперь же устойчивый снежный покров. На дворе август… Топ-топ, топ-топ.
Планируя выход на внутреннюю кору, помня свои прошлые приключения с ледопадами/камнепадами, надеялся попасть к горе пораньше, что бы уберечь себягорячелюбимого и окружающих от гостинцев с неба. Опа-опа-оппаздали… Летят, свистят, разбиваются… В следующий раз нужно постараться пораньше подойти к Кайласу… Топ-топ, топ-топ.
Всё, уперлись в стенку. Не совсем стенку, но угол наклона позволяет идти только на четвереньках. Проводник достаёт верёвку, налегке царапается вверх. До Красного коридора в Шамбалу с 13ю чортенами осталось не более 80-100м по высоте. Движения быстрые, чёткие, не суетные. Рядом продолжают падать сосули и каменюки. Промедление не сулит ни чего хорошего. Тибетец закрепил верёвку, принимает подымающихся, я обвязавшись верёвкой на страховке внизу. Забыв про усталость и припадки (в смысле желание припасть к земле), царапаемся по верёвке, сначала девушки Лена и Оксана, потом Алексей, потом барахло-рюкзаки, я последний. С верёвкой как по перилам - кайф! В прошлый раз царапался как насекомое на четвереньках. Ещё десяток метров… Всё. Дошли!
Когда приближаешься к Кайласу, испытываешь интересные чувства. За пеленой облаков, тумана на тебя надвигается что то большое, мощное. Чувствуешь себя почти микробом. После визуального контакта происходит какой то период узнавания, гора присматривается к тебе, пустить-непустить. Я человек не религиозный, не малохольная истеричка, но от этих ощущений мурашки по спине бегают и какой то благоговейный трепет испытываешь, от веющей на тебя силы. Как будто стоишь рядом с конём, слоном чем то и кем то гораздо сильнее тебя, только ощущение горы неизмеримо сильнее. И сила эта, силища, не добрая не злая, для неё нет таких понятий, она снисходительна к тебе или равнодушна. А уж если равнодушна - это п…..! Ты ничто.
Самый яркий момент, момент осознания преодоления. Моментов счастья в жизни не много. Там впятером, мы были счастливы. Что то орали, смеялись, обнимались, возбужденно рассказывали друг другу о переживаемых ощущениях, причем говорили с тибетцем, и он с нами. И все друг друга понимали. Фото на память. Взгляд с высоты на пройденный путь. И ощущение безграничного счастья.
Когда чувство эйфории поутихло, все расползлись по Красному коридору, затихли. Сухо, ветра нет, сверху не капает. Присел, облокотился спиной на Кайлас, прикрыл глаза. Выпал из реальности. Казалось, задаёшь вопросы, получаешь ответы, беседуешь. Молча. Вопросы/ответы которые не возможно облечь в словесную форму. И кажется, что всё в жизни понял. Потом, как будто сказали, всё, пора. И диалог закончился.
Уходить не хотелось.
Помог проводнику повесить гирлянду флажков-лунгта, оставил свою вещицу и стали собираться дальше. Я уже писал как в 2010 году с этого места, не зная дороги, мне пришлось повернуть назад. А ларчик просто открывался. Нет ни какой щели, расщелины, через которую можно попасть в параллельную долину по ту сторону Нанди. Ошибка перевода сыграла шутку, а может быть предостерегла.
Двигаясь по красному коридору на восток, полка постепенно сходит на нет, и остаётся узенький карнизик, по которому и осуществляется переход на перевал Сердунг Чуксум, соединяющий Кайлас и Нанди. Карниз и в самом деле узок, буквально пузом вжимались в гору, а за границей карниза резвилась капель с летающими сосульками. Пять минут страха, и мы на перевале. С одной стороны Кайлас, с другой Нанди. Кайлас решив, что хватит нас баловать красотой, стал окутываться облаками.
Растворив адреналин в крови коротким отдыхом на перевале, двинулись вниз. Наверное, нервная система была уже настолько перенасыщена впечатлениями, что удивляться перестали. Разве что заценили «дверь» в Кайлас, которая открывается взору путешественника при спуске с перевала. И в самом деле очень похожа на дверь. Правда, спустившись ниже, понимаешь, что это игра света на причудливой каменной поверхности.
Вниз, вниз, вниз… По сыпухе, по камням, через ручейки, которые сливаются в речку бегущую к Дарчену.
Легко, почти бегом.
По дороге накрывает облаком и осыпает градом. Не большим, но градом. Забавно в течении дня побывать под дождём, снегом и градом. Небольшой привал, хлебаем горячее, валяемся уже на зелёной травке. И опять вниз. Торопимся, боимся не успеть засветло. По пути заходим в монастырь Серлунг. Нормальные люди приходят сюда до того, а не после. За благословлением. Ну а мы, разгильдяи, с благодарностью.
При последнем свете дня пыльненький и чумазенький Дарчен, нам показался уютным и тёплым. Фото на память перед посёлком. Итого 16 часов в пути.
В гестхаусе горячее благодарим нашего проводника, благо наши гиды тибетцы могут перевести все наши тёплые слова.
Напоследок интересуюсь, а годков то тебе сколько, отец? Оппа! А отец то оказался почти на 10 лет младше меня… Потрепала видать жизнь мужичка. Как выяснилось, он бывший полицейский. Вот совесть мучает меня, имя его не запомнил, наверное и он моё. Да это и не важно. Главное - человек хороший.
Продолжение следует :)